Как склеить hdr в фотошопе. Объединение изображений в HDR-изображение

Первый шаг очень важен, это основа для будущего HDR-снимка.
Идем в меню image > adjustment > shadow/highlight и устанавливаем следующие настройки:

shadows amount:50%
tonal width 45%
radius 44px
high-light amount 67%
tonal width 65%
radius 46px

Дублируем слой (CTRL+J)и меняем режим наложения слоя на Color Dodge. Это действие усилит цвета и сделает светлые участки чисто белыми.
В следующем шаге эти участки восстановятся посредством некоторых действий.

Дублируем текущий слой (CTRL+J) и меняем режим наложения слоя на Linear Burn. Фотография покрылась черными пятнами? Не пугайтесь
Установим цвет переднего плана на черный и применим команду select > color range: fuziness=100 > OK.
Создаем маску слоя (на панели слоев внизу иконка помечена красным кружком), теперь черный цвет исчез. Чтобы сгладить неровности фото, выбираем маску слоя и применяем filter > gaussian blur (значение от 1 до 5 в зависимости от фото).

Следующий шаг очень простой. Дублируем слой «linear Burn», и меняем режим наложения слоя-копии на Overlay, выбираем маску слоя и жмем ctrl+i (select > invert). Это действие затемнит слишком светлые тени и повысит контрастность.

Теперь подкорректируем ещё немного фотографию. Поиграйте с прозрачностью слоя. Оптимальное значение прозрачности слоя «Overlay» будет примерно 40%, а для слоя «Linear Burn» 55%.

Сделайте цвет переднего плана белым. Применим команду select > color range со значением fuziness = 100. На светлых областях появятся «ползующие муравьи». Дублируем первый слой и перемещаем копию поверх остальных слоев. Добавляем маску слоя. Выделяем маску слоя. и применяем filter > gaussian blur.

Жмем на иконку, помеченную красным кружком и выбираем из меню gradient map. Это корректирующий слой, который преобразует цвета на фото в соответствии с выбранным градиентом. В правой части картинки вы видите градиент, который был применен к данной фотографии. Загрузите выделение из маски слоя «light» (Ctrl+клик на маске слоя «light»; при этом активным у вас должен оставаться слой с градиентом), инвертируйте его (select > invert) и нажмите на иконку «add layer mask» . Меняем режим наложения слоя с градиентом на Hard light и уменьшаем прозрачность до 72%.

В этом уроке вы узнаете, как создать быстрый эффект HDR из всего лишь одной фотографии. Эффект HDR очень эффективен при фотосъёмке и даже при создании фотоманипуляций.

HDR означает Большой Динамический Диапазон, который достигается путём захвата нескольких стандартных фотографий, часто используя экспобрекетинг, а затем объединяя их в изображение HDR. В фотографии, динамический диапазон измеряется в разнице экспозиции EV (так называемые стопы) между самыми светлыми и самыми тёмными участками изображения, которые показывают детали.

Увеличение на единицу EV или одного стопа удваивает количество света. Некоторые камеры имеют уже встроенные режимы, которые создают автоматический эффект HDR. Впрочем, достаточно теории, приступим к практике.

Итоговый результат

Исходные материалы:

Шаг 1

Вначале, продублируйте оригинальное стоковое изображение, далее идём Фильтр - Другие - Цветовой контраст (Filter>Other>High Pass), выберите значение между 3.8 и 4.2.

Шаг 2

Теперь, поменяйте режим наложения на Яркий свет (Vivid Light) и Выполните сведение (Flatten Image). Ещё раз продублируйте изображение и ещё раз примените фильтр Цветовой контраст (High Pass), но на этот раз примените значение между 6.8 и 7.2. Далее, поменяйте режим наложения на для дубликата слоя на Цветность (Color), уменьшите непрозрачность слоя до 39-43%, а затем ещё раз Выполните сведение (Flatten Image).

Примечание переводчика: 1. поменяйте режим наложения для дубликата слоя на Яркий свет (Vivid Light) 2. находясь на дубликате слоя, щёлкните правой кнопкой по слою и в появившемся окне, выберите опцию Выполните сведение (Flatten Image).

Шаг 3

Продублируйте слой, далее идём Фильтр - Размытие - Размытие по Гауссу (Filter>Blur>Gaussian Blur), установите радиус размытия примерно 9.4-9.6 pixels. Далее. мы добавим немного шума, идём Фильтр - Шум -Добавить шум (Filter>Noise>Add Noise), установите значение примерно 3-5%. Добавьте слой-маску, идём Слой - Слой-маска - Скрыть всё (Layer>Layer Mask>Hide All).

Шаг 4

Установите цвет переднего плана на белый, а цвет заднего плана на чёрный оттенок. С помощью мягкой кисти непрозрачностью 30%, начните прокрашивать всё изображение кроме изображения автомобиля, далее, ещё раз Выполните сведение (Flatten Image).

Шаг 5

Идём Фильтр - Резкость - Контурная резкость (Filter>Sharpen >Unsharp Mask). Примените значения, которые указаны на скриншоте ниже. Конечно, вы можете использовать другое значение для Радиуса (Radius), всё будет зависеть от того, как много деталей на изображении вы хотите получить.

Хотим того или нет, но среди тысячи просмотренных снимков наши глаза обязательно остановятся на броской HDR-фотографии. Нас привлекает четкость фотографии, вырисованные линии, яркость и объемность изображения. Такие фото больше всего ценятся, но создание настоящих HDR-фотографий – трудоемкий процесс, требующий сразу несколько фото. В тоже время, на сегодняшний день часто встречаются фото с псевдо- HDR фотографий, созданных с помощью несложных эффектов в Photoshop. Разница между настоящими и фейковыми HDR-фото существенная. Что ж, стоит разобраться в этих тонкостях более детально.

Что такое HDR и с чем его едят?

HDR-фотография (англ. «High Dynamic Range») в буквально переводе означает «расширенный динамический диапазон». Фактически динамический диапазон – это диапазон между наиболее темными и наиболее светлыми тонами. При этом темные тона на фотографии отображаются почти черным цветом, а светлые – белым. Приведем классический пример. Зайдя в комнату, освященную солнечным светом с окна, мы отчетливо видим весь интерьер – как то, что находиться в полутени, так и те предметы, на которые падает свет. Однако, как только мы хотим сфотографировать эту красоту, то сталкиваемся с проблемой, что камера схватывает только определенные объекты. На одних снимках видны предметы в тени, но на месте окна – белый блик, то ли наоборот – окно отображается на фото отчетливо, а предметы в глубине комнаты – совсем темные. Все дело в том, что человеческий глаз – более совершенный инструмент и способен «схватывать» более широкий спектр оттенков, по сравнению даже с самой лучшей фотокамерой. То же происходит и когда смотрим на здание – глазами мы охватываем и все детали фасада здания и удивительный закат над строением.

Однако этим не может похвалиться камера. В связи с этим, чтобы отобразить на фото все детали картинки, которую мы воспринимаем глазами, есть необходимость сделать несколько снимков или один RAW и в конечном итоге свести все в одну красивую HDR-фотографию. Врочем, можно упростить задачу и сделать фейковую HDR. Рассмотрим все виды по-порядку.

Создаем псевдо-HDR

Помимо настоящей HDR-фотографии, существует еще понятие фейковой HDR-фотографии. Это проще простого. Для создания такого фото вам не надо несколько снимков или RAW-файл. Достаточно одной фотографии.

При этом для такой обработки подойдет, мягко говоря, самая обычная фотография, сделанная на любой цифровик. В данном случае фото одного из колледжей Оксфорда. Легко и быстро, используя HDR Photoshop эффекты можно создать оригинальную яркую фотографию.

1. Пожалуй, самым важным является первый шаг – это основа основ. Используйте команду Image >>Adjustment>>Shadow/Highlight и установите следующие значения:

2. Следующий этап – дублируем базовый слой и устанавливают смешение на слое Color Dodge. Такое смешение делает цвета ярче, а совсем светлые участки превращает в белый цвет.

2. Также продублируйте базовый слой, правда, на сей раз смешивание слоя настройте на Linear Burn. Установите через Select >> Color Range (Selection) основной цвет на черный и отметьте опцию Invert (нас интересует все, кроме черных зон). Fuzziness лучше всего поставить на 100. Теперь добавьте новую маску слоя. Таким образом, черные зоны исчезнут.

3. Впрочем, на изображении еще останутся некоторые «несимпатичные участки», устранить которые можно через фильтр Gaussian Вlur, настроив радиус на 25-35 пикселей (на ваше усмотрение).

4. Продублируйте слой Linear Burn и установите наложение Overlay. Далее выберите маску слоя и интвертируйте (Ctrl+I). Такое смешение позволит затемнить самые светлые тени, а также повысит контрастность.

5. Следующий этап – поэкспериментируйте с прозрачностью слоя. В данном случае для слоя Overlay было выбрано 45%, а для Linear Burn 65%.

6. Через Select >> Color Range установите White Matte, а Fuzziness поставьте на уровень 100. На изображение будут выделены наиболее светлые зоны. Сдублируйте базовый слой и переместите его вверх, затем создайте маску слоя и смягчите ее через фильтр Gaussian Вlur.

7. Также с изображением можно поработать через Gradient Map и «подкрасить» изображение зависимо от подавляющих цветов в нижней части изображения. После работы с картой градиента выберите Select >> Color Range, отметьте Invert. Создайте слой-маску. Смешивание слоя установите на Hard Light, а непрозрачность слоя сместите на 70%.

8. Поэкспериментируйте с прозрачностью всех слоев и с контрастностью изображение. Псевдо-HDR фотография готова.

Правда, стоит отметить, что в некоторых случаях все же необходимо вытаскивать отдельно предметы и отдельно редактировать море или же небо. Вообще главный урок Photoshop — экспериментировать, менять и подбирать наиболее оптимальные значения для того, чтобы фотография выглядела красиво и ярко.

Как создать HDR-фотографию с одного RAW-файла

Для начала (как говорится, на всякий пожарный) уточним, что такое RAW. RAW – в переводе с английского означает «сырой». Под этим термином подозревают информацию, полученную непосредственно с цифровой матрицы, то есть изображение без его обработки фотоаппаратом. Также RAW-файл содержит EXIF –данные (выдержка, диафрагма, тд). Условно RAW-файл можно приравнять к пленке в пленочных фотоаппаратах. Такой файл требует «проявки» на компьютере посредством специальных конверторов. Это позволяет получить всю информацию о снимке и максимальное качество.

Разберем все детали создания HDR-фотографии с одного RAW-файла. Для этого приведем замечательный и совсем простой урок Ларса Кэхрела . Для создания HDR-фотографии он использует один снимок памятника в Эдинбурге. Технические параметры камеры — PENTAX K200D с Tamron 18-200 объектив, 1/160s, е 6,3; ISO 100, 28мм.

Комфортно извлечь все детали фотографии с одного RAW-файла и обработать фото позволяет формат DNG. Этот формат дает возможность фотографам беспрепятственно получать доступ к их файлам. Преобразовать файл в формат DNG можно легко с помощью бесплатного конвертора Adobe Camera Raw and DNG Converter (Windows /Mac OS). Фотографию сохраняют в формате DNG, а также в качестве JPG.

Для создания HDR-фотографии сначала открываем в программе Photoshop (Photoshop Elements 6.0) формат DNG. Оставляем 3 разные фотографии и выставляем для них различную экспозицию (к примеру, -2 EV / нормальная / +2 E).

После необходимо открыть программу Dynamic Photo HDR (по-русски) .

Открыв фото в этой программке необходимо немного поработать с Curve и цветовым эквалайзером Colour Equalizer. При этом чуть-чуть «подкорректируем» желтый цвет, уменьшим красный цвет, и усилим синий. Также изменению подлежит изменению Dramatic Light Strength, Radius, Saturation.

HDR-фотография готова.

Экскурсия в HDR-фотографию

Если заглянуть немного в историю, то стоит отметить, что ранее изображения с широким динамическим диапазоном (HDR) использовалось в 3D, а нынче стало чрезвычайно популярно в фотографии.

Рассмотрим детальнее работу с несколькими снимками, и каким именно образом в результате эти фото сводятся в единую HDR-фотографию.

Некоторые детали съемки:

установить эксповилку, выбрать режим непрерывной съемки;
выбрать композицию, учитывая тот факт, что в по-центру фотографии должен быть участок средней освещенности;
зафиксировать экспозицию;
сделать минимум 3 кадра.

Для начала нам необходимо сделать несколько снимков одного и того же объекта с одинаковой позиции. В этом смысле важную роль в фотосъемке играет штатив. Именно из-за необходимости фотографирования статического предмета на большинство HDR-фотографиях изображены статические предметы – природа или здания. Следующее задание фотографа – сделать ряд снимков (3 фотографии) с разной экспозицией. К примеру, если мы экспонируем здание, то небо «засвечивается», а если экспонируем небо (закат), то здание темнеет. Классически для Adobe рекомендуется варьировать брекетинг (съемка серии кадров с различными интервалами значениями – экспозиция, баланс белого, прочие) на одну ступень экспозиции.

NB! Самая яркая экспозиция должна отображать наиболее темные предметы с достаточной яркостью, чтобы сделать эти предметы достаточно четкими.

Задача фотографа – свести эти три снимка в единый. В среднем делают 3-5 снимков с различной экспозицией. Мы ограничимся тремя фотографиями.

-2 0 +2

При этом есть одна уловка – при съемке плоских поверхностей зачастую брекетинг делают с интервалом в 2 шага. Если объект фотосъемки – неровные поверхности и округлые и выпуклые предметы, то для того чтобы переход оказался более плавным, лучше выставить меньший интервал. Снимать лучше всего в ручном режиме (manual).

Следующий этап – сведение фотографий в единое 32-х битное изображение, которое позволит максимально приблизить к тому, что мы видим своими глазами. Для этого необходимо выбрать файлы через меню «File->Automate->Merge to HDR…», другой вариант – через функцию «Add open files», если выбранные для работы файлы уже отрыты в Photoshop.

Ежели вы использовали штатив, то изменения положения снимка будут незначительны. Однако если серия снимков делалась «вручную» или позиция камеры на штативе во время смены настроек менялась, то лучше выбрать опцию выравнивания «Attempt to Automatically Align Source Images». Предупреждаем, что такое выравнивание может занять до 40-50 минут времени, при этом Photoshop затребует все ресурсы ПК, так что заниматься чем-то еще на компьютере у вас вряд ли получится.

Если вы уверены в одинаковой позиции съемки, то ради экономии усилий и времени можно от функции «Attempt to Automatically Align Source Images» отказаться. В некоторых случаях Photoshop может «попросить» ввести EXIF-данные вручную. Само по себе разумеется, что данные должны быть максимально верными. После всех проведенных вычислений и соединения фотографий появится превью HDR. Появится окно с комбинированной гистограммой. Можно перемещать ползунок для белых точек на правый край гистограммы, чтобы увидеть все яркие детали. Пока это только предпросмотр, более точные значения можно будет установить позже. После нажатия кнопки OK, получаем 32-битное HDR изображение, которые теперь можно и сохранить.

На этом этапе очень мало функций обработки изображений могут быть применены к 32-битной картинке. По-большому счету, пользы от нее мало – разве что для архивных целей. Одна из доступных функций — регулировка экспозиции (Image> Adjustments> Exposure). Вы можете попытаться изменить экспозицию, чтобы выявить скрытые подсветки или детали в затемненных участках. Далее следует преобразовать 32-битное HDR-изображение в 16 или 8-битный LDR файл с помощью тонального отображения. Преобразуем изображение в 16-битное.

После проделанных операций появится диалоговое окно – HDR Conservation в Method выберите Local Adaptation. Далее работаем с гистограммой – двигаем прямую ближе к зоне теней. Далее можно немного поиграться с кривыми. Говорить о каких-то четких значениях сложно, так как каждое изображение требует отдельного подхода.

Далее преобразовываем изображение в 16-битное и тонируем а свой вкус.Мы перешли к этапу тонмаппинга (тональная компрессия). Для этого заглядываем в меню Image –Adjustment. Установите сначала Exposure (экспозицию), а потом Gamma(гамму). Чтобы уменьшить контрастность – увеличьте значение гаммы. Через плагин тонмаппинга Photomatix можно детализировать текстуру фото. Также можно поработать с Gradient Map и «подкрасить» изображение и подкрасить изображение. В целом — все зависит от вашей фантазии и экспериментов, ведь перед вами – целый мир фотошоп-инструментов.

Более детально как происходит создание HDR фотографии можно просмотреть в видео. Правда, это уже совсем другой урок.

Процесс создания HDR изображения в Photoshop довольно прост:
Жмем Merge to HDR … в меню (File > Automate > Merge to HDR …)
Нажимаем на кнопку Browse и выбираем изображения с которыми мы с вами будем работать (минимум два изображения). Сами фотографии могут быть например или в формате JPEG или в RAW.
Жмем OK и Photoshop объединит выбранные фотографии автоматически. Эта операция может занять некоторое время. Если вы решили совместить фотографии с высоким разрешением, к примеру фотографии raw . (По моему скромному опыту, это может занять ½-3 часа на Intel Core 2 Duo 1.8GHz объединяя 14-битных 12 мегапиксельных raw фотографии.)

Как только слияние будет закончено, вы сразу увидите окно предварительного просмотра, как на рисунке 2. По левой стороне перед вами ваши подлинные фотографии, в центре вы увидите HDR фотографию, по правой стороне размещается гистограмма. Красная галочка в гистограмме представляют EV шаги. Нормальная цифровая фотокамера способна захватить 6-8 EVS динамического диапазона. Моя HDR фото охватывает динамический диапазон почти 10EVs (рис. 2). Таким образом, динамический диапазон более чем одного кадра может захватить. В моем примере HDR изображения создается из 9 кадров с интервалом 1EV. Некоторые могут подумать, что 9 воздействия является слишком смешно. Это правда, что динамический диапазон 10EVs могут быть захвачены, даже всего лишь два кадра, а результат будет низкого качества. Я не знаю, слияние алгоритмы HDR программами, но предположительно они принимают лучшие части фотографии и / или какую-то средн.. разницу между пикселями на разных снимках, и поэтому шум эффективно уменьшается, если есть хотя бы несколько экспозиций. Таким образом несколько фотографий с небольшими интервалами воздействия лучше, чем несколько фотографий с большими интервалами экспозиции (по крайней мере то, пропадает порблема с шумом). Мой пример фотография без шума, даже в самых темных участках.
(Можно было бы удивиться, что ползунок ниже гистограммы. Он нужен нам только для просмотра воздействия на HDR изображение. Все HDR изображения, остаются неизменными, даже при пользовании ползунком.)

Сохранение HDR изображения

После нажатия OK в утилите работы с HDR, наше изображение нормально откроется в Photoshop. Это первое что мы с вами должны сохранить. Нашу HDR фотографию следует для примера сохранить в формате PSD или OpenEXR. Лично автор использует формат OpenEXR потому что иногда приходится работать в сторонних программах (на пример Photomatix) поддерживающих HDR изображения.

Изображение 2. объединение фотографий в HDR изображение.

Оригинальное HDR изображение в Photoshop

На рисунке 3 вы можете видить, как выглядит оригинальное HDR изображение, в Photoshop. Рассмотрим это изображение и посмотрим чего нам еще не хватает. Есть несколько проблем: желтый оттенок, перспективные искажения, некоторые искажения баррель, и отвлекающие элементы, на левой стороне. Моя цель состоит в том, чтобы исправить все эти мелочи и создать высоко-контрастную и симметричную фотографию, а также сделать небо абсолютно черным.

Изображение 3. Исходное необработанное в Photoshop HDR изображение

Основная очистка

Во-первых, давайте сделаем пару шагов для очистки и устранения некоторых проблем. Я скорректировал экспозицию Ползунок (в нижней части изображения HDR) выставив около 4 EV. Чтобы увидеть проблемные области в небе. Моя цель состоит в том, чтобы полностью достичь резьтата, когда наше небо будет полностью черным. Если вы посмотрите на изображение слева (рисунок 4), вы увидите несколько размытых пятен на изображении и какие то точки. Я использую инструмент Clone Stamp и другие методы копирования чистого фона, чтобы избавиться от них (см. рисунок слева). После очистки с нашего неба исчезли некоторые огрехи, и мнимые отражения и блики, но небо по прежнему не черное, этим мы займемся позднее в процессе работы с тонами.

Изображение 4. основная очистка в Photoshop.

Коррекция перспективы

Следующим нашим шагом будет коррекция перспективы. Первым делом включите сетку (View > Show > Grid ). Затем воспользуйтесь инструментом работы с перспективой (Edit > Transform > Perspective ) чтобы устранить искажения перспективы. После коррекции, я к сожалению замечаю что у нас все же есть искажения баррель. Баррель искажения устранять несколько сложнее, но однако тоже выполнимо, достаточно воспользоваться инструментом Warp (Edit > Transform > Warp ).

Изображение 5. Скорректирована перспектива.

Удаление лишних элементов и создание симметрии

На нашей фотографии есть некоторые элементы, которые отвлекают наше внимание, вот они в нижнем левом углу (изображение 5). Далее я буду воспользуюсь инструментом Clone Stamp и другими методами, чтобы очистить от них угол. После того как закончил. Видим, что фотография тала чище, а эффект симметрии сильнее (рис.6).

Изображение 6. Мелочи и симметрия.

Удаляем желтые и красные блики

Сейчас настало время, чтобы устранить желтые / красные блики из HDR фотографии. Сделаем это, применяя Hue / Saturation в настройках оттенок и цветов изображения. Я чуть уменьшив насыщенность красного и желтого цветов (рис. 7).

Изображение 7. Желтый и красные тона были убраны с помощью инструмента Hue / Saturation.

Света больше и меньше Света

На нашей фотографии есть несколько очень темных областей (вверху купола и лестницы), а есть несколько очень ярких районов (яркие полосы). Могу сразу сказать, что работа над коррекцией тонов, на данном этапе, мы лишь ухудшим картинку. Например, в процессе корректировки тона, работая с кривой, чтобы затемнить небо, мы бы испортили купола, и лестницу. Точно так же, когда стали осветлять церковь, мы бы испортили огни. Решение этой проблемы является работа с яркостью отдельных участков, что мы можемы сделать вручную:
Больше света для купола и лестницы
изменяем экспозицию (+1,5) корректируем слой сделав купола и лестницу достаточно ярко
заполняем маску слоя черным цветом (для придания эффекта для всему изображению)

Меньше света, мягче поля
Делаем Выдержку (Exposure) (-3) корректируя слой, чтобы огни были мягче
Заполняем маску черным цветом (для придания эффекта для всему изображению)
Чуть чуть проходимся кистью и белым цветом и и создаем маску, делая это чтобы осветлить изображение (купол и лестницу)

На изображении 8 вы можете увидеть, каким стало изображения после корректировки экспозиции. Купола и лестницы стали светлее, а огни мягче. Согласитесь, что наша HDR фотография стала красивей. Можно еще сделать выдержку (exposure) +1.5 в темных областях, не опасаясь что появится шум. (Есть еще метод работы с тонами, при котором первоначально мы полностью работаем в ручном режиме не затрагивая настроек экспозиции и пр. Однако, на нашем примере мы ограничились минимальной работой в ручную.)

Изображение 8. Купол и лестница стали светлее, а фонари четче и темнее.

Работа с тонами

Теперь изображение готово для работы с тонами. Автору пришлось сделать много раз корректировку тона в Photoshop для того чтобы достичь лучшего результата. Причиной таких возможностей является то, что при работе над HDR фото, можно выполнить цветокоррекцию без потери информации (из-за высокого динамического диапазона). Я рекомендую делать все цветокоррекции перед работой с тонами, а также сохранять изображения каждый раз перед тем как начать работать над тонами.
В Photoshop, работа с тонами начинается с того, что мы конвертируем изображение в режим 8-бит или 16-бит:
Кликаем на меню: Image > Mode > 16 Bits/Channel . Затем открываем в Фотошопе инструмент преобразования HDR (HDR Conversion tool ).
Существуют четыре разных метода работы с тонами в Photoshop. Я выбираю метод адаптации отдельных участков, поскольку это единственный метод, позволяющий мне вручную настроить кривые тонов (жмем на маленькую стрелку, и корректируем кривую тонов).
На картинке 9 можно увидеть HDR картинку после работы методом адаптации отдельных участков.

Изображение 9. адаптация отдельных участков.

Адаптация отдельных участков и кривая тонов

Взгляните на фотографию 10. Слева вы видите кривую тонов по умолчанию, которая относится к изображению 9, а с права вы видите скорректированую кривую тонов, результат чего вы можете наблюдать на картинке 11.

Хотите знать как изменить кривую тонов?
Ну давайте взглянем на гистограмму перед нами. Крутые пики слева это пиксели неба, пики в середине это пиксели церкви. Я хочу добиться двух вещей: черное небо и хорошую и контрастную церковью. Кривая на правой картинке делает именно это. Все пикселей в левой части левой панели полностью черные. Перемещая ползунок с права в левую сторону, мы делаем темные пиксели светлыми. Эти же коррективы можно сделать и крутой кривой, которая равна высокой контрастности.

Изображение 10. Слева: исходно положение кривой. Справа: Тона подогнаны так чтобы была четка контрастность.
На рисунке 11 вы видите изображение после обработки, но это уже не HDR изображения. Это только 16-битная картинка.

Изображение 11. 16-битное изображение после преобразования в Photoshop

Резкость

В последнюю очередь мы с вами работаем с резкостью. Сконвертируем изображение в смарт-объект и применим к фильтр Smart Sharpen. На картинке вы видите 12 окончательно обработанное фото.

Изображение 12. окончательно обработанное фото

Данная статья является переводом Mons

Оригинальный текст: www.secondpicture.com/tutorials/photography/photoshop_hdr.html

Почему фотосъемка помещения с приятным видом из окна всегда чревата либо жестким пересветом ярких участков, либо эффектом погреба, погруженного во мрак? Почему на фото так хорошо прорисовываются здания, тогда как небо на их фоне принимает вид бесцветного пятна? Все это - досадные проявления ограниченных возможностей матрицы.

Возможностей, позволяющих воссоздать изображение с хорошей проработкой в наиболее и наименее освещенных участках так, как это под силу человеческому зрению. Для сравнения: наш глаз способен уловить различия яркости в 12-14 ступеней (или 12-14 стопов - единиц, в которых измеряется динамический диапазон, т. е, грубо говоря, разница между самой темной и самой яркой точкой изображения); черно-белая пленка - около 10; цветная негативная пленка - 7; а матрицы цифровых фотокамер - до 8 стопов у самых дорогих моделей и 4-6 у большинства фотоаппаратов. Но даже такой мизер, как 4-6 стопов - еще не приговор для ваших творческих возможностей. Ведь снимает не фотоаппарат - снимает фотограф. И прыгнуть выше головы в подобных случаях позволяет технология HDR фотографии (High Dynamic Range - англ. «расширенный динамический диапазон»).

Результат урока:

Изо всех способов монтажа HDR фото, мы сейчас рассмотрим основные. Классический прием создания ХДР - это получение нескольких одинаковых кадров с разной экспозицией при помощи штатива. Обычно таких кадров три: норма - для передачи участков полутонов, недоэкспонированный - с хорошо проработанными тенями, и переэкспонированный - для передачи светлых областей. Чтобы получить их, прибегают к следующим маневрам:

Экспозиционная вилка или брекетинг - заключается в том, чтобы задать своеобразную «вилку» относительно обычной экспозиции, после чего фотокамера делает не один, а сразу 3 снимка - один с «нормальной» экспозицией, и остальные, недодержанный и передержанный - со смещением экспозиции на заданную величину.

Компенсация экспозиции: смысл тот же, только вы задаете разное смещение для каждого отдельного снимка. Затем полученные изображения комбинируются.

Недостаток вышеописанных приемов в том, что применимы они лишь в случае абсолютной статичности объектов съемки. Безусловно - в некоторых случаях предоставляется возможным сделать только один снимок. Например, если мы имеем дело с фотосъемкой подвижных объектов. Тогда альтернативой для экспозиционной вилки, может послужить наложение различных эксповерсий одного RAW-файла. Любой конвертор RAW имеет функцию компенсации экспозиции. Естественно, возможности по расширению динамического диапазона подобным образом значительно уже, чем при брекетинге. Но для того, чтобы ХДР фото не утратило реалистичность, достаточно установить различие между недо- и переэкспонированным снимком в 2-3 стопа.

Итак способ создания HDR снимка с помощью Photoshop.

С двумя файлами в виде слоев, полученных в результате конвертации при разных установках компенсации экспозиции, мы продолжаем работу в Photoshop. Полутоновой слой должен находиться снизу. Чтобы идеально подогнать изображения друг к другу - перетягиваем картинку с исходных файлов в итоговый, удерживая клавишу Shift. Один из вариантов дальнейшей обработки таков:

Комбинация клавиш Ctrl+Alt+~, тем самым выделяем светлые области.
Инвертируем маску (верхнее меню Фотошоп Select => Inverse).
Создаем новый слой с этим выделением (верхнее меню Фотошоп Layer => New =>Layer via Copy).
Отключаем видимость среднего слоя и регулируем прозрачность самого верхнего слоя (движок Opacity в окне Layers, F7) с тем, чтобы получить желаемое окончательное изображение.

Впрочем, обработка подобного рода является целесообразной не всегда. Альтернативный алгоритм - начиная с верхнего слоя, мягкой полупрозрачной кистью мы убираем участки с некорректной экспозицией, постепенно уменьшая для нее значение Opacity. Затем переходим к проработке следующего слоя, если их несколько.

К сожалению, RAW формат поддерживают далеко не все фотоаппараты. Когда на руках, например, остается одинокий файл JPEG, можно сымитировать 2 эксповерсии, используя коррекцию уровней (Levels) или кривых (Curves), но зачастую, из-за урезанного количества информации, что в целом присуще данному формату, вытянуть проблемные участки удастся лишь незначительно. То же самое можно проделать с TIFF-ом - качества от этого, правда, не прибавится, но утеря последнего немного уменьшится при обработке.

Создание HDR фотографии можно доверить и такой программе, как Рhotomatix.

В данном случае, процесс генерирования ХДР будет менее трудоемким.

Открываем в Photomatix 3 изображения, экспонированные с разницой в 2 ступени, для этого выберите вкладку Generate из верхнего меню HDR. После того, как Photomatix спросит, какие именно изображения использовать, будут проверены параметры экспозиции для каждой фотографии. При этом стоит убедиться, что программа определила значения правильно и рядом с use standard response curve стоит галочка. Если выбрать опцию Align LDR images before generating HDR image, Photomatix выровняет изображения при их объединении. Жмем ОК. ХДР готов. Правда, на этом этапе полученная картинка вряд ли будет соответствовать традиционному представлению о HDR фото и желаемому результату. Чтобы придать ей более приемлемый вид, заходим в меню HDR и выбираем пункт Tone Mapping. Экспериментируя с корректировками, а также различными функциями Photomatix, можно добиться передачи наиболее сбалансированного и реалистичного изображения.

Как склеить hdr в фотошопе. Объединение изображений в HDR-изображение