Сканер со слайд-модулем
Сразу оговорюсь, что нормально отсканировать пленку выйдет только на сканере со слайд-модулем. Слайд-модуль представляет собой устройство внутри крышки сканера, состоящее из специальной пластины и некоторых других элементов. Если вы просто положите пленку на стекло сканера, то результат будет ужасный, все будет засвечено и испорчено. Кроме этого сканер должен иметь реальное (не путать с интерполированным разрешением) оптическое разрешение не ниже 2400dPi, а лучше 4800dPi.
2 шаг
Нужно подготовить пленку. Порезать ее на части по 6 кадров каждая. Перед этим желательно промыть пленку обычной водой. Протрите стекло сканера жидкостью для мытья стекол, иначе каждая пылинка будет видна на фото. Отсоедините пластину слайд-модуля и закрепите пленку на ней. Для плотного прижима используйте маленькие пластинки по краям. Закрепите слайд-модуль на крышке сканера и опустите крышку.
3 шаг
Софт. В качестве программы для сканирования пленки можно использовать софт из комплекта сканера. Также неплохо с этой задачей справляется программа VueScan. Скачать ее можно с ресурса Эта утилита поддерживает большинство сканеров и имеет множество настроек. Сам процесс сканирования мало чем отличается от сканирования фотографий. Нужно выбрать тип носителя Слайд\Пленка, разрешение сканирования и место для сохранения файла. Формат создаваемого файла выбирайте BMP или TIFF , если выберите JPEG , то потеряете качество картинки. Пакетный режим позволит сканировать одновременно несколько слайдов. Обработку полученного снимка лучше производить в графических редакторах, например Photoshop. Источник сайт
- На слабом ПК сканирование с высоким разрешением может длится довольно долго.
- Не используйте многофункциональные устройства (МФУ) для оцифровки пленки.
- Сканировать можно как негативы, так и позитивы.
В общем-то идея отсканировать и упорядочить старые фотографии, конечно же, вынашивалась давно, на такой объем работ по сканированию старых фотопленок (больше сотни) и фотографий (тысячи) решиться непросто. Вообще еще с детства хотел, чтобы у меня были оцифрованные старые фотографии прапрабабушек-прадедушек, и вот наконец спустя 20 лет решил сподвигнуться на это дело.
Сканер
Первое, в чем был вопрос - естественно сканер. В свое время, лет 7 назад, пытался оцифровывать негативы и решил запасти пленочный сканер. Денег особо не было, выбрал что подешевле, им оказался Miktotek Filmscan 35 . 
По сравнению с монстрами сканирования, стоил он копейки, но и результат выдавал устрашающий. Я использовал к нему Silverfast как наиболее продвинутый софт в то время (может и сейчас). Не знаю, почему, но иногда мне при разных проходах это чудо выдавало то синюю, то зеленую фотку, то зависало все, это было непредсказуемо и очень грустно, над каждым кадром приходилось корпеть по 10-15 минут, выправляя гистограммы и осуществляя прочие танцы с бубном. Вобщем этот процесс отбил у меня охоту сканировать пленки на несколько лет, сканер так где-то и валяется.
Сейчас, обдумав все за и против, было решено следующее.
Было несколько моментов, которые надо было учесть:
- сканировать по большей части буду не я, а родители, благо у них время сейчас есть
- сканировать надо не только пленки, но и фото
- сканировать надо много
- сказочного бюджета нет
Кроме всего означенного я понимал, что сейчас пленка уже не является актуальным носителем, и поэтому скорее всего сканировать надо будет только один раз, правда может уйдет на это много времени.
Итак, пленочные сканеры отпали по двум причинам:
во-первых, предыдущий опыт показал, что за дешево нормальный такой агрегат не купить, а то, что дешево - ой, такой ад второй раз я не вынесу.
Во-вторых, покупать отдельно сканер для фоток и отдельно для пленки - тоже как-то дороговато и нецелесообразно.
Тем более, сказал я себе, если попадется что хорошее - отнесу в профессиональную лабораторию, уж на десяток кадров можно и разориться.
Посмотрев, что есть в продаже из того, что умеет сканировать кроме бумаги еще и пленку, выяснилось, что выбор невелик: или опять же заоблачные цены, или всего пара-тройка вариантов. Перерыв все работающие сразу после праздника магазины оказалось, что есть следующие приемлемые варианты:
- Epson Perfection V330 Photo (A4, 4800 x 9600 dpi, USB 2.0, CCD,Film Adapter)
- Epson Perfection V370, Photo (A4, 4800x9600 т/д, CCD, USB 2.0)
- Canon CanoScan LiDE 700F (A4 9600х9600dpi 48bit CIS Слайд-адаптер USB2.0)
- Canon CanoScan 5600F (A4 4800х9600dpi 48bit Слайд-адаптер USB2.0)
Остальное было или слишком дорого, от 10000, или, наоборот, ничего не умело. К сожалению, CanoScan 5600F отпал по причине отсутствия в данный момент в продаже, хотя по описанию очень неплох. Остальные оказались, по отзывам, примерно одинаковыми, но решающую роль сыграл тот факт, что для Epson"ов были драйвера для Linux, а поскольку хотелось бы работать не только под виндой, то в конце концов выиграл Epson Perfection V330 Photo. Нигде не смог узнать, чем же 330 модель отличается от 370, но поскольку линуксячьи драйверы упоминались только для 330, то остановился на нем, так сказать, «во избежание».
К сожалению под линукс попробовать еще не успел, но в виндовом софте понравилась функция удаления дефектов - на черно-белых старых фотографиях работает на ура. Но с ней тоже надо быть осторожным - иногда может за дефект посчитать что-то стоящее.
В отзывах по поводу сканера местами упоминается проблема с появлением полос при сканировании пленок - но я такого пока не наблюдал. Тем не менее на мой взгляд вот кое-что полезное по этому поводу, найденное в одном из отзывов на яндекс-маркете: «Спустя два года могу отчитаться об итоге расследования: в рамке сканера есть калибровочное окошко, где устанавливается баланс белого. Если туда попадают пылинки - получаются „битые пиксели“, которые при прогоне каретки дают полосы. Это, скорее всего, конструктивный дефект новой светодиодной подсветки (но кто же в этом сознается...). Итак господа, если у вас есть такой сканер,
удаляйте пыль.»
С каким разрешением сканировать - этот вопрос был не последним. Сканер выдает максимум 4800х9600, но при попытке выставить такое при скане фото 9х13см система стала материться на масштаб, пришлось уменьшать.
Критерий выбора разрешения простой: если считать, что печатать можно со стандартным разрешением 300dpi, то чтобы получить такое же изображение, надо иметь минимум 300dpi. Учитывая, что фото старые, то смысла сильно завышать эту цифру нет - все равно физическое разрешение не позволит получить качество из ничего. Опять же, вряд ли кто-то когда-то захочет печатать плакат с изображение прадеда на формате А1 или даже А4. Если кто и напишет книжку - то вряд ли будет картинка больше чем на лист. Вобщем решил, что для совсем старых сойдет двукратное превышение, для более качественных и более поздних - трехкратное, т.е. 600dpi и 900dpi соответственно. Далее выбрал то, что было наиболее близко из того, что выдала софтина, что шла со сканером.
Для негативов решил использовать максимум - не зря же покупал с таким разрешением… Скорее всего это перебор 4800х4800dpi, но всегда можно потом урезать, но главное, что потом уже не придется пересканировать с другими параметрами и можно спать спокойно.
Сканы сохраняются, естественно, ни в коем случае не в jpeg, дабы избежать потерь на сжатие. Все - только tiff. Вроде, конечно, место кушает побольше, но зато раз отсканировать - и потом проблем не знать: что хочу, то и делаю. К этому я тоже пришел не сразу, но практика показывает, что если сэкономить сейчас - потом буду жалеть и возвращаться к этому вопросу, а так, если все по-максимуму - то потом и сожалеть не о чем.
Каталогизация
Естественно, после оцифровки надо все это дело как-то разгребать. Основной задачей было подписывание пра-пра-родственников, ибо я хотел сохранить историю семьи на будущее, а без грамотных комментариев там никто никогда не разберется.
Вариант сразу обрабатывать фотки и выкладывать на сайт не подходил по двум причинам: во-первых, надо обработать все и сразу, а это время, да и родители в этом ничего не понимают; во-вторых, технологии меняются, и кто б знал, как через пару десятков лет будет выглядеть сайт, если вообще он будет как-то существовать.
Использование умной программы-каталогизатора не подходила по той же существенной причине - нет никакой гарантии, что через несколько десятков лет эта софтина будет жива и соотвественно никто не поймет, что, где и как хранится в ее умном уникальном формате.
На ум пришло решение хранить описание в обычном текстовом файле с тем же именем, что и фото - текст он и в африке текст, наверняка прочитать сможет кто угодно спустя десятиления, даже если придумают еще какой-то супер-юникод, все же это намного надежнее, чем специальный софт. Но как программист я с ужасом смотрел на этот вариант - ну некрасиво и все тут. Да и неудобно в процессе работы.
Родители сказали, что вообще хотят как в ворде - вот фотка, вот подпись - и все понятно. От такого предложения волосы встали дыбом, ибо опять же - сегодня ворд есть - завтра его нет.
Еще один вариант - хранить подписи в EXIF. Тут смущало то, что при обработке картинок многие софтинки EXIF просто игнорируют, в результате потерять драгоценные подписи может оказаться невосполнимым.
В общем, проанализировав всю ситуацию, принял решение: скнируем фото, подписываем его в виде EXIF и потом все эти картинки с подписями делаем read-only, дабы не было никакого соблазна что-то менять, и таким образом гарантируем сохранность информации. Хочется менять - делай копию - и вперед. Ну и бэкапы конечно. И вообще, в конце концов на то мы и программисты, дабы набросать небольшой скриптик, чтоб весь EXIF можно было на всякий случай экспортнуть в текстовый файлик, «во избежание»:)
Для работы с EXIF в линуксе есть куча инструментов командной строки, но это неприемлемо для удобной работы с большим количеством картинок. Тем не менее, вот что есть: exif , exiftool , exiv2 , погуглив, можно найти более подробную информацию. Далее я использовал exiftool для пакетной обработки, но об этом позже.
Смотрим, что есть из GUI. Поизучав, что нам предлагает OpenSource сообщество, как-то остановился на DigiKam - «digiKam is an advanced digital photo management application for Linux, Windows, and Mac-OSX», как написано у них на сайте.
Редактировать я решил в GIMP , GNU Image Manipulation Program, аналог фотошопа, но opensource. Поэтому возможность редактировать фото для софтины каталогизации отдельно не требовалась, а вот в самой каталогизации подкупили несколько вещей.
Во-первых, DigiKam редактирует EXIF, что мне и надо.
Во-вторых, все фото сразу на экране, подписываем в окошке рядом и сразу переходим к следующей - быстро, просто и удобно.
В-третьих, было замечено, что в самой EXIF есть несколько похожих тэгов для комментирования: Comment , UserComment , ImageComment , так вот, DigiKam пишет сразу во все, так что вероятность, что эту информацию прочитает другой софт, достаточно велика.
Кроме того, читая отзывы, меня порадовала мысль, что кроме просто EXIF софтинка умеет вести каталог, причем ничего никуда не копируя, в отличие от многих других, а просто обрабатывая все на месте. Это было огромным плюсом - я не искал эту возможность изначально, но она оказалась как нельза кстати. И что мне понравилось - кроме занесения инфы в EXIF, она пишет ее в свою базу и потом фото удобно сортировать и искать по меткам, тэгам, описаниям и т.п. И даже если в какой-то момент софт исчезнет и база тоже - то копия данных останется в EXIF, что, собственно, мне и надо.
Некоторые интересные мысли по каталогизации описаны в уже упоминавшейся статье . Так вот, все или почти все эти данные тоже можно держать в EXIF и при необходимости экспортить в любой формат, как нам будет удобно.
Дополнительным плюсом DigiKam является то, что можно в качестве обложки альбома можно выбрать любое фото, а мысль иметь в качестве обложки фото самого бумажного альбома мне понравилась, за что спасибо автору.
Еще один неочевидный момент, с которым я столкнулся при работе с DigiKam: если нет прав на запись в фото-файл, то софтина молча пишет только в свою базу, никак не давая понять, что есть проблемы. Я долго пытался разобраться, почему подпись в проге есть, а в файле - нет, тем более, что в настройках установлена опция «сохранять в файле». Так вот, имейте это в виду - проверяйте права доступа, а то можете потом долго материться.
Выкладываем на сайт
Итак, решены основные задачи - сканирование и каталогизация. Теперь настало время похвалиться перед родственниками, показать знакомым фото. Естественно путем выкладывания фото на сайт. Не так давно я уже делал софтинку для этого дела: сложил нужные фото в
каталог, запустил - и готово, сделался альбом. Об этом я писал на хабре в прошлый раз, . Теперь же, используя DigiKam, я решил, что прямо в EXIF-тэгах можно помечать фото, надо его помещать в фотоальбом или нет, поскольку при сканировании были всякие картинки, которые на сайт выкладывать не стоит. Да и комментарии теперь можно брать из EXIF.
Вроде бы все хорошо, да не очень.
На сайте все обрабатывается в PHP, и там есть, как мне казалось, замечательная функция для работы с EXIF, read_exif_data() , но как показала практика, эта недофункция показывает только часть данных, абсолютно умалчивая про остальное. Перерыл все что мог - и мечта о легкой жизни канула в лету, пришлось вытаскивать EXIF из файлов на этапе генерирования альбома, благо инструменты командной строки имеют место быть.
В итоге переписал скрипт, вспомнив язвительный комментарий к предыдущей своей статье «Генератор php-файлов на Perl… Месье знает толк...», посмеялся про себя, что все же был прав, что полностью не положился на PHP - вот она мне подставила бы сейчас ножку, а так пара минут - и проблема решена.
Итак, при обработке фото в DigiKam помечаем фото флажком (он там называется PickLabel). Флажок пишется в файл в EXIF. Когда процессим все файлы из каталога - вытаскиваем флажок с помощью exiftool:
$flagPickLabel = `exiftool -b -PickLabel "$fname_in"`;
Ну и далее в зависимости от флажка - если стоит - то процессим, если нет - пропускаем. Все задается в командной строчке, дабы было удобно. На самом деле тут можно обрабатывать много всего, это уже на вкус и цвет кому что надо.
Ссылка на исходники, если вдруг кому-то понадобится внимательно посмотреть или даже применить: photo_album-r143.tar.gz . Как пользоваться - упомянуто в предыдущей статье, не буду повторяться.
На этом спасибо за внимание, а если кому пригодилось - то безмерно рад.
Критика приветствуется.
UPD : Вот случайно нашел еще на хабре - удивляюсь, как раньше не заметил. Пусть будет тут до кучи.
Теги:
- фотоархив
- каталогизация фото
- сканирование
- DigiKam
- EXIF
- exiftool
Если Вам все еще интересно добро пожаловать под кат.
Начнем с того, что нужно собрать все необходимое, ниже я приведу список необходимого, но не обязательного, почему так расскажу дальше.
Что потребуется:
- цифровой зеркальный фотоаппарат(DSLR)
- вспышка(мощный источник света)
- объектив 50мм-80мм
- макро-кольца
- фотоувеличитель
- софтбокс
- soft к DSLR
- кабель usb-mini usb
Возможно потребуется:
- переходное кольцо М42
- синхрокабель для вспышки
- слайд-адаптер
- скотч
- фонарик
Начнем подготовку рабочего места, собираем фотоувеличитель, удобнее всего поставить его рядом с ПК.
Собранный фотоувеличитель.
Красным обведено то что необходимо будет снять т.к. помешает установке фотоаппарата.
Перейдем к объективу, здесь у каждого будет индивидуально, скажу только то, что можно использовать практически любой объектив(как штатный так и сторонний), желательно с фиксированным фокусным расстоянием от 50мм до 80мм (не зум), лучше попробовать разные, потому что объектив может искажать цвета, я использовал старенький советский «зенитар-м 1,7/50» через переходное кольцо М42 и два макро-кольца которые давно пылились в коробке рядом с этим объективом. Макро-кольца подбираются опытным путем, об этом позже.
Переходим к сборке софтбокса, он будет использоваться как фон. В моем случае он был самодельный, я взял первую попавшуюся коробку, вырезал в ней два отверстия одно под вспышку, другое для установки фона, внутри коробки поместил два листа белой бумаги для лучшего отражения.
Как бы это банально не звучало, в качестве фона я использовал поддон от печенья, закрепил на скотч, выглядит это примерно так.
Дает очень мягкий, ровный и рассеянный свет, то что нужно. С обычной белой бумагой вместо фона вы не получите такого света, в худшем случае будут видны ворсинки.
В качестве источника света была использована вспышка, я считаю что это самый удачный выбор, т.к. вспышка обладает рядом преимуществ:
- можно регулировать мощность
- мощный свет дает возможность снимать при коротких выдержках и на закрытой диафрагме
Но это не значит, что нельзя использовать другие источники, мне кажется диодные панели тоже покажут не плохой результат.
Ну вот маленькими шагами переходим от подготовке к настройке. Итак, теперь очень ответственный момент, необходимо подобрать макро-кольца и настроить фокус, от этого этапа зависит всё. Так же хочу отметить что подойдет любой фотоаппарат со сменной оптикой, будь то CANON или SONY, на качестве снимка это практически ни как не отразиться, очень хорошо если в нем есть режим Live View. Единственная разница в фотоаппаратах будет если вы используете кроп или фулфрейм-хотя все это поправляется макро кольцами, в моем случае в качестве тушки canon eos 7d-это кропнутый фотоаппарат и я использую два макро-кольца, одно большое, другое маленькое. Просто помните, что чем больше колец тем сильнее увеличение.
Для подборки колец выньте из фотоувеличителя слайд-адаптер и закрепите в нем пленку, выберете самый резкий кадр, дальше сделайте подсветку для слайд-адаптера, ну тут все очень просто лично я использовал свой телефон, открыл на нем белый экран и поставил тайм-аут отключения дисплея на максимум, получается своеобразный пред просмотр в процессе оцифровки так им и пользовался.
Встаем вертикально над столом и наводим на резкость, смотрим что бы кадр не обрезался, если обрезается то нужно либо убавить количество колец, либо поставить более короткое кольцо и наоборот. Лично я пренебрег этим правилом и позволил себе немного обрезать кадр, получилось так что примерно по 2-3мм с ширины и высоты срезалось т.е. по факту я переснимал кадр не 36х24мм, а 34х22, я не считаю это критичным. хотя можно было бы и снять кадр целиком, а позже обрезать в редакторе. Определились с кольцами пол дела сделано, снимаем с фотоаппарата наглазник, переводим его в ручной режим(у canon диск ставим в «M»), на объективе отключаем авто фокус, подключаем к компьютеру и кладем его вертикально под фотоувеличитель, вставляем слайд адаптер с пленкой.
Запускаем удаленное управление камерой и как можно лучше ловим фокус перемещая фотоувеличитель вверх или вниз. Для более точного фокуса я открыл диафрагму на максимум(f1.7) и дополнительно подсвечивал фонариком.
Поймав резкость я затянул все гайки на фотоувеличителе, перешел к более тонкой настройке фокуса, в режиме Live View сделал цифровое увеличение и уже кольцом фокуса на объективе поймал идеальный фокус, после чего закрыл диафрагму на максимум (f16) , дабы вытянуть максимальную резкость и иметь запас погрешности.
Устанавливаем софтбокс и подключаем вспышку к фотоаппарату, у меня в качестве ведущей вспышки выступала встроенная, так же можно подключить через синхрокабель. В сборе выглядит вот так:
Теперь перехожу к настройке фотоаппарата, вся съемка будет производиться полностью в ручном режиме, так же перевожу вспышку в ручной режим. Ставим ISO100, если есть возможность поставить меньше, то это хорошо, выдержку 1/250с это самая короткая выдержка для работы со вспышкой, у некоторых она может быть 1/125с, проверяем еще раз диафрагму, у меня написано f1.4, вранье по факту f16 , формат съемки я выбрал RAW те кто знает что это поймут, те кто не знает-снимайте в JPEG, по поводу баланса белого (ББ) я поговорю отдельно для каждого типа пленок, пока я поставил температуру Кельвина , в настройках делаем что бы снимок сразу сохранялся на компьютере, ну вроде все осталось нажать кнопку спуска.
Немного отойду от темы для просмотра готовой фотографии я использовал программу FastStone Image Viewer , она достаточно удобная, быстрая и бесплатная, особенно хорошо работает с RAW, но можно использовать и другой софт, на вкус и цвет… По умолчанию в ней стоят горячие клавиши для инверсии цвета (Ctrl+I) и поворот изображения, влево(L), вправо(R.), отразить по горизонтали(Alt+R) и по вертикале(V). Все это очень удобно и значительно ускоряет процесс оцифровки.
Вернемся к оцифровке, начну с негативов(цветные и Ч/Б).
Для Ч/Б негативов в настройках фотоаппарата ставим пользовательский режим изображения-монохромное. Цветовая температура здесь не играет ни какой роли, ее не трогаем. Можем снимать.
Для цветных можно поставить портрет, пейзаж или оставить натуральные цвета. Цветовую температуру(ББ) можно менять. Вообще для большинства фотографий подойдет 5500К, но бывает так что после инверсии вы видите, что изображение излишне теплое, хочется добавить холода, то вам потребуется поднять температуру к примеру до 6200-6500 или выше и наоборот(снимая в RAW это можно будет сделать потом в lightroom или photoshop).
Самое главное правило для успешной оцифровки это рассчитать мощность вспышки и правильно подобрать ББ.
У негативной пленки:
1. Чем больше света при съемке, тем темнее она будет в итоге и наоборот.
Получается, что если вы сделали снимок, инвертировали его и ведите что он явно пересвечен, то вам нужно добавить мощность вспышки.
2. Чем выше стоит температура, тем ниже она будет на готовом снимке и наоборот.
Честно говоря часто путался.
С позитивной пленкой все проще, тут чем больше света тем ярче и чем выше цветовая температура тем теплее.
Пару примеров:
Ч/Б негатив.
Москва. 1974 год. Цветной негатив.
Москва. Цветной позитив.
Подведу итоги, лично я результатом доволен, не уступает сканерам, если только в разрешении, но это дело техники, при увеличении моих снимков до 100% видно зерно пленки, я считаю лучше уже не куда. Вообще по большей части качество фотографий зависит от пленки. Возможно из данного топика кажется, что это все сложно и долго, но на самом деле зная выше сказанное, подготовку к съемке я делаю за 10 минут и сам процесс съемки довольно отлажен, со временем руки привыкают, примерно за 3 дня(в день по 5-7 часов) я отснял 1500 кадров. Тему по поводу пост обработки я не затрагиваю.
Как и обещал скажу пару слов об оцифровке слайдов. Вообще для слайдов действуют те же правила что я описал выше, единственное, не нужен фотоувеличитель.
Самое сложное в оцифровке слайдов, это слайд-адаптер и где его взять. Лично я его взял из советского проектора и примотал скотчем к уже знакомому нам поддону от печенья(просто валяется без дела) и еще немного скотча ушло, что бы все это чудо примотать к книжке, дабы уровнять на одном уровне с софтбоксом.
Ставим софтбокс, фотоаппарат на штатив, здесь главное соблюдать плоскостность.
(фотографии носят условный характер, у меня стоит не ровно)
В итоге должно получиться вот так:
Расстояние от софтбокса до слайда 20-30см, если во время съемки на пленке появляться белые блики и вы уверены, что это не дефект пленки, попробуйте отодвинуть софтбокс еще дальше или перевернуть слайд.
Все остальное так же как и с фотоувеличителем.
P.S.
Весь необходимы софт к своей камере вы можете скачать с официального сайта.
По этим ссылкам вы можете посмотреть примеры фотографий в реальную величину 18MP:
Пример№1
Пример№2
Пример№3
Пример№4
UPD: Хочу немного добавить по поводу диафрагмы. Всегда думал, что чем сильнее закрыта тем резче, спасибо всем кто указал на эту ошибку , вы прямо открыли мне глаза на мир. Но все оказалось не так просто, я переснял один кадр на f5, f7, f9, f11 и f16, действительно резче всего получилось на f7, но так же наблюдается падение резкости и оптическое искажение по углам кадра. Скажу сразу пленка ровная и прижимается стеклом плюс ко всему я ее переворачивал и пробовал разные кадры. Так вот на мой взгляд оптимальный вариант оказался на f9. Ниже показываю что получилось в 100% увеличении.
F7
F9
F16
Спасибо за внимание. Буду рад объективной критике, а так же готов ответить на интересующие вопросы.
От переводчика: Эта статья продолжает серию публикаций разных авторов, посвящённых плёночной фотографии. Предыдущая статья называлась «Плёнка: советы, камеры и первые наставления» и доступна по .
Этот урок покажет вам, как «сканировать» вашу плёнку с помощью Цифровой зеркалки. Причина использования для этой операции цифровой фотокамеры вместо слайд-сканера в том, чтобы сэкономить деньги и гарантировать сохранность плёнок. Хороший плёночный сканер дорого стоит, поэтому покупать его следует только если вам нужно сканировать много плёнок. Другим вариантом могло бы быть сканирование плёнок в специализированных фотолабораториях, имеющих профессиональные сканеры, но многих людей останавливает в данном случае перспектива отправки плёнок по почте.
Прежде всего необходимо признать, что предлагаемый в уроке метод не даст такого же результата, как профессиональный сканер. Однако это фантастическая идея и отличный способ оцифровать ваши плёнки в домашних условиях.
Подготовка к работе
Перед началом работы стоит убедиться, что у вас есть всё необходимое:
- Цифровая зеркальная камера.
- Кусок стекла на опорах, например стеклянный столик, стекло фоторамки, установленное на 2 стопки книг или коробок для создания «столика».
- Кусок глянцевой фотобумаги без надписей на обороте. Большинство брендов выпускают такую бумагу.
- Вспышка с беспроводным управлением или мощная настольная лампа.
- Штатив.
- Макрообъектив рекомендуется, но не обязателен.
- Photoshop или другая программа для редактирования изображений.
Шаг 1
Во-первых, вам понадобится стеклянная поверхность, на которой будет производиться съемка. Я использовал стеклянный столик, но и фоторамка может быть также удобна. Чтобы использовать фоторамку, достаточно убрать из неё задник и фотографию - останется стекло с рамой. Далее, вам потребуется найти что-то для использования в качестве подставки под стекло. Попробуйте использовать стопки книг или несколько коробок. Высоты конструкции в 30 см. вполне достаточно.
Шаг 2
Теперь, когда у нас есть «предметный столик», пришло время установить камеру и штатив. Используемый объектив определяет, насколько близко к стеклу удастся снимать. Независимо от того, какой объектив вы можете использовать, постарайтесь заполнить кадром плёнки как можно большую площадь поля зрения объектива.
Самое важное в настройке штатива состоит в установке плоскости матрицы камеры параллельно плоскости стекла. Лучший способ это сделать - удлинить заднюю ногу штатива более двух передних, так чтобы камера оказалась прямо над стеклом. Помните, что если вы перестараетесь с удлинением ноги штатива, то его состояние может стать нестабильнее и он в итоге может упасть!
Шаг 3
Теперь вам нужен кусок чистой фотобумаги без посторонних надписей. Большой кусок не нужен - 10*15 см. вполне достаточно. Поместите фотобумагу на стекло под камерой.
Затем разместите плёнку на фотобумаге. Вам вероятно потребуется что-нибудь для прижима плёнки - два плёночных контейнера подойдут. При их установке будьте аккуратны, старайтесь не двигать их по плёнке, чтобы не получить царапин и повреждений.
Шаг 4
На этом этапе, вы можете использовать дистанционно управляемую вспышку, либо яркую настольную лампу. Будьте осторожны при использовании лампы с постоянным светом, так как он создает большое количество тепла, что может привести к повреждению плёнки. Поместите источник света под стеклом, направьте прямо на плёнку. Если вы используете вспышку, то придется провести некоторые тесты чтобы подобрать правильные настройки. Цель настроек в том, чтобы получить слегка переэкспонированную фотобумагу. Я использовал вспышку Canon 430 EX на половине мощности на удалении примерно 30 см.
Теперь переведите камеру в мануальный режим. Одной из важнейших ваших настроек является диафрагма - установите её примерно в f.7.1. Выдержка чуть менее важна - что-то около 1/10 - 1/20 должно подойти. Значение ISO следует установить как можно ниже для уменьшения шума. Теперь вы готовы к съемке плёнки!
Шаг 5
Откройте изображение в Photoshop. Если фотография неправильно ориентирована - поправьте это через меню «изображение» -> «поворот холста» (Image> Rotate Canvas).
Шаг 6
Продублируйте фоновый слой, нажав Command-J на Mac или Control-J на Windows. Это не обязательное действие, но просто хорошая привычка - сохранение исходного изображения.
Шаг 7
Если вы сканировали слайдовую (позитивную) плёнку - пропустите этот шаг. Для негативной плёнки, выбрав дублированный слой нажмите Command-I на Mac или Control-I на Windows, чтобы инвертировать изображение.
Шаг 8
Если вы сканировали цветную плёнку - пропустите этот шаг. Для черно-белой плёнки перейдите в меню «Изображение -> Коррекции -> Обесцветить» (Image> Adjustments> Desaturate), чтобы обесцветить изображение и удалить весь цвет.
Шаг 9
Выберите инструмент кадрирования и удалите все цифровые значения в его настройках.
Шаг 10
Расположите инструмент кадрирования приблизительно вокруг вашего кадра, но пока не беспокойтесь об идеальных краях.
Шаг 11
Совместите один из углов рамки как можно ближе к соответствующим углу фотографии. Вы можете использовать клавиши со стрелками, чтобы точнее поставить его на место.
Шаг 12
В центре вашей рамки есть небольшой круг - это опорная точка, вокруг которой совершается вращение. Щелкните и перетащите опорную точку в угол, который вы настроили в предыдущем шаге. Пусть опорная точка будет привязана в этому углу.
Шаг 13
Далее, мы будем вращать рамку до параллельности с границей кадра. С помощью мыши, перейдите к одному из соседних с опорной точкой углов рамки и поставьте курсор чуть в стороне от угла чтобы стрелка указателя мыши приняла изогнутый вид. Нажмите кнопку мыши и перетащите рамку до её параллельности с границей фотографии.
Шаг 14
Теперь настройте остальные стороны рамки чтобы правильно обрезать фото. Перетаскивайте стороны за квадраты в середине линий рамки. Нажмите «ввод», когда у вас будет готова рамка. Теперь вы можете экспортировать изображение или отправить его на печать!
Заключение
Этот метод не может заменить сканеры в ближайшее время, но это прекрасная альтернатива, если вам не нужно сканировать большое количество плёнок. Если вы хотите посмотреть несколько примеров результата, который можно получить таким методом, перейдите по ссылкам ниже, к фотографиям, созданным по описанной в уроке методике:
Получайте удовольствие, и расскажите о своем опыте сканирования плёнок!
Еще совсем недавно вашему вниманию был представлен . Статья имела неожиданную популярность и мной было принято решение о съемке сиквелла. Встречайте - сканер для оцифровки фотопленки и фотослайдов. Иными словами, BACK IN USSR!
НАЗНАЧЕНИЕ ГАДЖЕТА
В эру тотальной пиксе писько лизации лишь староверы остались преданны душевным пленочным фотографиям. Именно им, сделанным в СССР людям, хорошо знакома такая картина:
Взрощенным на Яблоках поясню: так, в муках и алом полумраке, раньше рождались фотографии. Весь технологический процесс описывать не стану: старцам он известен, а молодёжи ни к чему. Результатом подобного творчества зачастую становились такие фотографии 
И это было круто! Мои первые 5 рублей были заработаны на тиражировании таких плакатов… Отснятый материал бережно хранился в формате негативной пленки или стопок слайдов. Личные фотографии помещались в памятные альбомы. А потом бывали бесконечные переезды, ремонты, вывозы хлама на дачу… и многие фотографии уже потеряны безвозвратно. Но есть ведь плёнки!!! Да что с них толку: кто из нас регулярно печатает фото на бумаге?! Максимум, на что мы способны, это сбросить отснятое в облако. А как было бы здорово иметь в телефоне альбом из 80-90х… Решение обнаружено: пленки необходимо оцифровать. Куда проще - отпечатать фотографии со слайдов и отсканировать. Но есть решение не простое, а очень простое. Оцифровать слайды нам поможет приборчик дедушки Ляо, купленный мной на ДХ - изи капча… Стоимость устройства на момент покупки $51, с учетом поинтов и призовых денег мне обошлось чуть дороже $20. Взял на пробу и вот что я распробовал...
Информация о товаре с сайта
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Функция: оцифровка фотопленки
- Интерфейс: USB 2.0
- Датчик изображения: 5.0 мега пикселей (2592 х 1944)
- Дисплей: Цветной 2.4 TFT LCD (480 х 234)
- Диапазон фокусировки: Фиксированный фокус
- Контроль экспозиции: Автоматическая / Ручная (-2.0 EV ~ + 2.0EV)
- Баланс белого: автоматический
- Разрешение: 5,0 мега пикселей / 10 мегапикселей (интерполяция)
- Качество сканирования: 1800dpi и 3600dpi (интерполяция)
- Тип пленки: 35 мм пленка, монохромные, слайд
- Эффекты изображения: ч/б, слайды, негативы
- Источник света: светодиод подсветки
- Формат файла: Изображение: JPEG
- типа TV-OUT: NTSC / PAL
- внешняя карта памяти: Поддержка SD карт до 32 Гб
- Питание: DC 5V (адаптер USB-порт)
- Multi-языки поддержки: английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, китайский, японский
- Поддержка системы: Windows XP / Vista / 7
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
- 1 х фильм сканер
- 1 х USB кабель (80 см)
- 1 х AV- кабель (155см)
- 3 х держатели слайдов и пленки
- 1 х 110 ~ 240В адаптер переменного тока
- 1 х Руководство пользователя (англ)
- 1 х 2 Гб SD-карты
- 1 х Кисть
ПОСЫЛКА
Всвязи с тем, что прибор простенький и, к тому же, не хрустальный, продавец не особенно заморачивался упаковкой. Коробка была бережно укутана скотчем и полиэтиленом. Несмотря на это, все пришло в целости и сохранности.
Сама коробка намного больше устройства из-за комплектных направляющих для фотопленки. Кроме самого гаджета, в комплектацию входит: 3 направляющих зажима для фотопленки и слайдов, блок питания, SD карта на 2 Гб+ридер, кабель для подключения к видеоразъему типа «тюльпан», щетка для прочистки экрана сканера и мануал на английском. 
Все как и обещано на сайте продавца.СКАНЕР
Устройство представляет собой легковесную пластиковую коробочку с 2,4 дюймовым монитором на верхней грани и небольшими размерами. В нижней части сделано отверстие под размер лотка, подающего пленку. Отверстия закрыты пружинной шторкой во избежание попадания мусора на площаду сканера.
На лицевой стороне ничего. С обратной стороны разъем мини USB для питания и коннекта с компьютером, а также разъем для передачи видеосигнала. 
Немного выше - слот для SD карты. 
Экран сканера размером 2,4" с простенькой TFT матрицей, возможностей которой едва хватает, чтобы разобрать лица на снимках. Однако отличить кота от жирафа можно. Сам дисплей транслирует цветные изображения, что необходимо при обработке цветных фотографий. 
Над экраном три синих лед индиктора SD, Power и PC. Первый сигнализирует о том, что в разъем установлена карта памяти и моргает при операциях с ее участием. Второй горит в любом режиме если сканер включен. Третий загорается когда устройство подключено и распознано ПК. Справа от дисплея две кнопки прокрутки «вверх» и «вниз». Слева - кнопка «Play» она же ОК, чуть ниже кнопка вращения изображения. Внизу две кнопки: «Menu» которая отвечает за меню, включение и выключение устройства и «Scan» выполняющая сканирование. Вот и весь небогатый функционал.
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
Перед сеансом сканирования необходимо подготовить весь необходимый реквизит и привести слайды в режим полной боевой готовности. Перво-наперво делаем стерилизацию рабочей поверхности сканера. Для этого достаточно пройтись внутри сканера комплектным войлочным тампоном и удалить весь мусор.
Теперь берем требуемую рамку-держатель для исходников. 
Один из адаптеров позволяет зарядить отрезок пленки из 5 кадров, другой - 4 слайда и третий - до 10 слайдов одновременно. Мне приглянулся третий вариант. В него-то мы и заряжаем заряжаем драгоценные кадры. 
В «магазин» для слайдов помещается до 10 «патронов», подача ведется посредствам передергивания затвора (мне на ум пришла именно такая ассоциация). 
Когда все готово, самое время вставить магазин в соответствующее отверстие сбоку сканера.А СЕЙЧАС ВЫЛЕТИТ ПТИЧКА!
Для этого необходимо включить сканер в сеть. Тут же загорится синий диод Power. Так как внутренней памяти в устройстве нет, нужно вставить карту памяти в соответствующий разъем. Засияет еще один синий диод - SD. Перед нами появится меню из следующих пунктов:
Первым делом выбираем язык во вкладке LANGUAGE .
Далее следует выбрать тип фотографии во вкладке CAPTURE
, коих три: негатив, черно-белый позитив, цветной позитив. 
Превратить негатив в позитив и наоборот можно всего одним кликом. От выбранного режима зависит метод обработки фотографии. Саму обработку Вы сразу увидите на экране. Что же можно сделать в режиме обработки? Например выбрать качество фотоснимка в RESOLUTION
- 5 или 10MP. Естественно, второй пункт - за счет интерполяции. 
Еще можно повернуть фотографию на 90-180-240* кнопкой ROTATION
Также возможно изменить контрастность и яркость изображения во вкладке EXPOSURE
. 
… от максимальной… 
… до минимальной… 
Когда все тонкие настройки произведены, следует нажать на кнопку Scan
и снимок перекочует на карту памяти. В динамике процесс выглядит примерно так
Сам процесс сканирования подробно заснят на видео со страницы продавца
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ТВ и ПК
К компьютеру устройство подключается через miniUSB-to-USB кабель и определяется как устройство хранения информации. Здесь все просто.
К телевизору устройство подключается комплектным кабелем для передачи видеосигнала, один конец которого вставляется в устройство (разъем наушников), а второй в тюльпан желтого цвета в телевизоре. ТВ выполняет функцию проектора монитора. Теперь мы можем видеть все, что фиксирует сканер. 
С учетом качества штатного шнура - то еще удовольствие!РЕЗУЛЬТАТ
В итоге получаются вот такие снимки:
Характеристики исходников 
О качестве судить сложно за неимением оригиналов на фотобумаге. Предполагаю, что качество будет 1 к 1. Формально, сканер выполняет функцию лайтбокаса со встроенным фотомодулем. Соорудить самостятельно такой не представляет никакого труда, но как сказал Брекоткин «Зачем Вам эти сложности?!»Вместо послесловия . Когда все имеющиеся дома слайды были оцифрованы, я взялся за архив родителей (коего намного больше личного) Прикончив и его, прибор прошвырнулся по друзьям и знакомым. После месяца блужданий, за неимением халтуры, сканер получил вольную за $50 отступных. Трудится где-то, китайчонок… Планирую купить +27 Добавить в избранное Обзор понравился +41 +68