Конструкторы моделей - большой выбор и приятные цены в интернет-магазине «HOBBY START»!
Конструкторы моделей давно стали популярными и любимыми игрушками у многих детей. Для малышей и ребят постарше создание машины, самолета, танка или робота из набора деталей, не только увлекательное, но и очень полезное занятие.
Многие взрослые предпочитают купить конструктор модели, а не другие игрушки, поскольку он:
Развивает логику. Ребенок учится собирать грузовики, вертолеты, роботов, находя место для каждой детали путем умозаключений;
Улучшает мелкую моторику. Для сборки таких изделий ему придется выполнять множество действий руками, точных и координированных;
Развивает глазомер. Чтобы машина конструктор была собрана грамотно, малышу следует уметь соизмерять размеры деталей и визуально определять их место;
Совершенствует пространственное мышление. Ребенок создает в уме необходимые образы готовых самолетов, автомобилей, роботов, вертолетов, а также продумывает по этапам их сборку;
Формирует воображение. Чтобы, к примеру, собрать конструктор модель танка, малышу придется визуально представить конечный результат и весь технический процесс;
Улучшает интеллект. Ребенок учится грамотно решать стоящие перед ним задачи, и творчески подходить к ним.
Вы хотите купить конструктор моделей? Выберите подходящий вариант в интернет-магазине «HOBBY START»!
Вашему вниманию предлагается:
Машина конструктор. Вы можете приобрести для сборки самосвалы и иные грузовики, внедорожники, тракторы, автовозы и многое другое. У нас имеются в наличии легендарные советские модели Отечественной Войны, копии сельскохозяйственной техники и различных автомобилей. Все они отличаются большой реалистичностью и привлекательным видом;
Конструктор модель самолета. У нас представлены достоверные копии армейских и гражданских модификаций таких летательных аппаратов разных исторических периодов (фоке-вульф, ЯК, мессершмитт, СУ и др.);
Конструктор модель танка. Для любителей подобной продукции мы предлагаем копии легендарных Т-34, Леопард, ИС, Тигр и другой техники, отлично проявившей себя в самых известных мировых и локальных вооруженных конфликтах.
Магнитный конструктор. Это уникальные 3-D наборы, раскрывающие творческие способности и улучшающие пространственное мышление малышей. Они представляют собой разноцветные геометрические фигуры, которые крепятся друг к другу посредством магнитов.
Также в нашем магазине Вы можете выбрать и приобрести копии вертолетов, роботов и даже космических шаттлов. Все они могут стать изюминкой детской коллекции, и достойно украсить любое собрание игрушек.
Пять причин, чтобы купить конструктор моделей в интернет-магазине «HOBBY START».
Большой ассортимент.
Выгодные цены.
Превосходное качество.
Высокая реалистичность.
Продукция известных брендов.
Приобретайте магнитный конструктор, модели самолетов, танков, вертолетов и машин в нашем интернет-магазине! У нас лучшие условия, реалистичные копии и наборы, которые вызовут бурный восторг у Ваших детей!
Предлагаемая вниманию пилотажников чемпионатная модель класса F3A построена в 1990 году. Она прошла «испытания» в соревнованиях различного ранга и помогла конструктору мастеру спорта СССР Виктору Мандрике стать первым на чемпионате РСФСР в 1990 году, а на чемпионате СССР завоевать «серебро».
Одной из особенностей модели является возможность ее разборки. Все детали для транспортировки укладываются в «чемодан» размером 200X540X900 мм, где одновременно размещается аппаратура и стартовое оборудование. Масса полностью укомплектованного «чемодана» не превышает 10 кг.
Надо отметить увеличенную полетную массу самой модели - она равна 4290 г. Столь большая величина полностью оправданна при полетах в сильный порывистый ветер, - тяжелая «пилотажка» меньше реагирует на порывы и турбулентность атмосферы. Кстати, сейчас и за рубежом наблюдается тенденция увеличения полетной массы моделей этого класса до 4600 г.
Естественно, для подобного аппарата требуется и более мощный двигатель. Выход - в использовании длинноходного двухтактного мотора либо в переходе на четырехтактник рабочим объемом 20 см 3 . На предлагаемой модели первоначально устанавливался двигатель «Моки» венгерского производства. Однако затем он был заменен на длинноходный ТК-10 фирмы «Мастер» из города Ярославля. Сравнивая оба варианта, надо отметить: несомненные преимущества за последним. Длинноходный двигатель обеспечивает более протяженные вертикали на фигурах, появилось выраженное ощущение легкости полета. Слуховое восприятие стало приятнее, что и понятно - исчезли высокочастотные составляющие звука, так как ТК-10 работает на оборотах, примерно равных 12 000 об/мин. При отладке модели особое внимание уделено воздушному винту. Его параметры - 280X250 мм (диаметр Х шаг), выполнен из красного дерева (хорошие результаты дает и береза).
Моторама крепится на четырех винтах М5 к переднему шпангоуту фюзеляжа, выполненному из стеклотекстолита СТЭФ толщиной 4 мм. Сама моторама выфрезерована из дюралюминия. Резиновые втулки-амортизаторы изготовлены из резинового шланга наружным диаметром 10 мм. Устройство подвески моторамы обеспечивает максимальную простоту регулировки: вращая винты, можно выставить любые углы выкоса оси воздушного винта. Для данной модели опытным путем были найдены следующие оптимальные значения этих углов: 1° вниз и 5° вправо. Резонансная труба располагается под фюзеляжем в открытой нише и подкрепляется хомутом на стойке шасси. Штуцер отбора давления для наддува бака расположен в месте максимального сечения трубы.
Фюзеляж - цельнобальзовый. Толщина боковых панелей равна 5 мм, причем она уменьшается к хвосту до 3,5 мм. Носовая часть оклеена изнутри стеклотканью толщиной 0,1 мм. Стыковой шпангоут выполнен из стеклотекстолита марки СТЭФ-1,5 и имеет четыре винта, доступ к которым при сборке-разборке фюзеляжа осуществляется через легкосъемный фонарь и нишу резонансной выхлопной трубы. Половины фюзеляжа центрируются специальными втулками. Надежность связи шпангоутов с бальзовыми элементами увеличена за счет накладки стекложгута и полос из стеклоткани.
Центральный силовой шпангоут выполнен из стеклотекстолита СТЭФ-3, к нему приклепаны узлы крепления крыла (Д16Т) и узлы шасси, имеющие гнезда под четыре винта М3. Консоли крыла монтируются с помощью одного винта М5 из стали 30ХГСА (две консоли - два винта) и вспомогательными винтами М4 в районе задней кромки.
Узел навески моторамы:
1 - шпангоут (стеклотекстолит 3 мм), 2 - моторама (Д16Т), 3 - винт М5 (30ХГСА), 4 - распорная втулка, 5 - резиновая амортизационная втулка, 6 - шайба, 7 - анкерная гайка М5, 8 - контргайки М5, 9 - заклепка.
Узел стыковки фюзеляжа:
1 - половины разъемного шпангоута (одинаковые), 2 - анкерная гайка, 3 - фланец, 4 - винт, 5 - заклепка, 6 - борт.
Крыло делается по матричной технологии методом вакуумного формования, с применением полиэтиленового мешка. Обшивка крыла (точнее - «панели») образована пенопластовым наполнителем (пенопласт марки ПХВ, хотя допустимо использовать и такие марки, как ПС-4-40 или ПС-1-65) и стеклотканью (0,06 мм снаружи и изнутри) на эпоксидной смоле. Толщина пенопласта выбирается в пределах 2,5-3 мм в зависимости от плотности материала. Нервюры при данной силовой схеме крыла отсутствуют. Лонжерон обычный - его полки из сосны заформованы в панели обшивки, а при сборке всего крыла вклеивается стенка лонжерона из бальзы средней плотности. Одновременно ставится еще одна стенка из бальзы для подкрепления обшивки в задней части профиля и фальшстенка, по которой впоследствии от готового крыла отрезаются элероны.
Центральный фюзеляжный узел крепления крыла:
1 - шпангоут (стеклотекстолит 4 мм), 2 - нижний кронштейн, 3 - верхний кронштейн, 4 - болт, 5 - стыковочная вилка крыла, 6 - стенка-накладка (стеклотекстолит 1,5 мм), 7 - полка лонжерона, 8 - стенка лонжерона, 9 - узел крепления стойки шасси, 10 - резонансная труба, 11 - стойка шасси.
Формовка половин панельной обшивки крыла:
1 - матрица, 2 - фальшстенка, 3 - стенка, 4 - наполнитель (пенопласт), 5 - стенка лонжерона. А - базовая плоскость.
Узел навески руля поворота:
1 - фигурный винт М5 (Д16Т), 2 - втулка с резьбой М5, 3 - пластина, 4 - пластина с припаянной втулкой, 5 - бобышка (бальза), 6 - руль поворота.
Мое увлечение радиоуправляемыми моделями началось с постройки катера на радиоуправлении. Многим моделистам известен такой журнал как «Моделист конструктор». В одном из номеров за 198Х какой-то год я прочитал статью про спортивный катер и тоже захотел построить такой же. На страницах были приведены в масштабе необходимые чертежи. Вот что из этого получилось.
В связи с тем, что те годы прошлого столетия были достаточно тяжелые и для модели трудно было найти нужные детали, то все строилось из подручных материалов. Регуляторов и моторов вообще не было. Но буду последовательно вести рассказ.
В кружки и дом пионеров я не ходил, мастерил потихоньку дома. Про стеклоткань конечно слышал, но родители сказали это вредно и больше не обсуждается. Поэтому перевел все чертежи на толстый картон, нарезал на пенорезке кубиками пенопласт. Собрал шпангоуты вместе с пенопластом и прошелся пенорезкой.
Пенорезка была самодельная, между двух опор натянул нихромовую тоненькую проволоку, через которую пропускал ток от мощного 12 вольтового блока питания.
Далее все оклеил плотным картоном. Пропитал все лаком, предварительно открытые участки пенопласта покрыл ПВА, чтобы пенопласт не растворился. Шпангоут, где предполагался двигатель, сделал из стеклотекстолита. Корпус получился очень легким и достаточно прочным. Длина модели 800 мм, ширина 240 мм.
В качестве дейдвуда использовал алюминиевую трубку диаметром 10 мм, в которую после некоторых доработок напильником встали подшипники. В верхней части сделал масленку с пробкой под винт. В качестве вала использовал металлический пруток, на который нанес резьбу М4. В дейдвуд шприцем залил густое масло, от отцовской машины.
Киль сделал сам, к стержню припаял кусочек фольгированного стеклотекстолита. Также установил два подшипника для легкости хода.
На день рождения родители подарили первую серьезную двухканальную аппаратуру пистолетного типа Acoms на 27MHz с встроенным BEC-ом и двумя стандартными сервоприводами.
Мотор был первоначально установлен низкооборотистый на 12v, его характеристики мне были не известны, но крутящий момент был не маленький.
Лючки сделал быстросъемными, с одной стороны задвигаются, а с другой - на винтовых соединениях.
Регулятор с реверсом сделал сам примитивно просто. Взял тумблер от старого прибора на три положения. Разобрал, ослабил пружину, просверлил в ручке отверстие и присоединил тягу от сервопривода. Настроил в аппаратуре расходы. Работает как часы, чистая механика. Конечно, можно поспорить относительно данного решения, но напомню, что это делалось много лет назад.
В качестве винта использовал самодельный из гнутого металла, но спустя некоторое время мне удалось купить винт из латуни, результат ошеломил. Диаметр винта 40 мм.
Переделок много не последовало, нужно было только состыковать валы. С этой задачей позволил справиться гибкий соединитель, до этого были и шестеренки, чтобы повысить обороты, и карданная передача.
Аккумулятор использовал от машинки NiMh 7,2 3000mAh.
Но радость от скоростных заплывов была недолгой. Вдалеке от берега из катера пошел дым.
Уже на берегу осмотр показал, что горят провода и сильно греется мотор. Такого я еще не видел ни разу.
Взамен поставил толстенные провода в силиконе, плюс ко всему решил сделать систему водяного охлаждения. Купил медную трубку в автомагазине от тормозной магистрали. Плотно накрутил на двигатель. В транце сделал ввод и вывод. На киль припаял кусочек трубки. Соединил все резиновой трубкой из того же автомагазина. Тесты в ванной показали работоспособность системы, вода нагнетается в систему охлаждения от гребного винта.
На высокой скорости стало заплескивать воду в катер, пришлось все лючки перед заплывами заклеивать липкой лентой. При смене аккумуляторов ленту приходится переклеивать на борт для повторного использования, поэтому появляются пятна от частичек клея липкой ленты. Периодически приходится чистить корпус лодки.
Каждым летом рассекаю по водным просторам.
С момента постройки и по сей день катер существует, изменений в конструкцию не вносил. Одним словом, радует глаз и навевает приятные воспоминания о проведенном времени.
Многие авиамоделисты мечтают о радиоуправляемых. Те, кто решил заниматься этим сложнейшим классом моделей, обычно начинают с планеров. Ведь далеко не каждому посчастливится найти опытного учителя, который помог бы освоить еще не летавшую машину, дал возможность за несколько дней совместных тренировок в поле приобрести элементарные навыки пилотирования суперакробата. А планер с работающими рулями поворота и высоты летает медленнее и устойчивее, ошибки пилота вызывают лишь потерю нескольких десятков метров высоты. Наконец, на планерах прекрасно отрабатывается такой важнейший навык, как автоматизм управления рулем поворота независимо от того, куда летит модель: на пилота или от него.
Тем, кто закончил учебу в «первом классе» школы пилотажа радиоуправляемой, мы и предлагаем этот микросамолет. Он прост в изготовлении, не требует дефицитных материалов, стабилен в полете (достаточно сказать, что прототип этой конструкции был построен в двух экземплярах и показал отличную устойчивость даже без применения элеронов). Несмотря на высокие летные характеристики, управлять им намного сложнее, чем планером. Время реакции моторной модели на отклонение рулей сравнительно меньше вследствие значительной скорости полета аппарата. Но тот, кто тренировался на планере, легко привыкает к этому, начав полеты с малым газом на высоте.
Не удивляйтесь, что модель оснащена элеронами. На тренировках вы поймете, что даже «в горизонте» управлять с их помощью значительно проще, нежели с помощью вертикального оперения Это объясняется вот чем: при полете на спине не меняется смысл управления (реакция аппарата на отклонение ручки передатчика). Да и трудно предсказать, как модель пилотажного типа в этом режиме отзовется на отклонение руля поворота. Ее реакция зависит от соотношения боковых площадей и поперечного V крыла.
Однако те, кому не нравятся модели с элеронами, или тот, кто не может заставить их работать из-за недостаточного числа каналов аппаратуры радиоуправления (например, «Новопроп»), вполне могут строить пилотажку и без элеронов: модель неплохо летает и не имея органов поперечного управления.
1 – двигатель «Радуга-7», 2 – фюзеляж, 3 – крыло. 4 – киль, 5 – руль поворота, 6 – костыль, 7 – стойка шасси, 8 – колесо, 9 – руль высоты. 10 – стабилизатор, 11 – элерон, 12 – передняя кромка крыла (бальза 6 мм), 13 – обшивка лобика (легкая бальза 2 мм), 14 – лонжерон крыла (сосна 4X4 мм), 15 – стенка лонжерона (бальза 2 мм), 16 – нервюра (плотная бальза 2 мм). 17 – окантовка нервюры (бальза 2X10 мм), 18 – усиление задней кромки (бальза 3 мм). 19 – задняя кромка крыла (бальза 4X11 мм), 20 – передняя бобышка крыла (плотная бальза 15 мм). 21 – дюралюминиевая трубка 10X1, 22 – косынка стенки лонжерона (фанера 1 мм). 23 – обшивка центральной части крыла (бальза 2 мм). 24 – рулевая машинка привода элеронов, 25 – тяга к элерону (проволока ОВС диам. 2 мм), 26 – кабанчик элерона (проволока ОВС диам. 2,5 мм), 27 – трубка-шарнир кабанчика, 28 – накладка (фанера 1 мм), 29 – обтекатель-кронштейн для установки рулевой машинки (стеклопластик 0,8 мм), 30 – дополнительный лонжерон (бук 10X6 мм), 31 – передняя кромка стабилизатора (сосна 5X3 мм), 32 – стабилизатор (пенопласт упаковочный 5 мм), 33 – лонжерон стабилизатора (липа 5 мм), 34 – руль высоты (пенопласт упаковочный 5 мм), 35 – окантовка (липа 5X3 мм), 36 – граница задней косынки стенки лонжерона
Многих, наверное, привлечет сравнительно малая нагрузка на несущую поверхность – около 45 г/дм2. Она не только допускает полет с небольшой скоростью, но и дает возможность стартовать с руки. Это прежде всего оценят те, у кого нет поблизости подходящей бетонной или асфальтовой полосы для взлета. В таком варианте шасси лучше вообще не монтировать, аппарат от этого только выиграет. Дело в том, что стойки с колесами на учебной должны быть усиленными, чтобы выдерживать и «школьные», нередко очень грубые, посадки, а значит, иметь солидный вес. Сняв их, вы облегчите микросамолет и улучшите его характеристики. Защитить обшивку крыла от повреждения о неровности грунта несложно, установив под передней частью фюзеляжа небольшую легкую лыжу.
ФЮЗЕЛЯЖ может быть сделан двумя способами. Первый – классический – набор из фанерной обшивки и шпангоутно-стрингерного каркаса. Основой его служит несущий монокок, образованный замкнутым контуром боковин и листов верхней и нижней обшивок, поэтому от качества подгонки и склейки этих элементов зависит прочность всего фюзеляжа. Боковины вырежьте из фанеры толщиной 1 мм, начиная от задней кромки крыла, плавно уменьшайте их толщину до двух слоев у конца фюзеляжа. Переднюю же часть усильте накладками из того же материала. Используйте клей на эпоксидной основе, как, впрочем, и при сборке всей модели.
Дожидаясь отверждения смолы, займитесь шпангоутами. Первый, несущий бруски моторамы, надо склеить из четырех слоев фанеры толщиной 1 мм, остальные выпиливаются из двухмиллиметровой. Не забудьте на второй шпангоут установить накладку, в которой предстоит просверлить отверстие под штырь крепления крыла, а на четвертый – бобышку с резьбовым гнездом. Вырежьте из бука бруски моторамы и липовые лонжероны фюзеляжа. Тщательно подогнав их к первым шпангоутам, соберите силовую часть. По лапкам двигателя разметьте и просверлите з брусках отверстия диам. 2,5 мм и нарежьте в них резьбу М3. Сюда вклеите длинные винты крепления мотора, который фиксируется за счет прижима лапок навертываемыми на винты гайками. Такая установка двигателя намного долговечнее, чем с применением распространенных резьбовых грибков, так как полностью предохраняет древесину от набухания просочившимся по микротрещинам топливом и маслом.
Обработав носовую часть, приклейте к шпангоутам треугольные рейки-стрингеры и на них разместите остальные шпангоуты хвостовой части и хвостовую бобышку. Теперь дело за обшивкой бортов. Приклеивая ее к каркасу, вы оцените пользу прямолинейности образующих фюзеляжа. Это намного облегчит выравнивание всего каркаса на доске-стапеле.
Обратите внимание, что фюзеляж и при виде сверху имеет контур, в основном образованный прямыми линиями. Плавный изгиб есть только у носовых частей бортов.
Тонкой фанерой обшейте верх и низ фюзеляжа, причем основание зализа крыла, которое служит и его ложем, вырезается заодно с нижней обшивкой. Готовая «скорлупа» зашкуривается, закругляются ее кромки, вклеивается передняя бобышка.
Посла окончания работы над фюзеляжем оклейте ложе крыла тонким поролоном, чтобы предотвратить попадание топлива на аппаратуру радиоуправления Установите киль и подгоните крышку носового отсека, где будут располагаться топливный бачок и источники тока. В секциях же, закрываемых крылом, на простейших основаниях крепятся приемник и рулевые машинки управления рулями хвостового оперения и газом двигателя.
Был испытан и другой вариант конструкции фюзеляжа – пенопластовый. Из материала ПХВ толщиной 4 мм вырезали все детали обшивки, даже усиливающие накладки. При всей кажущейся «несерьезности» такой конструкции она сказалась достаточно жесткой, а в эксплуатации выдерживала гораздо белее грубые удары и посадки, нежели с обшизкой из фанеры.
КРЫЛО простое, особых пояснений ни его конструкция, ни технология изготовления не требуют. Необычно лишь крапление рулевой машинки – на стеклопластиковом обтекателе-кронштейне. Такая подвеска позволяет не только быстро ставить и снимать механизм, но и избавиться от выступов на верхней части центроплана, которые часто мешают сбросу крыла при неудачных встречах модели с землей.
Вычерчивая крыло в натуральную величину, постарайтесь не исказить форму законцовок. Срезанные наискось концы консолей не только облагораживают форму крыла при виде сверху, но служат повышению устойчивости всего аппарата. Именно такие законцовки позволили придать несущим плоскостям сравнительно небольшой угол поперечного V (на учебных моделях он обычно увеличен в 1,5 раза).
Крепление крыла к фюзеляжу наиболее прогрессивного типа. Осуществляется за счет букового штыря, вставляемого в дюралюминиевую трубку центроплана и входящего на 8 мм во второй шпангоут, и с помощью капронового винта M5, прижимающего заднюю кромку плоскостей к ложу крыла. При ударе консоли о землю в аварийной ситуации пластмассовый болт срезается, и крыло отпадает от фюзеляжа. Способность такого крепления защитить модель от излома не меньше, чем у резиновой ленты, применявшейся раньше для примотки крыла. Зато в полете оно не позволит различным частям модели сместиться друг относительно друга, да и внешний вид аппарата выиграет, не говоря уже об удобствах установки и съема плоскостей при транспортировке или необходимости добраться до радиоаппаратуры.
Рис. 2. Фюзеляж:
1 – моторама (бук 12X10 мм), 2 – передняя бобышка фюзеляжа (липа), 3 – треугольные рейки усиления стыка моторного шпангоута с бортами (липа 8X8 мм), 4 – лонжерон фюзеляжа (липа 5 мм). 5 – треугольные рейки-стрингеры (липа 8X8 мм), 6 – накладка (фанера 4 мм), 7 – нижняя обшивка, она же основание зализа крыла (фанера 1 мм), 8 – резьбовая бобышка (береза), 9 – борт фюзеляжа (фанера 1 мм), 10 – накладка борта (фанера 1 мм), 11 – крышка отсека (фанера 1 мм), 12 – гнездо крепления крышки отсека, 13 – хвостовая бобышка (липа).
Рис. 3. Шасси:
1 – дополнительный лонжерон (вклеивается при сборке в крыло), 2 – стойка шасси (проволока ОВС диам. 3,5 мм), 3 – накладка (сталь 1 мм), 4 – шуруп крепления накладки.
Рис. 4. Типовой кабанчик:
1 – тяга (бальза диам. 6 мм), 2 – фиксатор (проволока ОВС диам. 1 мм), 3 – оконцовка тяги (проволока ОВС диам. 2 мм), 4 – сухарь кабанчика (дюралюминий или капрон), 5 – кабанчик (проволока ОВС диам. 2,5 мм), 6 – кронштейн (латунь 0,5 мм).
Рис. 5. Стабилизатор:
1, 2 – наполнитель (пенопласт упаковочный 5 мм), 3 – планка крепления кабанчика. 4 – отверстие под винт крепления стабилизатора, 5 – законцовка (бальза 5 мм), 6 – обтекатель (бальза), 7 – штырь (бук диам. 5 мм), 8 – накладка (фанера 1 мм).
Рис. 6. Топливный бачок:
1 – дренажная трубка, 2 – полиэтиленовая банка, 3 – грузик-заборник, 4 – резиновая трубка забора топлива, 5 – крышка банки, 6 – питающая и дополнительная дренажная заправочная трубки (дополнительная после заправки бачка закрывается).
Рис. 7. Вариант конструкции крыла:
1 – пенопластовые консоли. 2 – дополнительный лонжерон крепления шасси, 3- лонжерон-связка (фанера 3 мм), 4 – щеки бобышки (фанера 1 мм), 5 – бобышка (бальза 15 мм), 6 – дюралюминиевая трубка 10X1, 7 – носок поддержки дополнительного лонжерона (фанера 2 мм), 8 – передняя кромка (бальза 5 мм), 9 – обрамление задней кромки (бальза), 10 – накладка (фанера 1,5 мм).
Несколько слов о профиле. Изготавливая металлические шаблоны его очертания, будьте очень внимательны. Ведь многие достоинства данной модели – результат применения сравнительно нового профиля Е474, который, как и остальные профили Эпллера, требует тщательного выдерживания контура. Рекомендуем рассчитывать и строить шаблоны под хорду 260 мм, при этом после обрезки их до 250 мм по хвостику заднюю кромку крыла можно будет выполнить не ножевидной, что очень сложно, а затупленной. Е474 позволяет аппарату держаться в воздухе даже на небольшой скорости, причем в отличив от моделей, крылья которых имеют профили типа NACA 00…, новая совершенно не склонна к самопроизвольному срыву в штопор при потере скорости.
Интересен и другой вариант конструкции крыла. Если у вас есть возможность использовать строительный или упаковочный пенопласт больших размеров, вырежьте из него консоли, пользуясь металлическими шаблонами и нагретой электрическим током нихромовой проволокой. Вклеив в пенопласт элементы конструкции, обтяните крыло плотным ватманом или стеклотканью толщиной 0,1 мм на эпоксидной смоле, надо сдублировать по центроплану этот слой на размахе 300 мм. Собрать и подготовить такие плоскости к окраске можно чуть ли не в три раза быстрее, чем обычные, в весе же пенопластовое крыло проигрывает наборному немного – всего 20%.
СТАБИЛИЗАТОР с профилем плоской пластинки, как и руль высоты, вырезан из упаковочного пенопласта и окантован рейками. После окончания обработки он оклеивается тонкой писчей бумагой. Крепится стабилизатор как крыло, только диаметр букового штыря меньше – 5 мм, да и капроновый винт потоньше – М3.
ШАССИ современного торсионного типа. При взлетах – посадках на грунтовых полосах диаметр стоек лучше увеличить до 4 мм.
ТОПЛИВНЫЙ БАЧОК объемом около 150 см3 сделан из полиэтиленового флакона из-под шампуня. На модели его надо закрепить так, чтобы его ось оказалась на 10 мм ниже оси жиклера карбюратора двигателя. При изготовлении бака проверьте, достаточен ли грузик на конце заборной резиновой трубки, – при любом положении бака он должен доставать до стенок бака, что обеспечит бесперебойное снабжение двигателя топливом.
ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. Кабанчики сделаны так, что позволяют регулировать длину плеч, – это пригодится при отладке отклонений рулей и элеронов. Вначале добейтесь, опуская или поднимая сухари кабанчиков по резьбе, следующих значений максимальных углов: руль высоты ±20°, руль поворота ±30°, элероны ±15°. Такие углы обеспечат простоту управления при первых стартах. Впоследствии они корректируются в зависимости от свойств модели, требований к ней и… темперамента пилота.
Особое внимание уделите навеске рулей. Главное условие – легкость хода при минимальных люфтах. На прототипе навеску вели с помощью капроновых лент шириной 15 мм, вклеенных под обшивку еще перед внешней отделкой аппарата Таким образом, ось вращения элементов оказывалась практически на поверхности оперения или крыла. Клиновидные пазы на пилотажные свойства модели не повлияли.
ДВИГАТЕЛЬ – «Радуга-7». Используется со штатным воздушным винтом, глушителем и управляемым карбюратором, имеет доработанную поршневую группу. Последняя облегчена, что дало возможность снизить уровень вибраций, вредно влияющих как на ресурс модели, так и на надежность работы машинок.
Внешняя отделка пилотажки обычная, ничем не отличается от широко применяемых в модельной практике.
Перед первыми стартами проконтролируйте положение центра тяжести – он на первых порах должен находиться не дальше 30% САХ (средней аэродинамической хорды). После «ознакомления» с летными свойствами модели это расстояние можно увеличить до 40% САХ.
ПЕРВЫЙ ПОЛЕТ – радостное и волнующее событие. Но пусть эмоции не заставят забыть о предстартовой подготовке. Проверьте крепление бака и двигателя, положение центра тяжести модели, легкость хода рулевых машинок и правильность их подключения, отсутствие искривлений крыльев и оперения, состояние батарей или аккумуляторов.
Непосредственно перед стартом проверьте работу двигателя, устойчивость режима малого газа. Полезно посмотреть, надежно ли функционирует аппаратура в условиях вибрации от работающего мотора, насколько легко и прямо катится модель по полосе.
Вначале лучше взлетать с колес. Если это ваш первый микросамолет с двигателем, поручите его облетывание более опытному коллеге. Если же хорошей взлетной полосы найти не удалось, новая модель (безусловно, с незакрученными плоскостями и правильно отцентрованная) может стартовать и с руки. И здесь лучше иметь помощника, для которого метание подобных снарядов будет не внове.
После того, как вы определите необходимое положение рукояток триммеров на передатчике, взлет с руки не сложнее, чем с земли, и не менее эффектен. Ставьте только перед стартом триммер руля высоты в положение «вверх» и полностью заполняйте бак: полупустой он может стать причиной остановки двигателя в самый неподходящий момент. После набора нормальной полетной скорости триммер переводится в оптимальное положение.
Теперь поднимайте модель повыше (естественно, оставив ее в пределах видимости и дальности действия радиоаппаратуры). На первых порах надо немного убрать газ двигателя. Это хотя и уменьшит возможность маневра в вертикальной плоскости, зато поможет освоиться с норовом вашего «акробата». В пробном полете не пытайтесь выполнить весь комплекс. Начинайте с простейших «плоских» фигур (развороты на заданный угол, выполнение «коробочки»). В последующих тренировках проверьте, как аппарат реагирует на энергичные действия ручками управления элеронами и рулем высоты.
Когда вы «сдружитесь» с летящей моделью, можете испытать свои силы в выполнении простых фигур акробатического комплекса. Опытному пилоту подобный микросамолет показался бы вялым в управлении, однако для учебы нужен именно такой, с высокой степенью устойчивости. Впоследствии управляемость можно довести до требований, предъявляемых к чемпионатным моделям, сдвинув центр тяжести аппарата в крайнее заднее положение.
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ
S кр – 34,5 дм 2
S ст. – 6,5 дм 2
Р – 46 г/дм 2