Если Вам все еще интересно добро пожаловать под кат.
Начнем с того, что нужно собрать все необходимое, ниже я приведу список необходимого, но не обязательного, почему так расскажу дальше.
Что потребуется:
- цифровой зеркальный фотоаппарат(DSLR)
- вспышка(мощный источник света)
- объектив 50мм-80мм
- макро-кольца
- фотоувеличитель
- софтбокс
- soft к DSLR
- кабель usb-mini usb
Возможно потребуется:
- переходное кольцо М42
- синхрокабель для вспышки
- слайд-адаптер
- скотч
- фонарик
Начнем подготовку рабочего места, собираем фотоувеличитель, удобнее всего поставить его рядом с ПК.
Собранный фотоувеличитель.
Красным обведено то что необходимо будет снять т.к. помешает установке фотоаппарата.
Перейдем к объективу, здесь у каждого будет индивидуально, скажу только то, что можно использовать практически любой объектив(как штатный так и сторонний), желательно с фиксированным фокусным расстоянием от 50мм до 80мм (не зум), лучше попробовать разные, потому что объектив может искажать цвета, я использовал старенький советский «зенитар-м 1,7/50» через переходное кольцо М42 и два макро-кольца которые давно пылились в коробке рядом с этим объективом. Макро-кольца подбираются опытным путем, об этом позже.
Переходим к сборке софтбокса, он будет использоваться как фон. В моем случае он был самодельный, я взял первую попавшуюся коробку, вырезал в ней два отверстия одно под вспышку, другое для установки фона, внутри коробки поместил два листа белой бумаги для лучшего отражения.
Как бы это банально не звучало, в качестве фона я использовал поддон от печенья, закрепил на скотч, выглядит это примерно так.
Дает очень мягкий, ровный и рассеянный свет, то что нужно. С обычной белой бумагой вместо фона вы не получите такого света, в худшем случае будут видны ворсинки.
В качестве источника света была использована вспышка, я считаю что это самый удачный выбор, т.к. вспышка обладает рядом преимуществ:
- можно регулировать мощность
- мощный свет дает возможность снимать при коротких выдержках и на закрытой диафрагме
Но это не значит, что нельзя использовать другие источники, мне кажется диодные панели тоже покажут не плохой результат.
Ну вот маленькими шагами переходим от подготовке к настройке. Итак, теперь очень ответственный момент, необходимо подобрать макро-кольца и настроить фокус, от этого этапа зависит всё. Так же хочу отметить что подойдет любой фотоаппарат со сменной оптикой, будь то CANON или SONY, на качестве снимка это практически ни как не отразиться, очень хорошо если в нем есть режим Live View. Единственная разница в фотоаппаратах будет если вы используете кроп или фулфрейм-хотя все это поправляется макро кольцами, в моем случае в качестве тушки canon eos 7d-это кропнутый фотоаппарат и я использую два макро-кольца, одно большое, другое маленькое. Просто помните, что чем больше колец тем сильнее увеличение.
Для подборки колец выньте из фотоувеличителя слайд-адаптер и закрепите в нем пленку, выберете самый резкий кадр, дальше сделайте подсветку для слайд-адаптера, ну тут все очень просто лично я использовал свой телефон, открыл на нем белый экран и поставил тайм-аут отключения дисплея на максимум, получается своеобразный пред просмотр в процессе оцифровки так им и пользовался.
Встаем вертикально над столом и наводим на резкость, смотрим что бы кадр не обрезался, если обрезается то нужно либо убавить количество колец, либо поставить более короткое кольцо и наоборот. Лично я пренебрег этим правилом и позволил себе немного обрезать кадр, получилось так что примерно по 2-3мм с ширины и высоты срезалось т.е. по факту я переснимал кадр не 36х24мм, а 34х22, я не считаю это критичным. хотя можно было бы и снять кадр целиком, а позже обрезать в редакторе. Определились с кольцами пол дела сделано, снимаем с фотоаппарата наглазник, переводим его в ручной режим(у canon диск ставим в «M»), на объективе отключаем авто фокус, подключаем к компьютеру и кладем его вертикально под фотоувеличитель, вставляем слайд адаптер с пленкой.
Запускаем удаленное управление камерой и как можно лучше ловим фокус перемещая фотоувеличитель вверх или вниз. Для более точного фокуса я открыл диафрагму на максимум(f1.7) и дополнительно подсвечивал фонариком.
Поймав резкость я затянул все гайки на фотоувеличителе, перешел к более тонкой настройке фокуса, в режиме Live View сделал цифровое увеличение и уже кольцом фокуса на объективе поймал идеальный фокус, после чего закрыл диафрагму на максимум (f16) , дабы вытянуть максимальную резкость и иметь запас погрешности.
Устанавливаем софтбокс и подключаем вспышку к фотоаппарату, у меня в качестве ведущей вспышки выступала встроенная, так же можно подключить через синхрокабель. В сборе выглядит вот так:
Теперь перехожу к настройке фотоаппарата, вся съемка будет производиться полностью в ручном режиме, так же перевожу вспышку в ручной режим. Ставим ISO100, если есть возможность поставить меньше, то это хорошо, выдержку 1/250с это самая короткая выдержка для работы со вспышкой, у некоторых она может быть 1/125с, проверяем еще раз диафрагму, у меня написано f1.4, вранье по факту f16 , формат съемки я выбрал RAW те кто знает что это поймут, те кто не знает-снимайте в JPEG, по поводу баланса белого (ББ) я поговорю отдельно для каждого типа пленок, пока я поставил температуру Кельвина , в настройках делаем что бы снимок сразу сохранялся на компьютере, ну вроде все осталось нажать кнопку спуска.
Немного отойду от темы для просмотра готовой фотографии я использовал программу FastStone Image Viewer , она достаточно удобная, быстрая и бесплатная, особенно хорошо работает с RAW, но можно использовать и другой софт, на вкус и цвет… По умолчанию в ней стоят горячие клавиши для инверсии цвета (Ctrl+I) и поворот изображения, влево(L), вправо(R.), отразить по горизонтали(Alt+R) и по вертикале(V). Все это очень удобно и значительно ускоряет процесс оцифровки.
Вернемся к оцифровке, начну с негативов(цветные и Ч/Б).
Для Ч/Б негативов в настройках фотоаппарата ставим пользовательский режим изображения-монохромное. Цветовая температура здесь не играет ни какой роли, ее не трогаем. Можем снимать.
Для цветных можно поставить портрет, пейзаж или оставить натуральные цвета. Цветовую температуру(ББ) можно менять. Вообще для большинства фотографий подойдет 5500К, но бывает так что после инверсии вы видите, что изображение излишне теплое, хочется добавить холода, то вам потребуется поднять температуру к примеру до 6200-6500 или выше и наоборот(снимая в RAW это можно будет сделать потом в lightroom или photoshop).
Самое главное правило для успешной оцифровки это рассчитать мощность вспышки и правильно подобрать ББ.
У негативной пленки:
1. Чем больше света при съемке, тем темнее она будет в итоге и наоборот.
Получается, что если вы сделали снимок, инвертировали его и ведите что он явно пересвечен, то вам нужно добавить мощность вспышки.
2. Чем выше стоит температура, тем ниже она будет на готовом снимке и наоборот.
Честно говоря часто путался.
С позитивной пленкой все проще, тут чем больше света тем ярче и чем выше цветовая температура тем теплее.
Пару примеров:
Ч/Б негатив.
Москва. 1974 год. Цветной негатив.
Москва. Цветной позитив.
Подведу итоги, лично я результатом доволен, не уступает сканерам, если только в разрешении, но это дело техники, при увеличении моих снимков до 100% видно зерно пленки, я считаю лучше уже не куда. Вообще по большей части качество фотографий зависит от пленки. Возможно из данного топика кажется, что это все сложно и долго, но на самом деле зная выше сказанное, подготовку к съемке я делаю за 10 минут и сам процесс съемки довольно отлажен, со временем руки привыкают, примерно за 3 дня(в день по 5-7 часов) я отснял 1500 кадров. Тему по поводу пост обработки я не затрагиваю.
Как и обещал скажу пару слов об оцифровке слайдов. Вообще для слайдов действуют те же правила что я описал выше, единственное, не нужен фотоувеличитель.
Самое сложное в оцифровке слайдов, это слайд-адаптер и где его взять. Лично я его взял из советского проектора и примотал скотчем к уже знакомому нам поддону от печенья(просто валяется без дела) и еще немного скотча ушло, что бы все это чудо примотать к книжке, дабы уровнять на одном уровне с софтбоксом.
Ставим софтбокс, фотоаппарат на штатив, здесь главное соблюдать плоскостность.
(фотографии носят условный характер, у меня стоит не ровно)
В итоге должно получиться вот так:
Расстояние от софтбокса до слайда 20-30см, если во время съемки на пленке появляться белые блики и вы уверены, что это не дефект пленки, попробуйте отодвинуть софтбокс еще дальше или перевернуть слайд.
Все остальное так же как и с фотоувеличителем.
P.S.
Весь необходимы софт к своей камере вы можете скачать с официального сайта.
По этим ссылкам вы можете посмотреть примеры фотографий в реальную величину 18MP:
Пример№1
Пример№2
Пример№3
Пример№4
UPD: Хочу немного добавить по поводу диафрагмы. Всегда думал, что чем сильнее закрыта тем резче, спасибо всем кто указал на эту ошибку , вы прямо открыли мне глаза на мир. Но все оказалось не так просто, я переснял один кадр на f5, f7, f9, f11 и f16, действительно резче всего получилось на f7, но так же наблюдается падение резкости и оптическое искажение по углам кадра. Скажу сразу пленка ровная и прижимается стеклом плюс ко всему я ее переворачивал и пробовал разные кадры. Так вот на мой взгляд оптимальный вариант оказался на f9. Ниже показываю что получилось в 100% увеличении.
F7
F9
F16
Спасибо за внимание. Буду рад объективной критике, а так же готов ответить на интересующие вопросы.
Иногда восстановлению подлежат фотографии, проявленные и отпечатанные ранее. Теперь эти фото необходимы в качестве документа для человека, повторный снимок с которого в нынешнем времени сделать невозможно. В таких случаях можно использовать как давние черно-белые снимки, так и пленку, извлеченную из старых фотоаппаратов.
При этом вы:
- повышаете разрешение изображения, а значит, оно получается более четким, усиливается насыщенность цветом;
- имеете возможность повторить создание снимков или сделать их впервые;
- полученные фотографии можно обрабатывать до тех пор, пока они не станут соответствовать вашим пожеланиям; учитывается также обработка - экспериментирование.
Оцифровка фотопленок в домашних условиях
Существуют способы оцифровки фотопленки, которыми пользуются как специалисты, так и любители, создавая всю необходимую инсталляцию у себя дома.
Среди них следующие:
- при помощи специализированного фотосканера;
- с использованием цифрового фотоаппарата и созданного своими руками сооружения для фиксации пленки;
- с тем же фотоаппаратом, на который устанавливается специальная насадка, в миниатюре повторяющая собственноручно созданные установки.
Оцифровка - это процесс, при котором изображение, зафиксированное на негативе, фотокарточке (в том числе, и черно-белой), пленке фотоаппарата разбивается на пиксели - цифровую информацию. В таком виде изображение сохраняется на носителе. Напрямую, без использования подручных материалов, данный процесс осуществляется с помощью сканера для фото.
Качество исходника основательно влияет на трудность дальнейшей работы. То есть, старые черно-белые фотокарточки зачастую представляют довольно расплывчатое изображение - оно может быть затемненным или, наоборот, иметь слабую насыщенность. Раньше все зависело от мастерства фотографа, который занимался проявлением позитивов. Малейшая невнимательность приводила к отраженным на них необратимым последствиям. Оставалось только принять результат в готовом виде или переделать всю работу еще раз, что стоило денег. Цифровую же фотографию можно корректировать и менять бесконечное количество раз.
Оцифровка цветных и черно-белых фотографий/негатива при помощи сканера
Для данного процесса вам понадобится специальный фотосканер и ноутбук/персональный компьютер, с помощью которого будет происходить дальнейшая обработка оцифрованного снимка. С обычным сканером выполнить данную работу не получится даже в том случае, если фото будет черно-белым. Он не захватывает весь необходимый спектр цвета, и вы получите результат очень низкого качества. Поэтому используется аппарат со слайд модулем или фильм-сканер. При этом стоит помнить, что чтобы оцифровать с их помощью одну карточку, необходимо потратить от 5 до 10 минут.
После того, как вы отсканировали снимки (использование техники наиболее уместно при большом объеме материалов), для их дальнейшей обработки используйте AdobePhotoshop, желательно, восьмой серии - она наиболее понятна в работе и имеет улучшенный функциональный интерфейс. Можно использовать также и негатив - компьютерная программа легко выполнит «проявление». Таким способом, в основном, пользуются в специализированных учреждениях, в домашних условиях на стоимость оцифровки повлияет цена на профессиональную аппаратуру.
Как оцифровать фотопленку дома, используя фотоаппарат
Данный процесс уместней назвать пересъемкой (повторной съемкой). Кроме цифрового фотоаппарата, вам понадобится белый светящийся монитор или экран ноутбука. Можно также своими руками соорудить установку, подобную той, которую использовал раньше, наверное, каждый человек, копируя рисунки.
Сооружение состоит из двух стекол, между которыми вложен снимок. Снизу должен идти яркий белый свет. Стекла ставят, например, на два стула так, чтобы между ними был просвет, достаточный для того, чтобы охватить всю площадь фотографии или пленки. Все эти инструменты находятся дома, где и выполняется весь процесс съемки.
Стоит уточнить, что фотографировать вы будете в достаточно неудобной позиции, ведь стекла с зафиксированным материалом устанавливаются горизонтально. А если вы не найдете способ зафиксировать фотоаппарат на нужном расстоянии параллельно к подготовленной установке, то вам придется делать намного больше кадров, а потом выбирать из них наиболее удачные.
В случае, если вы не нашли стекол и листов другого прозрачного материала, можно сделать следующее:
- возьмите лист белого картона и вырежьте в нем прямоугольное отверстие того же размера, что и фотографии (негативные снимки), фотопленка;
- закрепите его на мониторе компьютера или экране ноутбука, предварительно выставив белый экран, например, в Paintили Photoshop - просто создайте новый документ;
- сверху с помощью зажимов закрепите прозрачную пленку для слайдов, позаимствованную от диапроектора; в данной конструкции фотопленка должна передвигаться, а негативы/фотографии достаточно легко вставляться и выниматься, поэтому слишком плотный крепеж, как и слабый, не подойдет;
- установите фотоаппарат на штатив и зафиксируйте как можно ближе к снимаемому объекту; важно, чтобы ваш цифровик мог выполнять функцию макросъемки, причем на минимальном расстоянии (1-2 см)
- фотографируйте;
- редактируйте в Photoshop.
Установки для репродукции снимков или пленки в домашних условиях: слева - для фотокамеры, справа - для фиксации носителей изображения.
Сколько стоит оцифровка негативов/фото дома
Основная стоимость работы зависит от цены аппаратуры и инструментов, которые вы будете использовать в процессе. Поэтому если большая часть установки будет сделана вашими руками, то вы имеете возможность значительно сэкономить. Это особенно заметно, когда старых фотопленок и негативов немного, а оцифровать их нужно разово.
И наоборот, если у вас есть желание переснять большой объем материала или работать в этом направлении профессионально, стоит приобрести специальные приспособления, использование которых значительно облегчит и ускорит процесс. Учитывайте то, сколько есть желающих дать новую жизнь своим, родительским старым снимкам, а также когда-то так и не проявленным фотопленкам. Зная то, как их можно оцифровать, используйте данную информацию на пользу себе и своим будущим заказчикам.
От переводчика: Эта статья продолжает серию публикаций разных авторов, посвящённых плёночной фотографии. Предыдущая статья называлась «Плёнка: советы, камеры и первые наставления» и доступна по .
Этот урок покажет вам, как «сканировать» вашу плёнку с помощью Цифровой зеркалки. Причина использования для этой операции цифровой фотокамеры вместо слайд-сканера в том, чтобы сэкономить деньги и гарантировать сохранность плёнок. Хороший плёночный сканер дорого стоит, поэтому покупать его следует только если вам нужно сканировать много плёнок. Другим вариантом могло бы быть сканирование плёнок в специализированных фотолабораториях, имеющих профессиональные сканеры, но многих людей останавливает в данном случае перспектива отправки плёнок по почте.
Прежде всего необходимо признать, что предлагаемый в уроке метод не даст такого же результата, как профессиональный сканер. Однако это фантастическая идея и отличный способ оцифровать ваши плёнки в домашних условиях.
Подготовка к работе
Перед началом работы стоит убедиться, что у вас есть всё необходимое:
- Цифровая зеркальная камера.
- Кусок стекла на опорах, например стеклянный столик, стекло фоторамки, установленное на 2 стопки книг или коробок для создания «столика».
- Кусок глянцевой фотобумаги без надписей на обороте. Большинство брендов выпускают такую бумагу.
- Вспышка с беспроводным управлением или мощная настольная лампа.
- Штатив.
- Макрообъектив рекомендуется, но не обязателен.
- Photoshop или другая программа для редактирования изображений.
Шаг 1
Во-первых, вам понадобится стеклянная поверхность, на которой будет производиться съемка. Я использовал стеклянный столик, но и фоторамка может быть также удобна. Чтобы использовать фоторамку, достаточно убрать из неё задник и фотографию - останется стекло с рамой. Далее, вам потребуется найти что-то для использования в качестве подставки под стекло. Попробуйте использовать стопки книг или несколько коробок. Высоты конструкции в 30 см. вполне достаточно.
Шаг 2
Теперь, когда у нас есть «предметный столик», пришло время установить камеру и штатив. Используемый объектив определяет, насколько близко к стеклу удастся снимать. Независимо от того, какой объектив вы можете использовать, постарайтесь заполнить кадром плёнки как можно большую площадь поля зрения объектива.
Самое важное в настройке штатива состоит в установке плоскости матрицы камеры параллельно плоскости стекла. Лучший способ это сделать - удлинить заднюю ногу штатива более двух передних, так чтобы камера оказалась прямо над стеклом. Помните, что если вы перестараетесь с удлинением ноги штатива, то его состояние может стать нестабильнее и он в итоге может упасть!
Шаг 3
Теперь вам нужен кусок чистой фотобумаги без посторонних надписей. Большой кусок не нужен - 10*15 см. вполне достаточно. Поместите фотобумагу на стекло под камерой.
Затем разместите плёнку на фотобумаге. Вам вероятно потребуется что-нибудь для прижима плёнки - два плёночных контейнера подойдут. При их установке будьте аккуратны, старайтесь не двигать их по плёнке, чтобы не получить царапин и повреждений.
Шаг 4
На этом этапе, вы можете использовать дистанционно управляемую вспышку, либо яркую настольную лампу. Будьте осторожны при использовании лампы с постоянным светом, так как он создает большое количество тепла, что может привести к повреждению плёнки. Поместите источник света под стеклом, направьте прямо на плёнку. Если вы используете вспышку, то придется провести некоторые тесты чтобы подобрать правильные настройки. Цель настроек в том, чтобы получить слегка переэкспонированную фотобумагу. Я использовал вспышку Canon 430 EX на половине мощности на удалении примерно 30 см.
Теперь переведите камеру в мануальный режим. Одной из важнейших ваших настроек является диафрагма - установите её примерно в f.7.1. Выдержка чуть менее важна - что-то около 1/10 - 1/20 должно подойти. Значение ISO следует установить как можно ниже для уменьшения шума. Теперь вы готовы к съемке плёнки!
Шаг 5
Откройте изображение в Photoshop. Если фотография неправильно ориентирована - поправьте это через меню «изображение» -> «поворот холста» (Image> Rotate Canvas).
Шаг 6
Продублируйте фоновый слой, нажав Command-J на Mac или Control-J на Windows. Это не обязательное действие, но просто хорошая привычка - сохранение исходного изображения.
Шаг 7
Если вы сканировали слайдовую (позитивную) плёнку - пропустите этот шаг. Для негативной плёнки, выбрав дублированный слой нажмите Command-I на Mac или Control-I на Windows, чтобы инвертировать изображение.
Шаг 8
Если вы сканировали цветную плёнку - пропустите этот шаг. Для черно-белой плёнки перейдите в меню «Изображение -> Коррекции -> Обесцветить» (Image> Adjustments> Desaturate), чтобы обесцветить изображение и удалить весь цвет.
Шаг 9
Выберите инструмент кадрирования и удалите все цифровые значения в его настройках.
Шаг 10
Расположите инструмент кадрирования приблизительно вокруг вашего кадра, но пока не беспокойтесь об идеальных краях.
Шаг 11
Совместите один из углов рамки как можно ближе к соответствующим углу фотографии. Вы можете использовать клавиши со стрелками, чтобы точнее поставить его на место.
Шаг 12
В центре вашей рамки есть небольшой круг - это опорная точка, вокруг которой совершается вращение. Щелкните и перетащите опорную точку в угол, который вы настроили в предыдущем шаге. Пусть опорная точка будет привязана в этому углу.
Шаг 13
Далее, мы будем вращать рамку до параллельности с границей кадра. С помощью мыши, перейдите к одному из соседних с опорной точкой углов рамки и поставьте курсор чуть в стороне от угла чтобы стрелка указателя мыши приняла изогнутый вид. Нажмите кнопку мыши и перетащите рамку до её параллельности с границей фотографии.
Шаг 14
Теперь настройте остальные стороны рамки чтобы правильно обрезать фото. Перетаскивайте стороны за квадраты в середине линий рамки. Нажмите «ввод», когда у вас будет готова рамка. Теперь вы можете экспортировать изображение или отправить его на печать!
Заключение
Этот метод не может заменить сканеры в ближайшее время, но это прекрасная альтернатива, если вам не нужно сканировать большое количество плёнок. Если вы хотите посмотреть несколько примеров результата, который можно получить таким методом, перейдите по ссылкам ниже, к фотографиям, созданным по описанной в уроке методике:
Получайте удовольствие, и расскажите о своем опыте сканирования плёнок!
Обыкновенные сканеры не предназначены для сканирования слайдов и негативов из-за недостаточного количества подсветки. Однако есть хитрость, которая позволит это делать с помощью небольшого количества картона. Соорудив хитрую конструкцию можно перенаправить световой поток и добиться нужного результата.
Если в Вашем архиве завалялись старые негативы, которые хотелось бы перевести в цифровой формат, у Вас есть возможность отсканировать их. Но простое сканирование для этих целей не подойдет. Для того чтобы всё получилось, нужен мощный источник света, который должен находиться за негативом или много функциональный сканер.
Конечно, можно купить специальный сканер для пленок, но если у Вас уже есть обычное планшетное сканирующее устройство, вполне можно обойтись им. Для сканирования пленки или слайда можно использовать обычный картонный отражатель. Он будет захватывать свет, излучаемый сканером и отражать его с обратной стороны слайда. Такой отражатель даст возможность сканировать плену и слайды как обычные документы.
Для изготовления отражателя нам понадобятся следующие материалы:
Лист плотного картона формата A4 со стороной серебряного цвета
Карандаш
Ножницы
Скотч
Линейка
Инструкция
Шаг 1: На листе картона со стороны, где нет серебряного окраса, напечатайте или нарисуйте следующий шаблон.
Шаг 2: Вырежьте шаблон и согните таким образом, чтобы серебряная сторона была обращена вовнутрь.
Шаг 3: Соедините шаблон в треугольник. Он должен напоминать клин. При этом одна сторона останется открытой. Блестящая часть обязательно должна находиться внутри.
Шаг 4: Далее нужно склеить углы отражателя. После высыхания клея устройство готово к использованию.
Приступим к использованию нашего отражателя. На стекло сканера положите пленку или слайд. Сверху поместите отражатель. Чтобы достичь хорошего результата выровняйте одну сторону слайда с центром отражателя. Крышку сканера закрывать не нужно. Можно приступать к сканированию. Если в результате на снимке получится неравномерное освещение, то можно попробовать положить тонкий лист папиросной бумаги между негативом и отражателем. Бумага рассеет световой поток и не даст сканеру захватывать пространство за пленкой.
Добившись удовлетворительного результата, нужно обрезать изображение по контуру слайда, так как сканер сканирует всё стекло, а нам нужен только маленький кадр. Обрезку можно сделать в любом графическом редакторе. Для получения наиболее четкого изображения нужно выполнять сканирование с высоким разрешением. Рекомендуется использовать 1200 DPI.
После сканирования нужно будет провести небольшие фотоманипуляции с изображением. Если Вы сканировали негатив, то придется инвертировать цвета. Это можно выполнить даже в Microsoft Paint, так что тут затруднений возникнуть не должно. Также можно провести небольшую обработку снимка в любом графическом редакторе. Рекомендуется повысить яркость или контрастность.
Если во время сканирования на негатив попала пыль, её можно убрать мягкой кисточкой для объектива или косметической щеточкой. Чтобы удалить пятна или царапины можно воспользоваться инструментом лечащая кисть. Для этого можно использовать бесплатные программы, такие как GIMP или Paint.net. Они доступны для свободной загрузки и их легко найти в интернете.
Этот снимок демонстрирует (слева направо): прямое сканирование, инвертированное сканирование и окончательное изображение после удаления царапин и пыли. Вся работа заняла не более 10 минут.
Оцифровка фотоплёнки в домашних условиях - не миф, а вполне нормально явление. Из текста ниже вы узнаете о двух простых и бюджетных способах самостоятельной оцифровки фотографий. В обоих случаях потребуется «ФотоМАСТЕР». В этой программе можно перевести негатив в позитив, и улучшить качество снимков. Скачайте дистрибутив с нашего сайта прямо сейчас, тогда вы без особого труда сможете решить эти задачи:
Способ первый: сканирование пленки
Для оцифровки фотопленки лучше всего подойдут специальные мини-сканеры: KONICA MINOLTA Dimage Scan Dual IV, Espada QPix MDFC-1400 и т.д. Однако тратиться на приобретение таких устройств нужды нет: для работы подойдет и обычный сканер. К тому же, в современных моделях часто предусмотрен специальный отсек для фиксации фотопленки. Например, его можно встретить в Canon CanoScan 9000F Mark II, Epson Perfection V600 Photo и в других сканерах.
С таким приспособлением принцип оцифровки становится прост донельзя: вам нужно закрепить пленку в держателе и отсканировать ее. Затем сохраните получившиеся негативы на ПК и переходите к постобработке.
Способ второй: «пересъемка» негативов
Далеко не у всех дома или в офисе есть сканер. Это значит, что первый способ не подходит. Но даже тогда не стоит бросать попытки, собирать пленки в мешок и убирать в кладовку до лучших времен. Их все еще можно оцифровать в домашних условиях. Второй самый простой способ - это пересъемка негативов. Вам потребуется:
- фотокамера.
Можно использовать как фотоаппарат, так и камеру на смартфоне. Обязательно заранее отключите вспышку и выставьте в настройках максимальное разрешение.
- подсветка.
Ее роль может выполнить настольная лампа, фонарик или даже экран ноутбука, если вы выставите в настройках для него максимальную яркость. Также желательно открыть на весь экран «Блокнот» или чистый лист в Paint.
- приспособление для фиксации пленки.
Придумайте, как закрепить пленку напротив источника света. В противном случае она будет скручиваться во время съемки, фото получится смазанным. Приспособление для фиксации пленки можно соорудить из подручных материалов. Например, можно взять небольшой лист картона или плотной бумаги и вырезать в центре окошко размером 35х35. В двух сантиметрах от него слева и справа сделайте по два надреза. В нее вы сможете просунуть пленку, тогда она не будет сворачиваться и сгибаться. Вы сможете быстро и легко сделать хороший кадр.
Чтобы конструкция была устойчивой, сделайте по два сгиба по краям листа. Закрепите получившиеся «ножки» степлером или скотчем. Теперь вы сможете установить пленку напротив экрана монитора или над лампой и разобраться с тем, как оцифровать фотопленку в домашних условиях.
Расположите предметы в следующем порядке: источник света, конструкция с фотопленкой, камера. Фотоаппарат или смартфон крайне желательно предварительно установить на штатив или стопку книг. Если будете снимать с рук, то фото могут получиться размытыми. Сфотографируйте все нужные кадры, а затем перекиньте их на ПК.
Постобработка: идеальный результат
Теперь нужно . В этой программе вы сможете превратить получившиеся негативы в нормальные снимки и при необходимости улучшить их качество, удалить мелкие дефекты и многое другое.
Запустите редактор и откройте любую из фотографий. Перейдите в раздел «Инструменты» и выберите инструмент «Кривые». Поменяйте положение RGB кривой: нижний край перенесите вверх, а верхний - вниз. Все светлые оттенки мгновенно превратятся в темные, а светлые - в темные тона.
При необходимости вы можете скорректировать яркость фото. Создайте дополнительную точку (или несколько) на линии и потяните ее вниз или вверх. Следите за результатом в окне предпросмотра.
Если края фото выглядят не очень аккуратно, то обрежьте их. Здесь вам поможет функция «Кадрирование». Вы можете вручную обозначить границы обрезки или же воспользоваться предложенными в программе пропорциями. С их помощью можно легко и быстро подготовить фото для поста «ВКонтакте» или к публикации на любом другом сайте.
Иногда на пленках присутствуют различные дефекты: выгорания, пятна, царапины или дырки. Если видеокассету или кинопленку оцифровать с такими недостатками проблематично, то с фотопленкой ситуация иная. Оцифровка - единственный шанс спасти старым кадрам жизнь.
В фоторедакторе вы легко сможете «залатать» дыры, и в целом повысить качество исходников. Для избавления от царапин и пятен активируйте восстанавливающую кисть. Отрегулируйте ее размер и растушевку на правой панели и щелкните по проблемному месту. Мгновение - и дефекта больше нет.
Теперь вы знаете, как оцифровать старые фотопленки в домашних условиях. Снимки можно сохранить на компьютере или тут же распечатать. Скачайте программу «ФотоМАСТЕР» и подарите новую жизнь кадрам с фотопленок уже сегодня!