Как фотографировать на пленочный фотоаппарат. Как фотографировать на пленку, или три ошибки, которые допускают новички

Мы заканчиваем цикл публикаций, посвященных специализированной фармацевтической конференции «АПТЕКА–2010. РЫНОЧНАЯ СИЛА АПТЕК», организатором которой выступила компания «МОРИОН», а генеральным партнером - Агентство медицинского маркетинга (см. «Еженедельник АПТЕКА» № 47 (768) от 06.12.2010 г. , № 48 от 13.12.2010 г. ) ). Мероприятие состоялось 25 ноября 2010 г. в гостинице «Русь» при поддержке Всеукраинской аптечной ассоциации, Всеукраинской общественной организации «Фармацевтическая ассоциация «ФАРМУКРАИНА», а также Ассоциации производителей инновационных лекарств «АПРаД», ассоциаций «Партнерство и доверие» и «AIPM Ukraine».

Последняя пленарная сессия была посвящена животрепещущим вопросам аптечного маркетинга. Высокий уровень концентрации аптек, особенно в крупных городах, приводит к жесткой конкуренции между ними. В связи с этим все более актуальным становится поиск ответов на такие вопросы: как обеспечить лидерство среди конкурентов; как сохранить постоянных клиентов и привлечь новых.

Открывая сессию, Максим Мясников, маркетинг-директор компании «Донэлитфарм», рассказал о секретных маркетинговых технологиях привлечения посетителей в аптеку. Он отметил, что увеличить объем продаж можно следующими путями: увеличить количество клиентов; сделать так, чтобы клиенты покупали больше; способствовать тому, чтобы они покупали чаще.

При этом снижение цен на продукцию - не самый оптимальный путь, ведь он может привести к разорению.

Привлечь посетителей в аптеку помогут такие маркетинговые технологии:

1. Внедрение накопительной программы позволяет: сформировать базу данных лояльных покупателей; увеличить средний чек на 10–20%; увеличить количество новых посетителей и сохранить постоянных клиентов; повысить узнаваемость торговой марки аптечной сети; собрать больше положительных отзывов о сотрудниках и сети в целом.

2. Сотрудничество с благотворительным фондом создает уверенность посетителя в социальной направленности аптечного бизнеса, а также обеспечивает предоставление реальной помощи тем, кто в ней нуждается, сохранение постоянных покупателей, узнаваемость торговой марки аптечной сети.

3. Карта торговой территории. Это карта той местности, на которой находится аптечное учреждение. На ней отображены местоположение аптеки, человеческие и автомобильные потоки (в тыс./человек в сутки), конкурирующие аптеки, «клиентские магниты» (входные зоны торговых центров, бизнес-центров, парковки и т.д.), рекламные носители и возможные магазины-партнеры. Внедрение карты торговой территории дает возможность подсчитать потенциал потока, привлечь новых посетителей (используя партнерские программы), определить места для размещения рекламных носителей и промоутеров, а также сэкономить рекламный бюджет.

4. Событийный маркетинг - это предоставление скидок, подарков, проведение акций, приуроченных к какому-либо событию, которые можно проводить ежедневно, - национальные и профессиональные праздники, дни рождения и т.д. Это позволяет: увеличить средний чек в аптеке; увеличить количество новых посетителей на 10–20%; сохранить постоянных покупателей; повысить узнаваемость торговой марки сети; получить статус «недорогой» аптеки; запустить сарафанное радио.

5. Технология «тест - замер - корректировка». Главное правило - не внедряйте все, везде и одно­временно! Такие технологии не везде могут сработать, поэтому их необходимо сначала протестировать в одной аптеке, если не будет результата - подкорректировать действия, и только тогда уже двигаться дальше.

Федор Лаптев, эксперт рынка, экс-ком­мер­че­ский директор «Фоззи-Фарм», посвятил доклад мерчандайзингу - одному из инструментов внутреннего аптечного маркетинга. Он представил наиболее распространенные ошибки при выкладке товаров, выявленные в аптеках Киева, рассказал об их причинах, а также дал рекомендации по их исправлению.

1. Выкладка товара не в своей группе или товарной категории. Происходит вследствие незнания первостольниками фармако­терапевтических групп, показаний к применению препаратов, их действующих веществ, а также безответственного исполнения своих функциональных обязанностей персоналом аптеки, что косвенно может свидетельствовать об отсутствии действенной мотивации сотрудников. В первом случае рекомендуется проводить регулярное тестирование уровня знаний персонала с введением штрафов за несдачу тестов. Во втором - желательно пересмотреть систему мотивации.

2. Представленные на торговых площадях товары расположены боком к покупателю, что, с одной стороны, никак не способствует облегчению процесса выбора потребителем, а с другой - лишает аптеку дополнительной прибыли. Решение - планирование и осуществление выкладки товара на полках строго лицом к покупателю. Также это позволяет увеличить количество фейсингов, что непосредственно влияет на выбор того или иного продукта.

3. Ценники и/или POS-материалы закрывают товар.

4. Лучшие товары занимают далеко не лучшие места. Приоритетные и имиджевые товары, которые обеспечивают наибольший объем продаж, должны быть расположены на уровне глаз и вытянутой руки.

5. Наличие в торговом зале во время работы аптеки разобранных полок и витрин. Все изменения выкладки должны проводиться в то время, когда аптека не обслуживает посетителей.

6. Недостаточное количество фейсингов (единиц товара) для промотируемых товаров. Разумное увеличение фейсингов товара способствует увеличению его реализации.

7. Практически не используется вариант выкладки товаров импульсного или повышенного спроса в нескольких местах торгового зала, например расположение товара в своей категории (основное место продажи) и в прикассовой зоне (дополнительное место продажи).

8. Несвоевременная ротация товаров сезонного и актуального спроса, которые располагаются на самых выгодных местах, например на фасадных торцах полок (в фармамаркетах) или в непосредственной близости от мест расчета (в классических аптеках). Логичным решением станет ведение категорийными менеджерами таблиц с указанием сезонности тех или иных групп товаров и графиков промоактивности производителей.

9. Редко используется принцип локомотива, позволяющий продвигать «нужные» аптеке товары, располагая их рядом с препаратом-лидером, а также принцип прицепа, который помогает подтолк­нуть клиента к совершению комплексной покупки;

10. Несистематизированная расклейка ценников приводит к тому, что они нередко закрывают название препарата, количество единиц в упаковке, дозировку либо ключевое сообщение производителя относительно этого товара. Рекомендуется создание внутрисетевого стандарта расклейки ценников с наглядными примерами на различных типах упаковок.

11. Не обозначена или неправильно обозначена цена товара; цена на упаковке отличается от фактической в базе. Это возможно в случае отсутствия контроля за актуальностью цен со стороны персонала аптеки. Решение - назначение в каждой аптеке одного сотрудника, ответственного за актуальность цен.

«Место, место и еще раз место» - тема доклада Анны Филипской, маркетолога региональной аптечной сети «РУАН» - динамично развивающейся компании, состоящей из 90 аптек и структурных подразделений в Днепропетровске и области. В 2010 г. Компания была удостоена Национального сертификата в номинации «Лидер отрасли 2010», заняв 5-е место в Украине по критериям «Объем реализованной продукции», «Продуктивность труда», «Чистая прибыль», «Заработная плата».

Анализируя опыт компании «РУАН», докладчик отметила, что при открытии торговой точки необходимо учитывать такие факторы: тип района (спальный, промышленный, центральный и т.д.); наличие транспортных развязок вблизи; расположение рядом с аптекой крупных торговых центров; наличие поблизости лечебно-профилактических учреждений; количество жителей данного района; плотность населения; исследование конкурентной среды; анализ транспортной развязки, автомобильный трафик (парковка, удобство въезда-выезда); изучение инфраструктуры рынка; анализ проходимости исследуемого места.

Перед принятием решения об открытии аптеки необходимо составить аналитическую справку по району, оценить объем целевой аудитории новой аптеки, изучить интенсивность конкуренции (ценовую и ассортиментную политику, наличие программ лояльности, дополнительных услуг и т.д.).

Немаловажно также уделять внимание мельчайшим, на первый взгляд, деталям, которые в дальнейшем могут значительно повлиять на работу аптечного учреждения. Экстерьер аптеки - основа корпоративного стиля, создание которого в первую очередь нацелено на выделение торговой марки из общей массы рынка подобных услуг и товаров, а также создание устойчивого, запоминающегося и узнаваемого яркого образа как в сознании потребителя, так и на рынке.

Основными элементами корпоративного стиля «РУАН» являются: брэнд - это инструмент развития бизнеса, символизирующий комплексную информацию о компании, лайтбоксы и свето­диодные кресты, которые крепятся к фасаду здания перпендикулярно автомобильному движению, присутствие логотипа и фасадной рекламы, пространственных указателей (ситилайты, дорожные указатели).

Докладчик рассказала о методах привлечения покупателя к новой аптеке «РУАН». Например, в радиусе основного потока данного района раздаются анонсирующие флаеры, которые являются неотъемлемой частью корпоративного стиля компании, в день открытия аптека украшается воздушными шарами, квалифицированный персонал встречает улыбкой первого клиента, а покупатели в этот день получают подарки. В ассортименте аптек, сформированном с учетом особенностей местной потребительской аудитории, представлены как новейшие зарубежные лекарственные средства, так и проверенные отечественные препараты.

В аптеках компании «РУАН» действует накопительная система скидок, проводятся акции, направленные на стимулирование сбыта продукции, предоставляются такие дополнительные услуги, как измерение давления и уровня сахара в крови; консультации по косметической продукции; консультация врача; справочная служба.

Подводя итог, А. Филипская отметила, что большая часть аптек «РУАН» сконцентрирована в спальных районах города, где социально-бытовая сфера недостаточно развита, что дает покупателям возможность посещать аптеки, которые находятся рядом с их местом жительства. Открывая несколько аптечных учреждений в одном районе, компания предоставляет клиенту возможность выбирать «любимую аптеку», в которой он готов совершать покупки. Под понятием «любимая» ООО «РУАН» подразумевает сервис, качество и наличие дополнительных услуг для покупателей. Поскольку сегодня экономия времени актуальна для многих клиентов, они стремятся найти «любимую аптеку» вблизи от своего дома.

Маркетинговыми интернет-иннова­ци­ями с участниками конференции поделился Николай Степанов, начальник отдела маркетинга ООО «Аптека гормональных препаратов». Именно эта компания в 2000 г. открыла первую в Украине интернет-аптеку, поэтому ее опыт в вопросе реализации препаратов через интернет является интересным для других участников отечественного фармацевтического рынка. По данным докладчика, число интернет-аптек в Киеве с мая по ноябрь 2010 г. увеличилось с 19 до 31. Общее количество посетителей интернет-аптек Украины составляет 10–12 млн человек в год, а интернет-аптеку «Аптека гормональных препаратов» ( www . e — apteka . com . ua ) за 10 мес 2010 г. посетили уже более 1 млн человек.

Н. Степанов отметил, что для открытия интернет-аптеки необходимы такие условия: наличие реальной аптеки со сформированным ассортиментом, ценовой политикой, службой доставки и сall-центром, а также создание сайта, удобного для пользования, который вызывал бы доверие и занимал лидирующие позиции в рейтингах поисковых сайтов.

Завершил сессию Юрий Чертков, директор Агентства медицинского маркетинга, с докладом «Маркетинг как система продаж, партнерские продажи». Свое выступление докладчик начал с освещения понятия «воронка продаж». На первом ее уровне находятся люди, которые просто идут мимо аптеки, размышляя, зайти в нее или нет. Подсчитав количество людей, проходящих мимо аптеки, можно определить, проходная это точка или нет (если в час возле нее проходят больше 100 человек, то она считается проходной).

Второй уровень воронки продаж - потенциальный клиент, который вошел в аптеку, но еще не сделал покупку. При этом в 60% он все-таки совершает покупку. Третий уровень - это посетитель, который начал совершать покупку.

Ю. Чертков отметил, что очень важно использовать подсчет посетителей аптеки как вручную, так и с помощью горизонтальных и вертикальных систем подсчета, термодатчиков или лазерных сканеров.

Увеличить объем продаж в аптечной точке можно, повлияв на каждый из 3 уровней воронки продаж. Работа с первым уровнем заключается в привлечении в аптеку как можно большего количества посетителей (функция маркетинга). Повышение коэффициента конвертации (соотношение количества потенциальных и реальных покупателей) как показателя 2-го уровня воронки продаж - опция заведующей аптекой. Третий уровень - это работа провизора-первостольника. Здесь важно, чтобы он умел рекомендовать покупателю товар в дополнение к уже приобретенному (сross sale).

Если исследовать каждый уровень воронки, то можно определить тот этап, работа с которым поможет увеличить объем продаж.

Для внешнего маркетинга используется наружная реклама, мейлинг, IT-инструментарий, литература для врачей и пациентов, радиопередачи, презентации.

• Offer - конкретное и понятное предложение;
• Dead Line - ограничение по времени в рамках акции;
• Call to Action - призыв к активному действию.

Благодаря вывеске–приманке - простой табличке «Открыто» - посещаемость аптеки может повыситься на 25%. Нехитрый дизайн торгового зала повышает доверие потенциального покупателя к аптеке. Очень важно вход в аптеку сделать максимально заметным, ведь более чем в 50% случаев непонятно, где он находится.

Мощным механизмом привлечения новых клиентов являются также партнерские продажи (сотрудничество с медицинскими представителями, врачами лечебно-профилактических учреждений), создание сайта аптеки с простой системой навигации.

Как отметил докладчик, концепция мерчандайзинга в аптеке подразумевает:

• размещение в торговом зале аптеки рекламных плакатов;
• установку рекламного стенда;
• размещение продукции с нанесенными рекламными образами (коробки для чеков, монетницы);
• распространение рекламной продукции (пакетов, ручек, блокнотов) с названием лекарственного средства;
• установку рекламных моделей, манекенов - героев рекламных сюжетов;
• проведение презентаций и консультаций в аптеке представителями компаний-производителей, врачами;
• распространение пробных образцов (в торговом зале).

Рассматривая 3-й уровень воронки продаж, Ю. Чертков перечислил факторы, которые влияют на успешность работы первостольника: личные качества, знание продукции, отношение к ней, аптечной сети, продажам, а также умение продавать. Докладчик рассказал о возможностях мотивации сотрудников для повышения результативности их работы (обучение первостольников, выплата бонусов, использование мотивационной доски).

Завершая доклад, он отметил, что имплементация в аптечные сети вышеперечисленных моделей оптимизации продаж поможет значительно увеличить объемы продаж благодаря конвертации посетителя в покупателя.

Инструкция

Но более эффективным будет все-таки обучение на специальных курсах. Необязательно искать курсы по месту жительства. Обратите внимание на , в нем можно как бесплатные фото-уроки, так и целые фотошколы, ведущие свои курсы в режиме . Обучение может быть как платным, так и бесплатным. При платном способе , вы получите возможность общения с преподавателем, который будет обучать вас, анализируя ваши успехи и неудачи. И не забывайте при этом фотографировать, много фотографировать. Только практикуясь, вы научитесь правильно наводить фокус, выбирать нужный режим съемки, выставлять правильные параметры и т.д. Уже через пару месяцев, перебирая старые и новые снимки, вы удивитесь тому, как сильно выросло ваше мастерство фотографии. Но вы поймете и другую вещь – нет предела совершенству. Даже самые крутые профессионалы учатся чему-то новому каждый день. Возможно, вы сами станете когда-нибудь профессионалом, и сможете рассказывать, что ваша карьера началась с обычного желания научиться фотографировать зеркальным фотоаппаратом.

Видео по теме

Источники:

• как правильно снимать зеркальным фотоаппаратом в 2019

Занимаясь фотосъемкой, необходимо сломать стереотип, что погода может быть плохой и хорошей. Погода бывает разная! Просто нужно знать, что лучше снимать в данную погоду . Странно, но самой перспективной погодой для съемок является ненастье.

Инструкция

Когда на небе есть облака, которые рассеивают солнечный свет и делают его более мягким, становится очень интересным. В такую погоду смягчаются тени, и перепад яркости становится меньше, что облегчают выбор экспозиции, вследствие чего фотография получается приятной глазу. Корме того, облака в небе сами по себе очень красивы.

Если облака затянули все небо, то лучше фотографировать отдельные детали пейзажа. Именно в такую погоду хорошо получаются камни или скалы. В кадре перепад яркости будет небольшим, что поможет хорошо проработать все тени. Кроме того, в пасмурную погоду на снимках яркие цвета получаются . В таких погодных , когда совсем нет , можно найти интересные кадры для черно-белой съемки, графических сюжетов.

Конечно, дождь или снегопад снимать не совсем приятно, но когда дождь заканчивается, и грозовые тучи расходятся, солнечные лучи проникают на пейзажную сцену. Ситуация со светом все время меняется, и пейзаж становится очаровательным. В эти минуты можно сделать очень интересные снимки.

Делая кадры в сложных условиях, когда часть пейзажа будет освещена яркими лучами, а остальная область будет находиться в тени, нужно быстро и правильно определить нужную экспозицию. У зеркальных камер современной аппаратуры матричный замер, вероятнее всего, неверно определит освещенность сцены, останутся непроработанными теневые участки, с минимумом деталей.

Нужную коррекцию подбирайте экспериментальным путем, делая снимки с разными поправками, контролируйте , чтобы не было пересветов. Если трудно одновременно проработать тени и солнечный участок примените фильтр или сделайте несколько кадров с разными поправками. Затем можно эти кадры собрать воедино при помощи технологии HDR. В пасмурную погоду хорошо заниматься макросъемкой и фотографированием водопадов и рек на длинной выдержке.

Видео по теме

Фотоаппарат предназначен для фотографирования на цветную или черно-белую пленку . Пленки, как правило, упакованы в кассеты. Для того, чтобы поместить пленку в аппарат, необходимо открыть корпус сзади. В появившуюся нишу следует поместить кассету с пленкой и зафиксировать ее. Прокрутив несколько кадров, можно приступать к съемке.

Инструкция

Разверните фотоаппарат задней стенкой к себе. Слегка нажмите на заднюю крышку, чтобы поджать ее к корпусу. Защелку замка потяните вверх. Теперь откройте крышку.

Достаньте пленку из картонной коробки. Убедитесь, что она в кассете. Найдите обратную перемотку в нише для пленки и оттяните ее головку вверх. Для этого откиньте рукоятку. В гнездо вставьте кассету с пленкой. Опустите головку до упора вниз. Рукоятку сложите обратно.

Возьмите заправочный конец, который выглядывает из кассеты и слегка потяните его. Если конец не поддается - пленка намотана некачественно. Если все в порядке - вытяните конец до края камеры. Его необходимо вставить в паз приемной катушки - вращающейся детали у края гнезда камеры. По краю пленки проходят перфорационные отверстия. Проследите, чтобы зуб мерного валика вошел в эти отверстия. Когда это произойдет, вручную немного прокрутите катушку. Возьмитесь указательным и большим пальцем за ее свободную или выступающую часть и поверните по часовой стрелке. Закройте заднюю крышку аппарата.

Отыщите рычаг для взвода затвора. Он отходит от диска счетчика кадров. Поверните рычаг до упора для того, чтобы взвести затвор. Нажмите пусковую кнопку, расположенную на валике отсчета кадров. Когда взводиться затвор, пленка перемещается на один кадр. Необходимо передвинуть к кадровому окну только незасвеченную пленку , поэтому следует трижды взвести и опустить затвор.

Найдите отметки со значениями на лимбе счетчика кадров. Установите значение «О» против индекса. Сразу установите значение светочувствительности пленки. Для этого диск светочувствительности вращайте до совмещения с индексом, который расположен на щитке фотоаппарата. Когда произойдет явственная фиксация, прекратите вращать. На этом диске расположены риски. Они помогают устанавливать промежуточные значения светочувствительности, согласно специальной сравнительной таблице.

Обратите внимание

Если вам попалась кассета с некачественно намотанной пленкой, то во время взвода затвора будет вращаться головка обратной перемотки.

Полезный совет

Установку счетчика кадров производите только при взведенном затворе.

Источники:

• Фотоаппараты «Зенит-ЗМ», «Зенит-3» И «Зенит-Е»

Фотография - это популярное и модное хобби. Чтобы стать хорошим фотографом, необязательно сразу покупать дорогую технику. Сначала достаточно просто научиться фотографировать на обычную мыльницу.

Инструкция

Приобретите хороший фотоаппарат. Мыльницы тоже бывают разными - и на некоторые можно снять настоящие шедевры. Обратите внимание на фирму-производитель, размер матрицы и качество вспышки. Часто наиболее дорогие камеры способны добавлять фотографиям различные спецэффекты и рамки, но это зачастую остается невостребованным. Не обращайте внимания на популярные функции фотографии улыбки или распознавания лиц - вряд ли это вам понадобится. Лучше убедитесь в хорошем качестве картинки, присутствии шумоподавления и наличии оптического зума.

Выберите жанр. Вы можете пробовать разные жанры хоть каждый день, все они требуют определенных настроек. Забудьте про авторежим - он очень удобен, но зачастую не может отразить авторскую задумку. Решив снимать, например, пейзаж, поэкспериментируйте с настройками фотокамеры, зумом и выдержкой. Только практика поможет достичь оптимальных результатов.

Выучите термины. Немного набив руку, окунитесь в сложный мир фото-терминов. Необязательно знать их на профессиональном уровне, но вы должны хотя бы понимать, «выдержка», «диафрагма», «ISO», «фокус» и т.д. Серьезных настроек в своей мыльнице вы не найдете, однако даже та небольшая подстройка, которую вы проведете с фотоаппаратом, поможет достичь лучшего качества снимков и полнее выразить замысел.

Начинайте с легких сюжетов. Ночная и , съемка движущихся объектов достаточно сложна для начинающего фотографа. Тем более что качество рядовой мыльницы также оставляет желать лучшего. Сосредоточьтесь на более простых жанрах - натюрмортах, пейзажах, портретах, съемке животных.

Не забывайте о композиции. По теории, лучше всего воспринимается изображение, в котором основная визуальная информация располагается слева и внизу, своеобразной перевернутой буквой L. Постарайтесь делать такие фотографии, и вы увидите, как гармонично они будут смотреться. Также проверяйте кадр, чтобы в нем не было ничего лишнего - случайно попавших , предметов, загораживающих модель и т.д.

Следите за фокусом. Фокус способен в полной мере раскрыть мастерство фотографа. Необязательно фокусироваться на переднем плане или ближайшем предмете. С помощью фокуса вы можете передать настроение фотографии и выразить свою мысль.

Полезный совет

В настройках лучше всего поставить ISO на 100, качество снимков на самое высокое, а размер кадра - на средний. Так фотографии будут более четкими.
При ярком солнце фотографируйте со вспышкой - фото получится более естественным.

Очень часто при покупке зеркального фотоаппарата Nikon возникает большое количество вопросов по технике фотографирования, особенно, если до этого не было опыта работы с камерами такого типа.

Все режимы съемки на фотокамерах Nikon делятся на автоматические, полуавтоматические и творческие. Камера в авторежиме может снимать и без вспышки. На полуавтоматических режимах пользователь может выбрать вид съемки (портретная, пейзажная, макро, ночная съемка) и сама подберет необходимые настройки ISO, баланса белого и цветопередачи. Творческие режимы отличаются возможностью самостоятельно под свои параметры.

Полуавтоматический режим

Наиболее простым творческим режимом считается режим P, то есть полуавтомат (можно ISO, но камера сама подберет , выдержку и диафрагму). Режим удобен для , но довольно ограничен. Идеален для повседневной съемки (к примеру, в поездке, на отдыхе).

Режим приоритета диафрагмы

Режим приоритета диафрагмы или режим А позволяет управлять глубиной резкости. Чем меньше выставлена глубина резкости на камере, тем более объемным получается предмет на переднем плане. Глубина резкости так же отвечает за красивое размытие фона, типичное для фотографии, сделанной на зеркальную камеру. Режим применяется для портретной съемки, макрофотографии и предметной съемки при естественном свете. Для пейзажного снимка с большим количеством деталей, следует по максимуму увеличить глубину резкости.

Режим приоритета выдержки

Режим S (режим приоритета выдержки) чаще всего применяется при съемке движущихся предметов либо людей. Наиболее короткая выдержка позволяет «задержать мгновение», снять почти незаметное глазу движение. Короткую выдержку ставить при фотографировании спортивных мероприятий, съемке животных, а так же природных явлений (ливень, снег). Длинная выдержка дает эффект «следа» от движения. Ее можно применять для художественной съемки текущей воды, едущих автомобилей. При съемке с длинной выдержкой необходимо использовать штатив, иначе снимок будет смазан.

Режим приоритета экспозиции

Режим приоритета экспозиции (режим М) позволяет регулировать количество света, попадающего на матрицу . То есть, от того, как фотограф выставил экспозицию, зависит будет ли снимок пересвечен или затемнен. Лучше не снимать сразу серию кадров, а подстроить экспозицию под текущее освещение, затем на экране фотокамеры и начинать съемку. Режим приоритета экспозиции позволяет улучшить качество съемки в условиях недостаточного (вечером или в помещении) или избыточного (в полдень, в солнечный яркий день) освещения.

Источники:

• Видео-уроки фотографии в 2019
• Фотошкола Nikon в 2019

Когда в доме появляется фотоаппарат, многие сразу же решают его опробовать. Самый первый кадр (пробная съемка) чаще всего – вид из окна или какой-нибудь предмет интерьера. Потом несколько дней фотографируют друзей и близких, а порой и просто людей или животных, которых видят на улице. Желание заняться фотографией на более высоком уровне приходит позже.

Как научиться фотографировать

Чтобы научится фотографировать, важно понять три основных аспекта фотомастерства – выдержка, диафрагма и композиция. Выдержкой называется время, на которое открывается затвор фотоаппарата. В цифровой фотографии его хватить для воздействия на матрицу. В аналоговой – за это время на пленку попадает такой световой поток, который может засветить необходимые участки будущего изображения, воздействовав определенным образом на галогениды серебра.

Второй аспект, важный при желании научиться правильно фотографировать, - диафрагма. Это величина относительного отверстия, на которое раскрываются лепестки объектива. Чем больше диафрагма (при этом ниже числовое значение, ей соответствующее), тем меньше будет глубина резкости фотографии, и наоборот. Иными словами, снимки с размытым фоном получаются при съемке с большой диафрагмой (показатели объектива выставляются на 1,8 или 2), а фотографии, на которых и передний, и задний планы одинаково резки – с маленькой диафрагмой (ей соответствуют показатели примерно равные 16 и 22).

Третье, но не последнее место в обучении фотографии принадлежит понятию композиции. В учебниках много ее определений. Если словами, то композиция - это грамотно выстроенное расположение предметов и цветовых пятен на изображении, приятное для глаз и воспринимаемое оптимальным.

Это если вкратце. Чтобы действительно научиться фотографировать, надо изучить специализированные учебники или журналы, посвященные фотографии. Из них можно узнать подробней о выдержке, диафрагме, других важных узлах фотоаппарата и объектива, а также вникнуть в такие понятия, как «композиция», «линейная и тональная перспектива», «драматичность кадра».

Как сделать хорошую фотографию

Чтобы сделать хорошую фотографию, необходимо иметь не только фотоаппарат, но и изрядную долю везения. А к нему – острую интуицию, быструю реакцию, художественный вкус. Собственно, все это и отличает профессиональную фотосъемку от любительской.

Если повезло запечатлеть интересный кадр, важно его правильно обработать. Для аналоговой фотографии обработка будет заключаться в проявке негативной или обращаемой (слайды) пленки и печати фотографий в специальной фотолаборатории. К сожалению, времена, когда снимки печатались в , безвозвратно канули в прошлое. Сейчас такие лаборатории организовывают разве что очень увлеченные фотографы-экспериментаторы.

Сделать хорошую цифровую фотографию можно, если правильно обработать удачный снимок в одном из графических редакторов. Чаще всего для этих целей используется Photoshop. В нем предусмотрена возможность изменения яркости, насыщенности, контраста, многих других параметров, важных для хорошей фотографии. Также программа позволяет использовать один или несколько фильтров, которые могут изменить до неузнаваемости ваш снимок, иногда испортив, а иногда превратив в настоящий шедевр.

Как снимать людей

Поднимая вопрос, как правильно фотографировать, нельзя обойти вниманием специфику фотосъемки людей. Портреты бывают жанровые и постановочные. Первые – элемент репортажной фотосъемки, то есть людей снимают в естественных . Для вторых подготавливается антураж – павильон, свет, при необходимости декорации и костюмы.

Свет в павильоне выставляется по кругу (в крайнем случае – полукругу). Сзади – контровой, он как бы зрительно отрывает модель от фона. В противоположную сторону направлен фоновый свет, помогающий избежать фоновых теней. Слева и справа от объекта фотосъемки обычно ставят светильники с моделирующим светом. Чуть сверху – слабый заполняющий свет. При расстановке осветительных приборов в такой или подобной последовательности имеет смысл предусмотреть специальные зонты или экраны-рассекатели. Говоря о том, как правильно фотографировать, не упомянуть о них было бы серьезным упущением.

Еще один вид оборудования, необходимый для того, чтобы снимать людей в павильоне – роллер с фонами. Редко когда фотограф ограничивается одним-двумя. Как правило, у него их не менее десяти, и их можно менять в зависимости от художественных решений.

Натюрморт считается одним из самых простых жанров фотографии, но и у него есть свои секреты. Способность увидеть в обычном необычное отличает настоящего художника. Иногда пара тыкв или брошенные на белую скатерть янтарные бусы могут рассказать историю более занятную, чем портрет или панорамный городской вид.

Вам понадобится

• - фотоаппарат;
• - штатив;
• - набор предметов;
• - несколько источников света;
• - полупрозрачный зонтик;
• - отрез ткани или широкий лист бумаги.

Инструкция

Подберите правильный фон. Используйте отрез ткани или широкий лист бумаги, чтобы избежать горизонтальной линии, делящей кадр на две части, когда предметы расположены на столе. Драпировка ткани – особое искусство. Удачно заложенные складки только украсят натюрморт, тогда как лишние заломы могут испортить композицию. Не следует делать фон слишком активным. Он должен оттенять сюжетно-значимые предметы, расположенные на переднем плане, а не отвлекать от них внимание.

Установите освещение. Количество света и размещение его источников напрямую связано с творческой задачей. Чем больше на снимке будет затемненных мест, тем загадочнее будет выглядеть натюрморт, вызывая, вместе с тем, чувство тревоги. Обилие света внесет жизнерадостную, оптимистичную нотку. Очень важно решить, откуда будет идти свет. Для подчеркивания фактуры стеклянных , ваз или стаканов, подойдет боковое или заднее освещение. Если свет будет падать спереди, могут появиться нежелательные блики. Чтобы равномерно высветить все предметы, нужно несколько источников света. Направленный искусственный свет может оказаться слишком резким. Для его смягчения используйте полупрозрачный .

Найдите оптимальную точку съемки. Не фотографируйте в слишком тесных пространствах. У вас должна быть возможность поэкспериментировать с расположением камеры, чтобы найти интересный ракурс. Зафиксируйте . Штативная съемка натюрморта выглядит предпочтительней, поскольку позволяет менять компоновку предметов, наблюдая за ними через видоискатель и не сдвигая камеру. Кроме того, фиксация позволит вам использовать пленку высокой чувствительности, которая обеспечит тонкую фактуры предметов.

Видео по теме

Обратите внимание

Располагая предметы в кадре, избегайте предсказуемых, скучных решений. Не выстраивайте предметы в ряд, как на школьной линейке, всегда смещайте смысловую доминанту композиции влево или вправо от центра.

Полезный совет

Учитесь у классиков. Пролистайте альбомы известных фотографов или полюбуйтесь в музее на нидерландский натюрморт.

Суть светописи – как еще иначе именуют фотографию – сводится к запечатлению попавшего на пленку или матрицу фотоаппарата потока света, в результате чего получаются более или менее великолепные картинки. Если фотокамере не хватает царящего вокруг освещения, она обычно задействует встроенную вспышку, что оказывается не всегда уместным. Но и без вспышки при плохом освещении вполне реально снять приемлемые по качеству кадры.

Инструкция

Необходимость отключения вспышки может появиться по самым разным, независящим друг от друга причинам. Например, фотографирование категорически запрещено в большинстве музеев и картинных галерей. При съемке во время больших концертов вспышка сыграет медвежью роль, мощности ее все равно не хватит, чтобы достать до сцены, освещенные же поднятые руки - обычно никакой художественной ценности собою не представляют. Ну а при запечатлении ночных и вечерних пейзажей вспышка попросту окажется лишней.

Если вы оказались в полутемном музее, служители которого любезно разрешили сделать вам пару кадров, отключите на вспышку. Переключитесь в мануальный режим, откройте по максимуму диафрагму. Чем большим будет отверстие диафрагмы, там меньшая потребуется камере выдержка. Таким образом у вас получатся вполне достойные снимки при не очень хороших окружающих . Если в вашем распоряжении оказалась цифромыльница без возможности выставления мануального режима, установите на ней режим съемки «портрет», при котором как правило максимально раскрывается диафрагма.

В очень темных помещениях или в концертном зале простое открывание диафрагмы вряд ли поможет, но здесь вам на фотокамеру солнце

Перед тем как решиться фотографировать молнию, стоит помнить, что ее температура превышает солнечную в 5 раз, а длина может достигать 40 км. Поэтому без укрытия и продуманных настроек техники не обойтись. Подобные снимки всегда привлекали внимание и до сих пор поражают воображение, запечатлевая мощь природных стихий, которые неподвластны современному человеку.

Зафиксировать удар молнии на фото поможет правильно выставленная выдержка, диафрагма и светочувствительность.

Выдержка

Показать всем опасную красоту грозы получится при настройке выдержки на срок от 10 секунд. За этот промежуток времени камера снимет все, что будет происходить в небе. Чем длиннее выдержка, тем выше шанс запечатлеть уникальное явление на пленке. Если в камере есть режим BULB, то вкупе со спусковым тросиком можно значительно упростить работу за молнией. В дневное время суток увеличить выдержку получится с помощью нейтрально-серых фильтров, в числе которых поляризатор и ND. При очень большой выдержке матрица может перегреться и начать шуметь, а фотография получится засвеченной.

Диафрагма

В дневное время суток диафрагму выставляют на 11-16, в сумерках и ночное время ее следует открыть для нормального экспонирования.

Днем зафиксировать молнию поможет минимальное ISO, однако в темное время суток лучше всего приподнять этот показатель, но не выше 400 иначе количество шумов резко увеличится.

Фокус

В ночное время чаще всего используется ручной режим фокусировки на бесконечность. Для акцента на фронтальной части снимка следует воспользоваться фонариком и сфокусироваться на освещенном месте. Не стоит забывать про LiveView, которая увеличивает объекты и упрощает фокусировку на них.

Делать красивые фото грозы и молнии не получится без определенных факторов удачи. Среди них важную роль играют время съемки, место и погодные условия. Добиться лучшей композиции позволит грамотное использование местности вокруг бушующей стихии. Достаточно найти дорогу, уходящую вдаль, ровную гладь реки, отражающую небо, одинокое дерево или колоритные постройки и включить их в сюжет фотосъемки. В пасмурную дневную погоду молнии будут плохо видны, если не навести фокус на саму тучу. В ночное время фото стихии может быть менее эффектным из-за однотонности, а вот в момент заката снимки получатся максимально красочными и интересными. Если гроза не интенсивная и за 30 секунд происходит не более 2 ударов молнии, то съемки лучше отложить на следующий раз.

Какие аксессуары нужны охотникам за молниями?

• Выбирайте алюминиевый штатив с крючком для установки утяжелителя, который спасет технику от порывов ветра. Для большей устойчивости конструкции лучше использовать штатив без центральной штанги на треноге.


• Незаменимым при съемке молнии станет спусковой тросик или более дорогой вариант – пульт управления с таймером.


• В арсенале охотника за молниями обязательно должны быть различные светофильтры.


• Спасти камеру от излишней влажности поможет дождевой чехол. Фотографу также стоит облегчить себе ожидание того самого кадра и одеться соответственно погоде.


• При съемках в ночное время суток фонарик поможет сфокусироваться и подсветить живописные объекты для переднего плана.


• Защитить объектив от брызг поможет защитная бленда, а со следами капель эффективно справится салфетка из микрофибры.


• При долгих выдержках батарея разряжается быстро, поэтому с собой лучше иметь дополнительные аккумуляторы.

Из-за того, что молния может появиться в любом месте, многие задаются вопросом о том, фотографировать стихию правильно . Для съемок лучше найти место, где помимо одного неба можно захватить различные объекты в перспективе, направленные к грозе. Это сделает кадр эффектнее и отразит истинные масштабы стихии.

Не стоит забывать о личной безопасности и в первую очередь стоит найти укрытие для себя. Так как металлический штатив, выставленный на открытом пространстве, становится отличной мишенью для молнии. Также рекомендуется выключить мобильный телефон и все устройства, способные передавать сигналы.

Инструкция

Разомкните держатели верхнего приемника, а затем возьмите приемную катушку в одну руку и катушку с пленкой – в другую.

Вытяните из катушки небольшой участок пустой пленки или защитной и, чуть подогнув конец, вставьте его в специальную щель на приемной катушке. Поверните несколько раз приемную катушку, чтобы два-три мотка подготовительной пленки или бумаги.

После этого катушку с пленкой установите в нижний приемник фотоаппарата, а приемную катушку, на которой пленка зафиксирована несколькими витками, установите в верхний приемник и защелкните фиксаторы. Проверьте, чтобы полоса пленки или бумаги была натянута не слишком слабо и не слишком сильно. Она должна ровно на пространстве между приемниками.

Закройте крышку фотоаппарата и немного прокрутите пленку с помощью соответствующей кнопки перемотки, чтобы в окошке появились кадров. После этого вы можете начинать , перематывая пленку для каждого кадра на один кадр вперед.

Для большинства людей сегодня гораздо удобнее хранить свой фотоархив в оцифрованном виде. Ведь порой так непросто найти нужные кадры на пленках, особенно если они хранятся в пылящейся на антресолях коробке. Преимуществом оцифровки будут более широкие возможности редактирования, обработки и ретуши фотографий. Правильно отсканированные кадры с пленки по качеству не уступают снимкам, сделанным на профессиональные цифровые фотоаппараты.

Вам понадобится

• - сканер для пленки (со слайд-адаптером);
• - фотолаборатория.

Инструкция

Оцифровка пленки также называется сканированием. Существует несколько вариантов того, как можно это сделать. Сегодня у многих дома имеются хорошие планшетные сканеры, оснащенные слайд-адаптером. Этот способ дает средний результат, но если вам нужно просто выложить снимки в интернет, то он подойдет. Можно сдать пленки в фотолабораторию, где их оцифруют на специальном оборудовании. Здесь очень многое зависит от самой лаборатории, а также от того, какое качество сканирования и формат записи вы выберете. Результат может варьироваться от профессионального качества до примерно того же, что можно получить дома на планшетнике. Для тех, кто желает получить идеальное качество, сканировать нужно на специализированном оборудовании.

Планшетный сканер со слайд-адаптером имеет в комплекте специальную рамку, в которую заправляется пленка, и дополнительную лампу в крышке, необходимую для подсветки . К достоинствам этого метода относится его простота и доступность. К недостаткам - относительно низкое качество изображения. Свет при оцифровке проходит несколько стекол сканера и слоев воздуха. Даже если там нет ни пылинки, свет эти препятствия все равно рассеивают. В результате картинка немножко «замыливается». Изображение выходит не слишком контрастным, цветопередача часто хромает. Низкая оптическая плотность планшетников не позволяет проработать темные участки кадра. Рамки часто слабо держат пленку, не выравнивая ее, отчего по краям кадра теряется . После такого сканирования вы не сможете качественно фотографии, для дальнейшей обработки изображений метод тоже не очень подходит.

Фотолаборатории тоже предоставляют услуги по сканированию . В большинстве случаев, предлагаемое качество оставляет желать лучшего, так как процесс максимально автоматизирован. Оператор просто вставляет пленку , она автоматически определяет границы кадров и цветовой баланс (сильно ошибаясь в случаях, когда на пленке имеются ошибки в экспозиции). Сканирование чаще всего производится в один подход и не слишком тщательно. Достоинство метода заключается в его небольшой стоимости. Качества изображений достаточно для публикации в интернете и печати , размер которых не больше 10 на 15.

В некоторых фотолабораториях имеется хорошее и правильно настроенное оборудование, с помощью которого можно получить действительно качественные изображения. Там вы можете заказать оцифровку на специализированных сканерах. Это наилучший вариант с точки зрения качества, но стоимость каждого кадра очень высока. Самыми лучшими и дорогими являются барабанные сканеры, чуть меньше будет стоит на псевдобарабанном. Закрытый сканер, предназначенный специально для пленки, тоже даст очень хороший результат, по цене этот вариант гораздо дешевле.

Видео по теме

Фотоаппарат предназначен для фотографирования на цветную или черно-белую пленку . Пленки, как правило, упакованы в кассеты. Для того, чтобы поместить пленку в аппарат, необходимо открыть корпус сзади. В появившуюся нишу следует поместить кассету с пленкой и зафиксировать ее. Прокрутив несколько кадров, можно приступать к съемке.

Инструкция

Разверните фотоаппарат задней стенкой к себе. Слегка нажмите на заднюю крышку, чтобы поджать ее к корпусу. Защелку замка потяните вверх. Теперь откройте крышку.

Достаньте пленку из картонной коробки. Убедитесь, что она в кассете. Найдите обратную перемотку в нише для пленки и оттяните ее головку вверх. Для этого откиньте рукоятку. В гнездо вставьте кассету с пленкой. Опустите головку до упора вниз. Рукоятку сложите обратно.

Возьмите заправочный конец, который выглядывает из кассеты и слегка потяните его. Если конец не поддается - пленка намотана некачественно. Если все в порядке - вытяните конец до края камеры. Его необходимо вставить в паз приемной катушки - вращающейся детали у края гнезда камеры. По краю пленки проходят перфорационные отверстия. Проследите, чтобы зуб мерного валика вошел в эти отверстия. Когда это произойдет, вручную немного прокрутите катушку. Возьмитесь указательным и большим пальцем за ее свободную или выступающую часть и поверните по часовой стрелке. Закройте заднюю крышку аппарата.

Отыщите рычаг для взвода затвора. Он отходит от диска счетчика кадров. Поверните рычаг до упора для того, чтобы взвести затвор. Нажмите пусковую кнопку, расположенную на валике отсчета кадров. Когда взводиться затвор, пленка перемещается на один кадр. Необходимо передвинуть к кадровому окну только незасвеченную пленку , поэтому следует трижды взвести и опустить затвор.

Найдите отметки со значениями на лимбе счетчика кадров. Установите значение «О» против индекса. Сразу установите значение светочувствительности пленки. Для этого диск светочувствительности вращайте до совмещения с индексом, который расположен на щитке фотоаппарата. Когда произойдет явственная фиксация, прекратите вращать. На этом диске расположены риски. Они помогают устанавливать промежуточные значения светочувствительности, согласно специальной сравнительной таблице.

Обратите внимание

Если вам попалась кассета с некачественно намотанной пленкой, то во время взвода затвора будет вращаться головка обратной перемотки.

Полезный совет

Установку счетчика кадров производите только при взведенном затворе.

Источники:

• Фотоаппараты «Зенит-ЗМ», «Зенит-3» И «Зенит-Е»

Сегодня пленочная фотография переживает второе рождение. Несмотря на дороговизну фотоматериалов по сравнению с картами памяти, классическое фотоискусство получает немало новых приверженцев. Среди начинающих фотографов находятся и такие, которые никогда ранее не брали в руки пленочный фотоаппарат и не знают, как вставлять в него пленку .

Инструкция

Поверните фотоаппарат задней стенкой к себе и окуляром видоискателя вверх. Найдите на крышке слева небольшое вертикальное окошко, позволяющее определить наличие кассеты с пленкой. Если такого окошка нет, посмотрите на счетчик кадров - его показания должны быть равны нулю. В случае если оно больше нуля, но меньше количества кадров на предыдущей пленке, продолжите съемку, пока не отснимите все кадры. Если пленка заполнена, сдвиньте влево рычажок перемотки, и пленка автоматически перемотается обратно в кассету. У аппарата без двигателя откиньте рукоятку перемотки и перемотайте пленку вручную.

Убедившись, что показания счетчика равны нулю, найдите на левой боковой стенке фотоаппарата рычажок открывания отсека для пленки. Когда крышка откроется, вытащите старую кассету при ее наличии. Новую кассету установите таким образом, чтобы выступающий из нее язычок пленки своей перфорацией касался шестерни, расположенной под окуляром видоискателя. В старых аппаратах может потребоваться немного выдвинуть пленку и закрепить в приемной бобышке.

Закройте крышку. В аппарате с двигателем пленка должна автоматически продвинуться на один кадр, при этом одновременно взведется затвор. В аппарате без двигателя с той же целью следует поворачивать кольцо перемотки вправо до щелчка. В старых фотоаппаратах для перемотки следует два раза потянуть на себя рычаг, а для взвода затвора используется маленький рычажок прямо на объективе.

Чтобы сделать кадр, сдвиньте крышку объектива, при этом автоматически включится питание, и начнет заряжаться конденсатор вспышки. Сигналом готовности является свечение или мигание индикатора (неоновой лампы или светодиода). В старых аппаратах с внешней вспышкой последнюю придется включить отдельно расположенным на ней выключателем.

Кнопка спуска затвора обычно расположена в том же месте корпуса, что и у цифрового фотоаппарата. Реже рычаг спуска установлен прямо на объективе. Он намного крупнее рычага взвода затвора. Во втором случае перед съемкой следует вручную настроить фокус, выдержку и диафрагму.

После съемки снова перемотайте пленку на кадр вперед и взведите затвор. Аппарат с двигателем сделает и то и другое сам. Отсняв всю пленку , перемотайте ее обратно в кассету и извлеките, как указано выше.

Цифровые зеркальные камеры - технически совершенный инструмент. Но в определенный момент многие фотографы начинают задумываться о расширении своего профессионального арсенала. Они пробуют пользоваться пленочной техникой и часто сталкиваются с тем, что первый результат, мягко говоря, не впечатляет. Естественно не стоит бросать начатое, вооружитесь лучше терпением. Эта добродетель нужна всем, но любителям снимать на пленку - особенно.

Ирландский фотограф Винсент Москетти (Vincent Moschetti) всегда предпочитал практику теории, бросаясь с головой в эксперименты. Один из них он проводит сейчас, уже год привыкая к пленочной камере и постигая науку обращения с ней. Фотограф подготовил несколько советов тем, кто не хочет терять время и деньги, но стремится создавать эффектные, художественные снимки на пленку. Он обобщил свой неудачный и удачный опыт, выделив три наиболее распространенные ошибки, которые совершают новички (и которых не избежал он сам).

До чего ж сложно заправить эту пленку!

Это, пожалуй, наиболее трудный и вызывающий раздражение момент в работе с пленочной камерой. Самое неприятное, что ошибки могут повторяться, даже если фотограф уже накопил некоторый опыт обращения с пленочной техникой. Научиться правильно устанавливать пленку непросто - поэтому лучше сначала одолжить камеру, чтобы попрактиковаться, а потом, если вы не разочаровались в идее, приобретать собственную. Винсент взял у друга Olympus OM10 - казалось бы, очень простой фотоаппарат, и не стал спрашивать, как устанавливать пленку. Зря!

Фотограф испортил два рулона, прежде чем понял, что что-то идет не так. Когда он забрал снимки из фотолаборатории, они были совершенно пустыми - ничего, нигде, т.е. вообще ничего нигде! Если вас постигла та же участь, не стоит винить камеру или тех, кто проявлял пленку. В своем глубочайшем разочаровании жизнью альтернативной съемки, подумайте, что высока вероятность того, что это вы сделали что-то неправильно еще на самом первом этапе.

Винсент вернул Олимпус и решил, что фотоаппарат просто был неисправен, поэтому приобрел замечательную и легендарную камеру Leica M6. Все было прекрасно, рулоны пленки сменяли друг друга, фотосессии пролетали как миг. После похода в лабораторию и проявку пленки фотограф получил - невероятной красоты пустоту. Снимки не получились. Но не из-за камеры, по вине самого фотографа.

Винсент обратил внимание, что при перемотке пленки он не чувствует ее сопротивления. При возврате ленты обратно в бобину нужно, чтобы ощущалось некоторое напряжение. Если ваши пальцы этого не почувствовали, значит пленка не передвигалась после того, как была заправлена, а вы снимали в одном ее положении снова и снова. Этой ошибки легко избежать, если соблюдать нужную последовательность шагов:

• после того, как кончик пленки установлен в катушке, убедитесь, что зубья точно попали в отверстия по краям пленки и прочно удерживают ее. Так лента будет правильно перемещаться после каждого сделанного снимка. Если достаточного натяжения нет, можно использовать ручку обратной перемотки, чтобы зафиксировать пленку как следует

• крышка камеры закрывается, пленка недоступна. Неужели нет никакого способа проверить, что же с ней там происходит? Есть! Вы можете убедиться, что пленка действительно движется, с помощью кнопочного рычажка с левой стороны фотоаппарата (его используют для перемотки пленки в бобину). Если он проворачивается, значит вы поставили все правильно, и полотно перемещается.

Кстати, не расслабляйтесь! Есть еще одна причина, из-за чего пленка не проматывается в камере. Даже если вы сделали все правильно, она иногда ломается (брак, неправильное хранение и так далее). Это проблема, но она не зависит от вас.

Неправильная экспозиция

Если вы, как и Винсент, переходите на пленочную камеру с цифровой, то, скорее всего, привыкли слегка пересвечивать кадр, а затем восстанавливать тени при постобработке. С цифровыми сенсорами на зеркальных фотоаппаратах можно восстановить много деталей в темных зонах (на светлых участках ситуация иная). Пленка же требует совершенно другого подхода, измерять и оценивать свет нужно с противоположных позиций.

В отличие от цифровых камер, на пленке очень хорошо сохраняются детали светлых участков, даже если что-то передержано. С другой стороны, при недоэкспонировании вы не сможете четко воспроизвести на снимке детали в тени, тогда как в RAW-файлах они без труда восстанавливаются.

Вот пример: верхняя фотография иллюстрирует переэкспонированное изображение в первоначальном виде, а нижняя - обработанное в Lightroom (уменьшение экспозиции на два ).

Пленки отличаются по уровню возможности влиять на экспозицию. Наиболее гибкие в этом отношении - черно-белые и цветная С-41. С ними можно недодержать на несколько ступеней и сохранить при этом детали в тени. Есть еще один тип пленки - слайд, он же Е-6. С ним стоит быть особо аккуратными - он "капризный" и при съемке требует быть более точным. Со слайдовой пленки лучше не начинать, а на первых этапах знакомства с пленкой стоит остановиться на стандартной. С-41, например.

Покупка дорогой пленки

Если вы только недавно приоткрыли дверь в мир пленочной фотографии, у вас может захватить дух от изобилия видов пленки. Это нормально - автор статьи тоже чувствовал себя как мальчик в кондитерской. Читая обзоры, сравнивая данные фотографий на фотостоках, в какой-то момент начинаешь замечать знакомые названия. Чаще всего используют несколько видов пленки: Kodak Portra для цветных фото и Ilford HP5 или Kodak Tri-X для черно-белых. Они очень распространены, но довольно дороги. Если бюджет для вас не проблема, можете пропустить эту тему, но если себестоимость снимков вас интересует, стоит разобраться.

Сам Винсент утверждает, что, будучи новичком, усердно изучал вопрос и выбрал в качестве идеальной пленки недешевую Kodak Portra 400. Ему действительно понравились фото, которые другие авторы снимали на нее, и когда его пять рулонов были доставлены, он с нетерпением бросился работать. Он был готов платить изрядную цену за качество, которое, как он ожидал, будет высоким. Когда же Винсент обработал негативы, то испытал чувство, схожее с ощущениями от холодного душа. Результат не имел ничего общего с ожиданиями, но проблема была не в пленке, а опять же - в недостатке опыта.

Давайте будем честны: у новичков мало знаний, чтобы раскрыть потенциал профессиональных расходников, и с этим нужно смириться. Чтобы реализовать все возможности дорогой, хорошей пленки, нужно наработать базу, узнать, как влияют на результат различные внешние факторы - , качество света, даже проявка. Если вы снимаете на профессиональную пленку, но обрабатываете негативы на дешевом оборудовании, высокого качества добиться трудно. Сравнить это можно с ездой на гоночном Ferrari, на который поставили самые дешевые шины.

Если вы совсем недавно начали работать с пленкой, нет смысла сразу покупать дорогую. С менее обременительными для кошелька вариантами результат будет не хуже, может быть, даже интереснее за счет художественных "огрехов". Обратите внимание на цветную пленку Afga 200, или черно-белую Fomapan 200. Производители проделали большую работу, чтобы избавить вас от разочарования и излишних затрат. Ниже пример фото, которое можно сделать на Fomapan 200 - рулон пленки на европейском рынке стоит не больше 4 долларов США.

После того, как вы наберетесь опыта, изучите возможности своей камеры, приноровитесь к ней, можно будет перейти на более дорогую пленку. Проявлять ее стоит в профессиональных фотолабораториях, где установлено и работают опытные мастера. Ваши затраты в этом случае компенсируются результатом - оригинальными, впечатляющими снимками на полную мощность и камеры, и пленки, и фантазии.

» и подошёл к самому интересному — практике съёмки. В этой статье мы расскажем всё о практической съёмке на 35мм плёнку.

Для практики съёмки на узкую фотоплёнку мы выбрали отличную для своего времени камеру - Olympus OM-1 MD (приставка MD говорит о том, что к камере можно присоединить моторный привод). Хотя, конечно же, я несправедлив: камера эта и сейчас хорошо справляется со своей главной функцией - помогать делать качественные снимки. Для этого у нас должна быть возможность точно определить правильную экспозицию, скомпоновать кадр и быстро навести на резкость. Плюс к этому камера должна чётко отработать выдержку, а объектив - максимально достоверно и пластично перенести световой рисунок на плёнку. Если ваша камера всё это умеет - у вас в руках отличный инструмент для создания шедевров. Исходя из вышеупомянутого мы и выбрали наш Olympus.

Olympus OM-1 оснащён минимальными основными функциями, которые не превратят съёмку в сложный процесс, но помогут в понимании основных принципов съёмки на фотоплёнку.

Во-первых, камера не имеет никаких автоматических режимов - только ручная установка выдержки и диафрагмы.

Во-вторых, в камере есть встроенный TTL-экспонометр.

В-третьих, камера эта в базовой комплектации не оснащена мотором: и взвод затвора, и перемотку плёнки придётся делать вручную. Естественно, о серийной съёмке можно забыть, но это один из важнейших моментов, который помогает понять, когда именно стоит нажимать на спуск, чтобы остановить мгновение.

И в-четвёртых, Olympus OM-1 обошёлся нам всего в 4500 р. К нему можно найти достаточное количество отличной оптики за небольшие деньги: мы взяли два объектива - 50 мм f/1,8 как основной и телевик 135 мм f/3,5. Эту камеру и объективы мы нашли в комиссионном отделе магазина photosale.ru.

N.B. Основные элементы управления камеры Olympus OM-1 имеют некоторые отличия от других зеркальных камер. Например, установка выдержки осуществляется кольцом в основании байонета. На других моделях зеркалок эту функцию обычно осуществляет диск на верхней крышке камеры (на камере Olympus OM-1 этим диском устанавливается чувстительность фотоплёнки). В любом случае, приобретая аналоговую зеркалку, внимательно изучите инструкцию по пользованию вашей камерой или получите консультацию у продавца.

Батарейки

Если вы снимаете на цифру, то вам наверняка знакомо ощущение полного бессилия, когда аккумулятор разряжен и нет никакой возможности продолжать съёмку, в то время как самое интересное только начинается. Для плёночной фотографии такая ситуация - редкость, а механические камеры могут работать вообще без батареек. Согласитесь, в наш век полной зависимости фотографа от заряда аккумулятора это действительно круто! Естественно, для работы экспонометра в механической камере батарейка потребуется, но, поверьте, чтобы правильно экспонировать кадр, опытному фотографу экспонометр не обязателен.

Большинство классических зеркальных камер домоторной эпохи не нуждались в мощных аккумуляторах. Небольшой батарейки хватает, чтобы обеспечить работу электронно-механического затвора и экспонометра длительное время. Наш Olympus как раз из таких и даже имеет отдельный выключатель для экспонометра.

Затвор

Затворы на зеркалках бывают механические и электронно-механические - самый распространённый тип затворов, коими и по сей день оснащают цифровые камеры. Механический затвор сегодня явление редкое, но он по-прежнему пользуется спросом. Конечно, на цифру его уже не ставят по понятным причинам, но плёночные фотографы имеют удовольствие снимать камерами без батареек.

Если вы уже снимаете цифровой зеркалкой, то знаете, что затвор на вашей камере - ламельный. На камерах в массовом порядке он появился ещё в 1970-е годы и заслуженно стал основным для всех приличных зеркалок. Но на нашем Olympus OM-1 стоит шторный матерчатый затвор с горизонтальным ходом шторок.

Первые зеркальные камеры оснащались именно шторным затвором (ничего другого тогда ещё не придумали). Шторный затвор действует по следующему принципу: сначала открывается первая шторка, открывая доступ света на плёнку, потом, в зависимости от выдержки, вторая шторка закрывает доступ света - всё, кадр экспонирован. На коротких выдержках перед плёнкой через кадровое окно проезжает узенькая щелочка, на длинных - всё окно может быть открыто целиком. Позже технологии позволили создавать шторные затворы из тончайших металлических пластин и пластика. С новыми материалами появились шторные затворы с вертикальным ходом шторок: ход их на треть короче, что позволило сократить и минимальную выдержку, и особенно выдержку синхронизации со вспышкой. Постепенно шторно-щелевой затвор (а был ещё и веерный) эволюционировал в ламельный. Естественно, когда стали строить ламельные затворы, они изначально были ориентированы на вертикальный ход, чтобы обеспечить максимально короткую выдержку и синхронизацию.

Пыль внутри корпуса

Плёночная зеркальная камера точно так же страдает от пыли внутри механизма. Пылинки-соринки, попадая на плёнку, могут прилично поцарапать её при перемотке: как результат - испорченные негативы. Следите за тем, чтобы при смене объектива и зарядке плёнки внутрь не попадали пыль и влага. Регулярно чистите камеру, особенно плёночный отсек, так как именно он чаще всего открывается в полевых условиях.

N.B. Даже не пытайтесь чистить затвор тряпочкой! Это слишком тонкая конструкция, и испортить его можно в один момент. Идельный вариант чистки - воздушная груша (или клизма) и мягкая кисточка.

Задняя крышка и отсек для плёнки

Обычно отсек для плёнки и конструкция задней крышки выглядят одинаково на всех зеркалках. Крышка открывается на правую сторону. На внутренней стороне задней крышки - прижимной столик: он выравнивает плёнку в кадровом окне за затвором. Поверхность этого столика всегда должна быть идеально ровной и чистой, иначе плёнка может быть поцарапана.

Отсек для плёнки устроен посложнее. Слева место для кассеты, в центре кадровое окно, через которое и экспонируется кадр, правее валик с зубчатыми колёсиками под перфорацию (он помогает протягивать плёнку и «считает» кадры), и справа - приёмная катушка для плёнки: на неё она наматывается во время съёмки. Обратите внимание: отснятые кадры оказываются на катушке ничем не защищёнными от света, кроме задней крышки. Если задняя крышка откроется по какой-либо причине, всё, что вы сняли, будет засвечено и безвозвратно утрачено. Конечно, если повезёт, если вы быстро успеете закрыть крышку - есть шанс кое-что сохранить, но уповать на это не стоит. Как вы понимаете, от того, насколько надёжно закрыта задняя крышка, зависит сохранность вашей работы. На многих моделях старых камер крышки запираются задвижками на боковой строне - это не самый надёжный вариант, поэтому в более современных камерах с ручным взводом замок задней крышки сблокировали с рулеткой обратной перемотки плёнки. Чтобы открыть камеру, надо вытянуть её на приличное расстояние, до упора. Но, как показывает жизненная практика, и это не панацея. Единственная гарантия - ваши внимательность и аккуратность.

Со временем во многих моторных моделях зеркалок (например, Canon) рулетка обратной перемотки исчезла, но на профессиональных моделях Nikon держалась до последнего Nikon F6.

Когда в камеры стали встраивать моторы, в некоторых моделях появилась такая функция: после закрытия крышки мотор перематывал всю плёнку на приёмный ролик, а отснятые кадры заматывались в кассету, так что даже при открытии задней крышки засвечивалась только ещё неэкспонированная плёнка.

В 1990-е задние крышки зеркалок стали «наворачивать» различными ЖК-дисплеями, на которые выводили основные параметры съёмки и управление камерой. Некоторые модели оснащались крышками с функцией впечатывания даты (правда такая функция была доступна и в 1970-е, но только для профессиональных моделей: например, на наш Olympus тоже можно было установить подобную крышку). В конечном итоге, всех переплюнул Nikon F5 с возможностью впечатывать информацию в узенькое межкадровое пространство: можно было впечатать дату съёмки, значение экспопары и даже фамилию автора. Эта функция есть и в современном Nikon F6.

Любительская модель Nikon F80S могла впечатывать в межкадровое пространство экспозиционные параметры.

Зарядка фотоплёнки

Прежде чем начинать снимать, надо зарядить камеру фотоплёнкой. Процесс несложный, но требующий аккуратности. Если что-то будет сделано не так, в процессе съёмки могут возникнуть проблемы, результатом которых будет утрата отснятого материала.

Вытаскиваем до упора рулетку обратной перемотки, откидываем заднюю крышку, вставляем кассету в левый отсек, опускаем рулетку обратной перемотки; теперь кассета зафиксирована и никуда не вывалится. Хвостик плёнки вытягиваем из кассеты ровно настолько, чтобы можно было вставить его конец в приёмную катушку. В разных камерах способ фиксации конца плёнки в этой катушке отличается - внимательно изучите инструкцию или проконсультируйтесь у продавца.

N.B. Надёжная фиксация в приёмной катушке - очень важный момент. В моей практике не раз случалось, что торопливо вставленная плёнка сразу или, что ещё хуже, после нескольких кадров срывалась с приёмной катушки. Приходится сматывать плёнку в кассету, перезаряжать камеру, прощёлкивать наугад отснятые кадры с запасом, в общем, - лишние ненужные проблемы, особенно когда действие, которое вы снимаете, остановить невозможно.

После того, как конец плёнки зафиксирован в приёмной катушке, прижимаем большим пальцем правой руки край плёнки, а левой взводим курок затвора (руки можете поменять, кому как удобнее).

Следим за тем, чтобы перфорация и сверху, и снизу плёнки оказалась ровно на зубчиках валика протяжки плёнки.

Взводим затвор до тех пор, пока два-три отверстия перфорации не промотаются по зубчикам. Плёнка должна ровно лежать на направляющих и быть слегка натянута.

После того как крышка закрыта, необходимо промотать плёнку на первый кадр. Длина стандартной плёнки рассчитана на то, что первые три кадра будут засвечены при зарядке, поэтому до появления в окошке счётчика кадров цифры «0» нужно сделать несколько (как правило, два) холостых снимков.

Если вы не слишком далеко вытаскивали конец плёнки из кассеты, то второй холостой кадр можно спокойно экспонировать как первый кадр на вашей плёнке. Не пытайтесь сделать это с первых плёнок, посмотрите на результаты после проявки.

N.B. Если промотку холостых кадров вы делаете с объективом без крышки, то со временем заметите, что порой на этих холостых кадрах получаются весьма интересные изображения; некоторые из них вполне достойны термина «современное искусство». Чтобы быть удостоенным чести оказаться на аукционе Sotheby’s, этим кадрам не хватает двух пунктов: заумной рецензии именитого критика на пару страниц и звёздной фамилии автора. Вы ещё не звезда фотографии? Не беда, лет через 10-20 пересмотрите архивы и, возможно, на первых кадрах плёнок найдёте немало изображений на продажу.

В моторных камерах зарядка плёнки и установка первого кадра автоматизированы, достаточно вставить кассету, уложить конец плёнки на полозья в отмеченной точке и закрыть крышку - камера сама перемотает плёнку на первый кадр. В некоторых моделях придётся каждый раз нажимать на кнопку спуска затвора, и это неплохо, так как позволит сэкономить кадр-другой.

После того, как вы закрыли крышку, постарайтесь хорошенько запомнить, какую плёнку вы зарядили. Конечно, вы должны сразу установить чувствительность плёнки на соответствующем диске камеры, но есть риск забыть, какую плёнку вы вставили, особенно если снимаете редко и используете разные типы плёнок. Да что там тип плёнки, можно вообще забыть, заряжена у вас камера или нет. Конечно, проверить это легко, достаточно покрутить рулетку обратной перемотки. Если не крутится - плёнка есть. Останется только вспомнить, какая именно.

В некоторых задних крышках продвинутых зеркалок можно обнаружить окошки, через которые сразу видно, заряжена камера плёнкой или нет, а если заряжена, то какой именно (на внешней стороне кассеты всё написано). Несомненно, это очень удобно, особенно если вы снимаете камерой от случая к случаю. В более простом варианте на задней крышке есть рамка-кармашек, в которую вставляется верхняя квадратная крышка от картонной упаковки камеры с обозначением типа плёнки: только не забудьте менять картонки, когда меняется тип или чувствительность плёнки. На нашем Olympus нет ни окошка, ни кармашка, так что придётся всё запоминать и помнить.

N.B. Хочется упомянуть ещё одну возможную проблему, которая редко, но случается. В некоторых безмоторных камерах (особенно произведённых в СССР) есть риск порвать перфорацию плёнки зубчатым валиком перемотки. Из-за этого плёнка перестанет перематываться (приёмная катушка не протягивает плёнку под нагрузкой). Причём об этом можно и не догадываться, разве что вы обратите внимание на новый звук и на диск рулетки обратной перемотки: в нормальном режиме он исправно вращается во время взвода завора. Произойти такое может по разным причинам, например, в сильный мороз плёнка становится более хрупкой, или кассета слишком крепко зажимает плёнку на выходе, а вы слишком резко взвели курок затвора. Тут ничего другого не остаётся, как вынимать испорченную плёнку. Если вы уже успели снять что-то на плёнку и хотите сохранить отснятый материал, не советую пытаться сматывать плёнку с рваной перфорацией обратно в кассету - можно порвать всю плёнку. Её надо аккуратно извлечь из камеры. Но как? Открывать камеру на свету нельзя! Если есть тёмная комната - всё просто. За пределами студии на помощь фотографу приходит светонипроницаемый рукав. Да-да, приходилось и такое держать в кофре на всякий случай. Рукав должен быть такого размера, чтобы в него могла поместиться ваша камера и можно было бы открыть заднюю крышку.

Светонипроницаемый рукав - незаменимая вещь, когда в камере случаются проблемы с плёнкой. Особенно, когда обрывается хвостик в кассете и обратная перемотка становится невозможной.

Установка чувствительности плёнки. DX-код.

После зарядки камеры для корректной работы встроенного экспонометра нам необходимо установить чувствительность плёнки.

На современных кассетах нанесён специальный код, который помогает плёночным зеркалкам с соответствующей функцией без вашего участия определять чувствительность фотоплёнки и устанавливать её автоматически. Такой функцией оснащены практически все зеркалки, выпущенные после конца 1980-х годов. Если у вас такая камера, обратите на это внимание, особенно если хотите экспонировать плёнку на повышенной/пониженной чувствительности или используете фотоплёнку, вручную намотанную на кассету (на таких кассетах DX-кода нет, и камера не сможет распознать чувствительность плёнки, её придётся установить вручную).

Если у вас камера подобная нашей - наличие или отсутствие DX-кода нас совершенно не беспокоит. Устанавливаем чувствительность плёнки вручную.

Взвод затвора и перемотка плёнки

Важный момент. Если вы снимаете камерой без мотора, то каждый следующий кадр можно будет сделать только после взвода курка затвора (в этот момент происходит протяжка плёнки на новый кадр, и взводится затвор). В продвинутых моделях можно отключать перемотку плёнки при взводе курка для мультиэкспозиции на один кадр.

Если у вас камера со встроенным мотором, то, естественно, о взводе затвора и перемотке плёнки вам заботиться не надо - камера сделает за вас всё сама. Если у вас выставлен режим серийной съёмки, при нажатой спусковой кнопке камера будет снимать, пока не закончится плёнка. А закончится она быстро - 5-10 секунд, в зависимости от скорости протяжки плёнки и экспозиции.

Экспонометрия

Камера наша не имеет каких либо программ по установке экспозиции - только ручная. Но это и хорошо: нам будет проще вникнуть в суть процесса замера и установки нужных экспозиционных параметров.

Точно экспонированный кадр - залог технически качественного снимка. Если снимок недодержан или передержан, все ваши творческие замыслы рассыпятся в труху.

Практически все приличные зеркалки, выпускавшиеся с 1970-х годов, имеют встроенный TTL-экспонометр. То есть замер экспозиции осуществляется на отрезке между объективом и плёнкой с учётом установленных параметров: выдержки и диафрагмы. TTL-замер - идеальный инструмент в руках опытного фотографа, позволяющий быстро и точно определить правильные параметры экспозиции.

Наша камера, при том что она имеет только ручной режим установки экспозиции, считается полуавтоматической. И вот почему. При визировании зеркальной камерой гораздо удобнее иметь возможность делать это на полностью открытой диафрагме. В противном случае с закрытой диафрагмой будет невозможно осуществлять наводку на резкость и компоновку кадра - слишком темно будет в видоискателе. И если для точной экспонометрии не так сложно сделать систему коррекции, то для закрытия диафрагмы до установленного значения в момент съёмки пришлось создать соответствующий механизм. Благодаря этому в момент компоновки кадра и наводки на резкость диафрагма полностью открыта, но замер экспозиции осуществляется с учётом выставленной диафрагмы. А в момент съёмки диафрагма закрывается до установленного значения.

Подобным «полуавтоматом» были оснащены далеко не все зеркальные камеры. И помните, что такая «автоматика» не будет за вас выставлять экспозиционные параметры съёмки. Всё придётся делать самому.

Экспонометр включается при слегка нажатой спусковой кнопке (только не забываем, что у некоторых камер этот экспонометр сначала надо включить). До 1980-х годов самым популярным был механический тип отображения информации: с боковой стороны кадра в видоискателе расположена стрелка и обозначена зона правильной экспозиции. Принцип замера и управления выдержкой и диафрагмой в ручном режиме прост. Компонуем кадр, смотрим на стрелку экспонометра: если она внизу - света мало, значит, надо либо открывать диафрагму, либо увеличивать выдержку, либо делать и то, и другое (если мы работаем в ручном режиме).

Наглядный пример работы экспонометрии. Слева: экспозиция определена как верная, зона экспонометрии учитывает и яркое небо, и тёмную траву. В центре: большую часть заняла тёмная нижняя часть - экспонометр показывает что света явно не хватает. Справа: большую часть занимает яркое небо - стрелка экспонометра ушла наверх, показывая что света много. Экспопара во всех случаях не менялась. Фотографу остаётся решить, что для него важнее: проработанное небо или трава. Тогда придётся либо сократить экспозицию, либо увеличить. Но если хочется получить более-менее ровную проработку неба и травы, то лучше ничего не менять.

Полуавтоматические режимы по сути делают всё то же самое, разве что в режиме приоритета диафрагмы (A или Av) автоматика выставляет выдержку, исходя из выбранной вами диафрагмы, а в режиме приоритета выдержки (S, Tv), устанавливает диафрагму в зависимости от выбранной вами выдержки. Вообще, я считаю именно полуавтоматические режимы идеальными помощниками фотографа, когда-либо придуманными для фотокамер: с ними вы точно знаете, что творите во всех смыслах этого слова. Всё остальное, появившееся на камерах под буковкой «P» и прочими сопутствующими ей символами - от лукавого. Для быстрой халтурки, конечно, сгодится, но пользоваться ими приличному фотографу - всё равно что есть фаст-фуд, когда на столе стоит блюдо haute-cousine от шеф-повара.

На нашем Olympus OM-1 есть только режим M - ручная установка выдержки и дифрагмы. И это хорошо. И вот почему.

Современный мультизонный программный замер - штука, несомненно, эффективная: с ним даже обезьяна гарантированно получит правильно экспонированный кадр. Но кто знает, что и как измеряет и обсчитывает камера, чему отдаёт предпочтение и по какой причине… С цифрой всё просто: сняли, посмотрели, увидели ошибку экспозиции - пересняли с учётом поправок. С плёнкой так не выйдет. Нужно быть максимально уверенным, что экспозиция верна. Конечно, чёрно-белая плёнка прощает ошибки и в пару ступеней, но если вы хотите получить действительно качественный негатив, полагаться на широту фотоматериала не стоит.

В зеркальных камерах разных лет выпуска система экспозамера различалась. Самые навороченные современные камеры оснащены замерами с возможностью выбора различных видов замера: от точечного до мультизонного. В камерах старше 30 лет может быть только один вид замера экспозиции. Как правило, это был центральный (зона замера находится в центральной части кадра) или центровзвешенный замер.

Самый распространённый вид экспозамера в классических зеркалках - центровзвешенный. Зона замера экспозиции находится в нижней трети кадра и в центре, по форме напоминая эдакий пухлый каравай в профиль. Это наиболее оптимальный вариант, учитывающий большинство ситуаций. Работая с таким типом замера, довольно быстро начинаешь делать коррекцию на излишне яркие или тёмные участки кадра. Оказывается, для точной экспозиции кадра стрелка экспонометра далеко не всегда должна находиться в центре. Но это понимание приходит с опытом.

Видоискатель и наводка на резкость

Видоискатель - важный элемент аналоговой зеркалки. В нём отображается и то, что будет потом на плёнке, и основная информация о параметрах съёмки. Конечно, видоискатель современных зеркалок предоставляет всю возможную информацию, но так ли уж важно при кадрировании знать, сколько кадров у вас осталось? В сущности, всё, что нужно фотографу в момент съёмки - это уверенность в правильной экспозиции, возможность точно скомпоновать кадр и навести объектив на резкость. Всё это сполна может предложить любая приличная зеркальная камера, выпущенная после 1970-х годов.

Зеркальные камеры в своё время были монополистами в точности отображения кадра в видоискателе. С приходом цифровой фотографии монополия эта закончилась. Сегодня псевдозеркальные и беззеркальные камры настойчиво отнимают у классических зеркалок долю рынка. Электронные видоискатели и экраны позволяют осуществлять точное визирование и компоновку кадра, ранее доступную только зеркалкам.

Конечно, за возможность точного кадрирования зеркалки расплачиваются более сложной конструкцией камеры и объективов, но это того стоит!

Видоскатель приличной зеркальной камеры отображает более 90% площади реального кадра (в профессиональных камерах - практически до 100%). Зеркалкам не знаком параллакс: на них можно поставить любой объектив, и в видоискателе вы будете видеть именно то, что получится на плёнке.

Важная характеристика видоискателя - яркость. От неё зависит, насколько ясно и чётко отображается картинка, от чего в свою очередь зависит быстрая и точная наводка на резкость.

Автофокус массово пришёл в фотографию лишь в конце 1980-х. До этого фотографу приходилось полагаться лишь на собственный острый глаз и фокусировочный экран. Именно от качества экрана, его яркости и вспомогательных элементов наводки на резкость зависит удобство работы. Профессиональные и продвинутые модели имели систему сменных фокусировочных экранов, расчитанных на различные условия и задачи.

Стандартный фокусировочный экран большинства зеркалок состоял из трёх элементов: основное поле - матовый экран, в центре располагалось кольцо с микропризмами, внутри которого - круг с клиньями Додена. Такой набор помогает визуально наводить на резкость в абсолютном большинстве случаев.

Именно такой фокусировочный экран и на нашем Olympus OM-1.

Наводка на резкость осуществляется поворотом фокусировочного кольца на объективе.

Именно необходимость постоянно вращать кольцо наводки на резкость и сформировала классический хват малоформатной фотокамеры. Держать камеру двумя руками за бока, как это сегодня делают многие «цифровые профи», всегда считалось верхом безграмотности и любительщины в самом позорном её проявлении. Любой мало-мальски уважающий себя фотограф знает, что правая рука надёжно захватывает камеру: большой палец отвечал за взвод курка затвора, а указательный - за спусковую кнопку. Основание ладони левой руки всегда служит опорой для камеры (фотограф должен контролировать камеру в момент съёмки), а большим и средним (или указательным) пальцами вращается фокусировочное кольцо (или кольцо установки диафрагмы).

В нашем случае левой же рукой происходит установка выдержки, так как на нашей камере выдержки устанавливаются кольцом в основании байонета камеры.

Съёмка

Процесс съёмки на плёночную камеру в принципе ничем не отличается от цифровой. Строите кадр, определяете экспозицию, жмёте на спусковую кнопку. Разве что жать вы будете, поверьте, гораздо реже, и не будете отвлекаться на рассматривание и удаление отснятого материала. И не забывайте взводить курок затвора перед новым кадром.

N.B. В некоторых камерах даже в выключенном состоянии кнопка затвора не заблокирована - можно случайно снять холостой кадр. Наш Olympus OM-1 как раз из таких, поэтому взвод затвора лучше делать перед тем, как вы точно уверены что будете снимать.

Если не уверены в точости экспозиции, сделайте пару дублей с эксповилкой. Правда, это скорее актуально для съёмки на слайд. При съёмке на чёрно-белый негатив вполне достаточно пары дублей с поправкой на экспозицию.

Фильтры для чёрно-белой фотографии

В подавляющем большинстве случаев можно обойтись и без фильтров. Но если вы хотите достичь действительно качественных результатов, придётся обзавестись цветными фильтрами для чёрно-белой плёнки.

Вспомним, что панхроматические (изопанхроматические) плёнки имеют спектральную чувствительность, близкую к спектральной чувствительности человеческого глаза, но отдельные цвета фиксируют, искажая их привычный глазу тон. Яркий пример - облака, так заметные в реальной жизни на фоне голубого неба, на проявленном негативе вы не всегда увидите. Чтобы достичь верной передачи тонов, используются цветные фильтры.

Жёлтый, жёлто-зелёный, зелёный, оранжевый, красный, нейтрально-серый, поляризационный, ультрафиолетовый… Какой выбрать?

• Жёлтый оказывает наименьшее влияние на изображение. С ним можно слегка затемнить небо, немного проработать облака, повысить контраст зелёной листвы. Передача тона кожи с ним более естественна.
• Зелёный помогает более верно передавать тон кожи и губ (особенно красных, напомаженных).
• Оранжевый поможет «пригасить» веснушки и другую пигментацию кожи. В пейзажной фотографии затемнит небо, увеличит контраст.
• Красный фильтр слишком искажает действительность, потому оставим его для творческих экспериментов. Хотя, если вы хотите получить на снимке драматичное, порой почти чёрное небо с проработанными облаками - тут без красного фильтра никак не обойтсь.
• Нейтрально-серый. Для чего он нужен? Действительно, для чего нужен фильтр, вынуждающий увеличивать экспозицию? Иногда света бывает слишком много, а вам хочется, например, чтобы движущийся объект был смазан, или хочется открыть диафрагму, но даже самая короткая выдержка этого не позволяет сделать. Тут и приходит на помощь нейтрально-серый фильтр.
• Поляризационные фильтры не только погасят блики, но и помогут проработать небо и облака.
• Ультрафиолетовый фильтр многие советуют держать как штатный, для защиты оптики. Но в чёрно-белой фотографии он мало эффективен.

Самый нужный, с моей точки зрения, жёлто-зелёный фильтр х1,4. Его можно держать как штатный - падение светосилы некритичное (1/2 ступени), а уж хуже от него точно не будет.

Мы ещё вернёмся к особенностям съёмки с фильтрами позже, на наглядных примерах.

Обратная перемотка плёнки

После того, как плёнка отснята, её необходимо смотать в кассету. Моторные камеры делают это автоматически, в нашем случае нужно всё сделать вручную.

N.B. Слишком резкий взвод курка затвора на последнем кадре может привести к обрыву хвостика плёнки в кассете. Тугой ход курка затвора - явный признак того, что плёнка закончилась или возникли проблемы с её протяжкой. В любом случае - силой тут ничего не решить, можно только порвать плёнку или вообще сломать камеру.

Сначала снимаем блокировку с зубчатого валика перемотки плёнки: на каждой камере за это отвечет свой рычажок или клавиша. На нашем Olympus это поворотный рычажок на передней панели. Поворачиваем переключатель на значение «R» (реверс), откидываем ручку рулетки и по часовой стрелке равномерно вращаем её до характерного звука внутри камеры.

N.B. C помощью этого рычажка можно осуществить мультиэкспозицию на один кадр: этот рычажок снимает блокировку с зубчатого валика перемотки плёнки, и он не вращается при взводе затвора (а при обратной перемотке свободно крутится в обратном направлении). Соответственно, плёнка не перематывается, а затвор взводится - можно сделать сколько угодно экспозиций на один кадр.

Сматывать плёнку в кассету целиком, или оставлять хвостик? У владельцев моторных камер, как правило, выбора нет - всё будет смотано в кассету. И это лучший вариант, так как предохраняет нас от шанса вставить уже экспонированную плёнку второй раз.

У нас же есть вариант оставить хвостик. Зачем? В некоторых лабораториях с вас могут взять дополнительную плату за вытаскивание хвостика (сегодня это практически невероятная ситуация, но она случается), так как для зарядки плёнки в проявочную машину хвостик этот должен торчать.

Иногда приходится сматывать плёнку, на которой ещё есть много кадров и которую хочется доснять потом (например, сейчас нужно срочно вставить плёнку повышенной чувствительности). Вообще-то для вытаскивания хвостиков плёнки из кассеты есть специальное устройство - экстрактор плёнки. Его ещё можно купить, и я настоятельно рекомендую обзавестись подобным.

Для вытаскивания хвостиков плёнки из кассеты есть специальное устройство - экстрактор плёнки. Несколько несложных действий, и конец плёнки вытаскивается из кассеты без её вскрытия.

N.B. Если вы оставляете хвостик отснятой плёнки, обязательно пометьте её, чтобы не экспонировать по второму разу: так можно загубить сразу две съёмки. Хотя иногда от такой забывчивости и могут получаться интересные кадры, но это вопрос случая.

Нежелательно открывать заднюю крышку и вынимать плёнку под прямым солнечным светом: нужно повернуться спиной к солнцу, чтобы создать хоть небольшую, но тень. Старайтесь всячески прикрыть камеру от ветра: есть риск, что внутрь может надуть всяческой вредной для камеры и плёнки пыли.

Теперь остаётся спрятать кассету в пластиковую коробочку и положить в отделение кофра для отснятой плёнки (для удобства работы рекомендую разделить места в кофре для чистой и отснятой плёнки). И возьмите за правило всегда помечать кассету каким-либо способом, чтобы к моменту проявки хотя бы примерно представлять что находится на отснятой плёнке.

Зачем это нужно? При проявке плёнок, как бы ни был отточен процесс, всегда сначала нужно проявлять плёнку с менее ценным отснятым материалом. В особых случаях даже проявляют небольшой отрезок плёнки в качестве теста, тогда есть возможность внести коррекцию в проявку остальной плёнки для достижения лучшего результата.

Всё.

Съёмку мы закончили. Теперь плёнку необходимо проявить. Но так как процесс проявки одинаков для всех роликовых плёнок, в следующем материале нас ждёт практика съёмки среднеформатной камерой на широкую плёнку.