Архитектурный проект в фотошопе. Aрхитектурная подача и архитектурная композиция

Скачайте Фотошоп абсолютно бесплатно и на русском языке по инструкции ниже, многофункциональную программу для работы с фотографиями и изображениями.

Отличительные преимущества редактора Adobe Photoshop 2018 CC:

• Поддержка графических форматов: jpg, jpeg, png, gif, bmp, tiff, svg, 3ds, известных аудио и видео расширений, и других;
• Удобный для создания реалистичных изображений;
• Отличный инструмент для ретуши, цветокоррекции, коллажа, цветоделения и других эффектов;
• Обрабатывает цветные и черное-белые отсканнированные фотографии;
• Работает с точечными картинками, использует слои и контуры;
• Подготавливает документы к печати и высококачественного вывода.
• В новой сборке: управление кистями (сортировка, создание и настройка); Доступ к облачным изображениям Lightroom; Новый алгоритм сглаживания; Настройки и модернизация шрифтов; Работа с 360-градусными панорамами, поддержка Microsoft Dial (управление элементами без мыши) и многое другое.

Скачать Фотошоп бесплатно на русском языке по ИНСТРУКЦИИ

РАБОЧИЙ МЕТОД как скачать и установить Adobe Photoshop CC 2018 бесплатно на компьютер Windows.

Важно! У кого уже установлена программа или кончился пробный период (пишет купить и не открывается) переходим к частым вопросам и ответам ниже ПОСЛЕ инструкции.

Пара слов про метод ниже: мы качаем с официального сайта установщик, ставим Фотошоп 2018 на русском языке с пробным периодом, затем превращаем в вечный (навсегда — делаем бесплатную полную версию).

Выполняйте все шаги в строгой последовательности и тогда всё получится. Инструкция, поехали :

Примечание: сегодня уже есть 2019 (v20) версия Фотошопа, но многие пользователи жалуются на нестабильную работу, сыровата. К тому же нормального активатора ещё нет, обновляться не получится, по крайней мере в ближайшем будущем. Поэтому качаем стабильную 2018 версию, которая визуальна и по инструментам практически идентична и к тому же обновляется.

1. Первым делом нужно скачать полный установочный архив 19 версии с официального сайта . Кликните по ссылке на Windows 32 или 64-разрядная система, в зависимости от того, какой битности ваша Виндовс. Как узнать какой битности ОС читайте ниже в вопросах и ответах.
2. РАСПАКУЙТЕ АРХИВ! Правым кликом мыши — Извлечь. Проверьте, чтобы на диске было около 10 Гб свободного места.
3. После извлечения найдите в папке файл Set-up.exe, нажмите на нём правой кнопкой мыши и выберите Запустить от имени администратора. Начнется процесс установки.
4. Появится окно входа в учётную запись, нажмите Зарегистрироваться в Adobe ID (получить аккаунт), в нем укажите все данные. В поле пароль необходимо указывать цифры, а также большие (к примеру: QPWOD) и маленькие буквы (vsfa). Пример случайного пароля: Iwo28SJjs19sSK. Можно указать любую почту, подтверждать не придется.
5. Если появится окно, где просят указать номер телефона, просто пропустите этот пункт, нажав соответствующую кнопку-ссылку.
6. На следующем этапе приложение начнет автоматически устанавливаться, если нет, то нажмите на кнопку Демо.
7. Установка длится 20-40 минут, после окончания нажмите на синюю кнопку Демо, чтобы запустить Фотошоп.
8. После того, как программа откроется, отобразится пробный период — согласитесь, нажав Подтвердить (продолжить пробный период).
9. ЗАКРОЙТЕ Photoshop! Откройте папку C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2018 и переименуйте файл amtlib.dll в любое название, например в: amtlib-оригинал.dll (в всплывающем окне об отсутствии доступа жмем «Продолжить»).
10. Качаем . Пароль к архиву: 111. Если ссылка заблокирована смотрите частые вопросы ниже. А если вы вообще боитесь что-либо качать из интернета, то со встроенным антивирусом и скачивайте что угодно, забыв о «зловредах».
11. Распакуйте архив в любое место на компьютере. Если у вас Windows 32-bit, то скопируйте amtlib из папки 32 и вставьте его в папку, в которой пунктом выше переименовывали файл. Для 64-bit Виндовс, соответственно из папки 64 копируем и вставляем.
12. Запустите Photoshop через значок на рабочем столе или через Пуск. Программа Adobe Photoshop не должна показывать пробный период.

Если у вас получилось скачать Фотошоп бесплатно на русском языке — нам будет приятно услышать благодарности в комментариях и получить классы в соц. сетях 🙂

Частые вопросы по скачиванию и установке Фотошопа

Задавайте свои вопросы в комментариях, а самые частые будут вынесены сюда:

• У меня уже установлена программа Photoshop и кончился пробный период, что мне делать?

Если 2017-2018 версия, то необходимо скачать нужной битности файл и заменить в папке как указано в инструкции с пункта №9. Для 2019 версии активатора нет ни у кого, даже не пытайтесь найти. Просто удалите v20 (2019) сборку Photoshop и установите по ссылки из инструкции 2018.

• Что такое верхний и нижний регистры?

Это маленькие и БОЛЬШИЕ БУКВЫ. Пароль, обычно, указывается на латинице, например PaRoL222.

• Я проделал(-а) все действия по инструкции, но пробная версия осталась. Что делать?

Если ограничение показывается в Creative Cloud — ничего страшного. А если сам Фотошоп его отображает, то страшно, значит что-то сделали не так.

• Если доступ к загрузке архива заблокирован (ограничен в доступе) что делать?

Самый простой способ установить этот VPN на компьютер (достаточно просто запустить) или установить Яндекс браузер и включить в нём любое дополнение VPN из каталога расширений. Также можно скачать Оперу и установить, открыть. Нажать на Меню — Создать приватное окно. Кликнуть на значок VPN рядом со значком Обновить и Включить.

• Как выбрать нужный мне язык интерфейса?

После установки первым делом проверьте в настройках Photoshop: Меню (Menu) — Редактирование (Edit) — Настройки (Preferences) — Интерфейс (Interface). Если вам нужен английский интерфейс, то самый простой способ это закрыть Фотошоп, перейти в папку C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2018\Locales\ru_RU\Support Files и переименовать файл tw10428_Photoshop_ru_RU в любое название и запустить редактор. Если нужен любой другой язык не английский, тогда придется переустановить программу. В настройках Cloud (три точки сверху справа — Установки) выберите нужный язык и установите повторно.

• Если Клуд не работает либо другие проблемы с ним и установкой Photoshop.

Можно напрямую скачать Фотошоп бесплатно на русском и любом другом языке.

• Как узнать какой битности файл мне вставлять? Какой битности моя система Windows?

Правый клик мыши на значке Мой компьютер (на раб столе или в меню Пуск) — Свойства. Если ОС 32 битная, то и файл надо копировать 32 битный, если 64, то 64.

• Можно ли обновлять Фотошоп бесплатно через Cloud?

Обновить можно, но тогда слетит активация и будет предложено купить Фотошоп, либо отобразится пробный период. Но ничего страшного, просто скачайте и вставьте amtlib.dll еще раз, как написано в инструкции. Главное не установить 2019 версию поверх 2018.

Ошибки в процессе запуска или работы Адобе Фотошоп

• Ошибка №16 невозможно установить приложение. Попробуйте нажать правой кнопкой мыши на значке с программой и выбрать «Запуск от имени администратора».
• Ошибка 0x000007b при запуске приложения.

99% не той битности скопировали и заменили amtlib.dll.

• Ошибка Точка входа в процедуру AMTRetrieveLibraryPath или AMTRecordCodecInvocation не найдена в библиотеке DLL.

Обычно эта ошибка возникает, когда заменяемый файл предназначен для Фотошопа 2017 года, а установлен 2018. Проверьте версию в Пуск-е.

• Вылетает Фотошоп при попытке открыть графический документ или создать новый. Ошибка связана с тем, что на одну из видеокарт не установлены драйвера (интегрированную или дополнительную, чаще на вторую).
• Ошибка памяти RAM: Требуется целое число в диапазоне от 96 до 8

Нажмите Пуск-Служебные-Выполнить, введите regedit, кликните ОК, откройте HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Adobe \ Photoshop \ 120.0 (номер может быть другим). В правом окне на свободном месте нажмите правой кнопкой мыши и Добавить параметр DWORD 32 бита название укажите «OverridePhysicalMemoryMB». Присвойте параметру цифру равную кол-во вашей оперативной памяти, если 8 Гб значит укажите цифру 8192, если 16 — 16384. Принцип такой: кол-во Гб умножаем на 1024.

• Ошибка: Невозможно выполнить запрос перед маркером JPEG SOS отсутствует маркер SOFn, DQT или DHT JPEG

Проблема возникает при открытии картинок JPG или JPEG, чтобы её исправить достаточно Открыть проблемное изображение в Paint (есть во всех Windows), выбрать «Сохранить как» с указанием другого имени и, по желанию, другого расширения (PNG, JPEG, JPG и т.д.).

Как сбросить привязку почты к Creatvie Cloud, если невозможно подтвердить e-mail

Иногда бывает так, что требуется подтвердить E-mail, а вы в процессе установки бесплатного Фотошопа ввели случайный не принадлежащий вам адрес. Cloud не позволяет изменить имя почты и получается замкнутый круг.
Решение!

1. Закрываем программу (выход) Adobe Photoshop.
2. Заходим на диск С, далее в папку имя пользователя учетной записи, далее \AppData\Local\Adobe\

Если каталог AppData не виден, необходимо сверху выбрать Вид — Параметры, закладка Вид, пролистать в самый низ и нажать Показывать скрытые файлы, папки и диски, затем ОК.

3. Переименуйте папку OOBE в 123_OOBE или любое другое название.

Если каталог не переименовывается, нажмите Ctrl+Alt+Delete и нажмите Диспетчер задач. Во вкладке Процессы найдите процесс Creative Cloud или просто Cloud и завершите его. Затем попробуйте переименовать еще раз.

4. Удалите каталог AAMUpdater
5. Запустите. Должно появиться окно с новой регистрацией.

Вы успешно скачали Фотошоп на русском? Оставьте, пожалуйста, отзыв и поделитесь в соц. сетях 🙂

Создание изображения - это целый процесс и для меня нажатие на спуск - лишь небольшая часть на пути к фотографии достаточного для публикации качества. В этой статье, являющийся частью второй, продолжающей материал , я покажу свой процесс обработки фотографий.

Все фотографы сталкиваются с проблемными сценами с широким динамическим диапазоном. Ландшафтная и архитектурная съемка не является исключением. Я снимаю столько кадров, сколько требуется для охвата всего динамического диапазона кадра. Для архитектуры и интерьеров 3 кадров достаточно для большинства ситуаций.

Фотография выше потребовала 9 фотографий - с брекетингом экспозиции -2, 0 и +2, а также дополнительно серии для нижней половины комнаты и для потолка. Дополнительные снимки также помогают мне избавиться от людей в кадре.

Вы должны не забывать...

• Снимать в RAW чтобы сохранить максимальную гибкость исходников; мы же не спортивные фотографы, делающие поток снимков, где JPEG гораздо более уместен.
• Держитесь низкого уровня ISO.
• Используйте одну настройку баланса белого для всей серии фотографий.
• Используйте самый тяжелый штатив и пульт дистанционного спуска, проводной или беспроводной.

Фотография станции метро Кэнэри-Уорф, изображенная выше, составлена из трех кадров. Задачей было получить в этом кадре хорошо экспонированный темный интерьер, яркий металлический эскалатор и удивительно яркий купол. Каждый слой содержит правильно экспонированную часть композиции.

Основная камера

С задачами по архитектурной и пейзажной съемки замечательно справляется моя камера Canon 5D Mark II с тилт-шифт объективом 17mm TS-E. Я применяю брекетинг экспозиции во многом потому, что передняя линза моего объектива выпуклая и не позволяет использовать фильтры. В своей сумке также всегда есть объективы EF24 f/1.4 и EF50mm f/1.2. Мой штатив немного странный - ноги Gitzo с шаровой головой Manfrotto.

Компьютер и монитор

Всю работу с изображениями я провожу на двухъядерном Mac Pro с 24 гигабайтами оперативной памяти. Я часто работаю с изображениями более гигабайта, так что большой бъем оперативной памяти - необходимость. У меня монитор Dell 27″ Ultrasharp, который калибруется с помощью Spyder 3 Elite.

Перед любой важной работой с изображениями я калибрую монитор.

Импорт изображений

Я понимаю, что многие из вас используют различные автоматизаторы, такие как Lightroom, iPhoto, Picassa и другие. Называйте меня луддитом, но я ненавижу оставаться без контроля над процессом, поэтому я использую полностью ручную процедуру импорта.

На локации я сливаю фотографии на 2 жестких диска и по возвращении копирую около 100 гигабайт информации за один раз в заранее приготовленное место. Изображенная слева структура папок служит мне верой и правдой вот уже 10 лет.

Вы можете заметить, что мои готовые файлы имеют в префиксе размер в пикселях для разных сайтов; на 500px - шириной 900 пикселей, а для 1x.com - 950 пикселей. Я также добавляю «bw» в имена файлов с черно-белыми изображениями. Это система наименований облегчает поиск на жестком диске нужных изображений.

Отбор

Из множества установленных у меня фотоприложений, ежедневно я использую Adobe CS5. Это надежная рабочая лошадка для работы с изображениями.

Предварительный просмотр и отбор быстрее всего происходит в Bridge. Справа я выбираю интересующие меня изображения. Удовлетворившись выбором, я использую фильтр на левой панели чтобы показать только отобранное.

Camera Raw

Если вы похожи на меня, то все установки вашей камеры выключены или установлены в 0. Здесь, в Camera Raw, я делаю несколько установок для всех фотографий, предназначенных для составления одного изображения.

• Убедитесь, что вы импортируете ваши фотографии в том же цветовом пространстве, как и в камере. В моём случае это Adobe RGB, которое шире, чем стандартное для интернета sRGB. Работайте с максимально качественным исходником, а затем конвертируйте в целевой формат, например для интернета.
• Редактируйте фотографии в режиме 16 бит
• Выберите лучший и самый правильно экспонированный кадр и установите по нему баланс белого
• Если присутствуют горячие пиксели, для их компенсации используйте ползунок «Возврат» (Recovery). Нажмите одновременно + во время его перемещения и вы увидите положение этих точек на черном фоне!
• Если ползунок «Возврат» пришлось подвинуть слишком сильно - компенсируйте это ползунком «Экспозиция», вновь нажав одновременно +.
• Эту же комбинацию можно использовать при коррекции уровня черного - поднимайте уровень черного так, чтобы не было вылетов.
• Затем выделите все изображения и синхронизируйте баланс белого для всех изображений в серии через меню в левом верхнем углу.
• Затем откройте все изображения в Photoshop

Работа в Photoshop

У меня довольно строгое рабочее пространство в Photoshop и процесс редактирования довольно прост.

У меня есть ряд действий (actions) под разные задачи, типа изменения размера, цветового пространства и т.п. Отдельные выполняемые мной задачи можно разделить следующим образом:

• Объединение изображений с брекетингом экспозиции в один слой
• Состыковка составляющих панораму изображений
• Сохранение составленного изображения в файл формата Photoshop PSD
• Использование масок для выделения частей изображения, требующих отдельной коррекции цвета, контраста или экспозиции. Примером может быть обработка неба отдельно от здания на переднем плане
• Сохранение этого изображения со всеми созданными слоями
• Объединения слоев и кадрирование при необходимости
• Усиление резкости
• Сохранение новой версии готового изображения в формате Photoshop PSD
• Изменение размера под целевое использование, например до 900 пикселей для 500px.com
• Преобразование в цветовое пространство sRGB и глубину цвета 8bit
• Сохранение в формате JPEG. Не забудьте добавить префикс "900px" к имени файла для облегчения поиска в дальнейшем.

Ручное смешивание слоев

Во-первых, поместите ваши по-разному экспонированные кадры в один проект в виде слоев. Вы можете сделать это автоматически через меню Файл - Скрипты- Загрузить файлы в стэк (File > Scripts > Load Files Into A Stack).

Многие пользователи Photoshop побаиваются использования масок, выделения и т.п., но на самом деле это довольно просто. Я покажу!

Выберите инструмент для выделения на свой вкус. Я использовал инструмент «Быстрое выделение» (Quick Selection tool), отмеченный слева на рисунке. Затем для добавления выделения нажимайте , а для удаления - . Как видите, я выделил верно экспонированный купол станции метро Кэнэри-Уорф.

Это выделение очень неровное и будет лучше если мы сделаем его более гладким и элегантным. Для этого нажмем на кнопку «Уточнить край» (Refine Edge), также отмеченную в верхней части картинки сверху.

Красная маска очень удобна для просмотра выделенного и невыделенного, но требуется включить эту опцию. Кликните по выпадающему меню «Просмотр» (View) в верхней части диалога «Уточнение края» и выберите «Наложение» (Overlay).

Мы используем кисть (Refine Radius Tool brush), обозначенную слева. Она позволит нарисовать край выделения и Photoshop уточнит границы того, что должно и не должно быть выделено.

Увеличьте размер кисти в опции «Размер» (Size) и щедро «закрасьте» пространство у границы. Пройдитесь вдоль всех границ!

Край маски выглядит гораздо более градиентным теперь! Нажмите «OK» для сохранения этого выделения.

Теперь нам нужно создать маску слоя. Маска сделает часть слоя видимой, а другие части - невидимыми.

Нажмите кнопку «Добавить векторную маску» (Add Vector Mask), обозначенную на рисунке.

Вы можете увидеть черно-белую миниатюру, появившуюся рядом с моей миниатюрой слоя (ниже). Черное невидимо. Всё просто. Все нечерное пропустит изображение соответствующего слоя. На моей картинке, маска купола белая, так что только купол и будет виден. Это хорошо, поскольку расположенные ниже слои останутся видимы в дополнение к куполу из этого слоя.

Я продолжил работу и повторил операции по созданию маски для эскалатора и окружения купола, как можно увидеть на рисунке ниже. Слои при 100% видимости слишком жёсткие, так что я снизил прозрачность слоя с куполом до 80%, а слоя с эскалатором и окружением купола - до 70%. Это занимает чуть больше времени, но является очень гибким методом представить широкий динамический диапазон кадра.

Важный вывод, который можно сделать из этого раздела - это сила и гибкость слоёв и масок. Точно так же я буду обрабатывать цвета и контраст в следующем разделе.

Объедините ваши по-разному экспонированные слои через «Слои -> Объединить слои» (Layer > Flatten Image) и сохраните как документ Photoshop. Теперь у вас есть правильно экспонированная версия вашего кадра. База, к которой можно вернуться. Это полезно, если вы затем захотите преобразовать фото в черно-белое.

Редактирование: цвета и контраст

Я продемонстрирую эту работу с помощью кадра из Колманскопа, Намибия. Я наложил обработанный кадр поверх исходника чтобы показать преимущества формата RAW для обработки.

Если пытаться обработать данный кадр целиком, вероятно была бы каша и улучшение цвета и контраста в одной области ухудшало бы их в другой. Работа с отдельными частями изображения мне ближе и достигается опять же с помощью слоев и масок.

Создание слоев изображения с использованием масок.

• Выделите часть основного слоя.
• Уточните край
• Копируйте выделенное
• Вставьте в новый слой, назовите его как-нибудь понятно
• Повторите для всех областей, требующих отдельного внимания

Я покажу мой процесс обработки цвета и контраста на примере песка.

Насыщенность

Выберите слой, который вы будете редактировать. Я выбрал слой «Песок». Добавляем корректирующий слой «Цветовой тон/Насыщенность» как на картинке.

Поставьте галочку напротив (Use Previous Layer to Create Clipping Mask) чтобы ограничить ваши правки только слоем «Песок». Вы получите новый слой с небольшой стрелкой, направленной вниз, чтобы отобразить это.

Я выбрал предустановленную опцию «Больше увеличить насыщенность» (Increased Saturation More)

Песок должен стать тепло оранжевым, так что я добавлю еще один корректирующий слой - Фото фильтр (Layer > New Adjustment Layer > Photo Filter), выбрав сначала слой «Песок» и не забыв галочку «Использовать предыдущий слой для создания обтравочной маски» (Use Previous Layer to Create Clipping Mask).

Я выбрал «Теплый фильтр» (Warming Filter) (85), установив его плотность на 50 для более полного эффекта.

Наконец, я добавил слой кривых для контраста. Выберите слой «Песок» и из уже знакомого меню добавьте слой кривых с параметром «Сильный контраст (RGB)» (Layer > New Adjustment Layer > Curves… - select " Strong Contrast (RGB))

В этом месте следует сделать сохранение файла со всеми слоями в формате Photoshop Document.

Выравнивание

У меня есть 2 способа. Использование линейки, изображенной слева, очень удобно и быстро. Достаточно выделить важную горизонтальную или вертикальную линию в изображении. Либо это можно сделать с помощью режима поворота - «Правка» - «Изменение» - «Поворот» (Edit > Transform > Rotate)

Кадрирование

Простая задача, но трудно отменяемая после сохранения изображения. Так что я советую сохранять файл до кадрирования.

Резкость

По вопросу выбора лучшего метода повышения резкости сломано множество копий и я лично перепробовал наверное все методы, но на мой взгляд самым элегантным методом является метод цветового сдвига «High Pass filter». Результат резок, но без артефактов и неровностей. Усиление резкости после изменения размеров я не делаю.

• Дублируете слой через «Изображение» - «Дублировать» (Image > Duplicate)…
• Примените фильтр цветового сдвига. Радиуса 1.0 достаточно для хорошо сфокусированного изображения порядка 10-20 мегапикселей. «Фильтры» - «Другие» - «Цветовой сдвиг» (Filter > Other > High Pass)…
• Установите режим смешивания в «Наложение» (Overlay).

Сохранение

«Объединить слои» в меню «Слои» (Layer > Flatten Image) и сохранить как новый документ Photoshop с соответствующим именем.

Теперь у вас есть отредактированное изображение в полном разрешении. Когда вы будете готовить фотографию к публикации или к участию в конкурсе - то именно к этой версии вы вернетесь для изменения размера, сохранения в формат JPEG и передачи.

Изменение размера

Я уменьшаю файлы JPEG до различных размеров для Блогов, Фликера, сайтов 500px и 1x, а также для конкурсов.

Сохранение

Окончательное сохранение в JPEG требует преобразования в цветовое пространство sRGB и глубину цвета 8 бит. Эти атрибуты стандартны для сети Интернет. Если вы этого не сделаете - ваши изображения просто не будут у других людей выглядеть также как вы подготовили их на своем компьютере.

• «Изображение» - «Режим» - «8 бит/канал» (Image > Mode > 8 Bits/Channel)
• «Правка» - «Преобразовать в профиль» (Edit > Convert to Profile)…

Вот и всё, таков в общих чертах мой процесс обработки фотографий.

Я собираюсь подготовить часть 3, посвященную профессиональной конвертации в черно-белый, так что следите за обновлениями!

Представляю туториал «Aрхитектурная подача и архитектурная композиция», автором статьи является Duche, оригинал статьи на форуме сайта 3DCenter.ru. Несмотря на то, что статья писалась под 3D-моделирование, думаю она будет полезна и при съемке панорам. Перепечатка статьи произведена, разумеется, с разрешения автора.

Самой архитектурной подаче много сотен лет и за это время она выработала некоторые каноны и подходы, которые являются общепринятыми в мире архитектуры. Не секрет, что большинство людей, которые сегодня занимаются архитектурной визуализацией, архитекторами по профессии не являются и с некоторыми правилами и законами этого жанра не знакомы. Систематизированной информации на эту тему, лично мне в интернете найти не удалось. Будучи отморозком, который имея архитектурное образование, тем не менее, большую часть времени на протяжении последних 10 лет посвящал визуализации, я решил написать небольшой тутор на тему «Архитектурная подача и законы композиции». Оговорюсь сразу, что эти законы и правила не являются обязательными к выполнению и более того есть сотни работ, в которых некоторые из этих правил (а может и все) нарушены, и это отнюдь не умаляет их достоинств. Начну я с композиции экстерьерных визуализаций. О предмете самой архитектурной композиции я говорить не стану — путь этим занимаются архитекторы. А говорить я буду о композиции кадра, выборе точки зрения, освещении и антураже. В качестве объекта визуализации возьмем куб. В приложенной картинке несколько вариантов того, как можно, но не нужно его визуализировать. Разберем ошибки каждого из них.
1. Точка зрения выбрана не удачно. Из четырех граней куба (фасады), которые нам интересны (крыша и, особенно вид с низу в визуализации обычно не нуждаются) мы видим только один. Представления о всей форме объекта мы не имеем. Разумеется бывает потребность в такого рода однофасадных визуализациях, но обычно это частный случай конкретно поставленной задачи.
2. Несет в себе наибольшее количество ошибок. Во-первых точка зрения парит где-то в облаках. Один из основных принципов архитектурной подачи в том, что точка зрения (местоположение камеры) должна соответствовать реально существующей точке на уровне глаз среднего человека (обычно принимается 1.5 метра). Исключениями бывают специальные подачи с высоты птичьего полета. Используются для визуализации крупных объектов (микрорайон, район, поселок), которые с человеческой точки зрения видны только малой своей частью. Нарушение этого правила приводит к тому, что по такому изображению невозможно оценить размер объекта. Если же правило «человеческой точки зрения» соблюдено, то даже не имея на изображении никаких других элементов известного размера, можно представить габариты объекта.(смотри схему определения габаритов объекта) Во-вторых практически отсутствуют перспективные искажения… то есть вид близок к аксонометрии. Подача в виде аксонометрии может существовать, но тогда это должна быть честная аксонометрия или диметрия, а не слабенькая, почти не заметная перспектива. И в-третьих, взгляд направлен точно в ребро куба и оба его «фасада» практически одинаково «раскрываются» на зрителя. Эта ошибка очень часто встречается в архитектурных визуализациях. Обязательно нужно «отдавать предпочтение» одному из фасадов и поворачивать его к камере больше, чем другой. И источник света направлять на этот предпочтенный фасад. (о постановке света мы поговорим отдельно).
3. Самая распространенная ошибка. Вертикали не вертикальные и «падают».Это происходит из-за того, что точка зрения и цель зрения не находятся на одной высоте или другими словами направления взгляда не параллельно земле. Вы мне можете возразить, что в реальности так все и есть. И если задрать голову вверх или наоборот посмотреть вниз, то вертикали тоже будут сходиться в перспективе. И на фотографиях в большинстве случаев архитектурные объекты имеют не вертикальные вертикали. Дело в том, что человеческое зрение это не просто оптический прибор, а это еще и сложная система обработки мозгом визуальной информации, получаемой от органов зрения и называемой восприятием. Так вот человеческое восприятие устроено так, что незначительные перспективные отклонения вертикальных линий окружающего нас мира мозг в процессе восприятия «выпрямляет». Поэтому небольшие отклонения от вертикали в визуализации сразу бросаются в глаза (мозг протестует против них) и отдают ненатуральностью. И если вы посмотрите профессиональные фотографии архитектурных объектов, то увидите, что фотографы по мере сил стараются избежать падения вертикалей. Достигают они этого специальной весьма недешевой оптикой (shift объективы) или карданными камерами. Но совсем другое дело если объект действительно очень высокий (небоскреб) и подачей хочется подчеркнуть именно его высоту… тогда падающие вертикали очень эффективное средство.
4. Присутствуют перспективные искажения (абберации). Мы знаем, что если посмотреть на куб сверху, то угол между его соседними гранями составит 90 градусов. И с какой бы стороны мы бы на куб не смотрели этот угол (обозначен на картинке) в реальности меньше 90 градусов быть не может. Таких искажений следует избегать. Но совсем от них отказываться не нужно… «острая» перспектива часто дает изображению впечатляющую экспрессию. Кроме того в интерьерных визуализациях допуск искажений — это зачастую единственный способ охватить взглядом небольшое или наоборот очень большое помещение. Все дело в том в какой степени эти искажения бросаются в глаза.
Возникает вопрос, а нет ли какой-то схемы позволяющей не ошибиться в выборе точки зрения и перспективы? Отвечу … да есть. И об этом мы поговорим в следующей главе.

Прежде чем я представлю обещанную схему, я хочу сделать небольшое отступление на тему перспективы. Трехмерная графика потому и называется трехмерной, что все объекты имеют размеры в трех измерениях (длинна, ширина и высота). Перспективное изображение это симуляция трехмерного вида на двухмерной плоскости (монитор, лист бумаги и.т.п.) От других типов отображения трехмерной информации на плоскости (аксонометрии, диметрии, плана с отметками) перспектива отличается тем, что она наиболее близка к тому, как человек воспринимает окружающий его мир и основана на понятии «перспективное сокращение». Перспективное сокращение это видимое уменьшение размеров объекта с удалением от точки зрения (положения камеры). Чем дальше объект, тем он меньше. Бесконечно далекий объект имеет нулевой размер и находится на линии горизонта. Линия горизонта находится на уровне точки зрения (положения камеры). Все линии параллельные земле сходятся на линии горизонта. Все параллельные линии параллельные земле сходятся на линии горизонта в ОДНОЙ точке (точке схода). Рассматривая архитектурную визуализацию на примере куба (а практически любой архитектурный объект можно представить в виде куба, параллелепипеда иди набора из нескольких подобных тел) мы можем говорить о трехточечной перспективе. Поскольку у нас есть три комплекта перпендикулярных друг другу и параллельных между собой рёбер, то мы имеем три точки (две на горизонте и одна в небесах или под землей), где продолжения наших рёбер пересекутся. (смотри рисунок 1). Поскольку мы решили, что «падающие вертикали» это не характерный и весьма специфичный для визуализации прием, то расположив направление нашего взгляда перпендикулярно вертикалям (и параллельно земле) мы получим двухточечную перспективу (рисунок 2), которая и является основной в арх. визуализации. Еще более частным случаем является одноточечная перспектива (рисунок 3) это, когда взгляд перпендикулярен не только вертикалям, но и грани нашего куба. Такая перспектива используется для фасадной визуализации иди для подачи протяженных объектов (взгляд вдоль улицы, парка и.т.п)
На рисунках точками соответствующего цвета обозначены точки схода.

И вот перед вами обещанная схема. К предыдущей схеме с точками схода и горизонтом добавилась одна деталь — это окружность, диаметр которой определен точками схода. Как известно из курса школьной геометрии треугольник двумя углами опирающийся на диаметр окружности, а третьим углом лежащий на этой окружности — прямоугольный. То есть, указанный мною угол всегда равен 90 градусам. Из этого следует, что какой бы мы не взяли куб или параллепипед и как бы мы на него не посмотрели, то, если он будет находится внутри вышеозначенной окружности, перспективных искажений и аббераций не будет. А как только он выйдет за пределы этого круга, они (абберации)сразу же повылязят.

Теперь давайте протестируем на этой схеме примеры из первой главы.
1. Нет возможности вписать в эту схему, потому что он имеет только одну точку схода.
2. Поскольку перспектива очень слаба, точки схода находятся чрезвычайно далеко и на нашей схеме кубик получается совсем маленьким, кроме того он находится близко к центру окружности, что вызвано безвольным почти симметричным разворотом фасадов на зрителя.
3 Данная схема не учитывает третью точку схода, но помимо «падения» вертикалей видно, что перспектива чересчур экспрессивна. Объект занимает большую часть окружности, точки схода очень близки друг к другу и он тоже тяготеет к центру.
4 Огромные перспективные искажения. Объект не помещается внутрь круга.

Проведя такие анализы можно прийти к следующему выводу. Объект внутри этой схемы не должен быть большим или маленьким. Куб на этом примере более-менее оптимален. Размеры могут варьироваться в разумных пределах. Кроме того не все архитектурные объекты представляют из себя куб. Топология и пропорции объекта сильно влияют на выбор точки зрения и угла обзора на него.
На схеме красным закрашены области, где предпочтительно разметить ближайший к зрителю угол (ребро) объекта при взгляде с человеческой точки зрения. Если вы все-таки решаете смотреть на свой объект сверху, то ориентируйтесь по синим областям. Ну вот это пожалуй все рекомендации относительно выбора точки зрения на объект экстерьерной архитектурной визуализации. В следующей главе поговорим о композиции кадра… если это кому-нибудь интересно.

Итак, выбирать точку зрения на объект мы умеем. Теперь хочется понять, как поместить наш объект в кадре так, чтоб получилась хорошая композиция. Универсальных рецептов тут так же быть не может, но некоторые закономерности конечно есть. Для начала надо определиться с соотношением сторон кадра. В зависимости от размеров вашего объекта и его пропорций это соотношение может быть разным. Например, одноэтажное здание большого размера (какой-нибудь гипермаркет) потребует сильно вытянутый по горизонтали кадр, а небоскреб наоборот по-вертикали. Но в любом случае хорошим тоном будет компоновка в кадр, соотношения сторон которого, соответствуют «золотому сечению».
На протяжении многих веков, для построения гармоничных композиций архитекторы и художники пользуются понятием «Золотого сечения».
Графически «Золотое сечение» можно представить как деление отрезка АС на две части таким образом, что большая его часть АВ относится к меньшей ВС так, как весь отрезок АС относится к АВ (т.е. АВ:ВС=АС:АВ). Это отношение равно примерно 5:8. Вот графический способ построения «золотого сечения»:
Построим сначала квадрат (выделен розовым цветом). Затем разобьем основание квадрата пополам (точка X). Будем считать точку Х центром окружности, одной из точек которой является вершина квадрата Y. Затем построим окружность до пересечения с продолжением нижней стороны квадрата (точка Z), и построим через точку Z прямоугольник. В результате мы получим прямоугольник с соотношением сторон 5:8. Отношение величин отрезка А к отрезку С, такое же как отрезка В к отрезку А. Отношение 5:8 очень близко к отношению сторон стандартного листа бумаги (А3, А4 и.т.д)

Вот кадр с такими сторонами лучше всего и брать за основу. Соотношение сторон монитора обычно 6:8 (потому нам и предлагают стандартные разрешения типа 800х600 или 1024х768) Так что предпочтите этому стандарту (в том случае если вы собираетесь свою работу потом печатать, а не только смотреть на экране монитора) разрешения 800х500, 1024х640, 2048х1280, 4096х2560. Имея такой кадр мы можем воспользоваться некоторыми заготовками, которые позволяют как сделать гармоничной композицию, так и акцентировать внимание зрителя. Все нижесказанное относится не только к архитектурной визуализации, но и вообще к композиции (пейзажа, натюрморта, и.т.п.).
Возьмем наш кадр, проведем линию из верхнего левого угла в правый нижний, а затем линию по направлению к точке Y (находится на расстоянии равной высоте кадра от левого нижнего угла) до пересечения с делящей на две части прямоугольник линией. Теперь Вам только остается запомнить вид прямоугольника состоящего из трех секторов. Этот прямоугольник можно поворачивать как угодно, но если вы скомпонуете свой кадр так, чтобы три разных объекта примерно располагались в этих секторах, то композиция будет выглядеть гармоничной. При архитектурной визуализации добавлять элементы антуража лучше держа в голове эту схему.

Другим примером использования правила «Золотого сечения» — расположение основных компонентов кадра в особых точках — зрительных центрах, Таких точек всего четыре, и расположены они на расстоянии 3/8 и 5/8 от соответствующих краев плоскости. Человек всегда акцентирует свое внимание на этих точках, независимо от формата кадра или картины.

Помимо формализованных подходов к композиции типа «золотого сечения», которые тут многими критикуются, как бездушный математический подход к красоте, есть ряд простых правил-советов, которые позволят избежать композиционных ошибок.
1. Основной объект изображения должен занимать бОльшую площадь в кадре, чем второстепенные. У зрителя не должно возникать вопросов, ради какого объекта сделано изображение.
2. Объект по-возможности должен помещаться в кадре целиком, если это по каким-то причинам невозможно, то часть, не попавшая в кадр, должна быть значительной (не меньше четверти объекта). Нет ничего более неприятного, чем объект, который чуть-чуть не поместился.
3. Обязательно в кадре должна быть земля и небо (исключением может быть только вид с птичьего полета, но и в нем присутствие неба и горизонта желательно)
4. Основной объект не должен упираться своей границей в край кадра. (Исключение можно сделать для высоких узких шпилей и прочих «заточек» их вполне можно упереть в край кадра)
5. Если в кадре присутствует элемент динамики (то есть структура изображаемого здания такова, что части его перетекают в друг друга с явным изменением размеров, масштаба, материалов и.т.п. вдоль какого-то одного направления), то ее желательно подчеркнуть антуражем (например, едущие в том же направлении автомобили) и в направлении движения в кадре оставить больше свободного места, как бы оставляя пространство для этого движения, а не останавливая его краем кадра.
6. Никогда не расставляйте элементы антуража (деревья людей и машины) глядя на план и тыкая куда не попадя. Лучше всего распечатать на бумаге «превью» вашего объекта и карандашом прикинуть пятнами (можно в соответствии с предыдущими моими советами) места расположения этих элементов. И только потом уже расставлять их… возможно даже не обращая внимания на то, могут ли они находится на этих местах в реальности… красивая композиция во многих случаях важнее.
7. Передний план очень важная часть изображения… красивый реалистично проработанный элемент на переднем плане (пусть это будет даже просто бордюрный камень и кусочек газона) придаст ощущение, что вся ваша модель проработана, что называется «до гвоздя».
8. Задний план так же важен. По большей части наблюдать горизонт в виде линии мы можем только на море или в пустыне, а подобные ситуации весьма редки в архитектурной визуализации… не поленитесь прикрыть линию горизонта деревьями или домами.
9. Воздушная перспектива придаст объем вашей композиции. Воздушная перспектива это снижение контраста и цветности предметов с удалением от точки наблюдения. То есть чем дальше, тем менее контрастно и цветно. Можно сделать или легким туманом или постобработкой в фотошопе. (для этого в качестве маски отлично подходит канал глубины)
10. В архитектурной визуализации не принято использовать эффекты глубины резкости (DOF)
11. Разница в проработке основного и второстепенных объектов или не должна бросаться в глаза, или второстепенные объекты должны быть сделаны нарочито условно (в линиях, полупрозрачные и.т.п.)

Теперь несколько слов о постановке света в экстерьерной архитектурной визуализации.
В большинстве случаев используется два источника света: солнце и небосвод. Цвет света от небосвода чуть холодноватый, от солнца гораздо ярче и тепловатый. В выборе направления, откуда светит солнце, есть 2 пути. Самый правильный путь это поставить солнце в положение полдня в день весеннего или осеннего равноденствия (20 -21 марта или 23 сентября), что составит для широты Москвы угол с землей около 34 градусов.
Сделать это точно можно путем установки Systems ->DayLight в3dмахе

Такой способ постановки солнца является «хорошим тоном» архитектурной визуализации, поскольку именно на эти дни делаются все расчеты инсоляции. Конечно, может оказаться, что такое положение солнца для выбранной вами точки зрения на объект совсем не выгодно. Тогда предлагаю действовать по второму пути. Это расположение направления распространения солнечных лучей под углом близким к 90 градусам к направлению взгляда и 45 градусов относительно земли.

В большинстве случаев это позволяет осветить одни грани и оставить в тени другие, что хорошо подчеркивает объемы объекта. (на рисунке1: 1 падающие тени от объекта, 2 собственные тени, падающие тени от элементов объекта на объект). Дурным тоном расположения солнца является его постановка за камерой в направлении взгляда камеры (похоже на съемку со вспышкой и убивает все падающие тени (смотри рисунок 2)) и расположение солнца на севере (в нашем полушарии) и на юге в южном полушарии.

Если вы делаете визуализацию фасадов здания (не перспективная, а параллельная проекция), то постановка солнца подчиняется абсолютно жесткому правилу. Оно должно светить слева сверху под 45 градусов к земле и к фасаду. И это уже не «правило хорошего тона», а закон. Поскольку человек, глядя на такой фасад, по размеру и форме теней сможет однозначно судить о глубине и форме ниш или выступающих элементов. А если распечатать такой фасад в масштабе, то и линейкой померив размер тени, можно узнать глубину выступов (“b” на рисунке) и ниш (“a” на рисунке). Далее пара слов о ночной визуализации.

Ночная визуализация несомненно один из самых эффектных способов архитектурной подачи. Особенно красиво выглядят здания с большим количеством остекления и наружной подсветкой. Поэтому для ночной подачи в большей степени подходят общественные и административные здания, нежели жилые комплексы и уж тем более коттеджи. Целью любой архитектурной подачи является создание у зрителя представления об объеме объекта и ночь для этого не самое подходящее время. Так что выбор ночной подачи должен быть продуманным. Наипервейшая ошибка, которую делают почти все – это решение изобразить кромешную ночь и объект осветить только при помощи искусственной подсветки снаружи. Если вы обратите внимание на действительно красивые ночные фотографии архитектуры, то вы увидите, что все они были сделаны не ночью, а вечером или во время захода солнца, или сразу же после него, когда небо еще светится красноватым или сиреневатым цветом. Удачным решением будет использование в качестве освещения HDRI такого вида (см. рис). При таком подходе, даже если на здании не планируется наружного освещения, донести до зрителя идею его внешнего вида весьма просто.

Вторая ошибка обычно связана с окнами и остеклением. Если днем стекло выглядит почти всегда темнее самого фасада (исключение блик на стекле, или если стекло почти зеркальное, ну или фасад из черного гранита) и проработка «нутрянки» здания по большей части не нужна, то для ночной подачи к тому, что мы увидим сквозь стекло нужно отнестись гораздо внимательней. Ужаснее всего выглядит, когда стеклу просто назначают непрозрачный самосветящийся материал… такой подход просто убивает все плюсы, которыми обладает ночной рендер. Стекло нужно оставлять прозрачным, источники света ставить внутрь здания и заботиться о том, чтоб им было что освещать. Стоя на земле через окна мы чаще всего видим потолки. Им и нужно уделить немного внимания (сделать разбивку на плитки подвесного потолка, развесить светильники и.т.п). Кроме этого не забудьте про шторы и жалюзи… при помощи их даже в самый монотонный фасад можно привнести жизнь. Относительно GI при ночном рендере, могу сказать, что 99% случаев достаточно считать только директ, а источниками света внутри здания подсвечивать только потолок. Если помещения внутри освещены лампами накаливания, то свет должен иметь оранжеватый оттенок, люминесцентные ламы дают зеленоватый свет. Цвет света приборов наружного освещения бывает весьма различным… практически весь спектр от синего до красного. Если присутствуют движущиеся элементы антуража (люди, машины), то хорошей идеей будет имитация фотосъемки с длинной выдержкой и как следствие сильное размазывание этих элементов. Следы от фар проезжающих автомобилей в виде протяженных ярких линий выглядят очень эффектно. Мачты уличного освещения изображением, которых при дневной подаче можно пренебречь, ночью становятся хорошими дополнительными источниками света. Ну и конечно яркие светильники в ночное время имеют ярко выраженный «глоу», который лично я просто дорисовываю в фотошопе. В приложенной картинке пара моих (неплохих, на мой взгляд) работ на эту тему. Далее я планирую немного рассказать о фотомонтаже и цветокоррекции.

Теперь немного поговорим о фотомонтажах. Под фотомонтажом в архитектурной визуализации подразумевается совмещение трехмерной модели архитектурного объекта с фотографией его предполагаемого места постройки. Для того чтобы подобная задача была решена грамотно и красиво, прежде всего, требуется качественная фотография места событий. Сделать красивый монтаж в фотографию сделанную мыльницей на бегу – задача маловыполнимая. Для начала правильно выберете время фотосъемки. Прикиньте, в какое время солнце будет наиболее правильно освещать ваш объект. Советы по выбору этого времени аналогичны постановке света рассмотренной ранее, с одной оговоркой, что солнце вы подвинуть не сможете, а посему правильный выбор времени съемки – ключ к успеху. С точки зрения мягкости света и красоты цветовой гаммы наиболее удачным временем являются утренние и вечерние часы (1 час после восхода солнца и 1 час перед заходом), а так же время сразу после захода солнца. Я не буду останавливаться на том, каким оборудованием производить съемку (у кого что есть, тем и снимаем), но делать это со штатива – обязательно (особенно в вечерних сумерках). На большинстве штативов есть уровни, которые позволят вам направить камеру точно параллельно земле, чтоб избежать завалов вертикалей. Чтоб изображение получалось более четким – пользуйтесь ультрафиолетовым светофильтром и наоборот не используйте его, если хотите передать атмосферные явления типа дымки или тумана. Поляризующий фильтр поможет вам отрегулировать отражения в стеклах соседних зданий от почти зеркального до почти прозрачного. Старайтесь снимать с максимально закрытой диафрагмой, что помимо высокой четкости даст вам возможность использовать более длинные выдержки, которые «размажут» второстепенные движущиеся объекты вроде машин и людей. Обязательно отметьте на генплане точку, с которой велась съемка и фокусное расстояние объектива (для цифровых камер последнего поколения делать это не обязательно, информацию о фокусном расстоянии всегда можно посмотреть в EXIF расширении файла). Впоследствии это поможет вам в совмещении 3d модели и фотографии. Прежде чем приступать непосредственно к фотомонтажу постарайтесь «вытянуть» из полученного фотоматериала максимум качества. Не стесняйтесь пользоваться фотошопом. Выправьте «падающее» вертикали. Иногда это проще сделать уже после монтирования.

Итак – алгоритм действий для изготовления качественного фотомонтажа.

1. Распечатываем генплан участка снимаемого объекта с прилегающей территорией
2. Намечаем точки съемки (если объект большой это позволит сэкономить кучу времени при съемке)
3. Прикидываем время дня, когда солнце будет освещать основной фасад здания.
4. В идеале трижды выезжаем на съемку: во время прикинутое в предыдущем пункте, рано утром сразу после восхода солнца и вечером на закате.
5. В процессе съемки идем по намеченным точкам, а так же по месту ищем удачные ракурсы. Не стесняемся залезать на столбы, трансформаторные будки, дорожные знаки, а так же в подъезды близлежащих высотных домов для съемки из окон лестничных клеток.
6. Все отснятые точки отмечаем на генплане с пометками о фокусном расстоянии объектива и высоте, на которую вам удалось залезть.
7. Снимаем панораму на 360 градусов – пригодится как текстура отражений для стекла.
8. Прикидываем высоту окружающих построек (считаем этажи, у кирпичных домов считаем кирпичи) – это пригодится для проверки правильности установки виртуальной камеры
9. Распечатываем, сканируем, сливаем фотографии.
10. Выбираем удачные кадры, если надо собираем панорамы из нескольких кадров.
11. Чистим мусор – пятна, провода, растительность и.т.п.
12. Делаем начальную цветокоррекцию
13. Выбираем, каким кадрам сделать коррекцию перспективы сразу, а каким после монтажа. (Обычно если нужна совсем маленькая коррекция я ее делаю сразу, если большая оставляю на потом)
14. Строим модель, выдавливаем окружающую застройку, расставляем камеры, используя записи из пункта 6
15. Ставим солнце аналогично ситуации на фото.
16. Рендерим в формат с альфаканалом.
17. Рендерим маску для стекла (стеклу назначаем материал Matte\Shadow c галкой affect alfa, а всему остальному без этой галки и рендерим сканлайном)
18. Открываем в фотошопе фотку
19. Открываем рендер, делаем выделение по альфаканалу и копи-пастом вставляем в фотку.
20. Сажаем объект на место, масштабируем если надо (объект в отдельном слое).
21. Делаем цветокоррекцию фотки и объекта по отдельности а так же коррекцию резкости.
22. Выделяем на фотке элементы переднего плана и создаем из них отдельный слой поверх слоя объекта.
23. Играемся со стеклом при помощи маски из пункта 16
24. Сплющиваем слои и делаем коррекцию перспективы если мы ее не сделали в пункте 12
25. Окончательная цветокоррекция и добавление эффектов (например глоу ярко освещенным местам)
26. С чувством выполненного долга идем за пивом

Долго я к этому шел и, наконец, настало время интерьеров. Почему сложилось так, что подходы к архитектурной подаче интерьеров и экстерьеров различны? (Сразу оговорюсь, что некоторые интерьеры, например атриумы и вестибюли общественных зданий, спортивные сооружения и.т.п. по подходам к подаче гораздо ближе и экстерьерам, нежели к интерьерам). Этому есть несколько причин.
Первая причина, скорее всего, кроется в разной социальной значимости архитектуры наружной и внутренней. То есть наружная архитектура более социально значима, поскольку обращена в окружающее пространство, взаимодействует с архитектурной средой окружающей объект и доступна для восприятия гораздо большим количеством людей, эстетическим понятиям которых, оно должно импонировать, дабы не быть объектом общественного недовольства (как, например памятник Петру Первому в Москве). Интерьер же в, большинстве случаев, предназначен для относительно небольшой группы людей и может быть архитектурно никак не связан с окружающим его миром.

Вторая причина – это различия в масштабе. Архитектурный объект в целом, почти всегда на порядок крупнее, нежели помещения, составляющие его интерьер.

Третья причина в принципиально разной топологии наружной и внутренней архитектуры.

Рассмотрим, как эти причины отражаются на приемах архитектурной подачи.
Из первой причины следует, что хорошая подача экстерьера должна включать в себя элементы окружающего мира, а в идеале быть качественным фотомонтажом проектируемого объекта в фото реального окружения. Если по какой-то причине достаточно точное воспроизведение окружения невозможно, то элементы антуража (люди, машины, деревья) должны присутствовать, дабы сделать понятным реальные размеры сооружения. В интерьере же, особенно частном, подобные элементы могут вызвать у заказчика подсознательное отторжение (а чего это делает незнакомый мужик в моей будущей спальне? а почему машина в гараже не моя? и.т.п.) Этот же подход вытекает и из второй причины. Если для элементов антуража экстерьера подходят такие предметы как люди, машины, деревья, то для интерьера нужны элементы более мелкого масштаба (посуда, книги, цветы и.т.п.). Из первой причины так же вытекает необходимость «идеализации» экстерьерной подачи. Здание должно выглядеть идеальным, абсолютно новым, никакого присутствия человеческой деятельности (типа открытых окон и дверей, кондиционеров и спутниковых тарелок на фасадах и.т.п.) присутствовать не должно. Книжку Билла Флеминга о фотореализме положите на полку, когда вы занимаетесь визуализацией архитектуры. В ночной же подаче будьте крайне осторожны с желанием где-то включить, а где-то выключить свет в окнах вашего дома. Из того, что мне доводилось видеть, хорошо это выглядело только на небоскребах.
И наоборот, следы присутствия людей в интерьере дают возможность его оживить.
Смятое покрывало, одежда на вешалке, чашка кофе, газета, пульт от телевизора создают ощущение, что тут живут люди, просто они не надолго вышли… Для подачи частного интерьера это важно. А уж если присутствует антиквариат, то смело доставайте Флеминга.
Ну и последнее. Третья причина приводит к тому, что во многих случаях, что бы представить себе архитектуру экстерьера здания достаточно одной картинки, интерьер же состоит из большого количества помещений, для каждого из которых потребуется отдельная картинка. Кроме того, форма и размер помещений могут быть таковы, что закон борьбы с третьей точкой схода или отказа от использования сферических проекций, придется отменить. Мало того, иногда нам придется использовать точки зрения, не существующие в природе даже теоретически. Обо всем этом на примерах мы и будем говорить далее.

На этом статья (временно?) приостановлена 🙁 Остается надеяться на продолжение.

Валентин Прянишников.

В этом уроке вы научитесь создавать потрясающий эффект архитектурного наброска. Я объясню процесс в мельчайших деталях, так что повторить его сможет любой, и даже тот, кто открыл Photoshop впервые.

1. Давайте начнем

Для начала откройте фотографию, с которой вы хотите работать. Чтобы это сделать, нажмите File > Open (Файл > Открыть), выберите фото и нажмите Open (Открыть). Ну а теперь, прежде, чем мы приступим, проверьте кое-что:

1. Ваше фото должно быть в цветовом режиме RGB, 8 бит на канал. Чтобы проверить это, нажмите Image > Mode (Изображение > Режим).
2. Для получения наилучшего результата, выберите изображение приблизительно 2000/4000 в ширину/высоту. Чтобы проверить это, нажмите Image > Image Size (Изображение > Размер изображения).
3. Ваше фото должно быть фоновым слоем. Если это не так, нажмите Layer > New > Background from Layer (Слой > Новый > Слои из заднего плана).

2. Как создать фон

Шаг 1

В этой секции мы создадим фон. Нажмите Layer > New Fill Layer > Solid Color (Слой > Новый слой-заливка > Цвет) чтобы создать слой, залитый цветом, назовите его Background Color (Фоновый цвет) и выберите цвет #f0f0f0, как показано ниже.

Шаг 2

Кликните правой кнопкой мыши по этому слою, выберите Blending Options (Параметры наложения), выберите Gradient Overlay (Наложение градиента) и настройте стиль слоя, как на изображении ниже:

Примечание переводчика: настройки стиля слоя на скриншоте: Режим наложения: Мягкий свет; Непрозрачность: 50%; Градиент: Черный, белый; Инверсия; Выровнять по слою; Угол: 90 градусов; Масштаб: 100%

3. Как создать основной набросок

Шаг 1

В этой секции мы создадим основной набросок. Выберите фоновый слой и нажмите Control-J на клавиатуре, чтобы его продублировать. Затем перетащите этот слой наверх на панели слоев.

Шаг 2

Теперь нажмите Control-Shift-U на клавиатуре, чтобы обесцветить этот слой. Далее, нажмите Image > Adjustments > Levels (Изображение > Коррекция > Уровни) и введите значения со скриншота:

Шаг 3

Назовите этот слой Temp (Временный) и нажмите Control-J на клавиатуре, чтобы его продублировать.

Шаг 4

А теперь нажмите Control-I на клавиатуре, чтобы инвертировать данный слой и измените его режим наложения на Color Dodge (Осветление основы). Далее, нажмите Filter > Other > Minimum (Фильтр > Другое > Минимум), измените Radius (Радиус) на 2 пикселя и Preserve (Сохранить) на Squareness (Прямоугольность), как показано ниже:

Шаг 5

Зажмите Control и кликните по слою Temp (Временный), чтобы выбрать оба слоя одновременно. Затем нажмите Control-E на клавиатуре, чтобы объединить два слоя в один.

Шаг 6

Multiply (Умножение) и назовите его Main Sketch (Основной набросок).

4. Как создать набросок в перспективе

Шаг 1

В этой секции мы создадим набросок в перспективе. Выберите фоновый слой и нажмите Control-J на клавиатуре, чтобы его продублировать. Затем перетащите этот слой наверх на панели слоев.

Шаг 2

Теперь нажмите Filter > Stylize > Find Edges (Фильтр > Стилизация >

Шаг 3

Нажмите Filter > Blur > Motion Blur (Фильтр > Размытие > Angle (Угол) на 90 градусов, а Distance

Шаг 4

А сейчас нажмите Filter > Sharpen > Smart Sharpen (Фильтр > Усиление резкости >

Примечание переводчика:

Шаг 5

Нажмите Filter > Filter Gallery > Sketch > Photocopy (Фильтр > Галерея фильтров > Эскиз > Detail (Детализация) на 2, а Darkness (Затемненность) на 5.

Шаг 6

Измените режим наложения этого слоя на Multiply (Умножение), а непрозрачность - на 40%. После переименуйте этот слой в Perspective_Sketch_1 (Перспективный_Набросок_1).

Шаг 7

Шаг 8

Brush

Шаг 9

А сейчас выберите фоновый слой и нажмите Control-J на клавиатуре, чтобы его продублировать. Далее, перетащите этот слой под слой Perspective_Sketch_1 (Перспективный_Набросок_1) на панели слоев.

Шаг 10

Нажмите Filter > Stylize > Find Edges (Фильтр > Стилизация > Выделение краев), а затем Control-Shift-U на клавиатуре, чтобы обесцветить этот слой.

Шаг 11

Нажмите Filter > Blur > Motion Blur (Фильтр > Размытие > Размытие в движении), измените Angle (Угол) на 0 градусов, а Distance (Смещение) на 1200 пикселей, как показано ниже:

Шаг 12

Теперь нажмите Filter > Sharpen > Smart Sharpen (Фильтр > Усиление резкости > «Умная» резкость) и введите настройки со скришота ниже:

Примечание переводчика: настройки на скриншоте: Набор: Заказной; Эффект: 500%; Радиус: 64 пикселя; Уменьшить шум: 10%; Удалить: Размытие по Гауссу; Тени: Ослабление эффекта: 50%; Ширина тонового диапазона: 50%; Радиус: 50 пикселей; Света: Ослабление эффекта: 50%; Ширина тонового диапазона: 50%; Радиус: 50 пикселей.

Шаг 13

Нажмите Filter > Filter Gallery > Sketch > Photocopy (Фильтр > Галерея фильтров > Эскиз > Ксерокопия), измените параметр Detail (Детализация) на 2, а Darkness (Затемненность) на 5.

Шаг 14

Измените режим наложения этого слоя на Multiply (Умножение), а Opacity (непрозрачность) - на 55%. После переименуйте этот слой в Perspective_Sketch_2 (Перспективный_Набросок_2).

Шаг 15

Шаг 16

Измените основной цвет на #ffffff, возьмите инструмент Brush (Кисть) (B), выберите мягкую кисть и проведите ей там, где вы хотите показать вертикальные линии перспективы.

5. Как создать текст

Шаг 1

В этой секции мы создадим текст. Выберите инструмент Horizontal Type (Горизонтальный текст) (T), измените шрифт на Hijrnotes, его размер на 80 пикселей, выравнивание по левому краю, цвет - #000000. Далее, кликните по любому месту холста и нажмите Type > Paste Lorem Ipsum (Текст > Вставить Lorem Ipsum), чтобы вставить случайный отрывок текста. Вы также можете воспользоваться своими настройками текста и шрифта.

Шаг 2

Кликните дважды по миниатюре этого слоя, чтобы сделать текст редактируемым и удалите его часть. Затем, выберите инструмент Move

Шаг 3

А сейчас переименуйте этот слой в Text_1 (Текст_1). После нажмите Control-J на клавиатуре, чтобы продублировать данный слой.

Шаг 4

Кликните дважды по миниатюре этого слоя, чтобы сделать текст редактируемым, нажмите Control-A, чтобы выбрать весь текст, а затем нажмите Type > Paste Lorem Ipsum (Текст > Move (Перемещение) (V), кликните и потяните в любом месте холста, чтобы расположить текст, как показано ниже:

Шаг 5

Назовите этот слой Text_2 (Текст_2) и перетяните его под слой Text_1 (Текст_1) на панели слоев. После нажмите Control-J на клавиатуре, чтобы продублировать данный слой.

Шаг 6

Теперь кликните дважды по миниатюре этого слоя, чтобы сделать текст редактируемым, нажмите Control-A, чтобы выбрать весь текст, а затем нажмите Type > Paste Lorem Ipsum (Текст > Вставить Lorem Ipsum), чтобы вставить случайный отрывок текста. После этого удалите часть текста, выберите инструмент Move (Перемещение) (V), кликните и потяните в любом месте холста, чтобы расположить текст, как показано ниже:

Шаг 7

Нажмите Control-T на клавиатуре, чтобы трансформировать этот слой и выберите вращение на 15 градусов.

Шаг 8

Назовите этот слой Text_3 (Текст_3) и перетяните его под слой Text_2 (Текст_1) на панели слоев.

6. Как внести последние изменения

Шаг 1

В этой секции мы внесем последние изменения в работу. Нажмите D на клавиатуре, чтобы вернуть цвета к исходным и выберите слой Text_1 (Текст_1). Далее, нажмите Layer > New Adjustment Layer > Gradient Ma p (Слои > Новый корректирующий слой > Карта градиента), чтобы создать новый корректирующий слой Карта градиента и назовите его Overall Contrast (Общий Контраст).

Шаг 2

Теперь измените режим наложения этого слоя на Soft Light (Мягкий свет), а непрозрачность - на 35%.

Шаг 3

Нажмите Layer > New Adjustment Layer > Levels (Слои > Новый корректирующий слой > Уровни), чтобы создать новый корректирующий слой Уровни назовите его Overall Brightness (Общая Яркость).

Шаг 4

Дважды кликните по миниатюре этого слоя и, на панели свойств, введите значение со скриншота ниже:

Шаг 5

Нажмите Control-Alt-Shift-E на клавиатуре, чтобы сделать скриншот. Затем, нажмите Filter > Other > High Pass (Фильтр > Другое > Цветовой контраст) и измените значение параметра Radius (Радиус) на 2 пикселя, как показано ниже:

Шаг 6

Измените режим наложения этого слоя на Hard Light (Жесткий свет). Затем переименуйте этот слой в Overall Sharpening (Общая Резкость).

У Вас Получилось!

Поздравляю, вы успешно выполнили урок! А вот и наш финальный результат.

What You"ll Be Creating

В этом уроке я покажу вам, как создать потрясающий эффект архитектурного наброска. Я постараюсь кратко описать все действия, чтобы любой, кто первый раз открыл программу Photoshop, мог выполнить данный урок.

Эффект, который создан на изображении выше – я покажу вам, как создать его в этом уроке. Если вы захотите создать более сложные наброски с акварельными эффектами, как на изображении ниже, при этом создать данный эффект быстро и легко, то вы можете воспользоваться моим экшеном Photoshop TechnicalArt 2 .

Что вам понадобится

Для создания данного эффекта, вам понадобится следующие исходные материалы:

1. Давайте Приступим

Вначале, откройте исходную фотографию, с которой вы хотите работать. Чтобы открыть фотографию, идём Файл – Открыть (File > Open), а затем в окне браузера, выберите свою исходную фотографию. Нажмите кнопку Открыть (Open). Теперь, перед тем, как мы приступим, необходимо, чтобы вы уточнили пару моментов:

1. Ваша исходная фотография должна быть в цветовом режиме RGB, 8 бит/канал (8 Bits/Channel). Чтобы проверить это, идём Изображение – Режим (Image > Mode).
2. Для получения наилучшего результата, размеры вашей исходной фотографии должны быть в пределах 2000–4000 px по ширине / высоте. Чтобы проверить это, идём Изображение – Размеры изображения (Image > Image Size).
3. Ваша исходная фотография должна быть слоем заднего фона. Если она не является таковой, тогда идём Слой- Новый – Задний фон из слоя (Layer > New > Background from Layer). Примечание переводчика : слой с исходной фотографией должен быть с замочком и представлять задний фон.

2. Создаём Задний Фон

Шаг 1

В этой части урока мы создадим задний фон. Идём Слой- Новый слой-заливка – Цвет (Layer > New Fill Layer > Solid Color), чтобы создать новый слой с заливкой цвета, назовите этот слой Цвет Заднего фона (Background color), а затем установите следующий цвет заливки #f0f0f0 , как показано на скриншоте ниже:

Шаг 2

Теперь щёлкните правой кнопкой мыши по данному слою и в появившемся окне, выберите опцию Параметры наложения (Blending Options), примените стиль слоя Наложение градиента (Gradient Overlay) и установите следующие настройки, которые указаны ниже:

3. Создаём Основной Набросок

Шаг 1

В этой части урока мы создадим основной набросок. Перейдите на фоновый слой (Background), а затем нажмите клавиши (Ctrl+J ), чтобы продублировать данный слой. Далее, переместите созданный дубликат слоя наверх, расположив поверх всех остальных слоёв.

Шаг 2

Теперь нажмите клавиши (Ctrl+Shift+U ), чтобы обесцветить данный дубликат слоя. Далее, идём Изображение – Коррекция – Уровни (Image > Adjustments > Levels). Установите следующие значения, которые указаны ниже:

Шаг 3

Назовите этот слой Временный (Temp), а затем нажмите клавиши (Ctrl+J ), чтобы продублировать данный слой.

Шаг 4

Теперь нажмите клавиши (Ctrl+I ) для инверсии данного слоя, а затем поменяйте режим наложения для данного слоя на Осветление основы (Color Dodge). Далее, идём Фильтр – Другое – Минимум (Filter > Other > Minimum), установите Радиус (Radius) на 2 px , а параметр Сохранить (Preserve) на Прямоугольность (Squareness), как показано на скриншоте ниже:

Шаг 5

Удерживая клавишу (Ctrl ), щёлкните по слою Временный (Temp), чтобы одновременно выделить оба слоя. Далее, нажмите клавиши (Ctrl+E ), чтобы объединить эти выделенные слои в один слой.

Шаг 6

Поменяйте режим наложения для объединённого слоя Умножение (Multiply), а затем назовите этот слой Основной набросок (Main Sketch).

4. Создаём Набросок в Перспективе

Шаг 1

В этой части урока мы создадим набросок в перспективе. Перейдите на фоновый слой (Background), а затем нажмите клавиши (Ctrl+J ), чтобы продублировать его. Далее, переместите созданный дубликат слоя наверх, расположив поверх всех остальных слоёв.

Шаг 2

Теперь идём (Filter > Stylize > Ctrl+Shift+U

Шаг 3

Идём (Filter > Blur > Угол (Angle) на 90° , а Смещение (Distance) на 1200 px

Шаг 4

Теперь идём (Filter > Sharpen > Smart Sharpen). Установите следующие настройки, которые указаны ниже:

Шаг 5

Идём (Filter > Filter Gallery > Sketch > Детализации (Detail) на 2 , а значение Затемнённости (Darkness) на 5 .

Шаг 6

Умножение Непрозрачности (Opacity) до 40% . Далее, назовите этот слой Набросок_Перспектива_1 (Perspective_Sketch_1).

Шаг 7

Теперь идём (Layer > Layer Mask >

Шаг 8

Кисть (Brush Tool (B), установите мягкую кисть, а затем прокрасьте кистью те участки наброска, где бы вы хотели показать вертикальные линии перспективы.

Шаг 9

Теперь перейдите на фоновый слой (Background), а затем нажмите клавиши (Ctrl+J ), чтобы продублировать его. Далее, переместите созданный дубликат слоя наверх, расположив ниже слоя Набросок_Перспектива_1 (Perspective_Sketch_1) в палитре слоёв.

Шаг 10

Теперь идём Фильтр - Стилизация - Выделение краев (Filter > Stylize > Find Edges), а затем нажмите клавиши (Ctrl+Shift+U ), чтобы обесцветить данный слой.

Шаг 11

Идём Фильтр – Размытие – Размытие в движении (Filter > Blur > Motion Blur), а затем установите Угол (Angle) на 0° , а Смещение (Distance) на 1200 px , как показано на скриншоте ниже:

Шаг 12

Теперь идём Фильтр – Резкость – Умная резкость (Filter > Sharpen > Smart Sharpen). Установите следующие настройки, которые указаны ниже:

Шаг 13

Идём Фильтр – Галерея фильтров - Эскиз - Ксерокопия (Filter > Filter Gallery > Sketch > Photocopy), а затем установите значение Детализации (Detail) на 2 , а значение Затемнённости (Darkness) на 5 .

Шаг 14

Поменяйте режим наложения для данного слоя на Умножение (Multiply), а также уменьшите значение Непрозрачности (Opacity) до 55% . Далее, назовите этот слой Набросок_Перспектива_2 (Perspective_Sketch_2).

Шаг 15

Теперь идём Слой- Слой-маска – Скрыть всё (Layer > Layer Mask > Hide All), чтобы добавить слой-маску, которая скроет весь слой.

Шаг 16

Установите цвет переднего плана на #ffffff , выберите инструмент Кисть (Brush Tool (B), установите мягкую кисть, а затем прокрасьте кистью те участки наброска, где бы вы хотели показать горизонтальные линии перспективы.

5. Создаём Текст

Шаг 1

В этой части урока мы создадим текст. Выберите инструмент Горизонтальный текст (Horizontal Type Tool (T), установите шрифт Hijrnotes , размер шрифта 80 px , выравнивание по левому краю, цвет шрифта #000000 . Далее, щёлкните в любом месте внутри холста, а затем идём Текст - Вставить Lorem Ipsum (Type > Paste Lorem Ipsum), чтобы вставить любой произвольный текст. Не стесняйтесь использовать свой собственный текст, а также свои настройки шрифта.

Шаг 2

Дважды щёлкните по миниатюре данного слоя для редактирования текста, а затем удалите часть текста. Далее, выберите инструмент Перемещение

Шаг 3

Теперь назовите этот слой Текст_1 (Text_1). Далее, нажмите клавиши (Ctrl+J

Шаг 4

Ctrl+A Текст - Вставить Lorem Ipsum (Type > Перемещение (Move Tool (V), щёлкните в любом месте внутри холста, а затем переместите текст внутри холста, чтобы расположить его, как показано на скриншоте ниже:

Шаг 5

Назовите этот слой Текст_2 (Text_2), а затем переместите его, расположив ниже слоя Текст_1 (Text_1) в панели слоёв. Далее, нажмите клавиши (Ctrl+J ), чтобы продублировать данный слой.

Шаг 6

Дважды щёлкните по миниатюре данного слоя для редактирования текста, а затем нажмите клавиши (Ctrl+A ), чтобы выделить полностью текст, далее, идём Текст - Вставить Lorem Ipsum (Type > Paste Lorem Ipsum), чтобы вставить любой произвольный текст. Далее, удалите часть текста, выберите инструмент Перемещение (Move Tool (V), щёлкните в любом месте внутри холста, а затем переместите текст внутри холста, чтобы расположить его, как показано на скриншоте ниже:

Шаг 7

Нажмите клавиши (Ctrl+T ), чтобы трансформировать данный слой, установите Поворот (Rotate) на 15° .

Шаг 8

Теперь назовите этот слой Текст_3 (Text_3), переместите данный слой, расположив его ниже слоя Текст_2 (Text_2) в панели слоёв.

6. Проводим Заключительную Цветовую Коррекцию

Шаг 1

В этой части урока мы проведём заключительную цветовую коррекцию. Нажмите клавишу ‘D ’, чтобы установите цвета по умолчанию, перейдите на слой Текст-1 (Text_1). Далее, идём Слой- Новый корректирующий слой – Карта градиента (Layer > New Adjustment Layer > Gradient Map), чтобы создать новый корректирующий слой с картой градиента, назовите этот корректирующий слой Общая Контрастность (Overall Contrast).

Шаг 2

Теперь поменяйте режим наложения для данного слоя на Мягкий свет (Soft Light), а также уменьшите Непрозрачность (Opacity) до 35% .

Шаг 3

Идём Слой- Новый корректирующий слой-Уровни (Layer > New Adjustment Layer > Levels), чтобы создать новый корректирующий слой с уровнями, назовите этот слой Общая Яркость (Overall Brightness).

Шаг 4

Дважды щёлкните по миниатюре данного корректирующего слоя и в появившемся окне панели Свойства (Properties), установите настройки, которые указаны на скриншоте ниже:

Шаг 5

Нажмите клавиши (Ctrl+Alt+Shift+E ), чтобы создать объединённый слой. После этого идём Фильтр – Другое – Цветовой контраст (Filter > Other > High Pass). Установите Радиус (Radius) на 2 px , как показано на скриншоте ниже:

Шаг 6

Поменяйте режим наложения для данного слоя на Жёсткий свет (Hard Light), назовите этот слой Общая Резкость (Overall Sharpening).

Мы завершили урок!

Поздравляю, вы справились! Вы можете увидеть итоговый результат на скриншоте ниже.

Если вы захотите создать более сложные наброски с акварельными эффектами, как на изображении ниже, используя один клик мыши и при этом создать данный эффект быстро и легко, то вы можете воспользоваться моим экшеном TechnicalArt 2 Photoshop .

Экшен работает таким образом, что вы просто прокрашиваете кистью свою фотографию любым цветовым оттенком и запускаете экшен, а экшен выполняет работу за вас, создавая эффект со всеми слоями, которые легко настраиваются. Экшен включает 60 высококачественных акварельных кистей, которые вы можете использовать для создания других дизайнерских проектов. Экшен также создаёт четыре текстуры (акварель, холст, бумага и полутон) и имеет 25 цветовых решений на выбор.

Экшен сопровождается детальным видео уроком , в котором демонстрируется, как использовать и корректировать настройки, чтобы максимально использовать эффект.

Вы также можете получить всё это в одном пакете и сэкономить 50% - перейдите по ссылке, чтобы увидеть мой экшен Artistic 4in1 Photoshop Actions Bundle .