Мы выяснили, какие возможности даёт фотографу панорамная съёмка и какие инструменты будут необходимы для неё. Сегодня же мы затронем практические стороны вопроса. Как снимать отдельные кадры панорамы так, чтобы при её склейке всё сошлось воедино без проблем?
Делаем снимки для склейки панорамы
Итак, мы на месте съёмки и хотим сделать панорамную фотографию.
Продумываем кадр. С чего начать? Как всегда, с художественного замысла. Представьте композицию будущего снимка: выберите объект, передний план и тому подобное. Сложность панорамной съёмки в том, что мы не можем увидеть итоговый кадр прямо через видоискатель или экран камеры: там уместятся лишь его фрагменты, из которых и будет собрана панорама. Поэтому для такой съёмки очень важно развить особый навык - видеть готовый кадр без помощи фотоаппарата. Отметьте для себя границы будущего снимка: что вы хотите включить в него, а что оставите за его границами. Например, так: «Я сниму панорамный кадр начиная от того деревца слева до того камня справа так, чтобы этот живописный домик расположился в итоговом изображении согласно правилу третей». Такой мысленный план поможет эффективно действовать дальше, а не просто щёлкать камерой во все стороны, пытаясь снять кадр с максимально возможным углом обзора. Отсутствие продуманной композиции - основная проблема большинства панорам, сделанных новичками, поэтому внимательно продумайте ваш будущий кадр перед тем, как приступить к съёмке!
Штатив. Чтобы снятые кадры сошлись в единую панораму, важно делать их строго с одной точки. В этом поможет штатив. Кроме того, это приспособление позволит снимать на длинных выдержках. Это особенно важно, если у вас есть передний план, расположенный близко к фотоаппарату (что почти всегда так).
Из чего состоит панорама? Ясное дело, панорамный снимок состоит из нескольких отдельных кадров! Но как правильно сделать эти фотографии, чтобы они потом хорошо сошлись в единое изображение? Для этого нужно снимать «внахлёст», поворачивая камеру на штативе. Каждый последующий кадр должен захватывать определённую часть предыдущего снимка. Естественно, чем меньше они накладываются один на другой, тем меньше кадров потребуется для итоговой панорамы, но при этом выше шанс допустить огрехи при съёмке.Панорама, снятая на скорую руку, может не сложиться в единое изображение. Поэтому, чтобы кадры уверенно сошлись, наложение одного кадра на другой должно быть не меньше одной трети. И чем оно будет больше, тем лучше. Сколько всего должно быть кадров в панораме? Сколько угодно - решать только вам. Отталкивайтесь не от количества кадров, а от снимаемого сюжета: просто сделайте нужное количество снимков с необходимым наложением.
Съёмка изображений с недостаточным наложением друг на друга - основная причина, по которой у начинающих фотографов не склеивается итоговая панорама. Так что уделите этому моменту особое внимание.
Внимательный читатель может заметить, что в большинстве примеров панорамы собраны из вертикальных кадров. Ничего принципиального здесь нет: вы можете склеивать как вертикальные, так и горизонтальные фотографии. Но мне работа с вертикальными кадрами кажется более удобной. Особенно если речь идёт об однорядной панораме: в этом случае мы можем получить более детализированное изображение (так как узкой стороной панорамного кадра становится широкая сторона снятых кадров). Кроме того, вертикальный кадр позволяет более точно оценивать общую экспозицию сюжета (в кадре у нас достаточно неба, достаточно земли). Также при съёмке вертикальных кадров гораздо удобнее использовать градиентные фильтры.
«Многоэтажные» панорамы. Часто для того, чтобы при съёмке получить достаточный угол обзора, склеить в ряд несколько вертикальных кадров недостаточно. Серьёзно расширить возможности панорамы позволяет склейка многорядных панорам. Этот метод мало чем отличается от описанного выше. Просто в процессе съёмки мы делаем не один ряд кадров, а несколько. Так можно добиться любого угла обзора. Плюс многорядной панорамы - возможность серьёзно увеличить угол обзора при съёмке, равно как и разрешение готового изображения. Но есть и минусы. Например, при съёмке многорядной панорамы гораздо сложнее пользоваться градиентными фильтрами.
Многорядные панорамы несколько сложнее снимать и склеивать. Поэтому я советую сначала попрактиковаться с однорядными панорамами и уже потом переходить к более сложным, «многоэтажным» вариантам.
Пример многорядной панорамы.
Параметры экспозиции, брекетинг и HDR. Параметры экспозиции при панорамной съёмке настраиваются точно так же, как и при работе с одиночными кадрами. Важно лишь одно: все кадры панорамы должны быть сняты с одинаковыми параметрами экспозиции. Поэтому панораму необходимо снимать в ручном режиме (М), при отключённой функции автоматического определения ISO. Иначе итоговые снимки получатся разными по яркости, и вы замучаетесь их приводить к одинаковому виду.
Обратите внимание, что на вашем панорамном сюжете, скорее всего, будет большой перепад яркостей: может так случиться, что на одних кадрах панорамы будет лишь земля и тень, а на других - красочное небо с рассветным солнцем. Но параметры экспозиции при этом, как мы уже говорили, должны быть везде одинаковы. Поэтому важно настроить экспозицию так, чтобы были хорошо проработаны детали как в самых светлых, так и в самых тёмных участках панорамы. Современные аппараты Nikon D810 , Nikon D750 , Nikon D610 , да и более простые модели обладают широчайшим динамическим диапазоном . А значит, при грамотной экспозиции зачастую из одного кадра можно вытянуть детали как в тёмных, так и в светлых участках. Однако для этого необходимо мастерски точно настроить экспозицию, что не всегда возможно в полевых условиях. Чтобы застраховать себя от ошибок, я рекомендую снимать каждый кадр будущей панорамы с брекетингом экспозиции (когда камера делает серию снимков с определённым шагом экспозиции). В итоге получится серия из кадров с разной яркостью. При хорошем стечении обстоятельств вы сможете без проблем вытянуть все детали из самого удачно проэкспонированного кадра такой серии. В противном случае вы можете из этой серии склеить HDR-снимок , а из подготовленных HDR-изображений уже собирать панораму. Кроме того, качественно проэкспонировать кадр помогут градиентные фильтры : они способны затемнить яркое небо, не тронув остальную часть кадра.
RAW или JPEG? Поскольку при панорамной съёмке предполагается компьютерная обработка изображений, разумеется, удобнее будет работать с форматом RAW. Тем не менее, если вы хотите лишь потренироваться в панорамной съёмке, можно работать и с JPEG, но тогда рекомендуется включить в меню камеры коррекцию искажений и виньетирования объектива, чтобы впоследствии ваши снимки сошлись один с другим. Отметим, что такая коррекция через меню аппарата будет доступна лишь при использовании родной оптики Nikon.
К слову, при работе с форматом RAW вы тоже сможете корректировать искажения оптики в один клик. Такой механизм реализован, например, в RAW-конвертере для камер Nikon Capture NX-D .
Баланс белого. Если вдруг вы решили снимать панораму не в формате RAW , а в JPEG, проследите, чтобы и баланс белого на всех фото был одинаков. Я однозначно рекомендую снимать панорамные кадры в RAW: этот формат значительно более гибок в обработке, да и баланс белого он позволит настроить уже после съёмки, при работе с изображениями на компьютере.
Фокусировка. Как и в случае с экспозицией кадра, фокусироваться при съёмке панорам можно точно так же, как и при работе с одиночными снимками. И точно так же на всех кадрах панорамы фокусировка должна быть одинакова. Если фокус будет «гулять», скорее всего, склеить их воедино не получится. Поэтому, сфокусировавшись однажды, непосредственно перед съёмкой конкретной панорамы автофокус лучше вообще отключить. И следить за тем, чтобы случайно не сдвинуть кольцо фокусировки объектива. Если фокусировка сбилась, лучше всё переснять с самого начала. При съёмке пейзажной панорамы удобно фокусироваться на гиперфокальное расстояние . Если вы хотите сделать панорамный портрет с малой глубиной резкости , то, разумеется, фокус должен всегда оставаться на вашей модели.
Сложности при панорамной съёмке
Панорамная съёмка - очень мощный приём в арсенале фотографа, однако есть сюжеты, которые снять как панораму очень затруднительно. Помните: если в вашем кадре много движения, в особенности на переднем плане (например, если вы снимаете лес и дует сильный ветер, раскачивая ветви деревьев), то лучше такой сюжет снять без панорамной склейки, одним кадром. Иначе будет сложно сводить вместе ветки, оказавшиеся на разных кадрах в разном положении. То же касается и сюжетов с динамичной водой, прибоем, людьми и животными. Если вы снимаете волны, на разных кадрах они будут выглядеть совершенно по-разному и склеить их будет максимально затруднительно. Исключения из этого правила есть. Например, кадры с зеркальной водной гладью легко склеиваются друг с другом. Ещё одно исключение - вода, движущаяся равномерно, без перепадов. Если в морском прибое набегающие волны немного разнятся по своей силе и высоте, то поток в горной реке движется абсолютно стабильно, без резких перепадов в своём движении. Это позволяет снимать кадры с горными реками и водопадами в склейку, не боясь особых проблем.
Простое решение проблемы с движением - разместить подвижный объект в пределах одного кадра панорамы, чтобы он не полностью в него помещался. Мы сможем взять его изображение с этого кадра и избежим описанных проблем.
Кроме этого, не стоит снимать панорамы с использованием поляризационных и нейтрально-серых фильтров с переменной плотностью. Такие фильтры на широкоугольной оптике могут давать неравномерное затемнение кадра: в результате на итоговой панораме вы можете получить, например, пятнистое небо.
Параллакс и борьба с ним
Прежде чем окунаться в теоретические дебри, скажу: начать снимать панорамы вы можете без всех приспособлений, описанных ниже! Они нужны далеко не всегда, в большинстве случаев хватит только камеры, штатива и вашего вдохновения! Современные программы склейки панорам в большинстве случаев отлично «переваривают» кадры с параллаксом и выдают достойный результат. Также небольшие огрехи в склейке можно поправить путём ретуширования фотографий в графическом редакторе.
Параллакс - изменение видимого положения объекта относительно удалённого фона в зависимости от положения наблюдателя. Этот эффект может сыграть с фотографом очень злую шутку. Если сюжет включает в себя близко расположенный передний план, его детали на разных кадрах могут менять своё положение относительно объектов на фоне. Всё это грозит тем, что итоговая панорама соберётся с ошибками или не соберётся вовсе.
Огрехи в склейке, вызванные параллаксом
Как же быть? Есть распространённый стереотип о том, что с параллаксом можно бороться лишь с помощью специальных панорамных штативных головок . Однако такие головки сложны в использовании, громоздки, дороги. Да, они помогут избавиться от параллакса, но использование их в полевых условиях сопряжено с огромным количеством трудностей. При этом реально нужны они лишь в очень сложных случаях: например, при создании шаровых панорам с обзором 360 градусов.
Фотошоп имеет мощный инструмент монтажа для создания панорамы из ряда фотографий. В этом уроке вы научитесь использовать инструмент Photomerge
(Фотомонтаж) в Photoshop CS3 для «сшивания» ряда фотографий в панораму.
Мы с моей женой недавно отправились в Crested Butte Колорадо на весенний отдых. Несколько дней катались на сноубордах и наслаждались природой, делая в пути некоторые снимки. Когда вам нравится окружающий пейзаж, единственная верная вещь - создание панорамного фото. Вам не нужен широкоугольный объектив для того, чтобы захватить обширное пространство пейзажа.
Техника, которую использую я и многие другие фотографы, заключается в создании перекрывающих друг друга снимков пейзажа и дальнейшее их слияние в Photoshop.
Для начала, давайте пробежимся по основным моментам
создания такого рода фотографий:
1)
Надеюсь, вы используете зеркальную камеру с регулируемой скоростью затвора и диафрагмой. Не позволяйте скорости съемки и диафрагмы меняться между снимками; поскольку результат монтажа снимков получится невзрачным. Некоторые части фото получились бы заснятыми с большей выдержкой и экспозицией и меньшей скоростью. Соответственно и глубина не соответствовала бы настройкам диафрагмы. Поэтому используйте ручной режим и помните, что настройки скорости съемки и диафрагмы должны быть одинаковыми для каждого снимка.
2)
Сфокусируйтесь на первой фотографии, установите объектив на ручную фокусировку. Такой метод позволит вам контролировать фокус для каждого снимка, который должен быть одинаковым для них всех.
3)
Сделайте снимок, удерживая камеру в вертикальном положении, так вы больше охватите верхнюю и нижнюю часть снимка.
4)
Убедитесь, что каждый снимок делается с перекрытием предыдущего на четверть. Нам нужно избежать любых промежуточных областей между снимками.
5)
Перед первым снимком, сфотографируйте любой объект, например руку или перчатку в снегу в данном случае. После последнего снимка сделайте то же самое. Благодаря этому приему вы определите, какой снимок первый в вашем панорамном ряде, а какой последний при дальнейшей загрузке папки в ваш компьютер.
Вспомогательные файлы
Прежде, чем начать, скачайте файл, содержащий шесть изображений, которые вы будете использовать в течение данного урока.
Материалы для урока:
Шаг 1. Итак, начнем. Для этого примера я не пользовался своим зеркальным фотоаппаратом, поскольку у меня не было желания возить с собой огромный Canon Rebel, во время катания на сноуборде, тем более, что он намного дороже, чем тот, что я купил, Canon Powershot. Я могу положить Powershot в свой карман во время катания на сноуборде, что намного удобнее. Но использование зеркалки идеально по причинам, описанным выше. Продолжим и запустим Photoshop CS3. Вот шесть фотографий, которые мы будем использовать из вспомогательных файлов.
Шаг 2. Зайдите в File > Automate > Photomerge (Файл > Автоматизация > Фотомонтаж).
Шаг 3. Команда откроет окно с несколькими различными настройками. “Auto” (Авто) дает команду Photoshop выбора лучших настроек и их применение. Она менее гибкая, но быстрая в применении. “Perspective” (Перспектива) устанавливает изображение в перспективе, которое включает меньшее цилиндрическое искажение, в то время, как “Cylindrical” (Цилиндрическая) имеет большее цилиндрическое искажение. “Reposition Only” (Только перемещение) просто перемещает изображения, но не меняет перспективу. “Interactive Layout” (Интерактивный макет) предоставляет немного больше опций, поэтому давайте выберем его.
Шаг 4. Нажмите Browse (Загрузить) и выберите изображения из вспомогательных файлов путем выделения их всех в диалоговом окне. Нажмите Ок, и теперь изображения переместятся в наше диалоговое окно. Если бы у нас фотографии были загружены ранее, то они бы появились сразу в этом окне. Нажмите Ок, чтобы слить фотографии.
Шаг 5. Функция “Reposition Only” (Только перемещение) показывает, как бы выглядели фотографии, если их просто скопировать и вставить друг за другом.
Шаг 6. Выбор опции “Perspective” (Перспектива) справа добавляет фотографии перспективу, а не плоский вид.
Шаг 7. Инструменты с левой стороны позволят вам выделить и подвинуть фотографии (selection tool (инструмент выделения)), переместить вид (move view tool (инструмент перемещения вида)), а также инструменты зума (zoom) и поворота (rotate) позволят вам повернуть и изменить масштаб фотографий. Еще один инструмент vanishing point tool (инструмент исчезающей точки), который может использоваться, когда выбрана перспектива. Нажмите где-нибудь, чтобы применить vanishing point tool (инструмент исчезающей точки). Этот пример показывает перемещение исчезающей точки к краю фотографии.
Шаг 8. Я нажал Ctrl-Z, чтобы отменить этот инструмент. Выберите любое: “Perspective” (Перспектива) или “Reposition Only” (Только перемещение), нажмите Ок, чтобы слить фото.
Шаг 9. Обратите внимание, что каждый слой с фотографией частично замаскирован.
Шаг 10. Выберите инструмент crop tool (кадрирование) и вырежьте пустые пиксели.
Использование инструмента photomerge (фотомонтаж) - отличный способ создать захватывающие дух пейзажные фотографии. Вот несколько примеров:
Примечание: Чем больше вы сделаете снимков, тем шире будет ваша панорама, соответственно, больше пейзажа в нее войдет. Не забудьте, что помимо горизонтальной панорамы, можно создать и вертикальную панораму, например, какого-нибудь водопада. Успехов!
Данная статья будет посвящена созданию панорамы из готовых снимков.
Как создавать фотографии для панорамы, используя панорамную головку или обходясь без нее, можно ознакомиться в предыдущей статье: “Как создать 3D-панораму. Часть 1: теория и фотосъемка.”
Для этого урока потребуется программа Autopano Giga (ссылка на триал-версию). В примерах будет использоваться версия 2.0.6. В настоящий момент уже доступна версия 2.5. У нее конечно, есть отличия, но они не настолько значительны. Поэтому при помощи этой статьи в ней также можно разобраться.
Чтобы описать работу по созданию 3d-панорамы с практической точки зрения были выложены исходные файлы к панораме Черекского ущелья (Приэльбрусье).
Вы наверное уже попробовали фотографировать панораму как описано в прошлой статье и получили первые результаты. Вы можете попробовать работать со своими материалами, но лучше использовать предлагаемые фотографии.
Эти снимки хорошо сшиваются в панораму, но при этом имеют некоторые типичные проблемы которые будут разобраны в этой и следующей статье.
Кроме того здесь отсутствует снимок зенита. Вернее он первоначально был, но специально не был положен в архив, чтобы показать в последующем уроке как можно достраивать зенит панорамы.
Как видно, данная панорама была сфотографирована в 2 ряда, плюс к этому был создан снимок надира. Фотография надира сделана с рук и поэтому она несколько не точная.
Плюс к этому видны лишние элементы (нижние конечности). Но в большинстве случаев Autopano Giga хорошо справляется с этими элементами, и они не проявляются в готовой панораме.
Создание панорамы
1. Обработка и выбор снимков для создания панорамы.
В исходных файлах этот этап уже сделан, в архиве выложены необходимые уже обработанные файлы.
При работе со своими файлами необходимо сделать следующее:
- Выделите снимки, которые относятся к панораме. Среди дубликатов выделите лучшие фотографии. Не следует использовать несколько вариантов одного снимка при сшивке панорам, это усложнит работу со связями в программе сшивки панорамы.
- Если вы снимаете в формате RAW, то необходимо изначально обработать снимки в программе LightRoom. Следует попытаться нейтрализовать засветы и слишком темные тени. Затем необходимо экспортировать в jpg в максимальном качестве.
2. Настройка Autopano Giga.
Откройте Autopano Giga. При первом запуске желательно провести основные настройки программы.
Выберите Главное меню -> Правка -> Параметры
Укажите временную папку на диске где у вас есть 10 и более Гб свободного места.
Когда вы работаете с выложенными файлами Черекского ущелья, то этот параметр не критичен (их разрешение уменьшено). Но когда вы будете работать с реальными снимками, то чем больше у вас снимков и их разрешение, тем больше потребуется свободного места для работы программы.
Также выделите какую-нибудь папку с простым путем. Autopano Giga при создании панорамы может завершить работу некорректно (к сожалению, такое иногда случается). В этом случае временные файлы она не удаляет. Вам придется тогда вручную почистить данную папку.
Если у вас достаточно мощная видеокарта, то активизируйте GPU processing . Нажмите кнопку Check и во вкладке Render проверьте картинку GPU processing . Если она повторяет Reference picture , значит ваша видеокарта поддерживается.
Во вкладке Создание , выберите высокое Detection quality . В этом случае обработка снимков будет происходить дольше, но качество сшивки будет лучше
Так же можете установить Control Points в значение около 100.
Это основные корректировки настроек. Позже, по желанию, можно остальные настройки изменить под свои нужды.
Перезапустите программу, чтобы активировать настройки.
3. Сшивка фотографий в единую панораму.
Итак, у вас открыто главное окно программы Autopano Giga.
Добавьте группу снимков.
Новая группа
Выделите все фотографии Черекского ущелья в проводнике или файловом менеджере и перетащите в пока пустую область группы.
После добавления снимков нажмите —
После просчета программа сошьет все снимки в единую панораму.
4. Редактирование панорамы в программе Autopano Giga.
Нажмем кнопку редактировать и проанализируем качество сшивки панорамы.
Слева расположены основные информационные элементы меню.
Пункт “Информация”
Качество сборки выражается в виде среднего RMS. Данное число вычисляется в виде средней погрешности при анализе общих областей фотографий. В идеале оно равно от 0.0 до 1.0, что бывает редко.
Чтобы получить такое RMS необходимо очень хорошо отрегулировать панорамную головку (нодальная точка располагается точно на осях вращения, вращающиеся элементы головки не разболтаны и нет прогибов головки от веса оборудования), снимать панорамы без движущихся объектов, а зенит и надир фотографировать с помощью дополнительного оборудования.
К счастью, такое низкое RMS не требуется. Панорамы хорошо сшиваются и с RMS до 5-7. В крайнем случае погрешности, в большинстве случаев, можно быстро поправить в фотошопе.
Пункт “История”
Здесь показаны уменьшенные снимки паноромы и история редактирования. При помощи кнопки Создать снимок вы можете, собственно, создать дополнительный снимок, чтобы сравнить с предыдущим и оценить насколько положительны внесенные изменения в панораму.
Пункт “Слои”
Здесь показаны в виде разворачивающегося списка фотографии которые участвовали в создании панорамы. Вы можете их сгрупировать по определенным признакам (выдержке, фокусному расстоянию и т.д.). Также можно посмотреть свойства снимков и добавить или удалить определенные снимки.
Если вы собираетесь добавлять новые фотографии в панораму обязательно сохраните текущий проект. Данная функция иногда работает нестабильно и может привести к “вылету” программы.
В верхнем меню расположены следующие управляющие элементы:
Сохранение проекта
Отменить/Вернуть внесенные изменения в панораму
Тип проекции
Меркатор – применятся если вы сшиваете несколько снимков для создания фотографии с большим углом обзора по горизонтали и вертикали (но если угол по вертикали близок к 1800 необходимо выбрать тип проекции “Сфера”).
Плоскость – необходима если вы создаете общий снимок со средним углом обзора по горизонтали и вертикали. Если вы видите что получаются сильные искажения, то попробуйте тип проекции “меркатор” или “цилиндр”
Цилиндр – применяется для создания 3d-панорам с большими углами по горизонтали и средними углами по вертикали (около 600)
Сфера – необходима для создания интерактивной 3d-панорамы с большими углами обзора по горизонтали и углами близкими к 1800 градусов по вертикали
В идеале для создания 3d-панорамы применяются панорамы с углами обзора 3600 по горизонтали и 1800 по вертикали, т.е. с полным обзором пространства.
Как оценить какой получившийся угол обзора?
В нижнем правом углу окна показаны числа углов Phi и Theta
В данном случае:
Theta Min/Max (-180/180) , т.е. у нас полный обзор по горизонтали в 360 градусов (сложение по модулю значений Min и Max)
Phi Min/Max (-90/76.70) . Видно, что по вертикали от надира до горизонта полное заполнение, а от горизонта до зенита нет. Т.е. не хватает как раз снимка зенита. Позже восстановим недостающий снимок в фотошопе.
Три кнопки поворота панорамы на 180 и 90 градусов.
Кнопка изменения угла вращения, наклона, поворота камеры./p>
Кнопка включения режима подгонки. Подгоняется размер панорамы так, чтобы с краев панорамы оставались минимально возможные пустые пространства.
Кнопка ручной обрезки панорамы.
Центральная точка. Позволяет изменить положение центра панорамы. В идеале центральная точка должна находиться на линии горизонта в центре панорамы.
Кнопка автоматического горизонта. Программа попытается определить линию горизонта на основе анализа изображения. Данная функция не всегда работает корректно, а особенно когда линия горизонта явно не видна. На текущей панораме как раз такой случай.
Кнопка “установить вертикали”. Если вы видите что некоторые объекты в панораме выставлены не вертикально, то задайте при помощи этого инструмента вертикали и нажмите Enter.
Режим слоев. Показывает как у вас располагаются снимки на панораме, какой их порядковый номер и какие изменение вносятся в снимок исходя из выбранной проекции.
Каждому снимку в программе присваивается порядковый номер. И если вы хотите совершить над ним какую-нибудь операцию, например удалить из панорамы, то вы можете по этому номеру его легко отыскать внизу окна в разделе меню “Слои”.
Режим перемещения изображений. Если у вас включен в настройках режим GPU processing то здесь вы можете при помощи мыши изменять положение и ориентацию панорамы.
Режим редактирования связей. Один из самых необходимых режимов при работе с панорамами. При нажатие по этой кнопке открывается окно со списком используемых фотографий в панораме и их связей между собой. При этом на предыдущем окне показываются все связи и их RMS.
Исходя из числовых значений и цвета связей можно оценить где в панораме наибольшие погрешности. Видно, что в данной панораме больше всего ошибок при стыковки надира с остальными снимками. Причина такой погрешности в том, что фотография надира снималась с рук.
В данном уроке не будем останавливаться на редактировании связей. В этой панораме все достаточно хорошо сошьется.
Коррекция цвета панорамы. Можно выбрать из несколько типов коррекции.
LDR (Low Dynamic Range) – в местах пересечений фотографий цвет пикселей обрабатывается по специальным алгоритмам изменения яркости снимков с целью выравнивания экспозиции всей панорамы.
HDR (High Dynamic Range) – во главу угла ставится максимальная проработка изображения. Происходит вычисление, в какой из фотографий более детализирован фрагмент изображения. Именно этот фрагмент используется в панораме.
Без цветокоррекции цвета – показываются естественные цвета фотографий. В местах пересечения происходит усреднения цвета.
Auto режим в качестве метода цветокоррекции использует LDR. Обычно в этом режиме панорама получается более контрастной чем по методу HDR.
Фактически, используя описываемый способ сборки панорамы не существенно какой метод вы используете.
Кнопка редактирования якоря цвета
Достаточно обширная тема. Если описывать кратко, то якоря позволяют задать какой снимок является базовым. Под яркость этого снимка происходит цветокоррекция всех остальных фотографий в панораме.
Изменение типа якорей происходит по выбору пункта меню при правом клике мыши.
Обычно используется следующая схема:
- На самый светлый снимок назначается фиксирующий якорь. Лучше всего использовать 1 якорь такого типа. При использовании нескольких фиксирующих якорей получится разноосвещенная панорама.
- На все остальные фото лучше назначить якорь “моно” коррекция экспозиции.
Применим эту же схему и на этой панораме. Получим следующее распределение якорей.
Используя такую схему минимизируются пересвеченные места панорамы.
Вместе с тем если изначально фотографии сделаны с ошибками (неверно выставлена экспозиция или слишком большое изменение экспозиции в соседних снимках), то такая схема может дать сильно контрастную панораму. В этом случае лучше обозначить фиксирующим якорем менее освещенный снимок.
Здесь приводится обычная гистограмма снимка. По горизонтали откладывается яркость (слева черный цвет, справа белый). Высота столбиков показывает количество пикселей такой яркости.
В отдельном уроке, попробую разобрать подробнее работу с гистограммами применительно к анализу и обработке изображений. Для особо интересующихся, в интернете достаточно много уроков на эту тему.
На данный момент мы разобрали основные инструменты Autopano Giga. Наверное может показаться, что слишком много технической информации и сложно в этом всем разобраться. Попробуйте для начала просто поснимать панорамы и посшивать в данной программе не особо вникая в настройки. В большинстве случаев Autopano Giga автоматически обеспечивает приемлемый результат. Создавая свои панорамы вы постепенно освоите функционал этой программы.
Ну а теперь обязательно сохраняем проект и запускаем панораму на рендер (просчет).
Нажимаем кнопку “Собрать”.
Сверху показан размер панорамы, который получится в результате рендера.
Алгоритмы в данной статье разбирать не будем. В целом выставленные по умолчанию настройки дают хороший результат.
Формат
Если используется панорама для размещения в интернете, то можно использовать формат jpg. Если планируется использование панорамы в полиграфии, то лучше выбрать форматы без потери качества (tif или png). В данном случае предполагаем, что панорама нам нужна для интернета.
Слои
Слои – это фотографии, откорректированные с учетом используемой проекции, и применяемые для создания панорамы.
Лучше использовать настройку “один на файл”. В этом случае если возникнут какие-то проблемы в панораме, то можно будет попытаться их устранить, используя материал из полученных слоев.
Если выбрать формат PSD, то можно слои упаковать в сам файл (используется настройка “Внутри”). Вместе с тем, в этом случае, получится очень громоздкий файл панорамы, и достаточно сложно поддающийся редактированию в фотошопе.
Выходной файл
Здесь указываем выходную папку файла.
В имени файла прописываем строку “%a%l”. Это задаст программе шаблон формирования названия файлов так, чтобы получилось уникальное имя файлов панорамы и слоев.
Нажимаем кнопку “Собрать” и через некоторое время получим готовую панораму.
В следующем уроке будет показано, как можно достроить зенит панорамы, как работать с проекциями и как в конце концов получить интерактивную 3d-панораму.
Удачных сборок панорам.
Автор статьи:
Александр Слободенюк
Сайт:
1panorama.ru
Mail:
[email protected]
1panorama.ru - Фотосъемка панорам. Создание интерактивных виртуальных туров.
Другие части статьи:
По качеству фотосоставляющей смартфоны вовсю догоняют камеры. Сегодняшний уровень развития позволяет делать достойные по качеству снимки. Имея в кармане маленькую фотостудию, многие задумываются о создании панорам. Ведь вокруг так много красивых мест, которые не влезут в один маленький снимок. Однако, не имея опыта по созданию панорамных фотографий, в итоге получается склейка из невзрачных снимков, которую стыдно показать. Но учиться никогда не поздно, поэтому мы дадим вам пару советов.
Программная составляющая
Нашли красивый вид, но не знаете с помощью чего сделать панораму? Не мудрствуйте лукаво. Что в Android, что в iOS есть стандартные инструменты для создания панорамных снимков. Не знаете где они находятся? Просто зайдите в приложение камеры на вашем устройстве и найдите соответствующую иконку. Не нравится стандартное приложение? Тогда есть альтернативы.
Android
Pano
Panorama
Как и предыдущая, программа проста в использовании, но немного отличается алгоритм создания снимка. Вы не снимаете по очереди определенные сцены, а просто вращаете аппарат по кругу, предварительно нажав кнопку затвора. Плюсом является наличие некоторых фильтров для обработки фотографии и возможность включить вспышку. Шаринг в социальные сети так же присутствует.
iOS
360 Panorama
Cycloramic
Крайне интересное решение для создания панорам. Программа создана для ленивых. Вам даже не придется самим делать снимок. Просто поставьте iPhone на ровную твердую поверхность и запустите Cycloramic. За счет вибромотора телефон будет поворачиваться сам. Вам же останется только просмотреть результат.
Если вы решили, какую же программу использовать, то не спешите сразу в бой. Наличие хорошей техники еще не делает ваши снимки шедеврами. Наличие водительских прав еще не делает вас гонщиком. Бита в багажнике не делает вас спортсменом. С фотографией так же. Купив зеркальную камеру за нереальные деньги вы не становитесь фотографом. Прежде чем начинать свой долгий путь по созданию панорам ознакомьтесь с нашими советами.
Следите за светом
Плюс панорам является и их минусом. При создании панорамы придется снимать широкую область перед вами. Свет в этой области может ложиться неравномерно. Тогда одна часть вашей панорамы будет очень светлой, а в другой вы не разберете ничего в темноте. Обязательно учитывайте это. Старайтесь найти место с одинаковым световым балансом. Если же вы находитесь в помещении, то не забывайте следить за тенями. Вы должны находиться в точке, из которой видно примерно равное количество затененных и светлых объектов.
Следите за движением
Панорамы обычно делаются в оживленных местах и это представляет определенную трудность. Если люди в снимаемой вами области двигаются, то при склейке итогового изображения картинка может вас огорчить. Наличие ветра тоже стоит учитывать. Вас ведь не устроит, что одна половина дерева наклонена в одну сторону, а вторая в другую? Это так или иначе отобразится на готовом снимке, что испортит его качество. Постарайтесь подождать безветренной погоды, если возможно.
Держите телефон увереннее.
Не важно, насколько хороша стабилизация в вашем телефоне, если у вас неимоверно трясутся руки. Тряска телефона в момент съемки обязательно отразится на снимке. Вы либо смажете его, либо он получится обрезанным сверху или снизу. В общем, не такого результата вы ждали. Старайтесь держать телефон ровнее и не трясти его. Если не получается, то найдите какую-нибудь ровную и твердую поверхность и установите телефон на нее.
Научитесь двигаться медленно
Если у вас нет штатива или области, куда установить смартфон, то поворачиваться вам придется самому. Делать это надо медленно и терпеливо. Не нужно делать резких поворотов. Сантиметр за сантиметром поворачивайтесь вокруг своей оси. И самое главное – постарайтесь оставаться на одной точке, в которой вы и начали съемку.
Теперь вы готовы
Теперь, имея некоторый багаж знаний, вы можете смело заняться созданием панорам. Будьте смелее. Чем больше вы пробуете, тем лучше будет у вас получаться. Тем более, что современные смартфоны – это небольшие фотолаборатории у вас в кармане. Немного старания и вы не поверите своим успехам. Просто не забывайте про наши советы и все у вас получится.
Здравствуйте, друзья. Сегодня мы с Вами научимся делать потрясающие панорамные фото двумя кликами мышки. Помогать нам в это деле будет бесплатная, лёгкая программа от Microsoft . Да, Вы не ошиблись, это сам производитель операционных систем Windows. Можете себе представить насколько продумана и надёжна эта программулина.
Что от Вас потребуется? Несколько фотографий одной местности, сделанные «по кругу» . Совсем не обязательно вертеться во все стороны с фотоаппаратом. Достаточно при съёмке (например группового снимка, возле фонтана) сделать пару кадров, сместив ракурс немного в сторону, справа и слева.
Я только вернулся с маленькой фотосессии — снимал специально для этой статьи на обычную мобилку. Давайте вместе посмотрим, что из этого всего выйдет. Посмотреть к какому результату мы с Вами стремимся можно по этой ссылке .
Теперь нам осталось «закинуть» наши фотографии в программу и она сама смонтирует их в одно панорамное фото. Швов и переходов Вы никаких не увидите — яркость, контрастность, оттенки… всё подберёт и сгладит наша программа. Она замечательно делает панорамные фото, автоматически — для этого и создана.
Панорамные фото: скачать Microsoft Image Composite Editor
Не пугаемся, что программа на английском языке. Мы с Вами уже убедились, что это не важно делая морфинг фотографий .
Установили. Теперь нам откроется главное окно программы…
Выбираем пачку своих фотографий и жмём «открыть» — начался процесс загрузки в программу. Он длится секунды…
И сразу, следом идёт процесс склеивания и обработки…
Теперь жмём…
После чего, немного подправив границы панорамы курсором мышки и выставив уровень качества на максимум…
Сохраняем результат нашего пыхтения…
Выбираем место на диске, где будут храниться наши панорамные фото и всё, собственно.
Результат 1
Результат 2
Подведём итоги. Затратив больше, чем пару минут, времени на съёмку, сделав снимки ниже и выше можно получить «ничего себе» панорамное фото. Чем обширнее панораму Вы захотите сделать — тем она будет более искажена по перспективе. При съёмке обычной групповой фотки — достаточно сделать несколько снимков правее и левее, а также выше и ниже. Вот это будет, просто классное панорамное фото. А если профессиональным фотоаппаратом воспользоваться…