Многие из читателей уже купили или только собираются приобрести зеркальный фотоаппарат. Ведь это так круто – делать качественные, почти как у профессионалов фотографии. Но для того что бы научится делать подобные снимки, нужно знать как настроить зеркальный фотоаппарат. Это статья поможет «чайникам» в этом не совсем простом деле.
Некоторые «чайники» отдают предпочтение простому – автомату (автоматической фотосъемке), но с этих пор мы забудем об этой функции, так как автомат может отнять вашу задумку.
Запомните, 95% всех классных фотографий делается всего в двух режимах съемки . Про эти режимы расскажу в данной и продолжу в этой статье - .
Настройка зеркального фотоаппарата для чайников
В солнечный день, я решил сфотографировать ветку цветущей вишни. На камере был установлен автоматический режим (как сделали бы многие) и в конечном итоге полил вот такую фотографию:
Всему виной режим автомат. Он сам выбирает, какие параметры поставить. На этом снимке автомат закрыл диафрагму до F|16. Так же автомат увеличил ISO до 1000 едини, и это в яркий, солнечный день.
Важно : В яркий день всегда используйте ISO не более 400 единиц .
Для того, чтобы фотография вышла интересной, нам нужно выделить всего одну ветку вишни на фоне других. Для это поступим следующим образом.
Установим режим приоритета диафрагмы в Av или, на некоторых камерах A.
В данном режиме мы можем выбирать диафрагму, а вот выдержку камера подберет сама.
Важно : Чем шире открыта диафрагма, тем более малую глубину резкости мы получим.
Что я сделал. Я приоткрыл чуть-чуть диафрагму. Поставил значение F|10 и в итоге у нас получилась фотография (выше).
Как можем увидеть, задние ветки начали немного размываться. ISO в данном случае было доверено автоматике и она выбрала его значение 400. Что есть терпимо.
Давайте откроем диафрагму еще шире и установим ISO 100 единиц. Вот что у нас получится.
На этой фотографии камера установила выдержку 1\200 секунды.
Ну и на последок, я сделал еще один кадр с диафрагмой F|4
Тут камера поставила выдержку 1\250 секунд. Вы видите, ветка отделена от фона и смотрится уже гораздо красивее и интересней.
Как видите, применяя вот такие простейшие приемы использования ручных настроек, можно добиться гораздо более интересных фотографий чем на автомате.
Вывод: фотокамере можно доверить всего один из параметров и то не всегда. В данном случае камера подобрала мне выдержку и кое-где ISO к моей диафрагме. Не позволяйте фотоаппарату выбирать за вас буквально все параметры съемки.
Мы разобрали основные вопросы, которые могут возникнуть у человека, впервые решившего провести фотосъёмку в условиях студии. В этой же статье я предлагаю остановиться на вопросах, связанных с настройками фотоаппарата, которые необходимы для студийной съёмки. Каких-то жёстких правил не существует, но есть алгоритм действий, выполнение которых поможет вам получить качественные снимки. Если кратко, то надо помнить о четырёх моментах:
Снимайте в ручном режиме (М, Manual);
Используйте минимальное значение ISO;
Установите выдержку в значениях 1/125–1/160;
Подбирайте диафрагму под ваши цели или выбирайте значение диафрагмы в промежутке от f5.6 до f11.
Прежде чем начать рассматривать эти пункты подробнее, я бы хотела остановиться на вопросе качества изображения. Практически на всех фотоаппаратах есть возможность выбирать, какой тип файла будет записывать камера: JPEG, RAW (NEF для Nikon) или TIFF . Отличаются они друг от друга не только размером и «тяжестью» фотографии, но и, главным образом, количеством информации, полученной с матрицы. Снимая в студии, я практически никогда не фотографирую в формате JPEG, только RAW.
RAW - это ваш цифровой негатив, содержащий необработанную и максимально полную информацию со всей детализацией, которую смог распознать сенсор. Работая с таким файлом в будущем, у вас будет больше возможностей для коррекции изображения (например, настроек баланса белого). Поэтому я бы настоятельно рекомендовала установить на вашей камере параметр записи изображения в RAW. Однако бывают случаи, когда отснятый материал надо быстро просмотреть или отправить клиенту предварительную картинку по электронной почте. В этом случае нашим спасением будет режим фотоаппарата, позволяющий снимать в RAW и JPEG одновременно.
У нас остался ещё один формат - TIFF , которые подразумевает сжатие практически без потерь. Он хранит в себе намного больше информации, чем JPEG, но это не лучший вариант для съёмки. Он занимает в несколько раз больше места, чем RAW. Как результат, запись информации происходит очень долго.
Как вы уже знаете, одно из основных преимуществ студии - возможность создать идеальные и постоянные условия для фотосъёмки, которые могут быть изменены только тогда, когда это будет нужно вам. Достигаются они с помощью импульсных источников, дающих мощный, но короткий поток света, из-за чего становится бессмысленным использование режимов приоритета (полуавтоматический М - ручной, автоматические - приоритет диафрагмы A, приоритет выдержки S, программный P). Экспоавтоматика современных камер, отвечающая за регулировку диафрагмы и выдержки, рассчитана на работу с постоянным, а не с импульсным светом. Фактически всё измерение освещения происходит до съёмки, а импульсный прибор срабатывает только в момент полного открытия затвора. Поэтому, если полагаться на автоматику, камера может некорректно просчитать количество света, выдав брак на фотографии. Чтобы этого избежать, рекомендуется работать в полностью ручном режиме - М (Manual). Он позволит вам самостоятельно выставлять значения диафрагмы и выдержки.
Как вы помните из прошлой статьи , студийные условия практически идеальны для съёмки: приборы имеют достаточную мощность для освещения фотографируемого объекта, поэтому ISO надо опустить до минимально возможного. Тем самым вы обеспечите наилучшее качество снимков.
Затвор состоит из нескольких шторок, которые открывают и закрывают матрицу. Срабатывание источника импульсного света должно происходить, когда вся поверхность светочувствительного элемента открыта, то есть в момент, когда одна шторка полностью поднялась, а вторая ещё не начала опускаться. Минимальная выдержка, при которой затвор полностью открыт, называется выдержкой синхронизации. Как правило, выдержка синхронизации лежит в пределах от 1/125 до 1/160 с. На более коротких выдержках шторки полностью не открываются, образуя щель, через которую экспонируется весь снимок. Если выдержка будет короче, то одна из шторок перекроет импульс вспышки и вы получите неприятную чёрную полосу на фотографии - неэкспонированную часть кадра. Значение выдержки синхронизации для вашей камеры можно найти в технических характеристиках. Например, для Nikon D3300 она составляет 1/200 с, для D810 - 1/250 с, для D4s - 1/250 с. Вся эта информация есть в инструкции к камере или на официальном сайте производителя.
В условиях студии управлять экспозицией можно с помощью источников света (изменяя их мощность и расстояние до модели), диафрагмы и значения ISO. Последнее повышать рекомендуется только в самом крайнем случае, потому как наиболее качественный снимок вы получаете на минимальном ISO.
Для правильного определения значения диафрагмы можно воспользоваться прибором, который называется флешметр. На нём надо указать, что чувствительность у вас 100 ISO, а способ замера - вспышка. После этого нужно поднести его максимально близко к лицу модели и нажать на спуск трансмиттера, чтобы сработал источник света. Тут же на дисплее появится значение диафрагмы, которое можно изменять, повышая или понижая мощность моноблоков.
Считается, что для съёмки портрета наиболее оптимален показатель диафрагмы, равный 8 или наиболее близкому к этому числу значению (f5.6, f11). Почти все объективы на этой диафрагме выдают свою максимальную резкость, детализация не падает из-за дифракции, а аберрации становятся менее заметны. Плюс глубина резкости достаточна для съёмки многих сюжетов. При диафрагмах же f/16–f/22 резкость снимков начинает снижаться из-за дифракции, а боковые источники света могут создавать грубые блики в кадре. Об этом стоить помнить, когда вы снимаете небольшие предметы, ведь чтобы получить большую глубину резкости, надо сильно прикрывать диафрагму.
Если по какой-то причине у вас нет под рукой флешметра, определить импульс можно либо опытным путём, либо делая необходимое количество кадров при разных мощностях приборов. Также можно ориентироваться на то изображение, которое вы видите на мониторе своей камеры. В этом случае вашим хорошим помощником будет гистограмма. Это график распределения полутонов в фотографии, показывающий, в каких участках ваше изображение пересвечено или излишне затемнено.
Пересвет появляется, когда на какой-то участок фотографии попало слишком много света. Фрагмент будет не просто белым, в нём будет отсутствовать информация об изображении. Если пересвет не очень сильный, то иногда ситуацию может поправить RAW-файл, из которого можно вытащить хоть сколько-нибудь данных.
Не стоит забывать, что нет таких понятий, как идеальная или правильная гистограмма. В зависимости от сюжета съёмки и художественного замысла фотографа в изображении могут преобладать светлые тона или тени, отчего гистограмма будет смещаться в одну из сторон.
Помимо гистограммы при определении экспозиции можно воспользоваться такой настройкой в фотоаппарате, как отображение засветок, когда переэкспонированные участки будут мигать.
Итак, мы рассмотрели основные настройки, про которые не стоит забывать. Желательно проверять их каждый раз, как вы будете приступать к съёмке в студии.
Также важно затронуть вопрос, касающийся баланса белого. Человеческий мозг быстро адаптируется к изменению условий освещения и воспринимает белый объект независимо от того, где он находится (в тени, под лучами солнца или рядом с лампой накаливания). Однако во всех этих случаях оттенок света будет разный. Например, в тени объекты выглядят более голубыми, чем на солнце, а лампы накаливания дают оранжевый оттенок. «Увидеть» эти отличия может и современная цифровая камера с помощью настроек баланса белого.
В идеале итоговая картинка должна выглядеть так, будто она была получена при нейтральном белом освещении. Если же камера получает некорректные данные, то сделанное вами изображение может приобрести неприятный холодный оттенок или, наоборот, слишком тёплый. Некоторые фотографы предпочитают корректировать баланс белого на глаз исходя из своих творческих идей или большого профессионального опыта. Мы же с вами рассмотрим варианты более точных и понятных для студийного новичка правок.
Для начала стоит отметить, что практически во всех современных камерах, в том числе в Nikon, существуют предустановки баланса белого: Авто, Лампы накаливания, Флуоресцентные лампы, Ручная настройка и другие.
Некоторые предпочитают работать с параметром Вспышка или вручную устанавливать цветовую температуру. Для студийного импульсного света это 5400–5700 К. Но, вероятно, наиболее точный способ - настройка баланса белого по так называемой «серой карте». Это небольшая пластиковая или картонная пластинка нейтрально-серого цвета, отражающего 18% падающего света. Серая карта лишена цветовых оттенков. Поэтому она будет являться эталоном для камеры. Баланс белого будет настроен таким образом, чтобы при текущем освещении его оттенок был полностью скомпенсирован камерой.
Работать с серой картой можно двумя способами:
1. Замеряете баланс белого по серой карте, камера запоминает полученные данные, и затем вы снимаете всю серию с одинаковыми настройками.
Инструкция
Во время съемки в автоматическом режиме фокусировки резкость настраивается самим фотоаппаратом в зависимости от объекта фокуса и его отдаленности. Для съемки в автоматическом режиме передвиньте соответствующий переключатель в положение A/F. Если у вас любительская камера, настройка автоматического режима может находиться в меню. Для этого перейдите в опции устройства и выберите нужную опцию в списке параметров «Режим».
При работе в ручном режиме или при желании самостоятельно настроить четкость фотографии вы можете произвести настройку при помощи специального кольца, которое находится на объективе фотоаппарата. Оно отмечено шкалой расстояния и может быть повернуто по или против часовой стрелки.
Смотря на экран или в отверстие видоискателя, покрутите колесо фокусировки в том или ином направлении до получения нужного результата четкости снимка. После настройки резкости вы можете приступать к съемке. Опустите кнопку спуска затвора в положение фокусировки и дождитесь, пока аппарат выполнит остальные необходимые настройки. Чтобы сделать снимок, выжмите кнопку до конца.
Не существует какой-либо для опций резкости фотоаппарата, поскольку каждый снимок снимается в разных условиях. Если у вас не получается настроить нужную четкость вручную для съемки кадра, переключитесь в автоматический режим, который сможет произвести нужную настройку.
При съемке нескольких объектов в кадре для настройки резкости вы можете найти точку, расположенную на равном расстоянии от снимаемых объектов, а затем изменить параметры относительно выбранной позиции. При необходимости вы также можете произвести увеличение при помощи соответствующих кнопок на камере или воспользовавшись колесом объектива, которое отвечает за масштабирование.
Обратите внимание
Резкость не может быть настроена на многих фотокамерах, представленных в нижнем ценовом сегменте и не имеющих съемного объектива.
Неправильная настройка резкости фотоаппарата может испортить даже самый удачный снимок. Прежде чем приступать к съемке, необходимо проверить все настройки и при необходимости изменить их, чтобы впечатление от интересной работы не было испорчено недостаточной резкостью.
Вам понадобится
- - фотоаппарат,
- - инструкция по эксплуатации.
Инструкция
Найдите кольцо со шкалой расстояний, которое расположено на оправе съемочного объектива фотоаппарата. По этой шкале производится фокусировка, которая зависит от расстояния до снимаемого предмета.
Если вы снимаете какой-то отдельный предмет, произведите наведение на резкость, учитывая расстояние, на котором этот предмет находится.
Если проводится съемка сразу нескольких предметов, которые расположены на равных расстояниях от объектива, найдите промежуточную точку. Сфокусируйте объектив относительно данной точки.
Чтобы настроить резкость заднего плана, произведите наводку на резкость на расстояние, которое равно удвоенному расстоянию от объектива до переднего плана. При съемке с одной точки можно получать разные масштабы и углы изображения, что будет соответствовать крупному, среднему и общему плану с помощью разных объективов. Эту возможность вы можете использовать для решения творческих задач, чтобы добиться гипертрофии или гиперболизации пространства, а также при неблагоприятных , например, когда нет необходимого для работы пространства.
Видео по теме
Обратите внимание
При съемке необходимо правильно выбрать объективы. Они обладают разными возможностями в охвате снимаемого пространства – это зависит от фокусного расстояния. Фокусное расстояние объектива определяет углы изображения, поскольку размеры кадра остаются постоянными. Обычный объектив обладает углом поля изображения, который близок к 48 градусам. Объектив с большим фокусным расстоянием дает меньший угол изображения, с меньшим – соответственно больший угол. Прежде чем выбирать объектив и настраивать резкость, обратитесь к инструкции по эксплуатации фотоаппарата.
Для достижения цели при разных расстояниях до объекта необходимо применять объективы с различными фокусными расстояниями.
Источники:
- http://zuluselife.at.ua/publ/obuchenie/cifrovik/kak_pravilno_nastroit_fotoapparat/12-1-0-5
- резкость фотоаппарате
Каждый монитор имеет определенное разрешение, при использовании которого четкость изображения находится на оптимальном уровне. Также для настройки параметров монитора существуют специальные системные утилиты.
Вам понадобится
- - драйвер монитора.
Инструкция
Если на вашем компьютере установлена операционная система Windows Vista или Seven, откройте в контекстном меню рабочего стола. В параметрах разрешения экрана выберите установку разрешения по выбору системы, после чего дождитесь применения оптимальных параметров. У вас на экране должен измениться масштаб элементов системы, если этого не произошло, разрешение осталось прежним. В этом случае проблема не разрешилась изменением параметров экрана, поэтому воспользуйтесь его настройкой в меню панели управлении и выберите подходящий тип сглаживания шрифтов.
Если на вашем компьютере установлена операционная система Windows XP, прочтите документацию к вашей модели монитора для того, чтобы определить оптимальные параметры разрешения. Также вы можете установить его при помощи специальных утилит, доступных с диска с программным обеспечением к монитору, которое обычно прилагается при покупке.
Вставьте его в привод или загрузите установщик из интернета. Инсталлируйте программу на ваш компьютер и после этого запустите утилиту управления настройками монитора. Установите оптимальное разрешение и примените изменения.
В случаях когда вы не можете настроить оптимальные значения параметров монитора для обеспечения нужного уровня четкости изображения, скачайте и установите на ваш компьютер профессиональные программы калибровки экрана. Они различаются в основном набором инструментов для отладки изображения, однако если вы хотите добиться наилучшего результата, используйте программы, предназначенные для профессионалов. Также четкость изображения на экране может зависеть и от настроек программы, например, в некоторых браузерах установлены специальные утилиты для сглаживания шрифтов.
Полезный совет
Устанавливайте разрешение, подходящее модели монитора.
Современные цифровые фотоаппараты имеют достаточно сложный интерфейс и множество настроек, разобраться в которых бывает несложно. Настройки следует выбирать с учетом режима использования фотоаппарата.
Купив новый фотоаппарат можно долго изучать его возможности и постоянно находить что-то новое. Но как не тратить время зря, а сразу освоить основные функции нового устройства и скорее приступить к фотографированию? Данная статья расскажет об основных моментах, которые следует учитывать при освоении новой техники.
Когда новый фотоаппарат только распакован и включен, сразу хочется начать фотографировать, но прежде следует настроить камеру. Мы рассмотрим основные моменты, которые следует изучить, чтобы начать полноценно пользоваться новым фотоаппаратом. Данное руководство подойдет как владельцам зеркальных камер, так и обладателям компактов и беззеркалок.
Перед работой с новым фотоаппаратом и картой памяти, последнюю следует отформатировать. Это даст большое пространство для заполнения его снимками и придаст уверенность в том, что данная карта памяти будет нормально работать на новом фотоаппарате. Форматировать карту нужно периодически. Это позволит ей дольше прослужить в условиях активного использования. Каждый фотоаппарат имеет функцию форматирования. Она находится в меню.
Абсолютно все фотоаппараты сохраняют фотографии в формате Jpeg, но некоторые модели (все камеры полупрофессионального и профессионального класса) дают возможность снимать в RAW.
Формат RAW позволяет сохранить на снимке максимальное количество деталей и позволяет в дальнейшем, при обработке на компьютере более тщательно настраивать параметры снимка. Однако, недостаток данного формата в том, что снимки без обработки выглядят плохо. Каждая фотография, сделанная в RAW, нуждается в обработке на компьютере.
Формат Jpeg - это результат обработки снимка процессором камеры. Камера корректирует снимок согласно пользовательских настроек или автоматически (если задан режим авто). Для преобразования RAW файла TIFF и JPEG используются специальные программы-конвертеры. Они обычно поставляются вместе с камерой на диске или устанавливается софт сторонних производителей. Для этого подойдет Adobe Camera RAW, Adobe Lightroom и многие другие. RAW изображения занимают большой объем данных. Кроме того, их невозможно просмотреть обычными просмотрщиками фотографий. Поэтому RAW обязательно придется конвертировать в Jpeg, если вы хотите отправить снимки по электронной почте или опубликовать в социальных сетях.
3. Размер изображения
Все камеры предоставляют возможность выбирать размер будущих снимков. Этот размер измеряется в пикселях. Чем он меньше, тем меньше весят фотографии, но соответственно качество снимков тоже ухудшается.
Все фотоаппараты имеют несколько режимов экспозиции. правильная их настройка позволяет получить хорошо освещенный кадр.
Автоматический режим может достаточно очно самостоятельно определять режим экспозиции, но с ним вы никогда не сделаете креативный снимок с нестандартной экспозицией. Для этого придется воспользоваться ручными настройками, но всё же, ручные настройки предназначены для точного определения параметров экспонирования кадра. Автоматика иногда допускает ошибки, особенно в условиях плохой освещенности или нестандартных условиях.
Набравшись опыта, можно переходить к более продвинутым режимам съемки - это приоритет диафрагмы и приоритет выдержки. Эти режимы позволяют настраивать один параметр (выдержку или диафрагму), а второй камера подбирает самостоятельно. Существует полностью ручной режим "М" (Manual). Этот режим предоставляет фотографу полный контроль над параметрами камеры.
Светочувствительность сенсора измеряется в единицах ISO. Этот параметр заставляет камеру быть более или менее чувствительной к световому потоку. При нормальных условиях съемки используется значение 100 или 200 единиц. Повышение параметра светочувствительности позволяет получать более светлые снимки Особенно хорошо это заметно при фотографировании в вечернее и ночное время. Но не всё так хорошо, как могло показаться. Увеличение параметра ISO неминуемо ведет к появлению на снимке шума (помех). Неоправданное увеличение светочувствительности может напрочь загубить фотографию.
У различных источников света цвет имеет разнообразный оттенок. Человеческий глаз, а точнее мозг, адаптирует это свечение, превращая его в белый, но камера воспринимает всё как есть. Тоесть, желтый цвет лампы накаливания на снимке будет именно желтого цвета. И вся комната будет иметь желтый оттенок. Чтобы этого не было, камеры имеют настройки баланса белого. Есть автоматический режим, несколько режимов, которые заранее запрограммированы для наиболее часто встречаемых условий освещения, и есть ручные настройки. Фотоаппарату просто нужно показать, какое свечение должно выглядеть белым на снимке.
Для начала работы наиболее приемлемый выбор экспозамера - это Матричный или Мультизонный. В этом режиме фотоаппарат разбивает кадр на много участков и на каждом замеряет экспозицию. Это позволяет получить оптимальную настройку экспозиции. На разных камерах может использоваться различное название этого параметра: оценочный, матричный, мультизонный, или мультисегментый.
Существует два основных режима фокусировки - это автоматический и ручной.
В ручном режиме нужно вращением кольца на объективе или изменением определенного параметра в камере добиваться момента, когда объект съемки станет резким. В автоматическом режиме камера самостоятельно осуществляет фокусировку по определенным точкам или заданному алгоритму (многие компактные камеры распознают в кадре лица и фокусируются по ним).
Существуют различные вариации автоматического режима. К примеру, камера может держать фокус на объекте до тех пор, пока зажата кнопка спуска затвора - это непрерывный автофокус. Существует следящий автофокус. Он следит за движением объекта съемки и постоянно держит на нем фокус.
9. Режим съемки
Обычно камера делает один снимок при нажатии на кнопку спуска затвора, но есть режим, в котором камера непрерывно делает множество снимков, пока кнопка спуска затвора зажата. Такой режим часто используется в сочетании с непрерывной фокусировкой и применяется при съемке спортивных состязаний.
Если на камере или в объективе есть опция стабилизации изображения, ей стоит воспользоваться. Она позволяет компенсировать легкие вибрации и покачивания камеры в руках фотографа. Такая стабилизация дает возможность получать четкие фотографии, даже если во время экспонирования кадра рука дрогнула.
Во многих камерах есть режимы, которые можно в целом озаглавить как Picture Styles или Picture Controls. Эти режимы позволяют получать снимки оптимального качества в зависимости от условий съемки.
К примеру, при фотографировании природы, нужно установить на камере соответствующий режим и фотоаппарат будет делать зеленые и синие цвета более насыщенными. При этом будет слегка повышаться резкость, для получения лучшей детализации и контраст. При этом не следует путать данный режим с сюжетными режимами. Picture Control не влияет на выдержку и диафрагму, а сюжетные режимы влияют.
Камеры имеют встроенные профили цветовых моделей. Чаще всего это Adobe RGB и SRGB. Цветовая модель Adobe RGB дает большой спектр цветов, поэтому снимки получаются красочные и выразительные, но большинство мониторов и печатающих устройств в полиграфии работают с SRGB, поэтому, если вы собираетесь печатать фотографии или делать коллажи на компьютере, лучше использовать SRGB.
На основе материалов с сайта:
Если ваш фотоаппарат не принимает батарейки АА, то первое, что вы должны будете сделать после открытия коробки, это зарядить аккумулятор.
В некоторых случаях поставляется зарядное устройство, в которое необходимо вставить аккумулятор, а затем подключить его к сети. Но есть и такие батареи, которые заряжаются внутри фотоаппарата через USB-соединение.
Все необходимые кабели должны быть в коробке с фотоаппаратом.
№2. Отформатировать карту памяти
Как только зарядится батарея, вставьте карту памяти в предусмотренный для нее отсек. Затем включите фотоаппарат, нажмите кнопку «меню» и поищите опцию для форматирования.
При форматировании карта готовится к использованию и с нее удаляются все существующие изображения.
Если вы использовали карту ранее, то убедитесь, что скачали с нее любые изображения, которые хотите сохранить.
№3. Качество и размер изображения - Extra Fine (Highest JPEG) и Large
Если вы хотите создавать наилучшие снимки, на которые способен фотоаппарат, то выберите размер изображения Large. Тогда вы получите максимальную пользу от всех пикселей.
Затем установите оптимальный вариант качества изображения. Он может называться Highest JPEG, Fine JPEG или Extra Fine JPEG.
Если ваша камера позволяет снимать RAW-файлы, то вы можете воспользоваться такой возможностью одновременно с форматом JPEG, потому что RAW содержат наибольшее количество данных об изображении.
Если вы новичок в фотографии, не снимайте RAW-файлы сами по себе, фотографируйте одновременно в формате JPEG. Но вам пригодится эта опция, когда вы наберетесь немного опыта.
№4. Баланс белого - автоматический режим
Наши глаза и мозг действительно хорошо компенсируют различные цвета света, с которым мы сталкиваемся, поэтому мы видим белые объекты белыми.
Система баланса белого фотоаппарата разработана с той же целью и в большинстве случаев установка автоматического режима дает хороший результат.
Но в некоторых ситуациях его не достаточно. И в конкретных условиях освещения лучше выбрать режим «флуоресцентная лампа» (лампа дневного света) или «лампа накаливания».
Ручной выбор баланса белого позволяет установить его путем фотографирования белого объекта, например, листа бумаги, но такой вариант стоит рассмотреть позже.
№5. Замер экспозиции: оценочный, матричный или мультисегментный
Многие фотоаппараты предлагают три режима замера, которые позволяют оценить яркость света и предложить соответствующие настройки экспозиции.
В дополнение к центрально-взвешенному и точечному замеру есть третий вариант под называнием оценочный, матричный, мультизонный или мультисегментный.
Этот режим станет хорошим выбором, так как учитывает яркость по всей поверхности сцены и пытается рекомендовать настройки экспозиции, которые будут производить красивый сбалансированный снимок.
№6. Фокусировка: Auto-AF или Single-AF
В режиме Singe-AF (Auto Focus Single) фотоаппарат будет фокусироваться на объекте в соответствии с активными точками автофокусировки при нажатии на кнопку спуска наполовину.
Как только он сфокусируется, объектив будет удерживать фокус так долго, пока вы держите кнопку нажатой. Это хороший вариант для многих ситуаций, но если объект движется, то фокусировка корректироваться не будет.
Многие фотоаппараты имеют опцию Auto-AF, в которой автоматически определяется, движется ли объект.
Если объект неподвижен, то используется Single-AF, но если он передвигается, то фотоаппарат активирует систему непрерывного автофокуса, то есть фокусировка настраивается по мере необходимости.
№7. Выбор точек автофокусировки - автоматический режим
В большинстве фотоаппаратов есть настройка, которая подсказывает оборудованию, какие точки автофокуса использовать. Это хороший выбор, если вы новичок.
Фотоаппарат имеет склонность фокусироваться на том, что находится ближе всего от центра кадра. Поэтому если ваш объект находится не совсем по центру и между ним и камерой есть другие объекты, то следите за тем, на чем сосредоточился ваш фотоаппарат.
При необходимости переключитесь на АФ по одной точке (или аналогичный). Он позволяет установить точку автофокусировки с помощью навигационных кнопок.
№8. Режим съемки: «одиночный снимок» (Single) и «непрерывная съемка» (Continuous)
Когда ваш фотоаппарат находится в режиме «одиночный снимок», то он делает по одному кадру каждый раз при нажатии на спусковую кнопку. Даже если вы удерживаете палец в нажатом положении.
В режиме «непрерывной съемки» он будет продолжать фотографировать, пока вы не отпустите кнопку или пока не заполнится буфер или карта памяти.
Этот режим полезен при съемке движущихся объектов, но в большинстве случаев вы захотите сделать одну фотографию за один раз.
№9. Стабилизация изображения - включить или выключить
Малейшие случайные движения камеры могут вызвать размытость ваших изображений, но это легко поправимо с помощью системы стабилизации изображения в фотоаппарате или в объективе.
Она работает путем сдвига датчика или элементов внутри объектива для компенсации движения. Как правило, система стабилизации очень эффективна и позволяет использовать довольно длительную выдержку затвора.
Если вы снимаете с рук, то непременно активируйте стабилизацию изображения, но при установке фотоаппарата на штатив отключите ее.
№10. Цветовое пространство - Adobe RGB
Многие камеры предлагают два цветовых пространства на выбор: SRGB и Adobe RGB. Adobe RGB имеет больший цветовой диапазон, чем SRGB. Поэтому он будет лучшим вариантом в большинстве случаев.
№11. Стиль изображения или режим управления снимками - «стандартный»
Большинство фотоаппаратов могут обрабатывать изображения с помощью ряда различных способов, используя функцию «Picture Style», режим управления снимками, цветовые режимы или режим имитации пленки.
Как правило, есть несколько вариантов. В том числе один, который производит черно-белые (монохромные) изображения, другой повышает насыщенность, чтобы сделать изображение более ярким и «пейзаж», который усиливает синий и зеленый цвет.
По умолчанию фотоаппарат использует «стандартный» вариант, который, как правило, подходит для большинства ситуаций, поэтому убедитесь, что установлен именно он.