Некоторые время назад в Инстаграм появились живые фото. Живые фото, это некая анимация без звука, которая длится несколько секунд и зациклена на повторе. Живые фото можно сделать с помощью специальной программы, встроенной функции в вашем телефона, а так же сделать его из видео ролика.
В инстаграм есть официальная страница, где представлены примеры живых фото.
A post shared by PLOTAGRAPH OFFICIAL (@plotagraph) on Nov 15, 2017 at 5:03am PST
Делать живое фото на компьютер и Айфоне очень просто, а внешний вид программ очень похож внешне и по функционалу. Поэтому пошаговая инструкция для создания живых фото будет всего одна для всех платформ.
- Запускаем программу на ПК или открываем приложение на Iphone. Загружаем необходимые фото, которые будет обрабатывать. Лучше всего выбирать качественные фотографии с высоким разрешение, чтобы они выглядели живыми даже без анимации. Так же заранее продумайте какой объект должен быть в движении, вы или какой-то предмет. Всех больше поражают воображение анимация природы, а именно: океана, моря, реки, облаков, порыв ветра. Даже приготовление кофе может быть захватывающим.
- Выбираем направление и вектор движений необходимых объектов. Для этого нужно использоваться встроенные стрелочки. Делайте их максимально короткими, чтобы получить эффект реалистичности.
- Выставляем ограничение точками в том месте, в котором хотите закончить движение объектов на фотографии.
- Не забывайте делать предпросмотр, чтобы убедится, что все идет по плану и вы получает нужный эффект. Для этого есть специальная кнопка в форме «Треугольничка» в самом низу окна приложения.
- Сохраняем живое фото, закончив редактирование. Живые фотографии сохраняются в видео формате «.mp4» но без звука. В Инстаграме они тоже будут отображены как видео, но будут воспроизводится повторно бесконечное количество раз.
- Если вы создавали на компьютере, то переносим на свой телефон, чтобы с него загрузить в Инстаграм.
Как превратить видео в Живое фото с помощью Cinemagraph.
Иногда сделать живое фото из видео проще, а еще оно выглядит реалистичнее, чем созданное в Платограф. Для создания живых фото с помощью видео есть специальная программа Синематограф. Она доступна для мобильных телефонов на IOS и Android.
В видео все движения реалистичны и все объекты находятся в постоянно движении с их реальной скоростью и частотой. Если делать лайф-фото с помощью фотографий, то двигаться будут только выбранные вами участки. В общем выбирайте сами, а лучше попробуйте оба варианта и в зависимости от ситуации и задача, используйте одну из программ.
Чтобы найти приложение введите его название «Cinemagraph» в поиск App Store или Google Play.
Прежде чем создавать живое фото с помощью видео ролика определите какой момент будет использован и представьте необходимый результат. Для начала используйте самые очевидные и стандартные варианты, чтобы научится работать и правильно использовать функционал программы. Используйте на фоне море, реку или просто движущиеся облака. Выбирайте видео, которые сняты со штатива, иначе у вас не получится сделать полноценное живое фото, видео должно быть устойчивым и фон не должен наклонятся или постоянно ездить в разные стороны. Интересный эффект можно получить если снять себя рядом с зеркалом, а потом заморозить или замедлить движение в одном из зеркал, прям как в фильмах ужасов. Кстати можно повторить кадры из фильма ужасов, чтобы немного напугать ваших друзей.
Пошаговая инструкция по созданию живого фото в Синематограф
Вы уже должны скачать приложение к себе телефон. Откройте его и осмотрите функционал приложения.
Чтобы сделать подробную инструкцию по созданию живого фото в Инстаграм мы решили показать все этапы на примере. Прочитайте инструкцию, а потом посмотрите видео, чтобы закрепить урок. Огромное спасибо автору на YouTube, который снял подробный и понятный видео урок по Синематографу.
Итак, приступим. Попробуйте оживить стену, как это сделано в видео. Для этого нужно передвигать камеру вверх, а потом вниз, сохраняя какой-то объект в фокусе. Результат получится не впечатляющим, но зато вы поймете принцип работы этого приложения.
В примере на видео мы решили «оживить» стену. Двигали камеру вверх-вниз и после оживили только ту часть, где стена. Результат неидеален, но смысл понятен.
- Зайдите в Синематограф и выберите объект, который будет неподвижен. Нажмите на круглую кнопку внизу, которая запустит сьемку и удерживайте фокус на обьекте.
- Зарисуйте участок, которые станет подвижным. В самом верху приложения есть кнопки, которые позволяют изменить размер закрашиваемой области и изменить степень прозрачность этих областей.
- Нажмите на кнопку готово(галочку) и ждите, пока видео обработается и превратится в живое фото.
- Когда обработка завершится, можно отправить живое фото в Инстаграм в любое другое место, к примеру по почте или другую социальную сеть. Просмотр живых фото возможен на любом устройстве, так как оно имеет формат видео mp
Всегда интересно освоить что-то новое в фотографии, это часто способ выхода из творческого кризиса. Мы сделали для вас подборку интересных трюков, которые помогут оживить творчество.
Высокоскоростная фотография
Некоторые явления в нашей жизни слишком скоротечны, чтобы их уловить глазом. Высокоскоростная съёмка вам в этом помощник. Способ этот очень интригующий, вы не знаете наперёд что увидите. Вам понадобится штатив, узкая диафрагма и терпение.
Ночная съёмка
Ночная жизнь совсем иная. Это другой темп, ритм и краски. Для качественных ночных фотографий приготовьте штатив или ровную поверхность. При длинной выдержке легко испортить снимок неловким движением.
Размытое движение
Это захват движущегося предмета, что придаёт фотографии динамичность. Это актуально для спортивной съёмки, но и в повседневной фотографии изображение движения будет уместным. Вы можете держать камеру неподвижно во время съёмки или перемещать её, следя за объектом. В первом случае объект будет размытым. Во втором смажется фон. В обоих случаях применяются малые величины выдержки.
Чёрно-белый снимок
Такая фотография более глубокая и эмоциональная, нежели цветная, но это относится к хорошему качественному исполнению. Мало применить фильтр. Надо создать композицию, заложить идею. Внимание следует уделять всему: теням, освещению, деталям.
Монохромное фото
Монохромная цветная фотография захватывает, поражает одним своим цветом. Она подобна чёрно-белой по своим особенностям и возможности передавать чувства.
Съёмка дыма
Это сложная техника, но результат будет вознаграждением за труды. Фигуры из дыма создают абстрактные узоры, притягивающие взгляд.
Макросъёмка
То, что раньше мы даже не замечали, становится огромным. Фотография даёт возможность рассмотреть удивительные детали. Для начала надо найти интересный объект. На макросъёмку способна любая камера, но лучшие снимки будут сделаны качественной техникой.
Длительная экспозиция
Удачнее всего этот метод применить в ландшафтной фотографии. Длинная выдержка размывает движение. Благодаря ей, мы получаем текучую гладкую воду и полосатые облака
Принудительная перспектива
Это развлекательный вид съёмки, основный на искажении восприятия глубины. Взгляните на мир под новым углом.
Панорама
Этот вид фотографии доступен любому виду техники. Даже мыльницы умеют сшивать панорамы. При помощи штатива создаётся несколько фотографий, а потом объединяются.
Дорожное движение
Это фотография на длительной выдержке. Найдите поток мчащихся автомобилей, точку съёмки, установите штатив и творите. Скорость затвора при этом будет низкая.
Рисование светом
Как и в примере выше, это техника основана на использовании длинной выдержки. С помощью светящихся следов на фотографии можно создавать эффекты на фотографии или целые образы. Найдите тёмное место, установите медленную скорость затвора и рисуйте светодиодным фонариком или другим источником света.
Силуэтная съёмка
Это простой способ придать драматизма фотографии. Лучше создавать такие снимки на восходе или на закате. Расположите объект съёмки перед источником света и снимайте. Высокая скорость затвора даст более тёмную экспозицию, а при низкой выдержке экспозиция получится ярче.
Винтажное фото
Ресурсов потратится не много для создания такого снимка: мазок вазелина и ультрафиолетовый фильтр.
Стеноп
Это фотоаппарат без объектива, с малым отверстием. Его можно сделать самостоятельно, просверлив отверстие в крышке корпуса.
Фотография отражения
Композиция приобретает иное звучание, когда присутствует отражение, появляется глубина в кадре. Лучше применять маленькую диафрагму, например, f/11 и выше. Это даст большую глубину резкости.
Капли на фотографии
Капли воды создают необычные образы. Для создания фотографий с каплями понадобится небольшая диафрагма, например f/11. Это поможет фокусироваться. Скорость затвора должна быть высокой. Не менее 1/160. Это заморозит действие.
Эффект размытия зума
Это придаст фотографии эффект движения на скорости. Для этого установите медленную скорость затвора и масштабируйте во время съёмки.
Поцелуй диафрагмы
Блики на фотографии могут быть случайными, но можно и управлять ими, добавляя изюминку в снимки. Направляйте объектив на солнце под разными углами.
Кинетическая фотография
Это весьма опасный способ съёмки. Вы рискуете сохранностью камеры. Кинетическая фотография - это съёмка, когда фотоаппарат находится в воздухе. Подбрасывайте камеру вверх и не забывайте ловить.
March 8th, 2012
Сейчас довольно популярны так называемые "живые" фотографии - синематографии, где часть изображения, словно живая - движется. Действительно, довольно красивые результаты можно получить, если правильно подобрать объект анимации.
Для сообщества 30_day_photo
(где одним из заданий является создание как раз такой "живой" фотографии) я написала урок. Очень старалась писать подробно - так, чтобы даже новичок, недавно познакомившийся с фотошопом, сумел создать свою собственную синематографию.
Сначала, вдохновения ради, предлагаю вам посмотреть несколько чудесных "живых" снимков!
Конечно же, мой пример в уроке не такой эффектный, но моей задачей было лишь показать принцип созданий подобных изображений. А уж с полученными навыками их оригинальность и эффектность полностью в ваших руках!
Теоретический урок.
Итак, что же такое синематография?
По сути - это набор кадров, сменяющих друг друга.
Например, на первом кадре человек с закрытыми глазами, на втором - начинает открывать, на третьем - еще больше, на четвертом - глаза совсем открыты, а дальше - в обратном порядке.
Чтобы на вашем снимке двигались только глаза (а не случайно дернувшаяся рука, уголок губ, или упавшая прядь волос), анимацию оставляют только на нужном участке снимка.
Как это сделать?
Двумя способами.
1) Из каждого кадра вырезать область, которая должна двигаться на фото, а остальное - удалить, оставив лишь один кадр невредимым - он и станет фоном для всей анимации. Допустим, вы анимируете то же моргание человека. У вас, скажем, 10 кадров на который человек моргает.
В 9-ти из 10-ти кадров вы удалите все, кроме глаз. 10-й кадр будет фоном, его мы расположим под остальными. Фон будет видно всегда, а вот кадры с морганием будут попеременно сменять друг друга.
2) Все кадры оставляем невредимыми, кроме одного - в нем вырезаем "дырку" в том месте, где хотим видеть движение, и располагаем его выше других.
Допустим, в том же примере с морганием, мы берем один из 10 кадров и удаляем на изображении глазницы (жутковато:))). Перед нами картинка, у которой нет глаз - это фон. Зато через эту "дырку" можно видеть кадры, расположенные под фоном. Фон остается на месте все время, а кадры сменяют друг друга.
Возможно звучит все это немного заморочено, но на деле все окажется простым, вот увидите:)
В своем практическом примере я буду разбирать второй случай, мне так удобнее. Но вам может показаться удобнее первый, поэтому не сбрасывайте его со счетов:)
Откуда взять эти самые кадры для анимации?
Откуда же взять эти самые кадры, из которых нужно что-то вырезать?
Опять же - есть два варианта - можно использовать для создания синематографии видео (снятое самостоятельно, или готовое, взятое из сети), а можно - ряд фотографий.
В первом случае вам нужно будет снять или найти подходящее видео, а потом придется пользоваться специальной программой (или ставить дополнительные кодеки для ФШ) для того, чтобы сохранить часть из этого видео как набор скриншотов, кадров, которые мы в последствии сможем использовать.
Во втором случае нам нужно выбрать объект съемки, и с помощью режима скоростной съемки вашего фотоаппарата сделать серию снимков, где выбранный вами объект движется.
Так как мы в этом сообществе все-таки фотолюбители, а не видеолюбители - я предлагаю разобраться во втором случае - скоростной съемке, и работой с множеством получившихся дублей (по желанию расскажу позднее как работать с видео).
Что именно фотографировать/снимать на видео?
Сложность синематографий в их оптимизации, ведь формат gif, поддерживающий анимацию, может содержать в себе не больше 256 цветов (считаются все оттенки!). Отсюда первое правило создания "живого" снимка:
Правило №1. Не выбирайте объектом вашей анимации предметы ярких насыщенных цветов. При их оптимизации на вашем снимке проявится немало неприятных артефактов (проще говоря - фотография запестрит пикселями). Берите спокойные тона, желательно, чтобы на всей вашей будущей синематографии этих цветов оказалось немного. Избегайте градиентов, радуги, и других пестрых текстур.
Правило №2.
Выбирайте объект, который совершает цикличное движение! Проще говоря, не фотографируйте рыбок, хаотично плавающих в аквариуме - вы никогда не сможете "закольцевать" такую съемку. Ваш предмет должен совершать движение и возвращаться на тоже место, на котором был в начале!
Человек открыл глаза - человек закрыл глаза. Листик на ветке качнулся и вернулся обратно. Или же ваш объект должен изначально отсутствовать в кадре, потом появляться, а потом снова исчезать. Например, таракан, пробегающий по столу раз за разом. Или капля воды, падающая из крана вниз.
Если в качестве вашей модели выступает живой человек, просите модель как можно меньше шевелиться, не совершать лишних движений.
Правило №3. Берите маленький движущийся объект (небольшую область анимации). С большим сложнее работать - легче допустить ошибку при съемке. К тому же анимация большого объекта будет немало "весить". А какой смысл живой фотографии, если ее нельзя никому показать?
Итак, мы с вами обсудили теорию создания синематографии. Переходим к практике:)
Практический урок.
Этап 1. Фотографируем.
Для первых экспериментов предлагаю выбирать неодушевленный объект, совершающий простое повторяющееся движение. И лучше, для первого раза, один. Ну вот, например, вентилятор. Стоит на месте, никуда не убежит, крутится циклично - отличная модель.
Я ставлю свой вентилятор на кухонный стол, где достаточно света для съемки, расставляю там еще несколько предметов, создавая натюрморт. Сажаю ребенка, чтобы получилось живописнее. Убираю все лишние предметы, стараясь свести к минимуму последующую обработку в фотошопе.
Дальше разбираемся с настройками вашего фотоаппарата.
Вам необходимо найти режим скоростной съемки, чтобы быстро и без проблем отснять движение лопастей вентилятора. Этот режим означает, что, зажав кнопку съемки, вы сделаете не один кадр, а сразу много - фотоаппарат будет снимать, пока вы не отпустите кнопку (или пока не закончится флешка:))
Скорость съемки напрямую зависит от того, какая именно у вас камера.
Ну а дальше все просто - ставите свой фотоаппарат на штатив (или на ровную устойчивую поверхность), чтобы все кадры были сняты с одинаковой точки, и наша анимация не прыгала. Это очень важный момент! Если камера будет сдвигаться хоть на мм во время серийной съемки - все пропало:)
Включаем вентилятор, а потом делаем серию снимков.
Сколько именно снимков - вы легко выясните, приступив к практике. Конечно, чем дольше длится движение вашего объекта - тем больше кадров вам нужно сделать. Вентилятор делает поворот вокруг своей оси довольно быстро, поэтому мне хватило 30 кадров (и то - при обработке мы часть дублей удалим, чтобы уменьшить вес нашей анимации).
Этап 2. Работаем с получившимся материалом.
Я работаю в фотошопе версии Cs2 и Cs5 (оба - на английском языке), урок буду писать, пользуясь 5 версией. В принципе в новой версии не появилось ничего уникального, связанного с анимацией, но некоторые команды изменили свое расположение. Поэтому спрашивайте, если что:)
1. Посмотрите все кадры, которые вы отсняли.
Найдите начало и конец движения, в нашем случае - когда вентилятор сделал полный круг. Все кадры после этого можно удалить.
2. Если ваш объект совершает небольшое движение, а дублей вышло слишком много - удалите лишние кадры через один.
Как правило, после двух этих действий у вас останется немного кадров - 10-30.
3. Откройте все снимки в фотошопе. Перетащите все снимки в один файл - один слой над другим, в том порядке, в котором вы их снимали. Нижним слоем получится начало движения, наверху - конец.
4. Теперь создаем ту самую дырку - маску - через которую будет видно движение только в необходимой области.
В нашем случае эту дырку нужно сделать на месте, где лопасти вентилятора.
Пусть слой, оказавшийся выше всех станет фоном, в котором мы и будем делать дырку. Выделите его, щелкнув по нему мышкой.
Теперь перейдите в режим быстрой маски - кнопка для перехода в этот режим находится внизу панели инструментов:
После этого возьмите инструмент "Brush tool" (кисть) и закрасьте с его помощью ту область, где нужно сделать дырку. Лучше пользоваться кистью с жесткими краями, чтобы видеть четкие границы области, которую вы выделяете:
После того, как вы закончили с закрашиваем области, снова нажмите на кнопку режима быстрой маски, выключив его. Вы увидите выделенную область:
Теперь превратим выделенную область в векторную маску. Для этого щелкнем по кнопке "Add vector mask" на панели "Layers" (Слои):
И вы увидите, что около вашего слоя появилась маска с черной областью - это и есть дырка, через которую мы будем видеть слои, расположенные под нашим "фоном":
Важно:
Напоминаю, что я использую этот способ (делаю дырку-маску в самом верхнем слое, а остальные оставляю нетронутыми) потому, что он удобен лично мне, и хорошо подходит для этого конкретного случая, когда вентилятор крутится всегда в одной и той же области, по кругу.
Здесь мы сразу видим область, в которой будет происходить анимация. Но бывает и иначе.
Когда необходимо сделать более аккуратные выделения (например у нас анимация человека в толпе, и мы не хотим, чтобы другие люди двигались), то удобнее пользоваться вторым способом, который я описывала выше - фон, который останется нетронутым, размещать под всеми остальными слоями. А к ним, в свою очередь, (к каждому слою!) дорисовывать маску нужной формы.
Если этот момент непонятен кому-то - напишите, я могу дописать урок, приведя конкретные практические примеры.
5. Теперь создаем анимацию.
Для этого откроем панель "Animation" (Анимация) с помощью команды "Window - Animation".
Панель выглядит вот так:
Сейчас перед вами только один кадр - значит анимации нет.
Прежде всего нам нужно создать другие кадры. Кадров должно быть столько же, сколько у вас слоев (за исключением фона с маской). У меня 8 слоев, поэтому я должна создать еще 7 кадров.
Это делается с помощью кнопки "Duplicate selected frames" (дублировать выделенные кадры):
Я нажала 7 раз на эту кнопку, и вот все мои 8 кадров:
Сейчас они все выглядят одинаково, ничего не меняется от кадра к кадру.
Нам необходимо выставить правильную видимость слоев для каждого кадра.
На всех кадрах должен быть виден наш фон-верхний слой один из оставшихся кадров.
Т.е. на первом кадре видно фон слой0, на втором - фон слой 1, на третьем - фон слой 2, и т.д.
Сделать слой видимым или невидимым можно нажав на значок глазика рядом с ним.
Вот, для наглядности:
Выставляя видимость слоев, вы сразу же будете видеть результат - как происходит анимация от кадра к кадру.
Когда вы закончите - подберите скорость перехода от кадра к кадру. Выделите все кадры с помощью кнопок Shift или Ctrl на клавиатуре и из выпадающего списа выберите нужное значение:
Я выбрала 0,1 секунды. No delay - значит без остановки.
Вот и все! Анимация готова:)
6. Доводим картинку до ума.
Т.е. занимаемся украшательствами:) Этот шаг необязательный в создании синематографии, но совсем без обработки не делается практически ни одно фото. На моей картинке явно не хватает света. И еще хотелось бы подправить цвета.
Я создаю два корректирующих слоя (убедитесь, что при этой вы находитесь на первой кадре анимации! действия, сделанные на первом кадре анимации - будут распространяться и на все остальные кадры) - Selective color (редактирование цветов) и Curves (кривые) с помощью кнопки "Create new fill or adjustments layer" (создать новую заливку или корректирующий слой), которая находится внизу на панели "Layers" (Слои):
Получаем вот такой красивый результат:
С помощью команды "Image - Image Size" (Изображение - размер изображения) уменьшаем нашу синематографию до нужный размеров. Я выбрала размер 700 по большой стороне.
7. Сохраняем нашу синематографию.
Для этого пользуемся командой "File - Save for Web & Devises" (Файл - Сохранить для Веб и устройств).
В появившемся окне нам предлагают выбрать настройки оптимизации формата gif. Как я и говорила ранее, в формате gif лишь 256 цветов, поэтому качество изображения непременно пострадает, это неизбежно. В каких-то случаях это видно не сильно, в каких-то - довольно заметно. Именно поэтому я давала советы по выбору исходника по цветам.
Расписывать все настройки оптимизации я не возьмусь - это материал для отдельного большого урока, извините:) Но, меняя настройки, вы сами сможете увидеть, что лучше в вашем случае - все изменения будут отображаться на превью слева.
Покажу лишь какие настройки выставила я:
После этого жмете "Save", даете имя, и ваша "живая" фотография готова!
Чем лучше вы продумаете свою синематографию, чем тщательнее выберите объект анимации, чем аккуратнее снимете - тем лучше получится результат.
Важно: Мы создали синематографию с помощью серийной съемки. Но не у всех фотоаппаратов есть возможность делать быструю серийную съемку. Да и не всегда этот способ удобен. Помните, что вы можете также снимать видео! При съемке видео обязательно ставьте видеокамеру/фотоаппарат на штатив. И не делайте длинных роликов (не больше 10-20 секунд), иначе замучаетесь удалять ненужные кадры.
Получившийся ролик необходимо разобрать на кадры, которые потом вы сможете, словно серийную съемку, с которой мы работали, превратить в анимацию. В последних версиях фотошопа есть возможность разложения видео на кадры-слои, это очень удобно. Команда звучит как "Fшle - Import - Video Frames to Layers"
(Файл - импорт - Видео кадры как слои). У кого фотошоп старых версий - придется воспользоваться Adobe Image Ready, или сторонней программой для сохранения скриншотов из фильмов.
Если кому-то будет интересен данный способ создания синематографий - напишите, я расскажу.
Творческих успехов вам!
Эффект размытия, который создает ощущение высокой скорости, сегодня часто применяется при обработке фотографий и при создании видео и фильмов.
В реальности размытие движения появляется, когда установленная на фотокамере выдержка достаточно длинная, чтобы запечатлеть движение объекта съемки в кадре.
В этом уроке мы продемонстрируем, как искусственным путем создать эффект размытия движения. Вы можете попробовать запечатлеть движущийся объект и во время съемки, получив в результате красиво размытый поток цвета и света.
Главной трудностью является достижение баланса между размытием и видимостью деталей объекта. Хорошие результаты вы сможете получить только методом проб и ошибок. Но, к сожалению, не всегда есть время на эти пробы и ошибки.
Эффект размытия на снимке
Размытие, полученное в результате использования длинных выдержек, не всегда ярко отображает эффект движения, который мы так хотим получить. В таких случаях на помощь приходят фоторедакторы. В этом уроке мы будем работать в программе Photoshop Elements.
Мы расскажем, как сделать так, чтобы размытие соответствовало перспективе объекта (в данном случае поезда), то есть направление размытия будет совпадать с направлением линий поезда.
Затем вы узнаете, как работать с маской слоя и выборочно уменьшать эффект в некоторых зонах изображения, чтобы обнажить детали объекта.
Также мы продемонстрируем, как правильно работать с маской слоя, которая поможет компоновать в кадре дополнительные объекты, с помощью которых вы сможете сделать более интересными передний и задний планы.
Как создать эффект размытия в движении
1. Открываем исходное изображение
Для начала загрузите наши исходные файлы Master motion blur . Откройте документ blur_before01.jpg. В панели слоев дважды кликните по миниатюре фонового слоя, чтобы разблокировать его. В панели инструментов выберите Magic Wand tool (Волшебная Палочка) и установите значение Tolerance (Допуск) 20. Поставьте галочки напротив графы Contiguous (Смежные пиксели). Кликните по изображению, чтобы выделить белое небо.
2. Сглаживаем края
Края выглядят не совсем ровными, мы должны их немного сгладить. Выбираем Select>Inverse (Выделение>Инверсия). Нажимаем на кнопку Refine Edge (Уточнить край), которая находится в панели параметров инструмента. Переводим вид (View) на На черном (On Black). Ставим галочку напротив параметра Smart Radius (Умный Радиус) и устанавливаем значение для радиуса равное 2.9 пикселям, а для Feather (Растушевка) 1.7. В графе Output to выбираем ‘New layer with layer mask’. Нажимаем Ok.
3. Корректируем маску
В панели инструментов выберите инструмент Brush (Кисть), в панели настроек инструмента откройте список пресетов для кисти и выберите жесткую круглую кисть. Размер установите на 35. Фоновый цвет переведите на белый. Кликните мышкой по маске слоя. Работайте белой кистью, чтобы восстановить отсутствующие детали и черной кистью, чтобы наоборот скрыть ненужные области, как например, фонарь на заднем фоне.
- Совет: В Photoshop, чтобы не загромождать меню, некоторые инструменты прячутся под иконками других инструментов, для того, чтобы их увидеть и активировать необходимо, кликнуть по иконке инструмента правой кнопкой мыши.
4. Добавляем изображение неба
В списке исходных файлов выберите документ blur_before01.jpg и откройте его в программе. Выберите Select>All (Выделить>Все) и затем Edit>Copy (Правка>Копировать). Перейдите во вкладку главного изображение и нажмите Edit>Paste (Правка>Вставить). Небо появится в панели слоев, как Layer 1. Перетащите этот слой на позицию над слоем с поездом. Воспользуйтесь инструментом Move (Перемещение), чтобы поместить драматичные облака непосредственно над поездом.
5. Применяем фильтр
Кликните по верхнему слою с маской (Layer 0 copy). Нажмите клавиши Ctrl/Cmd+J, чтобы продублировать его. Переименуйте слой в ‘Blur layer’. Перейдите во вкладку Filter>Blur>Radial Blur . Установите метод размытия Zoom, а качество выставите на Best. Переместите центр размытия таким образом, чтобы линии размытия соответствовали углу линий поезда.
6. Увеличиваем скорость
В предыдущем шаге, чтобы добавить размытие мы выставили значение 10 для Amount. Чтобы придать ощущение еще большей скорости, продублируем этот эффект, зажав клавиши Ctrl/Cmd+F. Теперь поезд стал настолько размытым, что нам сложно различать детали. Земля, как вы видите, также размыта. Нам необходимо изменить маску слоя.
7. Уменьшаем размытие
Уменьшите Opacity (Непрозрачность) слоя до 94%, чтобы выявить чуть больше деталей из нижнего слоя. Вооружитесь инструментом Кисть (Brush). Выберите круглую мягкую кисть в меню с пресетами для кисти. Для кисти установите размер 600 пикселей и непрозрачность (Opacity) 25%. Кликните по маске слоя. Уменьшите размытие в области, где находится машинист и области номера двигателя, прорисовав эти части кистью.
8. Прорисовываем детали
Восстановите непрозрачность кисти на 100% и уменьшите ее размер до 300 пикселей. Прорисуйте черной кистью по маске слоя те области, которые не должны быть размыты, а именно платформу и забор на заднем фоне. Вы можете в любое время изменить маску слоя и сделать какие-то детали более четкими или наоборот, размытыми.
9. Выделяем пар
Откройте файл blur_before05.jpg. Выберите инструмент Lasso (Лассо). Установите значение Feather (Растушевка) равное 45 пикселям. Нарисуйте ровное выделение вокруг столба дыма. Выберите Enhance>Auto Contrast (Улучшение>Авто Контраст), а затем Edit>Copy (Правка>Копировать). Переходим в File>New>Blank File (Файл>Новый>Новый пустой файл). Кликаем по Ok и затем переходим во вкладку Edit и выбираем Paste (Вставить).
10. Инвертируем слои
Кликните по белому фоновому слою и нажмите клавиши Ctrl/Cmd+I, чтобы инвертировать его в черный. Затем выделите слой с изображением пара и зажмите клавиши Ctrl/Cmd+I, чтобы инвертировать слой в белый. Таким образом, мы получим изображение белого пара на черном фоне. Воспользуйтесь ластиком, чтобы удалить следы трубы. Затем перейдите в Layer>Flatten Image .
11. Вставляем и располагаем
Выберите Enhance>Adjust Color>Remove Color (Улучшение>Настройки цвета>Обесцветить), а затем Enhance>Auto Contrast. Следующим этапом перейдите в Select>All , чтобы сделать выделение и затем Edit>Copy, чтобы скопировать выделенное. Перейдите к файлу, с которым мы работали до этого и нажмите Edit>Paste (Правка>Вставить). Измените режим наложения слоя с паром на Screen, чтобы избавиться от черного цвета. Используйте инструмент Move (Перемещение), чтобы расположить дым в необходимом месте.
12. Масштабируем
Нажмите клавиши Ctrl/Cmd+J, чтобы продублировать слой с паром. Затем воспользуйтесь комбинацией Ctrl/Cmd+T, чтобы активировать инструмент Free Transform (Свободная Трансформация). В настройках инструмента выставите значение для Angle (Угол) равное -180. Уберите галочку напротив Constrain Proportions . Для W выставите значение 200%, а для H 150%. Внутри рамки перетащите изображение пара, как показано на фотографии. Непрозрачность слоя уменьшите до 85%.
13. Открываем изображение с багажом
Откройте файл blur_before03.jpg. Используйте инструмент Rectangular Marquee Tool (Прямоугольная область), чтобы выделить секцию с багажом. Выберите Edit>Copy . Перейдите во вкладку нашего проекта и нажмите Edit>Paste . Перейдите в Image>Rotate>Flip Layer Horizontal (Изображение>Ориентация>Отразить по горизонтали).
14. Делаем ровное выделение
Чтобы сделать ровное выделение и отделить багаж от прежнего фона, выбираем инструмент Quick Selection (Быстрое Выделение). Устанавливаем размер на 50. Кликаем по иконке New selection. Проводим инструментом по багажу, чтобы сделать ровное выделение. Нажмите на иконку Subtract from selection (Вычитание из Выделенной области), чтобы удалить ненужную область выделения, в Photoshop для этого необходимо зажать клавишу Alt.
15. Сгладживаем края
Выберите Layer>Layer Mask>Reveal Selection (Слой>Маска Слоя>Показать выделенные области). Маска слоя скроет большую часть фона, однако, неровные края, тем не менее, останутся. Кликните по маске слоя. Возьмите инструмент Кисть (Brush). Черной кистью по маске слоя закрасьте все области, где виднеется фон, на котором до этого находился багаж, и напротив, воспользуйтесь кистью белого цвета, чтобы восстановить отсутствующие детали багажа.
16. Регулировка тонов
Сейчас багаж выглядит немного переэкспонированным на фоне общей картины. Кликните по миниатюре слоя с багажом (не по маске слоя). Перейдите в Enhance> Adjust Lighting>Levels (Улучшение>Коррекция Света>Уровни). Перетащите слайдер, отвечающий за уровень черного, на 27, чтобы сделать темнее тени багажа. Нажмите Ok.
17. Добавляем тени
Используйте инструмент Move Tool , чтобы расположить багаж на платформе. Чтобы добавить тени создайте новый слой: Layer> New>Layer . Перенесите новый слой под слой с багажом и измените его режим наложение на Overlay . Вооружитесь инструментом Brush . Установите черный фоновый цвет и выберите круглую мягкую кисть. Нарисуйте тень от багажа на платформе.
18. Завершающие штрихи
Откройте файл blur_before04.jpg. Используя технику выделения, которой мы пользовались при работе с багажом, переместите цветы из открытого документа на нашу картинку. Масштабируйте их до 40%, продублируйте слой и разместите больше цветов в правом углу. Используйте инструмент Free Transform , чтобы изменять их положение.
В фотографии не так просто, как кажется. Идеальный динамичный снимок должен быть довольно четким, чтобы было понятно, что на нем изображено, и в то же время - смазанным, за счет чего и передается ощущение движения. Для получения такого эффекта при съемке фотограф устанавливает довольно длинную выдержку и неотступно ведет камеру за движущимся объектом, стараясь точно отслеживать скорость движения своей модели. Но чтобы поймать такой кадр, надо запастись терпением - не один дубль будет испорчен. Научиться подбирать оптимальную выдержку и правильно следить за движением объекта можно только методом многочисленных проб и ошибок. Однако, когда фотограф наконец находит идеальную комбинацию, он обнаруживает, что снимать-то уже… некого! Не беда, попробуем максимально приблизиться к желаемому результату цифровыми методами.
Очень важно здесь правильно подобрать исходник. Снимок может быть сделан с короткой выдержкой, но главный герой этого сюжета всё же должен куда-то двигаться. Бежать, лететь, ехать. Согласитесь, странновато будет смотреться, например, стремительно мчащаяся мимо камеры ваза с цветами.
Активируйте фоновый слой в панели слоев. Нам нужно его продублировать. К копии мы потом применим фильтр Motion Blur , а оригинал - сохраним неизменным в фоновом слое. Перетащите фоновый слой на значок создания нового слоя внизу окошка слоев или зайдите в Layer > Duplicate.
Теперь наша задача - «испортить» эту копию. Возьмите инструмент Clone Stamp Tool и пройдитесь ей по краям вашего главного героя так, чтобы заклонировать их вовнутрь. Скорее всего, главный герой после этой операции станет малоузнаваемым. Это странное действие нужно для того, чтобы после применения блюра вокруг главного героя не появился неприятный ореол, по которому сразу видно неестественность смаза.
Теперь можно воспользоваться размытием. Убедитесь в том, что активным является дубликат слоя. Кликните Filter > Blur > Motion Blur и включите опцию Preview , чтобы был виден результат работы фильтра. Угол корректируется либо вручную (для этого надо оттянуть направляющую в нужную сторону), либо путем ввода соответствующего значения. В данном случае нужно ввести значение 0 - тогда размытие будет строго горизонтальным, слева направо. Старайтесь придерживаться логики. Если мальчик бежит мимо нас, то он явно движется по горизонтали, но никак не по диагонали. А в случае с падающими объектами лучше использовать вертикальное размытие.
Дистанция, или сила размытия, задается либо бегунком, либо вручную, числами. Это значение сильно зависит от размера картинки и от толщины клонированного контура. Чем сильнее вы собираетесь делать сдвиг, тем толще должна была быть кисть клонирующего штампа.
Нажмите внизу панели слоев кнопку Add Layer Mask , выберите инструмент Brush . Задайте кисти черный цвет и, постоянно меняя ее размер и жесткость в зависимости от детализации контура начинайте закрашивать маску над объектом, убирая с него размытие.
Этот шаг нужен только в том случае, если в вашем сюжете есть передний план. Наверняка, глядя из окна автомобиля или поезда, вы замечали, что передний план несется с бешеной скоростью, а что-то вдалеке движется по отношению к вам медленнее. Попробуем использовать это наблюдение для усиления объемности сюжета. После того как вы замаскировали размытие в нужных местах, кликните Layer > Duplicate , чтобы продублировать этот слой еще раз. Активируйте новую копию (но не ее маску), нажмите Ctrl+А (копия выделится) и примените еще раз Motion Blur.
Сделайте активной маску верхнего слоя и включите инструмент Gradient. В панели опций выберите пресет Foreground to Transparent и метод Linear . Задав черный цвет переднего плана, кликните и протяните курсор от верха к центру изображения. Градиент уберет лишнюю размытость с дальнего плана.