*переработанный и дополненный выпуск от 25.03.15
ВОПРОС: Вера, ты обычно снимаешь с использованием искусственного света? Правильно ли я делаю, что снимаю только с естественным? Конечно, теряется иногда объём, невозможно расставить акценты - отражатель в помощь, но с искусственным у меня не очень складывается - вообще ничего не могу понять, как ни пыталась. (Анастасия @ ne-novye-mysli )
ОТВЕТ:
Настя, спасибо за интересный вопрос. =)
Я снимаю и с естественным и с импульсным светом, но больше люблю естественный. Мне нравится непринужденность работы с ним - солнечный свет почти всегда вокруг нас, он не требует дополнительного оборудования, нет вспышек, утомляющих и модель, и фотографа, и ничто не нарушает контакта между ними.
Что касается второй части вопроса: «правильно ли снимать только с естественным светом ?» - я бы сказала, что это не столько правильно, сколько является личным творческим выбором фотографа. Есть талантливые фотографы, снимающие только с естественным светом, и это прекрасно, потому что полностью соответствует их целям. И наоборот. Поэтому, я бы перефразировала вопрос, понимая, что на самом деле имеется в виду. И мой новый вопрос был бы таким: Правильно ли для фотографа уметь работать только с естественным светом?
Свет - самый главный элемент фотографии , без него ничего бы не было, и что уж фотограф точно должен знать лучше всего, так это свет: понимать его законы, его свойства, его физическую природу, уметь использовать его выразительность. Со светом, как с авангардным искусством - рисуйте, что хотите, но сначала выучите основы. Александр Маккуин точно сказал об этом: «Чтобы нарушать правила, нужно хорошо знать их». Мы не можем предсказать, как изменятся со временем наши вкусы, но чем больше навыков доступно, тем легче воплощать идеи.
Изучение студийного (импульсного) света часто воспринимается как проблема, к которой страшно подступиться. Не у всех есть возможность посещать мастер-классы и занятия по фотографии, даже, если получится купить 1-2 источника света, а в интернете так много статей по студийной съемке, что голова отказывается работать уже на этом этапе, потому что не знает, как в немыслимом потоке информации найти нужное. Это тот случай, когда отсутствие выбора лучше бесконечного выбора.
Поэтому ниже я сформулировала несколько мыслей о том, почему трудно начать работать со студийным светом и как с этим справиться:
1. Перестаньте сравнивать . Споры о том, что лучше - студийный или естественный свет - это, примерно, тоже самое, что сравнивать жанры фотографии - интересно, но бессмысленно. Постарайтесь увидеть в подходах к свету - два инструмента - каждый со своим потенциалом и особенностями. Тогда вместо категоричности и самоограничения, за которыми, возможно, есть немного неуверенности, вы увидите новые возможности.
2. Развейте миф о том, что с естественным светом снимать проще . Я бы сказала, не проще, а привычнее, потому что дневной свет «уже есть». На вид это так, но в работе с ним существуют свои законы, которые стоит изучить и потренировать на практике. Дневной свет бесплатный и доступный, поэтому начинающему фотографу разумно и комфортно работать с ним - что и стоит делать, а освоившись - заняться студийным светом и пытаться имитировать дневной - так будет легче совершить плавный переход от одной техники к другой.
3. ВЫ МОЖЕТЕ ВСЁ ! Есть пугающее представление, что самостоятельно невозможно научиться работать со студийным светом. Я с этим не соглашусь. Невозможно самостоятельно стать врачом или космонавтом, а предмет фотографии, к счастью, намного проще. Начинайте с простого, постепенно переходя к более сложному. И не сравнивайте в техническом плане свои первые опыты с работами состоявшихся фотографов, потому что старт у вас с ними был разным. Можно учиться у них, разбирая световые схемы фотографий, или следуя полезным советам мастеров, а соревноваться стоит только с самим собой, тогда прогресс будет очевиден.
4. Преодолевайте преграды . У всех нас разные финансовые, территориальные и пространственные возможности, но сильное желание научиться вопреки всем препятствиям, это источник вашей силы. Нет доступа к оборудованию? Изучите досконально сначала дневной свет. Рассматривайте это время как идеальную возможность освоить естественное освещение, без помех и отвлечений. Разобрались полностью с солнечным светом? Попробуйте поснимать с внешней вспышкой (для них есть множество моделирующих насадок и др. аксессуаров, чтобы максимально приблизить эффект от съёмки к работе с импульсными источниками) и, конечно же, всегда есть настольные лампы. Для профессиональной фотосессии они не подойдут, но понять построение светотеневого рисунка помогут. Нет доступна к фотостудии или другому большому пространству? Для первых занятий нужно совсем немного места, поэтому можно экспериментировать дома.
5. Замечайте свет вокруг себя . Съёмка с естественным светом часто происходит интуитивно и, поскольку свет непосредственно «не выставляется» фотографом, незаметно стирается представление о его направлении, то есть световой схеме. Начинающий фотограф физически видит свет, воспринимает его красоту, чтобы лучше расположить модель/объект, но оказавшись в студии, он, скорее всего, растеряется, не зная по началу, как поставить лампу относительно предмета съёмки. Мысли о желаемом настроение снимка тоже не очень помогают, потому что не дают отправной точки («с чего же начать?»). Поэтому, в продолжении пункта 2 добавлю: делайте простые рисунки-схемы положения солнца (даже в пасмурный день его легко определить, внимательно посмотрев на небо) и объекта съёмки и пытайтесь повторить это расположение в студии. Конечно, условия не будут абсолютно одинаковыми, но в попытке воссоздать солнечный эффект вы научитесь лучше понимать студийное освещение.
6. Начните с одного источника . Изучение студийного света лучше начинать с одного источника с использованием отражателя или, в самых первых упражнениях, без него, чтобы позже увидеть разницу. Из собственного опыта и разумных соображений, скажу, что два или более источников света в самом начале создают путаницу, преждевременные затруднения и, как результат, разочарование. Логично, что, если нет чёткого понимания работы с одним источником света, то не стоит и мудрствовать лукаво, замахиваясь на два. Крутите одну лампу так-сяк-наперекосяк пока не устанете от неизбежности своих успехов. Глядя на финальное фото, если оно интересное и запоминающееся, никого не будет волновать, сколько источников вы использовали. Кроме того, вряд ли первые студийные съёмки окажутся вашими первыми журнальными или коммерческими заказами, поэтому не будьте строги и дайте себе возможность совершать ошибки - только так возможно научиться чему-то. Выбирайте предметы, которые находятся рядом, или людей, с которыми приятно и комфортно, которым вы доверяете и можете попросить о помощи без обещания шикарной фотосессии. Вообще, практиковаться всегда лучше «на кошках», потому что для вас прежде всего важен процесс, а не результат.
7. Изучите свой свет . С каким бы оборудованием, источником света, вы ни работали, внимательно изучите его, имейте представление, для чего предназначена каждая часть его конструкции, кнопка, переключатель и т.д. Обязательно прочитайте инструкцию! Это скучно и отнимает время, но знание приносит ясность и спокойствие, необходимые для будущих съёмок.
8. Делайте записи . Заведите карманный блокнотик и записывайте/зарисовывайте в него во время своих тренировочных занятий, что вы делали и как, чтобы позже, просматривая фотографии, вспомнить и проанализировать последовательность действия, разобрать возможные ошибки и наметить цели для следующего занятия.
9. Контраст и характер света - ДВА РАЗНЫХ ПОНЯТИЯ! Контраст - это тоновое соотношение между светом и тенью - он может быть низким (нет ярко выраженных темнот и бликов), умеренным, высоким (сильный тоновой перепад от белого (светлого) к чёрному (тёмному). Характер света - это характер светотеневого рисунка, то есть,качество свето, определяющее будут ли тени на предмете и падающие тени чёткими по своему контуру (резкими) или мягкими (размытыми, плавными). Так что, контрастное изображение может иметь как мягкие, так и жёсткие тени - это будет зависеть от характера источника света. Низкий контраст также возможен и при жёстком и при мягком свете.
10. Будьте осторожны с информацией . В интернете просто море статей о студийной съёмке - не все из них стоят внимания и это может быть очевидно не сразу. Выбирайте те, которые написаны простым доступным языком и имеют примеры, а главное, на тему, нужную вам. Не стоит, допустим, искать схемы света для журнальных съёмок, если вы ещё никогда не работали с простым портретом. Прежде чем начинать поиск материала, сформулируйте ваши требования к нему и тему - это будет лучшим фильтром. И не бойтесь простых поисковых запросов - они обрабатываются лучше всего. Ограничьтесь 2-3-мя статьями - их будет достаточно, чтобы сделать первые шаги. Полученный от практики опыт даст направление для дальнейшего более узкого поиска информации.
11. Запаситесь терпением - «быстро только кошки родятся». Дайте себе время - столько, сколько потребуется! Примите, что за одно-два, даже три, практических занятий, не получится освоить студийную съёмку, но удастся прийти к пониманию, что делает свет с формой, текстурой, размером и настроением предмета съёмки , а это по-настоящему бесценно.
В основе хорошей работы со студийным светом (и светом вообще) - понимание взаимодействия света и формы, то есть формы объектов, находящихся вокруг нас. Частный случай таких объектов — это люди, а точнее, человеческие лица и тела (как совокупности более простых форм). Я подготовила световые карты с целью на примере простых и сложных объектов показать, как один и тот же источник света, перемещаемый вокруг неподвижного объекта способен драматически менять наше восприятие от снимка, и даже превращать цвет в иллюзию монохромности. Это небольшое исследование - наглядный пример того, как легко выявить или смягчить текстуру поверхности (вспоминаем о съёмке кожи лица и его рельефе), сделать объект плоским или объёмным (съёмка причесок, одежды, обуви и т.д.), сделать предмет привычным и даже скучным по настроению, или превратить его в нечто новое и необычное, работая только с одной лампой.
И то, с чего лучше всего начать
- это с самого начала сформировать понимание разницы между двумя основными видами света
: жёстким
и мягким
.
Жёсткий свет |
Мягкий свет |
|---|---|
Источник света : направленный, точечный свет (солнце в ясный день, луна, прожектор, фары машин, лампочки накаливания без абажура, карманные фонарики и т.д.). |
Источник света
: рассеянный (смягчённый) свет (в пасмурный день, солнце сквозь облака, свет в тумане, любой искусственный свет, прикрытый рассеивающим полупрозрачным материалом, как плафоны, абажуры, защитные матовые экраны и т.д.). |
| Характер света : жёсткие, резкие очертания теней, чёткая граница собственных и падающих теней предметов. | Характер света : мягкие очертания теней, размытая граница собственных и падающих теней. |
| Работа с поверхностью : сильнее подчеркивается текстура, фактура поверхности предметов. | Работа с поверхностью :смягчают/сглаживают текстуру, фактуру поверхности. |
|
: . стандартный рефлектор с сотами и без . портретная тарелка с сотами и без . любой рефлектор с зеркальной или глянцевой поверхностью |
Моделирующие насадки студийного света
: . портретная тарелка с белым рассеивающим чехлом . софт-, стрип-, октобоксы . белый, серебряный фотозонты, рассеивающий фотозонт на просвет . свет, отражённый от стен и др. непрозрачных матовых поверхностей |
 |
 |
Световая карта жёсткого и мягкого света №1
Шар (в нашем примере гипсовый) - самая простая и понятная форма, наиболее часто встречающаяся в жизни и природе: упрощённо форма человеческой головы, форма, входящая в состав различных частей тела человека (плечо, женская грудь, ягодицы, иногда живот, колени, особенно у детей и т.д.), частей тела животных, форма многих фруктов и овощей, неодушевленных предметов. Поверхность гипсового шара достаточно рельефна, чтобы с помощью света можно было продемонстрировать, как усиливается или сглаживается текстура поверхности, а это знание непосредственно важно для портерной и fashion -фотографии.
Условия съёмки световой карты
:
·
зеркальная камера на штативе, объектив 85мм с блендой,
ISO
50, f/8-11, выдержка-синхронизация 1/160;
·
для управления экспозицией менялась мощность источника света, замер производился внешним экспонометром
·
один источник света в небольшой (4х6 м) студии с белыми стенами и темно-серым полом, без использования отражателей или затеняющий экранов (для чистоты эксперимента).
Как пользоваться световой картой
:
1.
Цель изучения световой карты
: понимание разницы жёсткого и мягкого света, знание основных моделирующих насадок и направлений света, которые формируют различные по объёму и тональности снимки.
2. Изображения увеличиваются на новой странице и, в зависимости от вашего браузера, могут быть сохранены на компьютер для дальнейшего изучения, используя команду «Сохранить как…», вызываемую правой кнопкой мыши при курсоре, наведенном на фото.
3. Для большего удобства изучения сохраните световую карту себе на компьютер и расположите страницу с записью блога/инструкцией и окно с картой в режиме бок-о-бок (т. е. половина экрана на каждое окно) через нажатие клавиш «Пуск» и стрелка вправо/влево.
4. По вертикали слева расположены примеры моделирующих насадок для студийного света, и они разбиты на две группы: жёсткий свет и мягкий свет - для удобства сравнения эффектов от работы с ними и наглядности примера разницы светотеневых рисунков.
5. Вверху слева-направо расположены диаграммы световых схем (направлений света). Я начинала съёмку с фронтальной, по отношению к шару, позиции лампы (т.н. свет «бабочка»), расположенной над камерой, и против часовой стрелки постепенно сдвигала лампу сначала в позицию света-«петля» (от англ. « loop »), потом «Рембрандт», далее на 90 ° (боковой свет) и т.д., сделав также фото полностью верхнего света, как в полдень, и света, отраженного от стены позади предмета, который, вне зависимости от насадки, даёт мягкий светотеневой рисунок , потому как является светом, отраженным от матовой поверхности . Насадки-рефлекторы влияют в данном случае лишь на вид светового пятна на поверхности стены.
6. Работая со световой картой, сначала обратите внимание на общее впечатление от жёсткого и мягкого света - разница сразу будет заметна во внешних контурах падающих теней, впечатлении объёма/плоскостности изображения, контраста, тоновой разницы стены и картона, на котором лежит шар.
7. Воспринимайте три первые световые схемы («бабочка», «петля» и «Рембрандт») как условно фронтальные, т. е. большая часть изображения представлена светом, а не тенью; с разделительного (бокового) направления света (4-ый вертикальный ряд слева), изображения «темнеют» и приобретают объём , потому что большую часть кадра начинают занимать тени и полутона, а свет оказывается четко расположенным (локализованным).
8. Внимательно изучите то, что с первого взгляда кажется одинаковым, присмотритесь к разнице тонов стены и картона , размера светового пятна, характеру распределения тени на предмете. Например, стрип-бокс в горизонтальном и вертикальном положениях даёт разные очертания падающих теней и меняет собственную тень шара.
Анализ световой карты с шаром:
·
При первом взгляде на световую карту замечаем, что весь фронтальный свет
(3-и первых вертикальных ряда слева) более плоский и «спокойный»
, чем при смещении на 90
°
, начиная с бокового (разделяющего) света. Фронтальные схемы подходят, если, например, нужно сделать портрет человека и визуально смягчить морщины и др. неровности кожи.
·
Из трех фронтальных положений эффект самого плоского изображения создан насадками для мягкого света
, потому что они, каждая по-своему, сильно рассеивают световой поток.
·
Самый «драматический» эффект создается насадками жёсткого света
(первые 4-е горизонтальных ряда), особенно при смещении лампы относительно фотографа на 90
° (4-ый ряд слева)
и более, а также при использовании сот, собирающих и направляющих лучи света, т. е. сужающих площадь светового пятна (представьте себе работу прожектора в театре, который из тёмной сцены высвечивает только одного актера или часть декорации). Именно поэтому на фото с сотами фон часто намного темнее всего остального - лучи света, направленные на шар, просто не могут достигнуть стены.
·
Композиции с мягким светом приобретают заметный объём
, начиная с бокового положения источника света (4-ый ряд слева).
·
Световая схема «Рембрандт» самая объёмная из трех фронтальных
, поэтому она так хорошо подходит для портретов и деликатного выделения формы в натюрмортах - это золотая середина между эффектом плоского света и драматическим светом.
·
«Магический» эффект фото с боковым, задне-боковым и контровым светом
- это подсказка для портретной фотографии. Со временем, попробовав и освоив работу с одним источником света и отражателем, вы можете использовать эти необычные световые схемы для создания совершенно неповторимого настроения снимков.
·
Стандартный рефлектор - самая маленькая световая насадка
и потому она даёт наиболее чёткий и контрастный рисунок. Совмещенный с сотами, стандартный рефлектор формирует маленькое по размеру пятно света, обрамляемое темным ореолом, как мы и видим во 2-ом горизонтальном ряду сверху. Тот же эффект, но чуть менее выраженный, имеет портретная тарелка с сотами - она отлично подходит для съёмки сильных, запоминающихся по настроению портретов.
·
Фото с вариантами фронтального светом (3 первых ряда слева), созданные мягкими моделирующими насадками, выглядят почти одинаково, но это не так. Присмотритесь внимательное и вы заметите, что самый объёмный свет их всех мягких насадок создают портретная тарелка с рассеивающим белым чехлом и серебряный фотозонт
(судите по характеру падающих теней и формированию объёма на самом шаре). И наоборот, самый плоский «неинтересный» светотеневой рисунок имеет софт-бокс и фотозонт на просвет. Если их и стоит использовать, то разве что, для заполнения теней (но про это ещё рано). Для более мягкого портрета лучше подходит белый фотозонт - он интереснее в работе с формой, но не усиливает текстуру.
·
В завершении изучения световой карты
, сравните, что делают с формой и настроением предмета все направления света с одним типом насадки (т.е. по горизонтали), потом, как одно и тоже направление света видоизменяется с переменой моделирующих насадок. Или наоборот.
Упражнение
: Сделайте сами съёмку, например, с белым яйцом - оно максимально приближено к упрощённой форме человеческой головы, если стоит на подставке более узкой частью вниз. Кажется, что нового может дать такое упражнение, после увиденной световой карты, но, на самом деле, личное наблюдение за изменением светотеневого рисунка на предмете, непосредственное влияние на него, помогает наконец-то почувствовать и прочувствовать
взаимодействие света и объекта самому
. Вы говорите себе: «Я ничего не знаю о студийном свете, но слышал, что существует 4-е основные схемы света (фронтальный («бабочка»), фронтальный с лёгким смещением («петля»), «Рембрандт» и боковой (разделительный)). Я могу повторить их и посмотреть, что будет!
»
Попробуйте! Оно того стоит! С искусственным светом (хоть лампой накаливания) - крутите свет вокруг яйца, с естественным - крутите яйцо, меняя его положение, чтобы поймать нужное направление света.
Световая карта жёсткого и мягкого света №2
Цветы (в данном случае искусственные) - нерегулярная по форме и текстуре, по сравнению с гипсовым шаром, структура. Отработка световых схем и моделирующих насадок для жёсткого и мягкого света на цветах показывает, какие художественные возможности даёт использование одного источника света, и как изменение направления света может превратить «плоское» изображение в загадочное и драматичное. Условия съёмки - те же, что в упражнении с шаром. Единственное различие - это использование только пяти вариантов рефлекторов для большей наглядности (стандартный рефлектор, он же с сотами, портретная тарелка с серебряной поверхностью, белый фотозонт, софт бокс).
Изучение и анализ световой карты с цветами проводите также, как в примере с шаром:
·
Наиболее «плоское» изображение
создаеётся насадками для мягкого света во фронтальных позициях (3-и первых вертикальных ряда слева).
·
Соты добавляют объёма (осязаемости) и драматического эффекта
форме и текстуре (2-ой горизонтальный ряд сверху).
·
Драматический эффект и для жёсткого и для мягкого света
создаётся смещением света на 90
°
градусов, относительно камеры (4-ый вертикальный ряд слева и далее вправо).
·
Помним, что свет, отраженный от матовой белой стены
(первый ряд справа), всегда мягкий, вне зависимости от типа моделирующей насадки, и он выразителен для силуэта предметов
.
В фото- и видеоблоге
Что такое фронтальное освещение ?
Представьте на одну минуту, что объектив фотокамеры - это большой прожектор, и куда бы вы его ни направляли, он будет освещать находящиеся перед ним объекты. Это и есть фронтальный свет. Почти всегда он равномерно освещает предметы, потому фотографы считают его одним из простых видов освещения, в особенности при съемках пейзажей.
Но можем ли мы действительно сказать, что фронтальное освещение не представляет фотографу никаких трудностей в экспозиции? С этим можно согласиться, особенно, когда дело касается снятия показаний экспонометра, но в том, что касается вашего терпения - это все-таки испытание. Подумайте, смогли бы вы встать ранним утром или оставаться на улице до позднего вечера. Ведь качество и цвет фронтального освещения оптимальны именно в первые часы после восхода солнца и в течение нескольких последних часов светового дня. Как раз теплота такого «золотистого» света обязательно вызывает отклик зрителя. Фронтальный свет также делает более удачными портреты и подчеркивает красоты пейзажей.
Помимо этого, фронтальный свет обеспечивает ровное освещение, что для фотографа значительно упрощает экспонирование. В таком случае даже начинающие фотографы получают удачные экспозиции при данном свете, неважно ручной установлен режим или автоматический.
Фронтальное освещение в пасмурный день
Из всех различных условий освещения, с которыми часто сталкиваются фотографы, самым безопасным считается фронтальное освещение в пасмурный день. Это достигается потому, что при фронтальном свете в пасмурную погоду, объекты обычно освещены равномерно. При таком свете хорошо может сработать автоэкспозиция, так как весь свет сбалансирован. Мягкость такого освещения позволяет фотографу создавать естественные портреты и глубже передавать глубину цветов, а также устранять проблемы контраста, которые часто возникают в солнечные дни, когда объект съемки находится, к примеру, среди деревьев.
Стоит учитывать, что освещенные спереди объекты в пасмурный день на снимке кажутся плоскими. В таком случае, чтобы создать иллюзию объемного изображения, нам нужны светлые участки и тени, другими словами, нам нужен боковой свет . Такое освещение многие фотографы считают сложным именно из-за комбинаций тени и света, но при этом оно дает очень интересные возможности для фотографии. Профессиональные фотографы согласятся, что объекты, освещенные сбоку, вызывают больший отклик у зрителя, нежели объекты, освещенные спереди или сзади. Поскольку именно боковой свет лучше передает трехмерный мир, который мы видим глазами.
60122 Совершенствуем знания 4
В этом уроке вы узнаете: Роль света. Цветовые характеристики света. Правило обратных квадратов. Естественный и искусственный свет. Свет от разных источников
Свет — это еще одно средство создания изображения, пожалуй, одно из самых капризных. Когда мы говорим о свете в фотографии, то вспоминаем как минимум то, что само название "фотография" переводится с древнегреческого как "светопись". Однако говоря о роли света в фотографии, нужно помнить, что он выполняет здесь две прикладные функции.
Первая из них заключается в получении фотографического изображения необходимого качества, с хорошей проработкой деталей в тенях и светах, что обеспечивается правильной экспозицией при съемке и грамотно проведенным негативным процессом. Отдавая должное технической стороне вопроса, без чего невозможно получить более или менее приемлемый фотоснимок, нельзя относиться к свету в фотографии только как к фактору, определяющему экспозицию.
У него есть вторая, более сложная функция, которая носит творческий характер, и поэтому, в отличие от экспонирования и обработки негативов, не может быть поручена автомату. Свет является одним из основных и наиболее ярких изобразительных средств фотографии. Это своего рода и палитра, и кисть фотографа, с помощью которых мы добиваемся необходимого выразительного эффекта, определяющие художественные достоинства того или иного снимка.
Основная цветная характеристика света — его спектральный состав и цветовая температура. Цветовая температура разных источников света сильно отличается, поэтому, снимая на пленку или цифровую камеру, помните о возможности корректировать цвета.
Измерение цветовой температуры источника cвeтa основано на соотношении количества холодного синего цвета и тёплого красного цвета. Единица измерения цветовой температуры °К (градус Кельвина). Источник свeтa с более высокой температурой имеет больше голубого оттенка в своём составе. И наоборот, чем больше красной составляющей спектра в источнике cветa, тем ниже цветовая температура. Ниже приведена таблица цветовых температур, в которой указаны значения цветовой температуры согласно источникам освещения:
Не секрет, что основа успеха фотографии состоит именно в освещении - без света вообще невозможно сделать снимок. Кто не хочет получить яркие, сочные снимки как на обложке глянцевого журнала? Освещение очень значимо как для портрета, так и для натюрморта, а также и для других видов съемки. Первое требование - света должно быть достаточно. Длительные выдержки приводят к смазанному изображению, повышению светочувствительности и к появлению «шумов» на изображении. Когда света достаточно, снимок получается сочным, ярким, насыщенным с хорошо различимыми деталями. Поэтому очень важно обеспечить достаточный свет. Вторая, более сложная задача - сделать световой рисунок выразительным, акцентировать внимание зрителя на главном. Красивый необычный свет становится неотъемлемой частью снимка, частью композиции. А для экспериментов и получения интересных снимков совершенно не обязательно использовать дорогое студийное оборудование.
Проанализировав список слагаемых хорошей фотографии, мы подходим к важному выводу. Для того, чтобы фотография получилась, чтобы изображение на снимке было близко к нашим зрительным ощущениям, недостаточно одной эмоциональной составляющей, даже если она дополнена хорошим композиционным решением снимка. В светописи одно из самых главных слагаемых - это свет и его характеристики. А значит - сложно недооценить умение фотографа правильно видеть, оценивать и виртуозно использовать имеющееся освещение (или создавать искусственное). Важно следить и за техническими характеристиками света. Поэтому, рассматривая тему света и освещения, есть смысл все световые характеристики разделить на три независимые группы. Это цветовые, количественные и качественные характеристики света. Рассмотрим их.
Цветовые характеристики света
Цветовые характеристики света - это соотношение количества разных лучей света в спектре источника, освещающего наш объект съёмки. Очевидно, что источники света, с которыми мы сталкиваемся в нашей жизни, имеют заметно отличающиеся друг от друга характеристики. И это легко увидеть, если расположить несколько разных источников света рядом друг с другом. К примеру, лампа накаливания по сравнению с дневным освещением окажется откровенно желтой, а "экономные" (люминесцентные) лампы "дневного" и "теплого" света, установленные в один светильник, воспринимаются как сине-голубые и желто-розовые. Хотя, если объект съёмки освещается только одним источником света, наши глаза отлично адаптируются к его цветовым характеристикам. Такая особенность нашего зрения позволяет точно определять цвета окружающих предметов практически при любом освещении.
Баланс белого, как и зачем . К сожалению, матрица цифрового аппарата сама по себе так легко приспосабливаться не умеет. А значит - её цветовосприятие нуждается в настройке при помощи меню "баланса белого". Собственно "баланс белого" - это и есть передача матрицей света, состоящего из разного количества лучей синей, зеленой и красной областей спектра видимого света. А настройка баланса белого - это изменение чувствительности матрицы к лучам красного, синего и зеленого цвета в соответствии с особенностями освещения. К примеру, в спектре дневного ("белого") света количество синих, зеленых и красных лучей примерно одинаково. В этом случае, если чувствительность матрицы к синим, зеленым и красным лучам света будет также одинакова, то цветопередача на фотографии будет вполне естественной. Зеленая трава будет передана зеленой, синее небо останется синим, а нейтрально окрашенные предметы не получат нежелательного цветного оттенка. Именно это мы, в общем случае, и понимаем под "естественной цветопередачей".
Состав света ламп накаливания отличается от белого света из-за преобладания в спектре желто-красных лучей и недостаточного количества синих. И, если оставить "дневной" баланс белого при переходе от уличной дневной съёмки к сюжетам, освещаемым лампами накаливания, то картинка будет иметь грубый желтовато-оранжевый оттенок, а синие и фиолетовые цвета практически исчезнут со снимка. Вернуться к нормальной цветопередаче можно, переключив баланс белого на аппарате в положение "лампы накаливания". В этом случае чувствительность матрицы к красно-желтым лучам будет значительно снижена (поскольку их количество в спектре и так избыточно), а чувствительность к лучам синей части спектра, наоборот, заметно увеличена (так как последние лампой накаливания излучаются в очень малом количестве). В итоге нейтрально окрашенные предметы избавятся от нежелательной оранжевой окраски, а цветопередача предметов остальных цветов максимально приблизится к нашему восприятию.
Автоматический баланс белого . В современных аппаратах предусмотрен и вариант настройки баланса белого в полностью автоматическом режиме, без необходимости вмешательства со стороны фотографа. Пользоваться автобалансом, как и любой другой автоматикой, очень удобно, оперативно и приятно. Однако, к сожалению, режим автобаланса белого не всегда адекватен. Ведь электронная "начинка" даже самого современного фотоаппарата не идёт ни в какое сравнение с нашими мозгом и объёмом жизненного опыта. Существует достаточно ситуаций, когда в режиме автобаланса передача цветов на снимке искажается. В этих случаях цветопередача получается весьма далёкой не только от естественной или желаемой, но даже может выходить за рамки приемлемости. К примеру - тропинка через зелёный луг, занимающий на снимке основную площадь, почему-то приобретает пурпурноватый оттенок, а зелень при этом становится сероватой и пожухшей. Вывод напрашивается сам собой - от услуг автоматики в таких случаях придётся отказываться.
Пользовательский баланс белого . Более "профессиональным" считается режим пользовательской настройки баланса белого по эталону нейтральной окраски (белому листу или серой карте). Этот вариант позволяет в некоторых случаях добиться практически идеальной цветопередачи, но требует гораздо больших трудозатрат и не всегда применим. Впрочем, излишне сильно углубляться в подробности настройки баланса белого мы сейчас не будем. Во-первых, вы уже знаете главный принцип - при настройке баланса белого мы компенсируем повышенной чувствительностью матрицы к синим, например, лучам недостаток их в спектре источника света. И наоборот - излишнее количество, например, жёлтых лучей в спектре источника света не приведет к жёлтому оттенку на фотографии, если матрица к ним будет менее чувствительна. Во-вторых, вполне достоин внимательного прочтения раздел инструкции вашего фотоаппарата, посвященный этой теме. Ну а в-третьих - обсуждению всех нюансов, связанных с передачей цвета и балансом белого (в нашей фотошколе этому посвящено отдельное занятие), достойна отдельная большая статья, которая со временем обязательно будет написана. В любом случае важно понимать, что неоправданно искаженная цветопередача может вызвать у зрителя подсознательное ощущение какой-то неправильности. Которое, в свою очередь, трансформируется в ощущение неправдивости и неприятия ко всему, что изображено на фотографии. А значит - такой зритель уже не сможет (или не захочет) принимать ваши мысли и ощущения, высказанные фотографией, близко к сердцу.
Количество света
Вторая группа технических вопросов, связанных со светом - это его количество. Наше зрение и в этом вопросе решает всё практически незаметно для нас в полностью интуитивно-автоматическом режиме. Мы находим среди окружающих предметов наиболее темные (считаем их "чёрными") и наиболее светлые (называем их для себя "белыми"). Все остальные предметы мы сравниваем по тону с белым и черным. Вроде всё, казалось, просто. Но камера таким путем пойти не может. Поскольку её "сердце" - светочувствительная матрица - не может определять тон объекта съёмки. Она лишь выдает соответствие между количеством попавшего на неё света и уровнем выходного сигнала. И то - лишь в узких рамках так называемого "линейного диапазона" чувствительности матрицы. Поэтому-то при определении количества света, попадающего на матрицу, мы вынуждены пользоваться помощью точного прибора - экспонометра. Экспонометр в автоматическом режиме определяет количество света, отраженного объектом съёмки, и предлагает (или даже сам устанавливает) соответствующее сочетание выдержки и диафрагмы (а иногда - и чувствительности матрицы). Сразу заметим, что даже самый зоркий и чувствительный глаз не в состоянии точно определить количество света и соответствующие ему пару выдержка-диафрагма.
Поэтому "самурайскими" методами, без помощи экспонометра, обойтись при съёмке на "цифру" будет очень сложно. И ещё надо сказать, что экспонометр и связанная с ним экспозиционная автоматика в большинстве случаев отрабатывают своё назначение вполне достойно, не оставляя нам необходимости явно вмешиваться в процесс определения количества света. За исключением, может быть, самых сложных в плане света сюжетов, характеризующихся очень большим диапазоном яркостей.
"Сложные" сюжеты и экспонометр . Дело в том, что диапазон яркостей, который может "переварить" обычная матрица цифрового аппарата - достаточно невелик. И когда яркость самых светлых деталей нашего объекта съёмки значительно отличается не только от теней, но и от объектовсредней (как нам кажется) яркости, начинаются проблемы. И в этом случае нам нужно определиться с тем, какие именно из увиденных нами объектов нам наиболее важны для кадра, определить экспозицию для наиболее корректной передачи их тонального диапазона. И, понятно, смириться с тем, что более светлые и более темные объекты передадутся не так, как мы их воспринимаем нашим зрением, а в виде выбеленных или утонувших в тени. А поскольку белые и черные "дырки" (то есть области с неоправданно потерянными деталями) на фотографии смотрятся крайне неприятно и неопрятно, есть смысл обращать на это внимание при компоновке снимка. При этом лишний раз заметим, что "Великий и могучий Фотошоп", равно как и другие программы для последующей обработки фотоснимков, могут лишь улучшить восприятие картинки, адаптировав её для более лёгкого и удобного восприятия. Особенно когда речь идёт о печати фотографий на фотобумаге, которая воспроизводит гораздо более узкий диапазон яркостей. Ну а если в процессе съёмки детали потеряны из-за пересвета или недосвета, то ни одна (даже самая сложная и могучая) программа обработки, ни шаманские танцы с бубнами уже никогда не смогут вернуть их на снимок.
Направление падения света
Третья группа из набора параметров освещения - это его качественные характеристики. Свет не просто освещает нужный нам объект съёмки, чтобы мы смогли увидеть и запечатлеть его цветовые и тональные характеристики. Освещая выбранный нами в качестве объекта съёмки предмет, источник света создает на его поверхности участки с разным уровнем яркости - яркие ("света"), средней тональности ("полутени") и минимальной яркости ("тени"). И это очень важно. Ведь из одних светов создать картинку достаточно сложно, а из одних теней - и вовсе невозможно. Контраст (разница) между светами и тенями создёт ощущение яркости. Сами тени и света дают нам возможно однозначно судить о форме и объёме объектов, из которых складывается сюжет нашего снимка. А маленькие тени, "отрисовывающие" каждую, даже самую незначительную неровность поверхности нашего объекта съёмки, демонстрируют нам его фактуру. Но всё это происходит тогда, когда свет правильно падает на наш объект.
Наиболее часто в фотографии используется свет передне-верхне-бокового направления. То есть источник света освещает объект съёмки со стороны фотографа, находясь при этом выше фотографа и правее (левее) относительно направления съёмки. В этом случае изображение будет состоять не только из светов, но и небольшого количества теней. Передне-верхне-боковое освещение - это стандартный и, даже можно сказать, беспроигрышный вариант освещения для съёмки большинства сюжетов. Остальные варианты освещения (в первую очередь свет из задней полусферы и нижний свет) применяются гораздо реже, и только тогда, когда в таком варианте освещения есть осознанная необходимость.
Фронтальный свет . Он же — прямой, лобовой. Помните, как выглядят снимки со встроенной вспышкой, которая дает именно фронтальный свет? Он падает на модель строго спереди, лишая лицо рельефа, делая его плоским, съедая всю фактуру. Иногда людям нравятся портреты, сделанные с таким светом, так как несмотря на потерю деталей лица, исчезают прыщи и морщины, однако редко когда такой результат действительно профессионально выглядит.
Боковой свет . Как следует из названия, источник света стоит сбоку. Текстура при этом прорисовывается очень хорошо. Жесткий боковой свет с одной стороны способен полностью провалить в черноту неосвещенную сторону, поэтому лучше всего, если такой тип света поддерживается заполняющим светом. Хотя, конечно, многое зависит от задумки автора.
Передне-боковой свет
. Золотая середина. Такой свет подчеркивает контуры щек и скул, форму губ и носа модели, передает объем, и при этом не проваливает в темноту половину лица, так как все-таки находится не сбоку.
Если источник такого света еще и мягкий, то он вполне может оказаться единственным и самодостаточным источником освещения в портрете.
Верхний свет . Мы о нем уже говорили, когда рассматривали пример жесткого света на полуденном солнце. Проваленные глазницы, черная тень под носом и подбородком. Пейзаж при верхнем свете тоже смотрится довольно скучно. Однако если источник верхнего света крупный и находится прямо над головой модели, можно получить интересный результат.
Нижний свет . Нижний свет гарантированно делает из человека страшилку по той простой причине, что тень от носа падает не привычно вниз, а уходит наверх. Тень от щек тоже уходит наверх, скрадывая глазницы.
В результате мы получаем лицо, похожее на череп. Кстати, нижний свет — единственный тип света, практически не встречающийся в природе.
Контровой свет . Источник света находится прямо напротив камеры или немного сбоку — в таком случае он называется задне-боковым.Такой свет красиво подчеркивает контур лица или фигуры. А когда источник контрового света один-единственный, мы получаем силуэт. Кстати, контровой свет может быть направлен не только на модель, но и на фон за моделью, тогда он станет мягким и ровным.
Контражур . Разновидность контрового света с условием, что источник света располагается прямо за объектом. Контуры объекта при этом загораются, создается эффект свечения. Очень красиво в таком свете смотрится что-то прозрачное и легкое: фата невесты, волосы...
Жесткость света
Кроме направления света важно не забыть и о второй качественной характеристике - жесткости (или мягкости) света. Жесткий свет создается источником света небольших размеров в сравнении с расстоянием до него (пример - свет солнца при чистом небосводе). При этом получается достаточно яркое и контрастное освещение - яркие света, глубокие и чётко очерченные тени.
Жёсткое освещение очень хорошо выявляет все особенности поверхности объекта съёмки - форму и фактуру. Особенно это заметно, когда свет имеет "скользящее" направление относительно поверхности объекта съёмки.
Мягкий свет - это свет от относительно большого по размерам (в сравнении с расстоянием до него) источника света. Пример такого освещения - пасмурная погода, где источник света - это затянутое облаками небо. В противоположность жесткому, мягкий свет создает гораздо менее контрастное освещение, ведь изображение при этом состоит в основном из более светлых и более темных полутеней. Яркие света и глубокие тени на снимке, сделанном при мягком освещении, либо присутствуют в совсем незначительных количествах, либо - вообще отсутствуют. Мягкий свет гораздо хуже, чем жесткий, прорабатывает фактуру поверхности объектов съёмки, зато акцентирует внимание на их цветовых особенностях. Самые "цветные" снимки - это фотографии, сделанные именно при мягком освещении.
 |
 |
| Жесткий свет в ясную погоду | Мягкий свет в пасмурную погоду |
Свет в естественных условиях
Все то, о чем мы сейчас говорили, вполне можно использовать даже в тех случаях, когда вы работаете не в студии и не пользуетесь вспышкой. На улице тип освещения напрямую зависит от положения солнца. Чем ближе к полудню, тем больше свет похож на верхний. Но, кстати, не зимой. Зимой солнце висит низко и даже в полдень дает косой свет.
Контровой солнечный свет . Очень красиво выглядят снимки, сделанные на закате или рассвете. Низкое солнце дает длинные тени, а фотография приобретает приятный теплый оттенок. Будет этот естественный свет фронтальным, боковым, переднебоковым или контровым, решать вам. Все зависит от того, как вы повернете модель относительно солнца и какое положение займете сами.
Но поскольку слишком глубокие тени все же требуют проработки, вам понадобится заполняющий свет. Как правило, он в таких случаях отраженный. Вы можете получить его, используя специальный лайт-диск для подсветки теней, либо же воспользовавшись любой светлой поверхностью, оказавшейся под рукой. Например, белая футболка или светлая стена отлично отражают свет под разными углами и дают мягкое заполняющее освещение. Темные поверхности, наоборот, поглощают свет, так что если хотите сделать тени поглубже, можете найти черную стену и поставить модель рядом с ней.
Если же вы снимаете в пасмурную погоду, свет будет проще и скучнее — мягкое и равномерное освещение модели и фона со всех сторон, без глубоких теней и провалов. С одной стороны, это хорошо, с другой — ни о каком акцентировании светом и прорисовке объема не идет и речи.
Снимая дома, вы тоже можете получить интересные сюжеты — достаточно подойти к окну. Окно работает как большой источник мягкого света, который очень красиво ложится на объект. Кстати, если поставить модель или объект между окном и светлой занавеской, то занавеска даст легкий заполняющий свет.
Освещение от ламп накаливания обычно смотрится довольно скучно. Люстра, висящая на потолке, дает верхний жесткий свет, да и с настольными лампами манипуляции тоже довольно ограничены, так как свет от них будет жестким (поскольку они маленькие) и тусклым. Для получения качественной картинки в таком случае лучше воспользоваться вспышкой.
Источники света в фотографии условно могут выполнять следующие роли.
Рисующий свет . Источник рисующего света должен быть всегда один. Теоретически это основной свет в композиции. Это направленный свет, который выявляет форму и детали предмета, этот свет может быть жестким или мягким. Лампы нужно использовать либо различной мощности, либо удалять их на разное расстояние от объекта. Часть света от источника рисующего света может отражаться от отражателя, и вы получите заполняющий свет, который подсвечивает тени. Источник света ставится обычно не ближе полутора двух метров от объекта, но и не слишком далеко. Функцию рисующего света может выполнять солнечный свет, который проходит через окно, дверь и т.д. Рисующий свет создает теневой контур. При освещении поверхности источником света со стороны камеры, на отдельных участках, расположенных под различными углами к световым лучам, образуются теневые участки, создающие контур.
Заполняющий свет должен равномерно освещать объект, создать такой уровень освещенности, чтобы хорошо проработались детали, и не было видимых теней. Тени он делает более светлыми. Заполняющий свет должен быть мягким - например, источник можно направить в светлый потолок.
Моделирующий свет играет роль дополнительного заполняющего света. Он подсвечивает тени в нужных участках. Моделирующий свет образуется маленькими источниками мягкого света. Позволяет получить блики, рефлексы на отражающих деталях объекта съемки.
Контровой свет (встречное освещение) . Световой источник располагается за объектом съемки. Создается световой контур, а также используется для выявления воздушной дымки, освещения фактур, создания "игры света" на прозрачных предметах. Чем ближе к камере расположен источник света, тем шире образуется полоса светового контура. Чем дальше источник света от камеры, тем больше световая полоса сужается.
Фоновый свет освещает фон. Используется мягкий и рассеянный или направленный свет. Фоновый свет выделяет объект съемки, создает разницу освещения между ним и фоном. Чтобы получить объект идеально белом фоне, на фон направляется более сильный свет, чем на объект. Чтобы подчеркнуть объект на цветном фоне, фон освещается меньше, чем объект съемки.
Световой акцент - узкий направленный луч жесткого или мягкого света направляется на часть объекта, которую нужно подсветить и композиционно выделить.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Освещенность объекта съемки прямо пропорциональна яркости источника света. При увеличении яркости света в два раза освещенность предмета увеличится вдвое. При искусственном свете освещенность зависит от расстояния между источником света и объектом съемки. Относительная освещенность точечного источника света обратно пропорциональна квадрату этого расстояния. Это и есть правило обратных квадратов , котороеозначает, что:
При увеличении расстояния между объектом и источником света в два раза освещенность уменьшается в четыре раза;
При увеличении расстояния между объектом и источником света в три раза освещенность уменьшается в девять раз;
При уменьшении расстояния между объектом и источником света в два раза освещенность возрастает в четыре раза.
Обязательно надо заметить, что не существует какого-то "гарантированно хорошего" света, при котором всё, что попало в поле зрения объектива вашей фотокамеры, превращается в отличную фотографию. Точно так же не существует и "однозначно плохого" света. "Хорошим" и "правильным" освещение будет тогда, когда его направление и жесткость наиболее хорошо выявляют нужные нам для сюжета характеристики нашего объекта съёмки. И наоборот - "плохой" и "неправильный" свет акцентирует наше внимание на тех свойствах нашего объекта, которые мы показывать не хотели. К примеру, при съёмке в лучах света жесткого источника света кожа на лице теряет свой естественный цвет, зато становится шершавой, бугристой и испещренной морщинами. А мягкий свет делает эту же кожу мягкой, гладкой и нежной, позволяет насладиться естественным "телесным" тоном её цвета. В других ситуациях, когда необходимо подчеркнуть фактуру кирпичной кладки стены старинного дома, выявить форму каждого колоска на пшеничном поле или буквально "нарисовать" следы на песке - нет альтернативы скользящему жёсткому свету.
Так что не бойтесь экспериментировать и помните, что хороший снимок делает не оборудование, а фотограф.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
1. Поставьте на стол небольшую модель, например куклу и "поиграйте" разными источниками освещения, которые найдёте у себя дома. Это может быть настольная лампа, торшер, софит или фонарик... Поснимайте свою модель при различных комбинациях света.
2. Возьмите фонарик, подойдите к зеркалу, посмотрите внимательно на своё лицо. Теперь, используя фонарик как моделирующий свет, освещайте лицо с разных сторон - сбоку, сверху, снизу. Проанализируйте это упражнение.
3. Предлагаю вам ответить на следующие вопросы:
- Как, используя освещение, добавить "возраст" человеку?
- В какое время суток лучше снимать пейзаж? Почему?
- Почему не рекомендуется снимать в помещении со встроенной вспышкой, особенно с близкого расстояния?
- Зачем в яркий солнечный день часто рекомендуется включать фотовспышку?
Результаты опытов, а так же вопросы по теме урока мы ждем на сайта.
В следующем небольшом уроке №2 вы узнаете: когда в большинстве случаев нужно соблюдать правила композиции, а когда можно рискнуть их нарушить и получить необычное изображение.
Свет, падающий на объект спереди, со стороны фотоаппарата, принято называть фронтальным. Большинство примеров показывает, что это чаще всего неблагоприятные для съемки условия освещения: выразительный световой рисунок в этих случаях отсутствует, нет необходимой градации светов и теней, объемные формы и пространства на снимках передаются плохо, рисунок становится плоским, тени от предметов падают назад и скрываются за самими фигурами и предметами, следовательно, со стороны фотоаппарата тени не видны.
Соответственно и пространство при фронтальном освещении очерчивается очень вяло, поскольку предметы, находящиеся на разных расстояниях от точки съемки, освещены в этом случае одинаково ярко и передаются тонами, близкими по светлоте, что скрадывает расстояния, разделяющие предметы; ничто не указывает на распределение фигур в пространстве, и детали изображения воспринимаются как находящиеся в непосредственной близости друг к другу.
Равнозначное по силе и контрасту тонов изображение всех без исключения деталей объекта съемки приводит к излишней пестроте фотоснимка, перегруженности его подробностями.
Все эти обстоятельства дают достаточные основания для того, чтобы признать фронтальное освещение в большинстве случаев нежелательным. В практической работе такого света по возможности следует избегать, если только фронтальный свет не является хорошо продуманным способом решить особые изобразительные задачи, специально поставленные фотографом. Что это за случаи съемки?
Фронтальным освещением можно воспользоваться, если фотограф задался целью передать собственные тона объекта, не изменяя их световым рисунком, т. е. яркими светами или глубокими тенями. Тогда изображение получается очень тонким, нежным, как иногда говорят, пастельным. Но, разумеется, такой эффект достигается далеко не всегда и только в особых случаях. Здесь есть важное требование к самому объекту съемки; он должен быть собранным в тоне: либо состоять из близких по светлоте тонов, либо из небольшого количества контрастирующих тонов (например, черного и белого без промежуточных серых). Вот тогда при обязательной совершенной технике фотографических процессов можно получить изображение, подобное фото 72 (Э. Даулбаев "Этюд в белом тоне").
Гипсовая модель освещалась только одним источником света – мягким широким пучком, направленным точно от фотоаппарата и с той же высоты, на которой была установлена модель. Второй источник освещал белый фон. Его яркость несколько больше яркости модели, и фигура отделяется от фона легким теневым контуром.
Фронтальное освещение
Во всех руководствах по фотографии говорится, что, снимая при солнечном свете, лучше располагаться так, чтобы солнце находилось позади фотографа, так, чтобы его лучи освещали передний план объекта. Это самые простые световые условия: сцена освещена более или менее равномерно, нет сильных контрастов.
Но фронтальное освещение делает кадр плоским, лишенным объема. А при портретной съемке такое освещение заставит вашу модель если не прищуриться, то все же чуть напрячь лицевые мышцы, и выражение лица ощутимо изменится - причем не в лучшую сторону. Зато такое освещение лучше всего подходит, чтобы подчеркнуть насыщенность цветов и создать общий приподнятый настрой.
Боковое освещение
Самые выгодные для фотографии условия освещения создаются, когда свет направлен чуть сбоку: так оно меньше слепит глаза и лучше подчеркивает рельеф объекта. Ведь на двумерной, плоской фотографии объемность предметов передается сочетанием света и теней. Значит, лучи света, освещающие ваш кадр, должны быть косыми. Следовательно, самым благоприятным освещением будет такое, когда солнце находится позади и сбоку камеры, в идеальном варианте - под углом 45°.
Свет, идущий сбоку, очень хорош для любого вида съемки и является «классическим» видом освещения для архитектурной, портретной и пейзажной съемок. Он выявляет профиль даже очень слабо выраженного рельефа, а боковые тени придают снимку выразительность. Но тени хорошему снимку вовсе не вредят. Напротив, они хорошо придают пространству и объектам объем, особенно если снимать утром или вечером. А боковое освещение сообщает снимку несколько напряженное настроение, но хорошо выявляет структуру и детали снимаемого объекта. Первые снимки начинающему фотографу лучше делать именно при боковом освещении. Но при съемке портрета в боковом освещении нужно быть очень внимательным: оно может привести к нежелательным результатам, подчеркнув недостатки формы лица и неровности кожи. К тому же часть лица может оказаться затемненной тенью от носа. Чтобы этого не произошло, фотографы ставят с противоположной стороны отражающий экран. Таким экраном может служить любая белая плоскость, даже простой лист бумаги.
Контровое освещение
Если солнце (или иной источник света) находятся позади фотографируемого вами объекта, он оказывается в тени. Как ни странно, тот же самый эффект получается, если ваш объект съемки расположен на фоне белой стены, которая «подсвечивает» объект сзади.
Свет, падающий в направлении зрителя (или фотографа), называют контровым светом , а съемку в контровом свете - съемкой в контражуре. Это очень эффектный вид освещения. Он резко увеличивает контраст и создает сильный рельеф из-за теней, которые направлены к зрителю.
Профессиональные фотографы иногда применяют подсветку объекта сзади маломощным источником света, так называемым контровым осветителем. Это делается для того, чтобы подчеркнуть некоторые характерные особенности - скажем, пушистость меха вальяжно разлегшейся кошки или пышность волос фотомодели. Такой прием называется съемкой в контровом свете, или в контражуре. Расположив свет сзади объекта, вы подчеркнете его силуэт и создадите спокойный настрой.
Очень красивый и интересный эффект получается, когда контровый свет проходит через прозрачные объекты. В этом случае такие объекты сами словно становятся источниками света и светятся очень красиво. Свет, падающий на прозрачные предметы сзади, фотографы называют «эффектом витража».