Свет в фотографии. Съёмка предметов с глянцевыми поверхностями

Глаза оживляют изображение модели. Их правильная передача является ключевым моментом в создании естественного образа. Фотографии без хорошо видимых глаз возможны, но имеют глубокую минорную коннотацию.

Глаза красивы, когда они видны. Сплит-освещение или ошибки установки света, которые приводят к глубоким теням под надбровными дугами, редко делают модель интереснее. Любительским фотографиям свойственна и другая крайность - акцент на глазах, больших и кристально чистых, которые притягивают к себе зрителя. Такой подход сродни выпячиванию ягодиц в эротический фотографии - банальный.

Перед съемкой хорошо капнуть в глаза препарат, который вызывает легкую слезу, делая глаза блестящими, и снимает покраснение (Визин). Постоянный свет тоже приводит к увлажнению глаз.

Наводите фокус по глазам; в первую очередь, именно зрачки должны быть резкими. Когда из-за низкой глубины резкости это не удается для второго глаза, поднимите его резкость в пост-обработке. На широко открытых диафрагмах приходится снимать почти анфас, чтобы не потерять второй глаз из фокуса. Если оба глаза никак не попадают в зону резкости, то фокусируйте на более освещенном - обычно, это более близкий к камере. Или сделайте два кадра: один с достаточной глубиной резкости, другой размытый, и на слое размытого кадра протрите глаза, чтобы они были резкими. В артистичных фотографиях фокус может быть не на глазах, а на груди, развевающихся волосах или даже предмете в руках у модели, но обыкновенно, это техническая ошибка. Резкость глаз менее важна для ню, где внимание зрителя сконцентрировано отнюдь не лице.

Зрачки должны содержать блики. Без бликов, глаза кажутся безжизненными - хотя, как обычно, есть исключения: например, крупный план, на котором белки глаз достаточно яркие, чтобы передать жизнь и заменить блики в зрачках. Блики - отражение вспышки в глазах модели. Если блики никак не появляются, то скорее всего, вы поставили вспышку слишком высоко. По размеру бликов, правило очевидно: чем больше источник и чем ближе он к модели, тем крупнее блики.

Для соответствия естественному освещению, где источник света находится сверху, блики следует располагать в верхней половине зрачка. Глазу неприятно все точное: избегайте бликов ровно на 9, 12 или 3 часах. Расположение бликов внизу придает портрету навязчивую драму или загадочность. Когда модель лежит, блик должен оставаться в секторе 0-3 часа (верхняя правая четверть глаза стоящей модели).

Красивые блики формируются октогональным софтбоксом. В голливудской схеме, это заполняющий свет, а в рембрандтовской - правильно выставленный рисующий свет. Именно появление блика в глазу на теневой стороне лица означает, что вы наконец-то правильно установили рембрандтовский свет. Как блик появится на теневой стороне? Отражением от треугольника света на щеке.

Подвешивайте октагон на журавле - так можно наиболее точно выставить блик в желаемой части глаза. Обращайте внимание модели, чтобы она не опускала взгляд, когда вы выставляете блики. Если блик никак не формируется, а в изображении вас все устраивает и вы не хотите менять схему освещения, есть простой способ: поставьте на камеру вспышку, оденьте на нее маленький диффузор-октагон и выставьте минимальную мощность. Отражение октагона в глазах и даст нужные блики. Забыв про блики при съемке, нарисуйте их на этапе пост-обработки как белые пятнышки в зрачке.

Блики могут быть и “кошачьими” - от стрип-бокса, или даже двойными, от двух стрип-боксов. Обращайте внимание, чтобы полоски света оказывались точно по обеим сторонам от центра зрачка. На практике, это означает ставить стрип-боксы прямо перед лицом.

Расположенный внизу небольшой софтбокс придает глазам привлекательный блеск, не создавая бликов.

Может возникнуть задача снять не отблеск, а отражение: фотографа, огня, пальм. Она плохо решается студийными методами; проще подставить в пост-обработке. Отражение слишком маленькое и не будет читаться на портрете, разве что это будет горящий камин при драматическом освещении. Учитывайте, что угол падения равен углу отражения: ищите фотоаппаратом ту точку, с которой отражение будет видно. Возможно, отражение не ловится, потому что предмет расположен слишком низко. Поднимите контраст: если у модели темные зрачки, то отражающиеся предметы должны быть светлыми, и наоборот. Поставьте отражаемый предмет перед вспышкой, чтобы отразить его силуэтом. Максимально приблизьте отражаемый объект к модели.

Оптимальный размер зрачка определяется культурным предпочтением. В США эталоном красоты считается суженный зрачок. Используйте для этого комнатное освещение, пилотный или мощный постоянный свет. В Британии же, наоборот, предпочитают расширенный зрачок, свойственный моментам возбуждения, - и снимать следует со вспышкой в темноте.

Разворот головы заставляет модель немного скосить глаза - и увеличивает видимую область белка глаза. Это хорошо в американском варианте, но менее желательно в европейском. Смотрите, чтобы скошенный взгляд модели не напоминал косоглазие.

Чтобы сфотографировать объект через оконное стекло, вам потребуется поляризационный фильтр. Сфотографировать же само стекло гораздо сложнее. Для получения наилучшего результата можно попытаться имитировать профессиональную композицию, чтобы создать эффект «белой» или «черной» линии. Для повседневных фотографий можно использовать несколько других способов, но контролировать отражения и блики будет немного сложнее.

Шаги

Основные способы

Используйте мягкий желтый свет, если у вас нет более подходящих условий. Освещение – самый важный фактор при фотографировании стекла, так как при неправильной композиции может возникнуть неуправляемое отражения или размытость. Мягкий, желтый естественный свет раннего утра или сумерек позволит увидеть стекло без чрезмерного количества бликов. При отсутствии мягкого естественного освещения можно использовать слабую искусственную подсветку.

• Рекомендуется использовать белый свет, если вы готовы потратить время на более сложные композиции для белых или черных линий, которые описаны ниже.

1. Стекло должно быть чистым. Грязь и отпечатки пальцев будут отчетливо видны на освещенном стекле. Перед фотографированием очистите стекло специальным средством и газетой или ветошью, а также тщательно вымойте руки, прежде чем брать ими стеклянные предметы.

   • Использовать перчатки не рекомендуется, поскольку от них часто остаются волокна или другие инородные частицы (поэтому также рекомендуется использовать газеты, а не бумажные полотенца).

2. Используйте простой фон. При простой композиции лучше всего использовать простой фон, который не будет слишком ярким или слишком темным. Подберите серую или кремовую стену, скатерть или иной фон для фотографий.

   Сократите количество цветов на фото. Если вы собрались фотографировать стекло на более интересном фоне или около других предметов, то попытайтесь максимально сократить количество видимых цветов. Если в окружающих условиях проявится второй или третий цвет, то отражения на стекле примут странную форму и будут сильно отвлекать.

   • Естественно, если вам нужны «странная форма и отвлечение», то можно увеличить количество цветов фона или окружающих условий.

3. Расположите предмет для контроля отражений. Если вы хотите, чтобы на фото присутствовали отражения, то для подбора оптимального эффекта вам не обойтись без долгих проб и ошибок. При стремлении минимизировать отражения и сосредоточиться на самом стеклянном предмете следует соблюдать более строгие правила:

   • Направьте источник света (или преломите его специальными барьерами) таким образом, чтобы он освещал поверхности слева или справа от объекта, но не сам объект.
   • При прямом освещении обычно появляются блики, но можно попытаться достичь эффекта «свечения». Минимизируйте блики, направляя свет через диффузор или папиросную бумагу. Направляйте свет под углом примерно 45º относительно фотоаппарата.
   • Освещение сзади поможет сократить количество отражений, но при этом между вами и стеклом должен присутствовать барьер, чтобы на стекле не проявилось ваше отражение или силуэт.

4. Отойдите назад, чтобы сократить отражение. Чем дальше вы отходите, тем меньше отражений дойдет до камеры. Пользуйтесь этим, особенно, если на фотоаппарате установлен длиннофокусный объектив.

   Отрегулируйте диафрагму. Если объектив вашей камеры позволяет, сократите значение диафрагмы до f/16 или f/20. Как правило, так вы сможете добиться большей резкости изображения, а также снизить размытость и количество слабых мест.

   Добавьте жидкости (на выбор). Если стекло выглядит на снимке плоским или неинтересным, то попытайтесь добавить в предмет воды или другой жидкости для преломления света и придания ему более определенной формы. Если вы фотографируете емкости, то наливайте воду непосредственно в них, тогда как другие предметы можно опрыснуть водой, чтобы остались капли.

   • Чтобы получить цветные брызги, можно добавить в воду пищевой краситель.

5. Подчеркните стекло черным отражением (на выбор). Если стеклянные края создают множество отблесков или искажают задний план, то можно поместить черные предметы слева и справа от стекла, за пределами видимости камеры. В идеале, свет будет отражать эти предметы на стеклянных краях, создавая более строгий темный силуэт. Передвигайте их ближе или дальше, чтобы отрегулировать ширину черных линий.

   • Это быстрый и упрощенный вариант эффекта «черных линий», описанного ниже. Такое решение поможет почти всегда, но в отсутствие контролируемых источников света результат не гарантирован.

6. Темный фон и поверхность. Используйте черную ткань или матовую фотобумагу за предметом и под ним, чтобы на фотографии больше ничего не было видно. Слева и справа от стеклянного предмета (за пределами кадра) вертикально расположите белый прямоугольный лист бумаги.

   • Если у вас есть световой короб для фотосъемки или вы можете его сделать, расположите предмет внутри светового короба.

7. Добавьте сзади и по бокам белую бумагу или холст. Вырежьте два тонких прямоугольника белой бумаги, чтобы они были выше стеклянного предмета. Расположите их вертикально слева и справа от предмета, сзади него и за пределами видимости камеры. Направьте их в сторону предмета под углом около 45º относительно камеры. Так вы создадите белое отражение по краям стекла, выделив форму и создав контраст с темным центром.

   Направьте свет на белые поверхности. Если у вас нет светового короба, то для выполнения данной задачи потребуется время, поэтому приготовьтесь к корректировкам положения. Направьте белый свет на каждый белый отражатель, но следите за тем, чтобы свет не проходил через само стекло. В идеале, используйте осветительные флажки со всех сторон от источника света, чтобы он был ориентирован на одном участке. Если у вас нет осветительных флажков, то вы можете сделать их сами из пенопласта или другого цельного непрозрачного материала.

   Используйте дополнительные черные поверхности для защиты от света. Окружите всю композицию черной матовой фотобумагой или черными плакатами и отключите все остальные источники света в помещении. Оставьте небольшой проем для объектива камеры.

   • Если на стекле видно отражения, то присмотритесь внимательно и внесите необходимые поправки, чтобы затемнить все отражающие поверхности.

8. Экспериментируйте с фотографиями. Сделайте несколько снимков и посмотрите, что получилось. Если вам кажется, что можно добиться лучшего результата, то поиграйте с количеством света и расположением белых отражателей. Чем ярче свет и ближе расположены отражатели, тем толще и ярче будут белые линии по краям стекла.

Нашего мобильного приложения для iOS и Android, позволяющего оцифровывать бумажные фотографии одним только смартфоном. Одна из ключевых особенностей PhotoScan – возможность удалять блики с фотографий (их часто печатают на глянцевой, хорошо отражающей свет бумаге), а также со страниц пластиковых альбомов или фотографий под стеклом. Для этого мы разработали уникальное сочетание компьютерного зрения и технологии обработки изображений, которые могут точно совместить и скомбинировать несколько немного отличающихся снимков фотографии и отделить блик от самого изображения на фото.

По одному снимку очень сложно автоматически определить, какие участки изображения – это оригинальное фото, а какие – блик. Более того, блик может засветить участки фото, из-за чего будет невозможно восстановить ту его часть, что скрыта под бликом. Но если сделать несколько снимков фотографии, передвигая камеру, расположение блика меняется – он перемещается по разным участкам фото. В большинстве случаев каждый отдельный пиксель окажется не под бликом хотя бы на одном из снимков. И хотя ни один из снимков не будет лишён блика, мы можем скомбинировать несколько снимков распечатанного фото, сделанных под разными углами, и таким образом удалить блик. Сложность в том, что изображения необходимо очень точно совместить, чтобы они правильно комбинировались, и эта обработка должна выполняться на смартфоне достаточно быстро, чтобы получить эффект почти мгновенного результата.

Скрытый текст

Наша технология вдохновлялась нашей предыдущей работой, опубликованной на SIGGRAPH 2015 , которую мы назвали «фотографированием без помех» [obstruction-free photography ]. Она использует схожие принципы для удаления различных помех из поля зрения. Но первоначальный алгоритм был основан на порождающей модели, в которой оценивались движение и внешний вид основной сцены и помехи. Возможности этой модели велики, и она способна удалять самые разные помехи – но она слишком затратна с вычислительной точки зрения, чтобы её можно было использовать на смартфонах. Поэтому мы разработали упрощённую модель, относящуюся к блику как к некоей аномалии, и пытающуюся распознать лежащее под ним изображение. И хотя модель упрощена, это всё ещё очень сложная задача – распознавание должно быть точным и надёжным.

Как это работает

Мы начинаем с набора снимков фотографии, сделанных пользователем, передвигавшим камеру. Первый снимок – «опорный кадр» – определяет желаемый конечный вид снимка. Затем пользователю рекомендуют сделать четыре дополнительных снимка. В каждом кадре мы определяем ключевые точки (подсчитываем свойства ORB на углах, определённых при помощи алгоритма Харриса) и используем их для определения гомографий , сопоставляющих каждый последующий кадр с опорным.

Скрытый текст

Технология кажется прямолинейной, но у неё есть подвох – гомографии способны сопоставлять только плоские изображения. Но бумажные фотографии часто не плоские (как в примере вверху). Мы используем оптический поток – фундаментальное представление движения в компьютерном зрении, устанавливающее попиксельное соответствие между двумя изображениями, корректирующее отклонения от плоскости. Мы начинаем с кадров, выровненных при помощи гомографии, и подсчитываем «поля потоков» для выпрямления изображений и дальнейшей корректировки. Обратите внимание, как в примере ниже углы левой фотографии немного «двигаются» после определения кадров при помощи одной лишь гомографии. Справа видно, как фото лучше выровнялось после применения оптического потока.

Скрытый текст

Разница не сильно бросается в глаза, но ощутимо влияет на конечный результат. Обратите внимание, как небольшие несоответствия проявляют себя в виде дублированных фрагментов изображения, и как эти огрехи устраняются путём дополнительного уточнения при помощи потоков.

И в данном случае сложность была в том, чтобы заставить изначально медленно работающий алгоритм оптического потока быстрее работать на смартфоне. Вместо традиционного подсчёта потока для каждого пикселя (количество векторов равно количеству пикселей), мы строим поле потока по меньшему количеству контрольных точек, и записываем движение каждого пикселя в изображении как функцию движения контрольных точек. А именно, мы делим каждое изображение на непересекающиеся ячейки, формирующие крупнозернистую решётку, и представляем поток пикселя в отдельной ячейке как билинейную комбинацию потока и четырёх углов ячейки, его содержащей.

Тогда остаётся решить более простую задачу, поскольку количество векторов потока теперь равно количеству точек решётки, которых обычно сильно меньше, чем пикселей. Этот процесс схож с обработкой изображений при помощи сплайнов . С этим алгоритмом мы смогли уменьшить время вычисления оптического потока на телефоне Pixel примерно в 40 раз!

Скрытый текст

Наконец, чтобы создать итоговое изображение без блика, для каждого участка кадра мы берём значения пикселей и вычисляем «мягкий минимум», чтобы найти самый тёмный из вариантов. Конкретно, мы вычисляем ожидаемую минимальную яркость по имеющимся кадрам, и назначаем меньшие веса пикселям, находящимся ближе к изогнутым краям изображений. Мы используем этот метод вместо прямого вычисления минимума из-за того, что у одних и тех же пикселей в разных кадрах яркость может различаться. Попиксельный минимум может привести к появлению видимых стыков из-за резких изменений интенсивности на границах накладывающихся изображений.

Алгоритм способен работать в различных условиях сканирования – матовые и глянцевые фотографии, фотографии в альбомах и без них, обложки журналов.

Скрытый текст

Для подсчёта итогового результата наша команда разработала метод, автоматически определяющий границы изображения и приводящий его к прямоугольному виду. Из-за искажений перспективы отсканированное прямоугольное фото обычно превращается в непрямоугольный четырёхугольник. Метод анализирует сигналы изображений, цвет, края, чтобы выяснить, где проходят точные границы оригинального фото, а затем применяет геометрические преобразования для выпрямления изображения. В результате получается высококачественная цифровая версия бумажной фотографии без бликов.

В общем, много чего происходит под капотом, и всё это почти мгновенно работает на вашем телефоне! Попробовать PhotoScan можно, скачав версию приложения для или

При съемке предметов одной из самых сложных задач для фотографа является работа со стеклянными или металлическими поверхностями. То есть с любыми блестящими объектами, поверхность которых создает блики и отражения света. Это могут быть элегантные фужеры для вина, часы, флаконы духов и многое другое. Тут фотографу приходиться решать целый комплекс вопросов: требуется передать объемность и прозрачность предмета, выделить его из окружающей обстановки, правильно выстроить освещение, избежать присутствия на фотоизображении неприятных бликов.

Хотя съемка стеклянных предметов достаточно сложна, в то же время она очень привлекательна, поскольку объекты из стекла или хромированного металла могут очень интересно смотреться в кадре. С ними можно экспериментировать и творчески подходить к самому процессу съемки. На что в первую очередь обратить свое внимание при съемке предметов из стекла, чтобы получать качественные результаты? Остановимся на этом более подробно.

Wolfgang Lonien / Foter / CC BY-SA

Основная трудность съемки предметов из стекла или полированного дерева состоит в том, что на их гладкой поверхности появляются блики от источников света. Кроме того, на такой блестящей поверхности довольно часто отражаются любые окружающие объекты, в том числе и объектив камеры. Разумеется, все это отрицательно сказывается на качестве снимков. Помимо присутствия ореолов и просто засветки, изображения выходят не самыми привлекательными в плане передачи фактуры и вида материала, из которого сделан снимаемый предмет.

Впрочем, в некоторых случаях искажения или отражения в стеклянном предмете могут пойти на пользу снимку, позволяя создать интересные художественные эффекты. Например, чтобы передать прозрачность стекла можно отразить на его поверхности что-либо, какие-то окружающие предметы. Но все-таки в большинстве случаев фотограф вынужден бороться с неприятными бликами и отражениями, портящими изображение. Для этого, в частности, приходиться отказываться от применения вспышки, ведь она дает чрезмерно яркий и резкий свет, способствующий возникновению этих нежелательных эффектов.

vestman / Foter / CC BY

В целом, съемка предметов с гладкими, блестящими поверхностями требует использования равномерного освещения. Это наилучшим образом позволяет подчеркнуть форму предмета, выявить его объем. В случае со съемкой какой-либо стеклянной вещи правильное, равномерное освещение также помогает показать матовость или фактуру стекла. Если учитывать, что, то же стекло может быть с изгибами, гранями или гравировками, то перед любителем фотографии стоит довольно не простая задача. Итак, при фотографировании предметов со стеклянными или бликующими поверхностями, нужно обратить внимание на несколько моментов.

Подготовка стеклянных предметов к фотографированию

При подготовке обязательно осмотрите стеклянные поверхности на предмет наличия мелких трещин и царапин, а также обратите свое внимание на их чистоту. На стекле не должно быть царапин или отпечатков Ваших пальцев, иначе Вам придется долго обрабатывать полученные снимки в графическом редакторе, чтобы привести сфотографированную поверхность в надлежащий вид. Предметы из дешевого стекла, как правило, отличаются тем, что имеют не самую ровную поверхность и разную толщину стекла по всему периметру. У тех же пивных стеклянных бутылок имеется хорошо заметный шов. Лучше выбирать для съемки хорошее стекло, не имеющее подобных недостатков. Например, дорогие стеклянные фужеры. Перед съемкой, естественно, наших «моделей» необходимо тщательно вымыть и протереть сухой тряпкой. Лучше не мыть предметы из стекла в посудомоечной машине, поскольку на стекле могут появиться мелкие царапины. Впоследствии они будут хорошо видны на снимках.

Выбор фона

При съемке предметов из стекла довольно часто фотоизображения получаются блеклыми и малоинтересными. Это может быть связано с неправильным выбором фона. Действительно, фон играет значимую роль при съемке стекла и вещей с гладкими, бликующими поверхностями. Лучше всего применять однотонный фон для точной передачи формы предмета и мелких деталей. Классикой является белый или черный фон. Иногда интересные эффекты можно получить, если сфотографировать стекло на фоне ткани с многочисленными складками или объекта, имеющего какую-либо сложную структуру. Правда, здесь нужно следить за тем, чтобы форма предмета из стекла не затерялась на таком сложном фоне.

Подготовка света

Предметы из стекла или хромированного металла обладают некоторыми свойствами отражения света. Это важно учитывать при правильном построении освещения. При фотографировании стеклянного предмета на черном фоне источники света обычно размещают по бокам. Главное, чтобы свет не падал на самого фотографа, иначе Вы, наверняка, увидите свое отражение на стеклянной поверхности.

mirwav / Foter / CC BY

Чтобы передать не только форму предмета, но и его фактуру и особенности материала, необходимо грамотно использовать источники света. Тут действует правило: выявление фактуры улучшается при увеличении освещенности и уменьшении угла падения световых лучей на поверхность самого предмета. Понятно, что освещенность можно регулировать, просто отдаляя или приближая источник света. А вот угол падения световых лучей можно изменить, опуская или поднимая источник освещения. Чтобы передать на снимке отдельные детали предмета максимально резко и четко, необходимо использовать как можно меньшие отверстия диафрагмы.

Освещение и фон играют ключевую роль для создания иллюзии прозрачности стекла. При съемке рекомендуется применять слабые источники света, чтобы не создавать неприятных бликов. Прямой умеренный свет используют лишь для выделения контура стеклянного или металлического предмета, в то время как боковое рассеянное освещение должно способствовать выявлению прозрачности и объемности изделия. Вместо бокового или вкупе с ним можно задействовать верхний свет, особенно если Вы планируете снимать предмет с верхней точки. Подсветив стеклянный предмет снизу, можно буквально заполнить его светом изнутри и создать интересный, художественный эффект. Снимать в этом случае необходимо сверху, но не прямо, а под определенным углом к объекту. Желательно посветить одним источником света и задний фон.

При работе со стеклом в предметной съемке наибольшее распространение получили два способа фотографирования. В первом случае объект из стекла получается на изображении темным, однако его контуры прорисовываются белым. Для этого используется простая картонная коробка, лист ватмана или другой белый фон, плюс вспышка. У коробки из картона удаляют три стенки для того, чтобы образовалась своеобразная «арка». Она позволяет оградить объект съемки от отражения окружающих предметов. Как раз дальнюю сторону этой арки и прикрывают белым фоном.

Предмет помещается в коробку. Вспышка направляется на фон снаружи. К вспышке необходима специальная насадка со шторками, чтобы свет от яркого источника освещения не бликовал на поверхности фотографируемого предмета. То есть в данной ситуации задействуется контровый свет, когда источник освещения размещается за снимаемым предметом. Это и позволяет «прорисовать» светом контуры изделия из стекла. Второй способ позволяет получить хорошо различимый, светлый стеклянный предмет с затемненными контурами. Здесь также нужно использовать контровый свет, но в качестве фона используется темный лист картона.

Боремся с бликами

Существует несколько способов борьбы с бликами и нежелательными отражениями на блестящих поверхностях. Например, можно попробовать внести стеклянное изделие с холода в теплое помещение, либо же наполнить его ледяной водой. Фотографировать нужно сразу же, когда стеклянная поверхность немного запотеет, и на ней еще не успеют образоваться крупные водяные капельки. Поверхность на время превратиться в матовую и некрасивые блики исчезнут. Можно перед самой съемкой положить в стеклянный фужер или вазу кусочек льда – эффект будет тот же самый. Этот способ можно использовать и для съемки металлической посуды.

jenny downing / Foter / CC BY

Впрочем, к некоторым вещам с блестящей поверхностью такие методы с охлаждением применять нельзя. Например, к изделиям из лакированного дерева. В этих случаях можно поэкспериментировать с освещением. Попытайтесь расположить источники света, снимаемый предмет и фотоаппарат по отношению друг к другу так, чтобы блики сводились к минимуму или вообще полностью устранялись. Для устранения отражений при съемке объектов с большой площадью стеклянной поверхности, например, витрины, следует поместить черную ткань позади камеры. Либо расположить такую ткань впереди камеры, но оставить в ней отверстие для объектива.

Незаменимым при съемке стеклянных предметов может стать поляризационный фильтр. С его помощью можно убрать значительную часть световых бликов. Поляризационный фильтр хорошо использовать при фотографировании сквозь стеклянные поверхности. Такой фильтр для устранения бликов можно успешно применять при съемке изделий из стекла, фарфора, полированного или лакированного дерева, пластика.

Использование софт-боксов

Впрочем, все приведенные выше способы далеко не всегда эффективны. Наиболее же действенным способом устранения бликов и отражений на поверхности предметов является ограничение доступа к фотографируемому предмету лучей от источников света и окружающей обстановки. Для этого объект съемки помещают в картонную коробку по принципу, описанному выше, либо же окружают специальными щитами, способными отражать свет. Лучшим вариантом здесь является использование софт-бокса – особой светозащитной коробки, которая служит для ограждения объекта съемки от световых лучей. Софт-бокс может быть изготовлен на основе деревянного или проволочного каркаса, который обтягивается со всех сторон, кроме нижней стенки, тонкой светлой тканью. В передней стенке софт-бокса предусмотрено отверстие под объектив камеры.

Подобную несложную конструкцию можно изготовить самостоятельно в домашних условиях или купить уже готовые решения, в том числу удобные складные софт-боксы. После того, как в софт-боксе размещают предмет с блестящими поверхностями, его освещают с боков и сверху. Свет, проходящий через ткань, становится рассеянным и равномерным. Готовые софт-боксы обычно предлагают фотографу комплект сменных фонов различной цветовой гаммы. Если Вы задались целью профессионально фотографировать предметы из стекла или металла, такой софт-бокс Вам просто необходим. Лучше всего подойдут так называемые софтбоксы-стрипы, у которых длина существенно больше их ширины.

Многие любители фотографии избегают фотографирования объектов или композиций со стеклом, поскольку бояться возникновения неприятных бликов и искажений. Однако как только Вы начнете больше практиковаться в съемке подобных предметов, Вы обзаведетесь соответствующим опытом, и фотографирование блестящих вещей уже перестанет быть для Вас такой уж трудной, неразрешимой задачей. К тому же, это откроет для Вас широкое поле для творческих экспериментов, ведь снимать предметы из стекла действительно очень интересно.

Как часто, придя домой после длительной съемки и проглянув отснятые фотографии, вы понимаете что половина материала пойдет в урну, потому что на них попали нежелательные блики или засветы? Да, такого рода дефекты на фотографии можно превратить в художественный эффект. Но что делать когда вы не планировали фотографировать блики и их на фотографии быть не должно?

Сейчас мы поговорим о том, что вообще такое эти “блики”, как они возникают и как сделать так, что бы они попадали на ваши снимки.

Что такое блики?

Блики – это оптические дефекты, которые возникают когда свет, не имеющий отношения к формированнию изображения, попадает в оптическую схему объектива и достигает матрицы фотоаппарата. На фотографии они проявляются в виде кругов или многоугольников, количество сторон которого зависит от количества лепестков диафрагмы в объективе. Эти дефекты могут существенно понижать общий контраст и резкость фотографии. Блики появляются из-за оптических характеристик объективов. Свет, который попадает на матрицу из вне приделов изображения, сначала проходит через оптическую схему объектива. Там он произвольно отражается от элементов схемы. Эти отражения внутри объектива и проявляются на фотографиях в виде бликов.

Как избежать появление бликов?

1. Не фотографировать против источника освещения

Самый простой способ избежать появления бликов на фотографиях – просто повернуть камеру в противоположную от источника освещения сторону. Да, иногда нет возможность полностью поменять композицию кадра. Но даже небольшого поворота камеры может быть достаточно для устранения блика. При этом сюжет и композиция кадра сохранятся.

2. Использовать бленду

3. Взять другой объектив

Уменьшить количество бликов на фото поможет правильный выбор объектива. Если перед съемкой вы понимаете, что попадания источника освещения в объектив камеры вам не избежать, или же вы намеренно хотите пофотографировать против солнца, к примеру, лучше всего остановить свой выбор на фикс-объективах. Так как их оптическая схема состоит из меньшего количества элементов, по сравнению с зум-объективами, свет будет меньше раз переотражаться в самом объективе и, как следствие, на снимках будет меньше круговых бликов.

4. Надеть поляризационный фильтр

Зачастую, блики на фотографиях могут появляться не от прямого попадания источника освещения в кадр, а от его отражения в разных поверхностях. Поляризационный фильтр может помочь решить эту проблему, так как позволяет полностью или частично убрать блики и отражения с неметаллических поверхностей, например, воды или стекла. Но полярик выполняет не только эту функцию. Больше о его возможностях можно узнать, перейдя по этой .

5. Понизить экспозицию

Этот метод не позволит полностью избавиться от бликов и засветов, но вы сможете значительно уменьшить их в размере просто понизив экспозицию. Недосвеченый снимок легко правится в любом фоторедакторе, зато у вас точно не будет пересветов. Но меньшие по размеру блики на фото будет проще убирать в фотошопе.

Что сказать в конце?

Хоть блики и засветы не самым лучшим образом влияют на фотографию (сильно понижается контраст и резкость снимка), все же их можно использовать как творческий эффект. Блик на фотографии наполняет снимок большим количеством солнечного света, это позволяет передать атмосферу теплоты и лета. Я очень люблю дополнять свои фотографии солнечными бликами. И если не удается поймать его при съемке, то частенько усиливаю этот эффект уже на процессе пост-обработки.