Фотографируем мотоспорт. Наложение изображений

by Konstantin Naumov

Что такое мультиэкспозиция? Это объединение двух или нескольких кадров в один. Прием в фотографии, который начался с ошибки и получил со временем широкое распространение среди фотографов и применяется для создания художественной современной фотографии.

В данном кратком руководстве мы объясним как правильно использовать эффект мультиэкспозиции и что делать, если камера не поддерживает функцию двойной экспозиции?

by Andrea Cisneros

При использовании пленочных камер возникновение двойной экспозиции чаще всего происходило из-за неосторожности фотографа, которая приводила к двойному воздействию на один и тот же кусок пленки. Но несомненная художественность некоторых полученных случайно кадров привела к тому, что направление мультиэкспозиции в фотографии стали развивать и использовали с уверенностью самые именитые фотографы. Например, Сара Мун .

Некоторые современные цифровые камеры оснащены функцией двойной и более экспозиции. Чтобы создать мультифото, достаточно переключиться в настройках камеры. Тем не менее, для создания правильной мультиэкспозиционной фотографии необходимо знать некоторые нюансы.

При наложении одного кадра на другой, необходимо стремиться совместить темные и светлые части снимка таким образом, чтобы самые светлые пятна одного кадра приходились на самые темные фрагменты другого.

Рассчитывайте правильно общую экспозицию снимка. Если для получения правильно экспонированной фотографии при ваших условиях необходима экспозиция для первого и второго кадров 1/60 при f=8, каждое изображение должно быть снято с недоэкспонированием в 1 ступень.

Второй кадр желательно снимать с теми же настройками, что и первый. Но, если условия освещения у второго снимка другие, то естественно следует поменять и экспопару, а также не забыть сделать кадр на недоэкспонированным.

Что делать, если камера не предполагает функцию мультиэкспозиции?

Поможет обычный редактор. Использование редактора предполагает даже больше контроля при комбинировании фотографий, хотя и некоторым образом убирает спонтанность и неожиданную фантазийность полученного результата. Редактирование в фотошопе становится техническим делом и каким бы ни был мастер, у снимка исчезает определенный флер, который состоит из тех маленьких недостатков и случайностей, которые делают снимок фотографией, а не рисунком.

При использовании постобработки в редакторе нет необходимости изначально снимать два или более кадров одновременно. У фотографа появляется возможность комбинировать фотографии, снятые в разное время.

Необходимо открыть одно изображение, второе копируется и вставляется на новый слой в рабочем пространстве первого изображения. Затем с помощью широкого спектра инструментов фотограф смешивает два изображения вместе до получения нужного эффекта. Можно изменять "прозрачность" или "непрозрачность" слоев, "умножать", использовать "мягкий свет", Hard Mix или "исключение" - и это только несколько из многих режимов наложения, с которыми стоит экспериментировать. Каждый дает очень разные результаты с подходящими картинками.

Однако даже такая кажущая легкость обработки не снимает ответственности в правильном расположении темных и светлых участков кадров. Темное должно быть под светлым, а не наоборот.

Есть ли у мультиэкспозиции какое-то иное, нехудожественное применение?

Многие из лучших подводных фотографий сделаны с помощью двойной экспозиции. Одним кадром делается крупный план морского существа со вспышкой. При этом из-за глубины выглядит черным или очень темным. Но достаточно объединить полученную фотографию со снимком, сделанным на мелководье, итоговое изображение будет выглядеть более естественно.

by Thomas Conrad (T.C.)

Двойную экспозицию также применяют для усиления глубины резкости и получения фотографии в интерьере, где используется разный свет.

Несколько подсказок для того, чтобы получить мультиэкспозиционный кадр

• Используйте два кадра, один из которых с мелкой текстурой, а на втором объект съемки крупным планом.

by Tanja Ghirardini

• Интересные кадры можно получить, если изначально снимать студийные портреты, как крупноплановые, так и полноростовые, а затем, перемотав пленку заново, - отправиться фотографировать полевые цветы, ландшафты или текстуры.

• Смешивание цветов позволит получить интересные эффекты на снимках. Также можно совмещать картинки, сделанные разными объективами - например, портретником и широкоформатным.

• Прекрасным вариантом будет совмещение с облачным небом или неспокойной поверхностью моря.

by Duncan Howsley

Не останавливайтесь на очевидном. Используйте для начала два кадра для совмещения. Вам может понравиться абстракция получаемых снимков и вы сможете уже с большей уверенностью совмещать большее их количество, чтобы в итоге стать автором самой абстрактной и самой необычной художественной фотографии.

При перераспределении времени в редакторе диаграмм по значениям, представленным на диаграмме «Перераспределение времени», можно определить, какой кадр в какой в момент времени воспроизводится, и управлять этим поведением. Каждый ключевой кадр «Перераспределение времени» связан со значением времени, которое соответствует определенному кадру в слое. Это значение представлено по вертикали на диаграмме значений «Перераспределение времени». Если включить перераспределение времени для слоя, After Effects добавит ключевой кадр «Перераспределение времени» в начальную и конечную точку слоя. Значения времени по вертикали для этих начальных ключевых кадров «Перераспределение времени» соответствуют их горизонтальному положению на таймлайне.

Добавляя дополнительные ключевые кадры перераспределения времени, можно создать сложное движение. При каждом добавлении ключевого кадра «Перераспределение времени» создается другая точка, в которой можно изменить скорость или направление воспроизведения. При перемещении ключевого кадра вверх или вниз на диаграмме значений изменяется кадр видео, который будет воспроизводиться в настоящий момент. After Effects затем интерполирует промежуточные кадры и воспроизводит видеоряд вперед или назад от этой точки до следующего ключевого кадра «Перераспределение времени». На диаграмме значений (если читать слева направо) растущий угол означает воспроизведение вперед, а убывающий угол - воспроизведение назад. Значение растущего или убывающего угла соответствует скорости воспроизведения.

Аналогичным образом значение рядом с названием свойства «Перераспределение времени» указывает на кадр, который воспроизводится в данный момент. Если перетащить маркер на диаграмме значений вверх или вниз, это значение изменится соответствующим образом и будет установлен ключевой кадр «Перераспределение времени» (в случае необходимости). При необходимости щелкните это значение и введите новое или перетащите значение, чтобы изменить его.

При перераспределении времени исходная продолжительность исходного видеоряда может стать недействительной, так как части слоя больше не воспроизводятся с исходной скоростью. При необходимости установите новую продолжительность для слоя до перераспределения времени.

Как и в случае с другими свойствами слоя, значения времени на диаграмме «Перераспределение времени» можно просмотреть в виде диаграммы значений или диаграммы скорости.

Если после перераспределения времени полученная частота кадров сильно отличается от исходной, то качество движения в слое может ухудшиться. Примените совмещение кадров, чтобы улучшить перераспределение времени для замедленного или ускоренного движения.

Под мультиэкспозицией понимают многократную экспозицию одного и того же кадра. Это очень интересный прием в фотографии, когда камера «фотографирует» сцену несколько раз, но в результате получается всего лишь одно изображение, при этом все отдельные кадры совмещаются на одной фотографии. Таким образом, происходит наложение кадров друг на друга вследствие чего можно получить необычные и оригинальные художественные снимки.

Этот прием используется как в пленочной, так и в современной цифровой фотографии. В последнем случае готовый результат может зависеть от уровня самой цифровой камеры, поскольку в некоторых моделях аппаратов вносятся собственные коррективы в созданное фотоизображение. Мультиэкспозиция – это творческий процесс, который отличается своими хитростями и особенностями.

Для чего нужна мультиэкспозиция?

При мультиэкспозиции светочувствительный материал в виде пленки или матрицы экспонируется два или более раз. Другими словами, свет в количестве необходимом для фотосъемки попадает на светочувствительную матрицу несколько раз в пределах одного кадра. На самом деле этим техническим приемом фотографы овладели уже давно, в наш век цифровых технологий он плавно перекочевал из пленочной фотографии. Достаточно сказать, что первые фотографии с мультиэкспозицией датируются еще концом XIX – началом XX столетия.

В аналоговой фотографии часто используют такой способ, когда фотограф сначала снимает пленку полностью, перематывает, заряжает ею фотоаппарат и снимает снова. Кстати, начинающие фотолюбители в период массового распространения компактных фотоаппаратов во второй половине XX века делали такие снимки по неопытности, то есть они просто забывали перемотать пленку. Иногда результаты оказывались весьма неожиданными и интересными.

Однако все же при таком подходе результат, то есть то изображение, которое будет на фотобумаге, определяется лишь случаем. Поэтому более популярным является другой подход, который заключается в том, что, отсняв первый кадр, фотограф сразу же перематывает его назад и ищет сюжет для повторного его экспонирования. В этом случае контроль за изображением повышается.

Итак, создание снимка с мультиэкспозицией происходит за счет того, что очередь экспозиций повторяется для одного и того же кадра несколько раз. В «чистом» виде мультиэкспозиция возможна только в пленочной фотографии, поскольку в цифровых камерах готовым результатом является цифровой файл, и, соответственно, вышеупомянутыми способами получить мультиэкспозицию просто невозможно. Тем не менее, в цифровых фотоаппаратах используется встроенное программное обеспечение, посредством которого и достигается наложение снимков.

В современных цифровых фотокамерах мультиэкспозиция реализована с помощью объединения нескольких снимков в один, при этом встроенная автоматика, пользуясь специальным алгоритмом, может вносить или не вносить некоторые корректировки в наложение фотоизображения. Окончательный результат может быть как лучше, так и несколько хуже аналога в традиционном пленочном исполнении.

Для чего нужна мультиэкспозиция? Этим вопросом наверняка задаются многие начинающие фотографы, осваивающие различные приемы фотографического мастерства. Мультиэкспозиция используется в следующих случаях:

— для уменьшения уровня шумов и лучшей проработки цветовой насыщенности фотоизображения;

— для того, чтобы показать динамику или движение на фотографии;

— для получения эффекта дублирования или размножения, а также создания художественных подложек на основной объект в кадре;

— для получения разного рода занимательных и оригинальных картинок, в том числе с передачей очень ярких, насыщенных цветов.

В целом, мультиэкспозиция применяется для создания необычных, высокохудожественных снимков с непростой идеей и оригинальным подходом. Помимо собственно технической составляющей, прием мультиэкспозиции требует от фотографа формулирования этой самой оригинальной идеи и тщательного обдумывания кадра, поскольку просто путем объединения двух кадров получить хороший результат вряд ли получится. Мультиэкспозиция востребована в пейзажной фотографии, где она позволяет обеспечить большую проработку цветом.

В пленочной фотографии для мультиэкспозиции очень важно правильно рассчитать выдержку. Если создать мультиэкспозицию с нормальной для каждого кадра по отдельности экспозицией, то конечный результат может получиться переэкспонированным (пересвеченным). Поэтому каждый кадр на пленке, который будет состоять в серии для мультиэкспозиции, необходимо сделать с учетом экспонирования пленки последующими кадрами серии.

В цифровой фотографии дело обстоит гораздо проще. Фотографу требуется сделать лишь нужное количество снимков с нормальной экспозицией (для каждого кадра в отдельности), а встроенная автоматика цифровой камеры после завершения съемки просто объединит их в одно готовое изображение.

Какое количество кадров можно использовать для создания мультиэкспозиции? Мультиэкспозиция требует как минимум двух кадров, а их максимальное количество, в принципе, не ограничено. Однако на цифровых фотоаппаратах, как правило, имеются ограничения на количество кадров для создания мультиэкспозиционного снимка. Например, для фотоаппаратов Nikon это ограничение составляет от трех до десяти кадров. Благодаря увеличению возможного количества кадров можно экспериментировать с эффектом дублирования объекта съемки.

Современные модели цифровых камер для продвинутых любителей и профессионалов оснащаются функцией мультиэкспозиции. Во время работы в данном режиме камера автоматически оповещает фотографа соответственным индикатором на ЖК-дисплее или в видоискателе. При этом данную функцию в любой момент можно отключить. Например, если было сделано не все количество снимков в режиме мультиэкспозиции, то фотоаппарат просто сохранит их по отдельности.

Если в камере подобная функция отсутствует, то эффекта мультиэкспозиции можно добиться в графическом редакторе. Нужно лишь сделать несколько кадров, которые затем будут объединены в один, после чего с помощью слоев и их прозрачности, наложить друг на друга. Благодаря удобству и возможности проведения различных корректировок, создание эффекта мультиэкспозиции на основе готовых снимков в Photoshop или Lightroom используется довольно часто. В целом, графический редактор позволяет более гибко делать наложение и расставлять акценты. Вдобавок, он позволяет создавать мультиэкспозиции с практически неограниченным количеством кадров. Но в любом случае фотографируя цифровой камерой, Вы получите больше удовольствия и положительных эмоций, чем при использовании разнообразных графических редакторов для обработки фотографий.

В большинстве случаев мулььтиэкспозиция применяется фотографами для двух целей — дублирования предмета, его размножения в кадре и создания эффекта движения. Второй прием получил наибольшее распространение, в том числе для получения так называемых motion-pictures, то есть фотографий движения. Сегодня этим приемом активно пользуются профессионалы спортивной журналистики. Кстати, одним из классических примеров использования многократной экспозиции для съемки движения являются фотографии запуска американской ракеты «Аполлон 8» к орбите Луны в декабре 1968 года.

Что касается технических нюансов съемки, то наиболее распространенным приемом использования мультиэкспозиции является фотографирование одной и той же сцены с разными точками фокусировки. При этом фотокамера должна быть зафиксирована на одном месте, обычно это делается с помощью штатива. Объект, находящийся в кадре, также должен быть статичен. С помощью своей цифровой камеры фотограф делает несколько снимков в режиме мультиэкспозиции на одном и том же фокусном расстоянии, диафрагме, выдержке и значении светочувствительности ISO — собственно, разница только в точке фокусировки.

Таким приемом достигается получение «сказочных», необычных фотографий, напоминающих известные нам мультипликационные эффекты. С этим приемом можно по-разному экспериментировать, например, при создании подложки (первого кадра)можно использовать нормальную фокусировку по объекту, а затем сделать снимок максимально расфокусированного пространства вокруг того же объекта. Также можно попробовать фотографировать, меняя угол камеры.

Другой вариант — мультиэкспозиция одной и той же сцены с одной и той же точкой фокусировки, но при этом с разным фокусным расстоянием. Здесь также потребуется снять на камеру, установленную на штативе, несколько кадров с одинаковой точкой фокусировки и одинаковыми настройками, но теперь уже с разным фокусным расстоянием. Для этого фотографу нужно крутить кольцо зумирования во время съемки. В итоге получается очень интересное и художественное изображение.

При использовании этого приема можно менять и величину выдержки. Например, сначала фотографируется главный объект съемки на короткой выдержке. А затем снимается только задний план, но уже при длинной выдержке. Таким образом, на окончательном фотоизображении с мультиэкспозицией будут видны и объект съемки, и фон. Этот прием с изменением величины выдержки отлично подходит для съемки ночных портретов, когда на фотографии нужно показать не только человека, но и красивые огни на заднем плане.

Как правило, все приемы использования мультиэкспозиции требуют, чтобы камера была надежно зафиксирована на штативе. Со штативом намного удобнее делать качественные, оригинальные фотографии с эффектом мультиэкспозиции. Впрочем, и без использования штатива можно добиться интересных результатов, тут главное представлять себе, что Вы хотите получить в результате.

Мультиэкспозиция предоставляет широкие возможности для творчества. Но, как и любым другим приемом в фотографии, им нужно уметь пользоваться. На первый план здесь выходит не столько возможности цифровой техники, сколько замысел фотографа, основная идея или образ, которые и служат отправной точкой для создания оригинального снимка с мультиэкспозицией. Главное понять, что Вы хотите показать зрителю, ведь мультиэкспозиция не должна являться самоцелью, она должна применяться лишь для подчеркивания Вашего творческого замысла.

ПриветСочинцы!
Каждый из нас, в ритме современной жизни, сталкивается с фотографиями. У каждого есть старые фотографии, которые были сняты на пленку, но уверен, что не у каждого из нас есть фотографии на пленке с эффектом «Мультиэкспозиция». И вообще интересно, кто из Вас сталкивался с этим словосочетанием? В этом посте я спешу поделится своим скромным опытом, в новом для меня увлечении. Как вы уже могли догадаться - это съемка на пленку 35 мм в жанре «Ломография» с эффектом «Мультиэкспозиция» .

ж/д станция «Мацеста» и цветы.
Mju3, film 35mm.

Данный пост всецело посвящен искусству съемки на пленочные фотоаппараты, а в частности такому эффекту как Мультиэкспозиция (МЭ), зарекомендовавший себя как один из основных эффектов в Ломографии.

Если в двух словах, то Мультиэкспозиция - это наложение одного кадра на другой, причем количество кадров ограничено только Вашим выбором.
Ну а теперь по порядку.
Во-первых это весело и красиво, креативно и необычно, и в довесок ко всему это занятие зачастую приводит к фантастическим результатам и невероятным снимкам. Всецело передать те чувства, которые испытывает человек в момент проявления пленки - невозможно.
Во-вторых в пленочной фотографии присутствует некая эстетика и мистика, и этих эффектов, в наше время, не может дать ни один цифровой фотоаппарат.
В-третьих Снимать на пленку - занятие весьма продуктивное, так как бережное отношение к подборке кадра, выстраивания композиции и остальные мелкие, но существенно важные аспекты фото искусства в целом, очень хорошо откликаются опытом в повседневном фотографировании, только к процессу надо подходить с художественно-эстетической стороны, а не как к машинальному повторению определенных действий, которые были накануне вычитаны Вами в интернете. Перво-наперво помните, что Вы - личность и тот способ вашего самовыражения через творчество присущ только вам. Каким Вы видите этот мир, таким не может воспринимать его никто другой. Именно в этом и состоит Ваше преимущество перед остальными в любом творческом процессе.

Ну так вот, занимался я этим делом первый раз используя пленку из 36 кадров, более менее смотрибельных получилось 5-7 кадров. Их я и выкладываю в своем посте. Цель которую я преследую - это подвести итог приобретенного мною опыта в виде напутственных заметок на будущее, а так же привлечение заинтересованных и главное, для меня опытных людей к дискуссии и обмену опытом на заданную тему. Для вступительного слова более чем достаточно, а теперь начнемссс.

Лошадь и кустарник.
Mju3, film 35mm.

Экспонирование пленки.

И так первое что надо знать - понятие мультиэкспозиции, подразумевает под собой то, что свет на пленку попадает дважды! - это и значит «двойная экспозиция». Если камеру не настроить соответствующим образом, Вы пересветите пленку. В камере есть настройки диафрагмы, такие как: «Солнечно», «Пасмурно», «Облачно». Диафрагма - это отверстие, через которое во внутрь камеры попадает свет, чтобы запечатлеть момент на пленку. Настройка «Солнечно» - даст Вам наименьшее отверстие, а настройка «Пасмурно» - наибольшее. Чтобы избежать пересвета, надо переключить перед съемкой на следующее меньшее значение диафрагмы.
Например:
- Когда на улице облачно, то поставьте на камере режим «солнечно», если хотите сделать двойную экспозицию;
- Когда на улице пасмурно поставьте на камере режим «Облачно».

Подавляющее большинство Ломо камер имеет эти настройки диафрагмы, НО только одно «значение выдержки» - это отрезок времени, за который открывается затвор, чтобы впустить свет и тем самым запечатлеть кадр на пленке. Каждая пленка допускает некоторую степень пересвета. Но помните, что черно-белая пленка менее восприимчива к пересвету и может простить наибольшую погрешность в пересвете. Цветная пленка более терпима к пересветам по сравнению со слайдовой, тогда как слайдовая пленка допускает самую минимальную степень пересвета.(Эту информацию я узнал из интернет источников)

Гора «Ачишхо» и скульптура аиста на дереве возле гостиницы «Приморская»
Mju3, film 35mm.

Один кадр господствует над другим.

И так, Вы уже знаете и умеете применять настройки диафрагмы, а следовательно и экспонирование пленки теперь Вам по плечу. От сюда и далее, Вы можете смело поэкспериментировать с настройками диафрагмы, не стесняясь и не жалея пленки. Если Вы хотите сделать мультиэкспозицию, при чем так, чтобы Ваш первый кадр доминировал над вторым, в конечном результате, установите два разных значения для диафрагмы.

Например:
- Сделайте кадр с настройками диафрагмы «Пасмурно» а второй кадр «Облачно». В таком режиме кадр «Пасмурно» будет более четким и ярким, его следует делать первым, а вот последующее наложение кадра в режиме диафрагмы: «Облачно» - даст более призрачный, размытый эффект и в итоге будет смотреться размыто на фотографии.
Именно тут у фотографа и открываются неограниченные просторы для творчества.

Лес и дрова.
Mju3, film 35mm.

Планирование = успешный кадр.

Вы можете бесконечно долго ловить удачный кадр, но куда быстрее, желаемый результат будет достигнут, если кадр запланировать . Несколько практических советов на этот счёт:
- Обязательно представляйте себе - каким получится Ваше фото в итоге;
- Задайте себе вопрос: «Как лучше фото „А“, совместить с фото „Б“;
- Избегайте на двух кадрах перегруза, в деталях и в объектах. Лучше всего, чтоб на одном кадре был объект, а на другом детали, которые украсили бы этот объект или наоборот.
- Обращайте внимание на темные области и тени на Ваших снимках. Тени, темные области и черный цвет позволяют деталям со второго снимка стать заметными;

Ну а теперь еще одна практическая часть в виде советов, которые я помечал себе в заметки, после просмотра получившихся фотографий.

Как делать НЕЛЬЗЯ :

1. Делать первый кадр объекта при дневном свете, и накладывать на него пейзаж так же при дневном цвете, что и называется - пересвет пленки.
   Например: Вы решили сфотографировать крупным планом лицо друга на белом фоне и поверх этого кадра наложить фон состоящий из неба и моря.
2. Делать первый кадр в темное время суток или в темных помещениях или фотографировать темные объекты вблизи. Накладывая вторым кадром фото со светлой экспозицией, то есть дневное, при чем не важно, светлый это фон или светлый объект. Второй кадр, светлое фото полностью перебьёт темную подложку, даже если объект на первом фото светлый или цветной.
3. Наложение на кадр объекта на объект или текстуры на текстуру, как и в музыке, дает какофонию на снимке. Следует из одного кадра делать объект, который будет доминировать, а из другого фон, даже если последний нагружен объектами.
4. Выбирайте цвет объекта и фона.
   Например: снимать арбуз на фоне зеленоватой речки или зелени, совсем неуместно. Как видно из фото сверху, фотография получается не ясная. Противоположные цвета смотрятся гораздо лучше.
5. Светлое всегда перебивает темное, так как свет обволакивает тьму и тьма не может существовать в присутствии света. Как и в жизни, добро всегда побеждает зло;)
6. Важно не переборщить с текстурами, не стоит накладывать полоску на клетку, ровно как и наоборот. Ну правда есть вещи, которые абсолютно не сочетаются. Хотя, наверное и такие фотографии иногда получаются шедеврами, но очевидно, что это исключение, а не правило.

Арбуз и речка.
Mju3, film 35mm.

Что надо учитывать:

1. Первое это ракурс. Ракурс - это объект, точка зрения на него в пространстве, а также получаемая проекция (изображение) объекта в данной точке. Для планируемых кадров следует помнить и выбирать ракурс для каждой фотографии, смешивание горизонтального и вертикального ракурса ни к чему хорошему, в моем случае не привело, но у Вас вполне может получится стоящий кадр.
2. Распределение света и тени на снимке. Подозреваю, что если научится правильно распределять (а главное запоминать) падение тени на снимке, то сверх наложение светлой, подходящей экспозиции будет колоссально удачным.
3. Тот снимок, который должен преобладать на фотографии - обязан быть светлее фона!
4. Очередность снимков. Текстуры со светлыми или темными частями надо снимать как подложку, то есть фон, а вот однотонные текстуры, без излишней зернистости материала текстуры, при необходимости, можно накладывать поверх основного снимка.
   Например: сначала снять объект, а затем наложить на него текстурный фон.
5. В большинстве случаев преобладает снимок который снят сверху, то есть вторым, особенно если первый снимок, был снят в тени. Или была снята тень днём.

Структура архитектуры фасада Сочинского колледжа искусств и Мацестенский причал.
Mju3, film 35mm.

На этом считаю тему, со своей стороны, закрытой, но не исчерпанной в полной мере. В этом тексте я поместил все более или менее необходимые очерки о мультиэкспозиции, а в своих записях отразил мысли, которые видно не вооруженным глазом и которые логично следуют из увиденного. На это конечно слова о мультиэкспозиции не заканчиваются, а наоборот только набирают силу, как снежный ком. Но своим следующим опытом в ломографии я поделюсь уже в следующем посте, если этот будет востребован.
Спасибо за внимание Дамы и Господа.
Прошу в комментариях делится опытом тех, у кого имеется таковой за плечами. Так же тех, у кого появились идеи по поводу съемки или компиляции из двух ракурсов в одну фотографию, как например: горы и море, прошу так же описать задумку в комментариях, я постараюсь её реализовать. Делитесь опытом и мир Вам, будьте - здоровы, живите - богато!

Доброго дня уважаемым читателям!!

Сегодня Вашему благосклонному вниманию я предлагаю очень близкий к оригиналу пересказ статьи How to combine photos to achieve perfectly balanced exposures , опубликованной на сайте Мир Цифровой Камеры (Digital Camera World — все буквы заглавные, это важно). Так вот.

Извечная задача пейзажной фотографии состоит в том, как сбалансировать экспозицию между землей и небом. Небо, как правило, гораздо ярче, чем земля, и, если выбрать экспозицию по небу, то земля окажется слишком темной. Если же установить экспозицию по земле, то небо оказывается слишком ярким.
Градиентный фильтр часто выручает, однако его применение ограничено сюжетами с относительно ровным горизонтом. Если вы хотите включить в сюжет гору, деревья и другие возвышенные объекты, придётся искать другой способ.
Пару таких способов мы с вами уже знаем. В статье мы взяли один и тот же RAW-файл и вытянули из него по очереди света и тени. В статье мы накладывали друг на друга один и тот же снимок в разных режимах наложения: Умножение и Экран .

Ещё один вариант борьбы с высококонтрастными пейзажами и создания сбалансированного изображения — с проработанным небом и детальным передним планом — создание серии кадров с разной , снятых с использованием штатива для дальнейшего смешивания и объединения изображений, чтобы создать единую, прекрасно сбалансированную сцену. Взгляните на два стартовых снимка:

Один был снят с выдержкой 1/2 сек для хорошей проработки земли, другой — 1/30 сек для проработки неба. (Постоянная диафрагма F22 была использована в обоих случаях, так что у обоих снимков одинакова).
Теперь мы расположим изображения одно поверх другого и с помощью маски выберем, какие области с каждого их них будут участвовать в итоговом изображении.


Сначала откройте изображения в Camera Raw привычным для Вас способом — через Adobe Bridge, или через проводник, выделите оба файла, или нажмите кнопку Выбрать все в верхней левой части интерфейса. Теперь любые изменения, которые Вы произведёте с файлами, повлияют на оба файла сразу.


Корректируем — заметьте, для обеих файлов сразу .


Теперь снимаем выделение с файлов и выбираем «файл земли» — файл переднего плана. Немного убираем Экспозицию и Света , и поднимаем Четкость и Насыщенность .


Теперь выбираем второй файл — «файл неба». Убираем Контраст , поднимаем Тени и Четкость . Поднимаем Насыщенность для усиления цвета неба. Когда Вам всё нравится (в оригинале: When you’re happy,… — Когда Вы счастливы… ), снова нажмите кнопку Выделить всё .


Нажмите клавишу Shift и обратите внимание, как меняется кнопка открытия файлов в правом нижнем углу. Нажмите эту кнопку для открытия обоих файлов в Photoshop как смарт-объектов . Открывая файлы таким образом, у нас появляется возможность вернуться обратно в Camera Raw в любое время, дважды щелкнув на миниатюру в панели слоев.


Щёлкните по значку Создание маски (Add Layer Mask) , выберите мягкую чёрную кисть и начните закрашивать маску в тех местах, где считаете необходимым проявить небо.
Используйте кнопки ] и [ , чтобы изменить размер кисти, кнопку D , чтобы изменить цвета на белый и черный, кнопку X , чтобы поменять их местами.


Продолжайте рисовать кистью черного цвета по маске, чтобы выявить более тёмное изображения неба с нижележащего слоя. Нажмите 2 для 20% непрозрачности, или 1 для 10%, чтобы как можно аккуратнее провести границу между слоями. Постарайтесь, чтобы граница между тонами выглядела естественной. Если чувствуете, что заходите слишком далеко, просто в любой момент нажмите X для изменения цвета на белый и закрасьте белым цветом излишки.


Откиньтесь на спинку стула, закинув руки за голову, чтобы оценить небо. Если небо слишком тёмное , можно немного понизить прозрачность слоя. Если же небо хочется притемнить ещё, воспользуйтесь таким трюком. Откройте окно регулировки Уровней, нажав Ctrl + L и переместите среднюю точку влево или вправо.


Также Вы можете вернуться назад в Camera RAW, дважды щёлкнув по миниатюре слоя. В плагине есть своя кисть, которая работает по другому принципу, чем в Photoshop. Сначала Вы рисуете область изменения, а затем регуляторами Экспозиции, Чёткости, Сочности и другими вносите изменения в закрашенную область.


Вернувшись в Photoshop, Вы можете добавить дополнительные корректирующие слои — Насыщенность, Фотофильтр — если хотите добавить холодные или тёплые тона, Кривые — для удобства любых регулировок, например, контраста.


Нажмите Ctrl + Shift + Alt + E, чтобы объединить копии всех слоев в один. Встав на имя слоя, щёлкните правой кнопкой мыши и выберите Преобразовать в смарт-объект. Измените режим смешивания на Перекрытие (Overlay) , затем перейдите к Фильтр > Другие > Цветовой контраст (Filter > Other > High Pass) . Используйте ползунок, чтобы изменить Радиус до 2-3. Так мы с Вами повышаем резкость. Помните подробный урок ?


Дважды щелкните Zoom Tool, чтобы увеличить масштаб до 100%, выберите на изображении сюжетно-важный участок и включите-выключите слой Цветовой контраст для оценки резкости.

Как настроить камеру

Очень желательно для подобных экспериментов использовать штатив, или какую-то надёжную опору, чтобы не перемещать камеру между кадрами. Используйте ручной режим съёмки. Сделайте несколько кадров с разной экспозицией для земли и неба, обращая внимание на . Изменяйте экспозицию, регулируя , а не , чтобы оставалась постоянной. Если возможно, используйте спусковой тросик.

Градиентный фильтр

Градиентный фильтр Camera Raw идеально подходит для улучшения неба. Просто перетащите линию между двумя точками, чтобы создать плавный переход от тёмного к светлому.

Режим смешивания Свечение

Режим смешивания Свечение позволяет смешивать слои так, чтобы оставалась только яркостная составляющая слоя, не задевая цвет. Это может быть очень полезно при операциях осветления и затемнения. Инструменты Осветление (Dodge) и Затемнение (Burn), используемые для выборочного осветления или затемнения изображения, оказывают неблагоприятное воздействие на цвет. Используйте вместо них режим наложения Свечение (Luminosity), если хотите, чтобы цвета оставались неизменными.

Открыть как смарт-объект

Если вы правите ваши изображения в Camera Raw перед открытием их в Photoshop, то часто стоит открывать файл как смарт-объект, так как это дает вам возможность вернуться к Camera Raw, дважды щелкнув по слою.

Добавьте маску слоя

Любое активное выделение может быть превращено в маску простым нажатием на иконку маски Добавить маску (Add Layer) . Если выделить неба затруднительно, вы можете воспользоваться инструментом выделения Волшебная палочка (Magic Wand) , который сделает сложную работу за вас, а затем включите выделение в маску, и, наконец, закончите создание маски путем тонкой настройки с помощью инструмента Кисть (Brush) .