Вы можете нажать на конечные и среднюю точки, чтобы их переместить и скорректировать направление размытия:
Если навести мышку на путь, то можно поставить новую точку:
Вы можете переместить путь целиком, для этого надо зажать Ctrl, навести мышку на путь, зажать левую клавишу и перетащить:
Вы можете добавить ещё один или несколько путей размытия. Для этого надо навести курсор в любое свободное место документа, курсор изменит вид на "булавку", затем зажать левую клавишу и протащить курсор:
На панели размытия имеется параметр "Скорость" (Speed). Он определяет степень размытия по заданному направлению. Важно иметь ввиду, что это глобальный параметр, т.е. он действует на все имеющиеся пути:
При включённой опции "Центрированное размытие" (Centered Blur) размытие происходит относительно центра стрелки, и пиксели изображения в центре остаются на месте. При отключенной опции размытие отсчитывается от начала стрелки, и и пиксели смещаются по направлению стрелки.
Работа с конечными точками
Как упоминалось выше, установка "Скорость" (Speed) ??имеет глобальный характер. Поэтому, для того, чтобы регулировать количество размытия, следует настроить значения конечных точек "Скорости". Рассмотрим, как это сделать. Сначала убедитесь, что включена опция "Редактировать формы размытия" (Edit Blur Shapes). Затем нажмите на конечную точку пути для выбора этой точки, после чего Вы заметите, как на концах пути появились две красные стрелки. Они имеют собственные конечные точки. Чтобы изменить значение "Скорости" в конечной точке, перетащите точку стрелки в документе, либо ползунок "Скорость конечной точки" (End Point Speed), или введите значения вручную:
Для дальнейшего изменения формы размытия в конце пути Вы можете перетащить центральную точку на красной стрелке. Имейте ввиду, что добавлять промежуточные точки, как на основном пути, Вы не можете:
Работа с несколькими путями
Вы можете добавить сколько угодно путей к любому изображению у вас есть. В основном, дополнительные пути добавляются для того, чтобы получить размытие с разными направлениями, либо чтобы ограничить или удалить действие размытия для определённых областей изображения.
Чтобы добавить новый путь, поместите курсор туда, где вы хотите видеть начало пути, кликните левой клавишей мыши, переместите курсор в нужном направлении, кликните для создания промежуточной опорной точки, повторите действие по созданию промежуточных точек нужное количество раз. Для завершения создания пути, кликните на месте, где должен быть конец пути, подождите 2 секунды с отпущенной клавишей, пока не появится символ точки на конце линии, и кликните ещё раз. Вместо этого, для завершения пути можно просто нажать клавишу Esc:
После создания путей, вы можете настроить "Скорость" на конечных точках. На этом изображении значение "Скорости на левых конечных точках равно нулю, а на правых около двухсот:
Совет: Для удобства работы используйте горячие клавиши . Нажмите и удерживайте клавишу H, чтобы временно скрыть траектории путей. Отпустите кнопку, чтобы они снова отображались. Нажмите клавишу P, чтобы выключить/включить предварительный просмотр действия фильтра.
Эффект движения при вспышках стробоскопа
У Photoshop CC имеется ещё одна интересная опция размытия в движении - это эффект импульсной вспышки, что-то вроде съёмки в темноте при включённом стробоскопе. Управление эффектом расположено на другой панели.
Параметр "Интенсивность импульсной вспышки" (Strobe Strength) определяет силу виртуальной вспышки и управляет балансом между светом окружающей среды и светом виртуальной вспышки.
Параметр "Импульсные вспышки" (Strobe Flashes) определяет количество вспышек за экспозицию.
Если "Интенсивность импульсной вспышки" установлена на 0%, то на рисунке будет показано непрерывное размытие, т.е. эффект стробоскопа не отобразится. Если он установлен в 100%, то эффект вспышки становятся чёткими, без смазывания. Значение между 0 и 100 дает эффект смазанных вспышек:
Мы рассмотрели некоторые теоретические моменты создания эффекта движения в Photoshop СС. Как воплотить это на практике и создать эффект движущегося автомобиля, рассказывается .
Всегда интересно освоить что-то новое в фотографии, это часто способ выхода из творческого кризиса. Мы сделали для вас подборку интересных трюков, которые помогут оживить творчество.
Высокоскоростная фотография
Некоторые явления в нашей жизни слишком скоротечны, чтобы их уловить глазом. Высокоскоростная съёмка вам в этом помощник. Способ этот очень интригующий, вы не знаете наперёд что увидите. Вам понадобится штатив, узкая диафрагма и терпение.
Ночная съёмка
Ночная жизнь совсем иная. Это другой темп, ритм и краски. Для качественных ночных фотографий приготовьте штатив или ровную поверхность. При длинной выдержке легко испортить снимок неловким движением.
Размытое движение
Это захват движущегося предмета, что придаёт фотографии динамичность. Это актуально для спортивной съёмки, но и в повседневной фотографии изображение движения будет уместным. Вы можете держать камеру неподвижно во время съёмки или перемещать её, следя за объектом. В первом случае объект будет размытым. Во втором смажется фон. В обоих случаях применяются малые величины выдержки.
Чёрно-белый снимок
Такая фотография более глубокая и эмоциональная, нежели цветная, но это относится к хорошему качественному исполнению. Мало применить фильтр. Надо создать композицию, заложить идею. Внимание следует уделять всему: теням, освещению, деталям.
Монохромное фото
Монохромная цветная фотография захватывает, поражает одним своим цветом. Она подобна чёрно-белой по своим особенностям и возможности передавать чувства.
Съёмка дыма
Это сложная техника, но результат будет вознаграждением за труды. Фигуры из дыма создают абстрактные узоры, притягивающие взгляд.
Макросъёмка
То, что раньше мы даже не замечали, становится огромным. Фотография даёт возможность рассмотреть удивительные детали. Для начала надо найти интересный объект. На макросъёмку способна любая камера, но лучшие снимки будут сделаны качественной техникой.
Длительная экспозиция
Удачнее всего этот метод применить в ландшафтной фотографии. Длинная выдержка размывает движение. Благодаря ей, мы получаем текучую гладкую воду и полосатые облака
Принудительная перспектива
Это развлекательный вид съёмки, основный на искажении восприятия глубины. Взгляните на мир под новым углом.
Панорама
Этот вид фотографии доступен любому виду техники. Даже мыльницы умеют сшивать панорамы. При помощи штатива создаётся несколько фотографий, а потом объединяются.
Дорожное движение
Это фотография на длительной выдержке. Найдите поток мчащихся автомобилей, точку съёмки, установите штатив и творите. Скорость затвора при этом будет низкая.
Рисование светом
Как и в примере выше, это техника основана на использовании длинной выдержки. С помощью светящихся следов на фотографии можно создавать эффекты на фотографии или целые образы. Найдите тёмное место, установите медленную скорость затвора и рисуйте светодиодным фонариком или другим источником света.
Силуэтная съёмка
Это простой способ придать драматизма фотографии. Лучше создавать такие снимки на восходе или на закате. Расположите объект съёмки перед источником света и снимайте. Высокая скорость затвора даст более тёмную экспозицию, а при низкой выдержке экспозиция получится ярче.
Винтажное фото
Ресурсов потратится не много для создания такого снимка: мазок вазелина и ультрафиолетовый фильтр.
Стеноп
Это фотоаппарат без объектива, с малым отверстием. Его можно сделать самостоятельно, просверлив отверстие в крышке корпуса.
Фотография отражения
Композиция приобретает иное звучание, когда присутствует отражение, появляется глубина в кадре. Лучше применять маленькую диафрагму, например, f/11 и выше. Это даст большую глубину резкости.
Капли на фотографии
Капли воды создают необычные образы. Для создания фотографий с каплями понадобится небольшая диафрагма, например f/11. Это поможет фокусироваться. Скорость затвора должна быть высокой. Не менее 1/160. Это заморозит действие.
Эффект размытия зума
Это придаст фотографии эффект движения на скорости. Для этого установите медленную скорость затвора и масштабируйте во время съёмки.
Поцелуй диафрагмы
Блики на фотографии могут быть случайными, но можно и управлять ими, добавляя изюминку в снимки. Направляйте объектив на солнце под разными углами.
Кинетическая фотография
Это весьма опасный способ съёмки. Вы рискуете сохранностью камеры. Кинетическая фотография - это съёмка, когда фотоаппарат находится в воздухе. Подбрасывайте камеру вверх и не забывайте ловить.
В фотографии не так просто, как кажется. Идеальный динамичный снимок должен быть довольно четким, чтобы было понятно, что на нем изображено, и в то же время - смазанным, за счет чего и передается ощущение движения. Для получения такого эффекта при съемке фотограф устанавливает довольно длинную выдержку и неотступно ведет камеру за движущимся объектом, стараясь точно отслеживать скорость движения своей модели. Но чтобы поймать такой кадр, надо запастись терпением - не один дубль будет испорчен. Научиться подбирать оптимальную выдержку и правильно следить за движением объекта можно только методом многочисленных проб и ошибок. Однако, когда фотограф наконец находит идеальную комбинацию, он обнаруживает, что снимать-то уже… некого! Не беда, попробуем максимально приблизиться к желаемому результату цифровыми методами.
Очень важно здесь правильно подобрать исходник. Снимок может быть сделан с короткой выдержкой, но главный герой этого сюжета всё же должен куда-то двигаться. Бежать, лететь, ехать. Согласитесь, странновато будет смотреться, например, стремительно мчащаяся мимо камеры ваза с цветами.
Активируйте фоновый слой в панели слоев. Нам нужно его продублировать. К копии мы потом применим фильтр Motion Blur , а оригинал - сохраним неизменным в фоновом слое. Перетащите фоновый слой на значок создания нового слоя внизу окошка слоев или зайдите в Layer > Duplicate.
Теперь наша задача - «испортить» эту копию. Возьмите инструмент Clone Stamp Tool и пройдитесь ей по краям вашего главного героя так, чтобы заклонировать их вовнутрь. Скорее всего, главный герой после этой операции станет малоузнаваемым. Это странное действие нужно для того, чтобы после применения блюра вокруг главного героя не появился неприятный ореол, по которому сразу видно неестественность смаза.
Теперь можно воспользоваться размытием. Убедитесь в том, что активным является дубликат слоя. Кликните Filter > Blur > Motion Blur и включите опцию Preview , чтобы был виден результат работы фильтра. Угол корректируется либо вручную (для этого надо оттянуть направляющую в нужную сторону), либо путем ввода соответствующего значения. В данном случае нужно ввести значение 0 - тогда размытие будет строго горизонтальным, слева направо. Старайтесь придерживаться логики. Если мальчик бежит мимо нас, то он явно движется по горизонтали, но никак не по диагонали. А в случае с падающими объектами лучше использовать вертикальное размытие.
Дистанция, или сила размытия, задается либо бегунком, либо вручную, числами. Это значение сильно зависит от размера картинки и от толщины клонированного контура. Чем сильнее вы собираетесь делать сдвиг, тем толще должна была быть кисть клонирующего штампа.
Нажмите внизу панели слоев кнопку Add Layer Mask , выберите инструмент Brush . Задайте кисти черный цвет и, постоянно меняя ее размер и жесткость в зависимости от детализации контура начинайте закрашивать маску над объектом, убирая с него размытие.
Этот шаг нужен только в том случае, если в вашем сюжете есть передний план. Наверняка, глядя из окна автомобиля или поезда, вы замечали, что передний план несется с бешеной скоростью, а что-то вдалеке движется по отношению к вам медленнее. Попробуем использовать это наблюдение для усиления объемности сюжета. После того как вы замаскировали размытие в нужных местах, кликните Layer > Duplicate , чтобы продублировать этот слой еще раз. Активируйте новую копию (но не ее маску), нажмите Ctrl+А (копия выделится) и примените еще раз Motion Blur.
Сделайте активной маску верхнего слоя и включите инструмент Gradient. В панели опций выберите пресет Foreground to Transparent и метод Linear . Задав черный цвет переднего плана, кликните и протяните курсор от верха к центру изображения. Градиент уберет лишнюю размытость с дальнего плана.
В то время как большинство фотографов стремится получить реалистичные, детализированные снимки, некоторые экспериментируют и демонстрируют нам совершенно неожиданные результаты. Фотоизображения сами по себе могут быть красивыми и интересными, однако в наш век хочется, чтобы фотографии были еще и динамичными. В этой связи в последние годы среди фотографов стала популярна такая техника, как Cinemagraph. Это ожившие или движущиеся фотографии, для создания которых используют отснятые видеоролики. Cinemagraph – это больше чем просто фотография, но в то же время еще не видео. В этой статье мы попробуем немного раскрыть секреты создания подобных, действительно ярких и необычных фотоизображений.
Cinemagraph — гибрид фото и видео
Ludmila Vilarinhos / Foter / CC BYСуть техники Cinemagraph заключается в том, что большая часть фотографии остается статичной и только какой-то один ее небольшой фрагмент движется. Получается «живая» фотография, которая выглядит довольно интересно, а порой и очень забавно. Такие фотоизображения чем-то напоминают обычную анимацию, сделанную с помощью использования формата растрового изображения GIF. Как известно, гифки делают возможным визуализацию любого движения. Подобная техника анимации на самом деле появилась еще в конце 80-х годов. Однако в случае с GIF-анимацией мы имеем дело, как правило, с достаточно неровными, резкими движениями.
Cinemagraph же создает плавное, волшебное движение, благодаря которому картинка буквально «оживает» на глазах. Зритель, глядя на фотографию, выполненную с помощью техники Cinemagraph, сразу же концентрирует свое внимание на движущейся области. Это дает возможность фотографу акцентировать внимание людей на определенной детали картинки.
Считается, что авторство техники Cinemagraph принадлежит фотографу Джейми Беку и дизайнеру Кевину Бургу. Именно им пришла в голову мысль о создании таких оригинальных, движущихся фотографий. Сегодня этот тандем создает невероятно красивые и сложные фотоизображения в технике Cinemagraph. Впрочем, очевидно, что в самой технике создания «живых» картинок нет ничего нового – мастера графики применяют подобные приемы уже на протяжении многих лет.
Однако благодаря Интернету Cinemagraph стала достоянием широкой общественности, и оригинальная идея «движущихся» изображений заинтересовала многих простых любителей фотографии. Ведь данная техника способна оживить скучные фотографии, сделав их более динамичными и реалистичными в глазах зрителя. Использование техники Cinemagraph может пригодиться для того, чтобы немного «оживить» пейзажные фотографии, портретные и групповые снимки. В общем, область применения такого приема может быть довольно широкой. Все зависит лишь от Вашего желания и усидчивости.
Как сделать Cinemagraph в фотошопе
Как же делать изумительные фотографии в стиле Cinemagraph? Для этого Вам потребуется фотокамера, поддерживающая функцию видеосъемки, и устойчивый, надежный штатив. Вдобавок, нужен компьютер с доступом к средствам какого-либо продвинутого графического редактора и программам монтажа видео.
mendhak / Foter / CC BY-SA
Разумеется, вначале Вам нужно будет придумать самую идею фотоизображения с отдельным движущимся элементом. В сцене, которую Вы планируете снять, можно использовать какой-нибудь дополнительный реквизит. Движение на снимке должно быть плавным и неуловимым – соответственно, Ваша задача создать определенную интригу, чтобы при взгляде на фото зритель воскликнул: «Вот это да, она же движется!». При этом остальная часть сцены, которая будет статичной на фото, должна подчеркивать движение отдельного фрагмента за счет контраста. В качестве простых идей снимка можно назвать моргание глаз модели, развевающиеся на ветру волосы или отдельные предметы, движущиеся в отражении стекла. Таким образом, идея движения на фотоизображении может быть самой разнообразной.
После того, как Вы определились с основной идеей, можно приступать к съемке. Опишем пошагово процесс создания «живых» фотоизображений с помощью фотокамеры и редактора Photoshop:
- Устанавливаем камеру на штатив и запускаем видеосъемку сцены. Убедитесь в том, что штатив установлен на твердой поверхности, чтобы исключить малейшие колебания фотоаппарата. Нужен качественный, короткий видеоролик примерно на десять – тридцать секунд. Для получения нормальной детализации и хорошего качества снимать лучше всего в формате 1080p с частотой 25 кадров в секунду. Отснятые видеофайлы должны быть формата MOV или AVI, чтобы их можно было без проблем в дальнейшем открыть в редакторе.
- Открываем видеофайл в фотошопе (Import > Video Frames to Layers). Здесь Вам предлагается импортировать весь файл на кадры или только выбранную часть видеоролика. Чтобы не слишком загружать свой компьютер, лучше выбрать второй вариант и в дальнейшем вырезать именно тот момент, когда происходит интересующее Вас движение.
moniqca / Foter / CC BY-ND
Далее Ваш видеофайл будет импортирован в программу, причем каждый кадр будет размещаться в своем слое. Эти слои и кадры объединены для создания анимации. Перед Вами все кадры короткого видеоролика и нужно решить, какие отдельные кадры с движением нужны будут для Cinemagraph. При воспроизведении видеофайла покадрово определите, какие кадры не нужны, и смело удаляйте их вместе со слоями.
- Следующий этап – работа со слоями. В урезанном Вами файле выберите слой, который будет обозначать статичные детали будущей «живой» фотографии. Следует продублировать этот слой и разместить поверх всех остальных. Вы будет редактировать этот базовый слой, чтобы выделить движение посредством векторной маски. То есть Вам необходимо «замаскировать» те элементы, которые будут двигаться на фотоизображении в соответствии с Вашим замыслом. Например, можно маскировать волосы модели или листья деревьев – все зависит от того, что Вы придумали в начале. Теперь нужно протестировать, что получилось на Вашем базовом слое, с помощью окна анимации. Тут Вы можете заметить отдельные недостатки движения и те изменения, которые нужно будет сделать в слоях, чтобы добиться более реалистичного или динамичного эффекта.
- Наиболее типичная проблема при создании подобных анимированных фотоизображений – это не самое плавное движение. Вам, вероятно, нужно будет поэкспериментировать с кадрами и слоями, чтобы сделать движение на итоговой картинке плавным. Выделите все кадры, скопируйте и вставьте их после оригинальных. Далее в меню анимации используйте опцию Reverse frame. Сглаживание перехода также можно достичь путем обратного кадрирования с временной задержкой на первом и последнем кадрах. Собственно, плавный переход и является той особенностью, которая отличает Cinemagraph от обычной анимации.
- На этом Ваша работа не закончена. В фотошопе можно немного поработать с цветами, поиграть с корректирующей маской. Дело в том, что при преобразовании файла в GIF наполненные ярким цветом кадры могут немножко поблекнуть. Чтобы этого не случилось, желательно применить различные color-processing эффекты для всех слоев. Если Вы собираетесь опубликовать итоговую картинку на каком-либо веб-ресурсе, то, возможно придется несколько уменьшить размер изображения (Image > Image Size), поскольку многие сайты не очень дружны с файлами GIF значительного объема. После этого Вы уже готовы сохранить анимированное изображение в GIF. На выходе у Вас получается оригинальное «ожившее» фото.
Процесс создания таких анимированных фотоизображений на самом деле довольно простой и после нескольких проб и ошибок Вы наверняка сможете овладеть такой техникой. Для этого, кстати, подойдет не только Photoshop, но и любой другой графический редактор.
Сегодня существуют специальные программы для создания фотографий с эффектом движения, которые существенно упрощают весь процесс. Например, программа Cinemagraph Pro. «Живые» фотографии – действительно очень интересная техника, которая уже успела очаровать многих. Во всяком случае, на просторах Интернета появляется все больше фотоизображений с подвижным объектом или областью. Вы также можете попробовать свои силы в этом активно развивающемся жанре.
Живые фото в Инстаграм — интересная фишка. Примеры таких живых фото, сделанных с помощью приложения Плотаграф, смотрите в официальном аккаунте Инстаграм @plotaverse . Эти живые фото сделаны из фотографий, но можно делать их и из видео.
Хотите больше идей для фото в Инстаграм? Подпишитесь на нас в Pinterest !
Как сделать такое живое фото и можно ли с помощью айфона или смартфона на андроиде? Можно! Нужно будет установить одно из (или оба) приложений: Plotagraph и Cinemagraph. Их основное отличие — Плотаграф делает живое фото из обычной фотографии, а Синемаграф — из видео. Синемаграф конечно будет реалистичнее, но и Плотаграф даёт интересный эффект. Лично мне Плотаграф нравится даже больше, т.к. можно использовать и делать из них красоту.
Plotagraph — это оживление части фотографии векторами.
Приложение для iPhone — Plotagraph+ https://itunes.apple.com/us/app/plotagraph-photo-animator/id1244669793
Для Андроид приложения пока нет, но вы можете скачать программу для Windows по этой ссылке http://download.plotagraphapp.com . Нужна будет регистрация на официальном сайте.
После готовое видео-плотаграф можно будет загрузить на Андроид и оттуда в Инстаграм.
Принцип работы в приложении для iPhone и для компьютера одинаковый.
- Загружаем фото в приложение. Лучше и реалистичнее всего будут выглядеть живые фото, где двигается вода/облака. Вода — это не только море, можно и кофе в кружке, фонтан и т.д.
- Рисуем стрелочки по направлению движения в той зоне, где нужно «оживить» изображение. Чем короче стрелочки, тем реалистичнее будет итоговый эффект.
- Ставим ограничительные точки там, где изображение должно остаться неподвижным.
- Для предпросмотра можно нажать треугольник внизу.
- Делаем экспорт получившегося живого фото и сохраняем (формат — видео.mp4).
- Скидываем на телефон и загружаем в Инстаграм. Получившееся видео — это и есть «живое фото»
Как сделать живое фото Синемаграф из видео на айфоне/андроиде
Живое фото из видео будет реалистичнее. Потому что принцип работы — вы замораживаете отдельные участки, а не оживляете. Т.е. движение на фото будет полностью реальным.
Такой эффект можно сделать в приложении для iPhone или Android — Cinemagraph.
Первое, что нужно сделать — подумать, каким будет видео. Какую часть кадра вы заморозите, какой эффект получится? Самый очевидный вариант — вода, река. Ещё можно сделать изображение движущегося отражения в зеркале, разделить движущуюся толпу пополам (одна двигается, вторую заморозить). Лучше всего, если вы будете снимать со штатива или поставив телефон на подставку.
В примере на видео мы решили «оживить» стену. Двигали камеру вверх-вниз и после оживили только ту часть, где стена. Результат неидеален, но смысл понятен.
- Открываете приложение, направляете камеру на предмет съёмки.
- Нажимаете и удерживаете круглую кнопку внизу.
- Пальцем закрашиваете те участки, которые будут «живыми». Наверху есть кнопки, чтобы изменить размер кружка, которым закрашиваете, и степень прозрачности.
- Галочка — готово, дождитесь обработки видео.
- Можно поделиться получившимся видео (это и будет «живое фото) сразу в Инстаграм или на почту/послать в мессенджеры.