Одно из гениальных изобретений современности – цифровые фотоаппараты, имеющие среди прочего режим автоматической съемки. Теперь при необходимости быстро поймать и запечатлеть мгновения повседневной жизни сложности не возникают. Желание разобраться в хитросплетениях рычажков и кнопочек и научиться настраивать фотоаппарат появляется несколько позднее, вместе с тягой к творческим экспериментам.
Перед тем как снять один-единственный кадр, профессиональные фотографы проводят не одну минуту, меняя параметры съемки и сравнивая результаты. Универсальных настроек не существует – режим и параметры съемки должны соответствовать времени суток и освещению, погодным условиям, сюжету фотографии и её предназначению – будет ли это семейное фото 10х15 или огромный плакат. Начнём с простого. Размер напечатанного фото определяется размером кадра, который вы выставляете в настройках фотоаппарата. Самый распространённый формат – 10х15 см, ему соответствует размер изображения 1920х1280 и близкие к этому значения. Этого разрешения в 2 мегапикселя вполне достаточно для печати качественных фотографий такого формата, а ваша карта памяти сможет вместить больше снимков. Если ваша цель – обычные качественные фото без художественной обработки в графическом редакторе, сразу отрегулируйте яркость, контраст и насыщенность. С небольшой размытостью кадра может справиться функция регулировки резкости. Не лишним будет изучить все имеющиеся сюжетные режимы, которые есть в каждой современной фотокамере. Иногда выбор того или иного сюжета может выручить при необходимости быстро сделать кадр, например, при съемке салюта, спортивных мероприятий или постоянно двигающихся малышей. После освоения различных сюжетов пора переходить к программным режимам. Самый простой из них – «P» – присутствует даже в компактных цифровых фотокамерах. В этом режиме вручную можно менять такие параметры, как баланс белого (WB), чувствительность (ISO), режим автофокуса и некоторые другие:- Баланс белого – в связи с тем, что цветовая температура различных источников света существенно разнится, фотокамера, а точнее находящаяся внутри фотоматрица, неспособна точно передать цвета. Встроенный датчик измерения температуры для корректировки цветопередачи не всегда помогает установить баланс белого правильно. Поэтому и предусмотрена возможность выставить этот параметр вручную.
- ISO – это светочувствительность матрицы, её восприимчивость к свету. Высокое значение ISO означает, что вы можете делать снимки при слабом освещении. При ярком солнце светочувствительность должна принимать одно из минимальных значений.
Фотоаппарат – это достаточно сложное устройство, которое требует определенных знаний по эксплуатации. Тем, кто раньше уже пользовался любой фотокамерой, будет значительно проще освоить новую технику. Но люди, которые держат устройство в руках впервые, могут столкнуться с рядом сложностей. Ниже будет подробно рассказано о том, как пользоваться зеркальным фотоаппаратом Canon с момента первого включения и до подключения дополнительных аксессуаров.
Сборка устройства
Любой зеркальный фотоаппарат находится в заводской упаковке в разобранном виде . Если говорить точно, то тушка, объектив и аккумулятор лежат отдельно. В первую очередь следует снять защитную крышку с объектива и самого фотоаппарата. После этого объектив надевается на устройство. Чтобы это сделать, на объективе нужно найти белую точку и совместись ее с белой точкой на тушке. После этого объектив поворачивается по часовой стрелке до щелчка.
Второй этап – установка аккумулятора . Сделать это тоже достаточно легко. Отсек для аккумулятора находится на дне фотоаппарата и открывается специальной защелкой. Ее нужно потянуть вниз, и крышка отсека откинется. Аккумулятор помещается в фотоаппарат стороной с контактами. Вообще перепутать здесь невозможно, так как другой стороной он просто не влезет.
Разъем под карту памяти чаще всего скрывается под крышкой отсека аккумулятора, но у некоторых моделей он может быть расположен с правой стороны. Карта памяти вставляется стороной тоже контактами вперед.
Чаще всего фотоаппарат в коробке будет в разряженном виде, или аккумулятор будет иметь небольшой процент заряда. Перед началом эксплуатации лучше всего его полностью зарядить, чтобы он не сел во время первой настройки. Зарядка в большинстве случае осуществляется не путем подключения всего устройства к сети, а с помощью отдельного зарядного устройства для аккумулятора. Батарею следует извлечь и вставить в зарядку. В процессе будет гореть красная лампа, которая после окончания зарядки загорится зеленым. В редких моделях доступна функция зарядки через USB кабель. Современные батареи не требуют заряжать и сажать их полностью. У них нет эффекта памяти , как это было в старых типах аккумуляторов, поэтому батарея не боится частичной зарядки и разрядки.
Совет! Чтобы зарядить фотоаппарат Canon, стоит использовать оригинальные зарядные устройства. Только так можно продлить срок службы аккумулятора и не испортить его раньше времени.
Первое включение
После того, как аккумулятор заряжен и одет объектив, самое время включить фотоаппарат. Перед началом его использования потребуется первоначальная настройка, во время которой осуществляется выставление даты, часового пояса, языка и других системных параметров. По сути, первоначальная настройка фотоаппарата Canon не требует особых знаний или дополнительных инструкций. Устройство выдает на дисплее информацию, и пользователю нужно просто действовать согласно предложенным действиям.
После того, как первое включение будет закончено, фотоаппарат в большинстве случае попросит отформатировать карту памяти . Если карта новая, то такая необходимость появится точно. Сделать это можно тремя способами:
- с помощью ноутбука или компьютера;
- при непосредственном запросе фотоаппарата;
- через настройки.
Первый вариант подробно рассматривать смысла нет, так как он не самый лучший. Дело в том, что любая техника форматирует носитель под себя, и иногда случается ситуация, что отформатированная в ноутбуке карта памяти не читается фотоаппаратом. По этой причине делать это лучше всего с помощью той техники, в которой карта будет использоваться.
В том случае, когда карта новая, и фотоаппарат не понимает, как с ней работать, он просто напишет на дисплее, что нужно отформатировать носитель, и предложит сделать это прямо сейчас. В таком случае пользователю нужно просто согласиться.
Если карта использовалась ранее или ее просто нужно почистить, то форматирование можно провести с помощью специальной опции в настройках . Для этого на самом устройстве следует нажать кнопку «Menu», после этого выбрать пункт с нарисованным ключом. В этом пункте меню можно менять все системные настройки, например, выставить заново дату, и в том числе отформатировать карту памяти.
Совет! Устройство предложит два типа форматирования: быстрое и обычное. Первый вариант подойдет для новых карт, второй для ранее использованных или тех, которые выдавали ошибки.
Любой фотоаппарат независимо от класса имеет разные режимы съемки. Часть из них автоматические, а вторая половина потребует настроить тот или иной параметр под конкретные условия съемки.
Все режимы фотоаппарата Canon можно увидеть на колесике прокрутки режимов - оно расположено сверху. Выбор режимов осуществляется его вращением. Белая короткая черта отмечает, какой режим выбран, соответственно, для выбора другого нужно прокрутить колесико до нужного варианта. Количество режимов может меняться в зависимости от модели. При этом уменьшиться или увеличиться они могут только за счет автоматических программ съемки. Полуавтоматические режимы неизменны - их всегда четыре.
К автоматическим режимам относятся макросъемка (цветок на колесе), спортивный режим (бегущий человек), портретная съемка (лицо человека), автомат (зеленый пустой прямоугольник) и другие. В этих режимах от пользователя требуется только навести камеру на объект и после фокусировки, которая также осуществляется автоматически, нажать на кнопку затвора.
Полуавтоматические режимы обозначены буквами M, Av, Tv, P. При работе с ними от фотографа потребуется определенное знание и понимание работы с диафрагмой и выдержкой. Однако и снимки здесь получатся более интересными.
Режим Р
Режим P или программный не отличается глобально от автоматики, но дает возможность пользователя регулировать диафрагму в ограниченных пределах. Также здесь есть возможность регулировать баланс белого.
Большинство опытных фотографов считают, что программный режим совершенно бесполезен. Производителя отмечают, что он поможет начинающим пользователям перейти от автоматики к ручным настройкам.
Режим Av
Av – приоритет диафрагмы . В данном случае пользователь сам выставляет размер диафрагмы, чтобы поэкспериментировать с количеством пропускаемого света и конечным изображением. Исходя из размера диафрагмы, камера сама выбирает время выдержки и делает снимок. С помощью данного режима можно влиять на глубину резкости .
С помощью данного режима можно настроить резкость и сделать размытый фон. Чтобы сделать предметы на фото более четкими, нужно выставить меньшее значение диафрагмы, если нужно размыть задний план и сфокусировать на главных объектах, то для выдержки выбирается большое значение.
Стоит понимать, что настройка диафрагмы зависит от объектива, который подключен к камере. Именно поэтому при смене оптики нужно выбрать не только объектив, но и задать под него новые параметры съемки. Еще один нюанс – на разных камерах один и тот же объектив может потребовать новых настроек.
Режим Tv
Tv – приоритет выдержки . В этом режиме пользователь выбирает время, которое диафрагма будет пропускать свет, соответственно сам размер диафрагмы выбирается автоматически. Использование такой функции незаменимо при съемке спортивных мероприятий или движущихся объектов . Также разное время выдержки может дать интересные эффекты, например, фото с проводкой. Режим понравится тем, кто любит фотографировать любое движение, независимо человек это, животное или природное явление.
Режим М
M – ручной режим . С его помощью пользователь получает доступ к одновременной настройке диафрагмы и выдержки. Подходит для тех, кто точно знает, что делает, и чего хочет добиться. Режим особенно хорошо ночью, когда камера из-за темноты не понимает какую диафрагму и выдержку ей следует выставлять. Пользователь может сам выбрать параметры, которые ему нужны. В таком режим чаще всего работают профессионалы. Начинающие пользователю просто не разберутся, как влияет тот или иной параметр на фото.
Системные настройки
Фотокамеры Canon имеют широкий диапазон настроек. Это может касаться непосредственно процесса съемки, а также настроек камеры, например, формата, в котором будет сохраняться снимок, его размера и др. В системных настройках можно поставить таймер, синхронизировать вспышку или отформатировать карту памяти.
Качество и размер фото
Чтобы выставить конкретные настройки фотографии, необходимо нажать кнопку «menu» и выбрать пункт с нарисованным фотоаппаратом. Именно здесь доступны все настройки связанные с фото.
В зависимости от модели пункт, в котором можно выбрать качество фотографии, будет называться по-разному. Чаще всего название говорит само за себя: «качество». В камере Canon варианты обозначены буквами L, M, S1, S2, S3, RAW и RAW+L. Все буквенные варианты (L,M,S) сохраняются в формате JPEG и между собой подразумевают ухудшение качества от L к S3. Меняется не только качество фото, но и его размер, а также то, сколько он занимает на карте памяти. Очевидно, что лучше всего в данном случае выбрать вариант L.
Форматы RAW и RAW+L – это максимальное качество фото и его размер. Снимки сохраняются в RAW и занимают много места. Фото в данном формате напоминают электронный негатив, который несет информацию о фото, но не само изображение. Снимки в этом формате требуют обязательной обработки на ПК.
Преимущество формата заключается в том, что в нем можно получить более гибкие варианты обработки снимка в профессиональном редакторе на компьютере. Минус – занимают много места и не открываются без специальной программы.
Фокусировка изображения
Фокусировка изображения в фотоаппарате может быть ручной или автоматической . В первом случае пользователь все делает самостоятельно с мощью поворотных колец на объективе. Во втором случае работает автоматика. Чтобы переключиться с одного объекта на другой, следует нажать переключатель на объективе AF-MF. Режим AF в свою очередь делится еще на два варианта.
- AF-S – фокусировка по кадрам . Ее смысл в том, что камера фокусируется на выбранном объекте при легком нажатии на кнопку затвора. Лучше всего он подходит для съемки неподвижных объектов. Чтобы настроить фокус на новый объект, необходимо отпустить кнопку и заново навести фотоаппарат на предмет съемки.
- AF-C – непрерывная фокусировка . Ее смысл в том, что при нажатии на кнопку камера продолжает следить за объектом, даже если он перемещается. Очевидно, что удобнее использовать такой тип автофокуса при съемке спортивных событий.
Немаловажный момент – выбор точки фокусировки . Современные камеры предлагают от 9 до 50 точек. При этом есть главный объект, на котором осуществляется фокус, остальные точки фокусируются по другим предметам. Когда фотограф смотрит в видоискатель, он видит несколько точек, активная выделена красным цветом. Чтобы сделать активной точку фокусировки, которая совмещена с объектом, нужно использовать маленькое колесико на камере или кнопки навигации. На первый взгляд может показаться, что гораздо проще сместить камеру и таким образом совместить точки. Но есть нюанс: при изменении положения камеры меняется экспозиция, то есть вся задумка может быть испорчена. Используя клавиши навигации, пользователь может сделать несколько снимков одного объекта, но при этом фокусироваться каждый раз на новой точке.
Работа с выдержкой
Выдержка фотоаппарата – это параметр, который измеряется в секундах, а точнее долях секунды. Физический смысл выдержки заключается в том, что это время, за которое свет проходит сквозь диафрагму и попадает на матрицу. Очевидно, что чем больше времени свет попадает на матрицу, тем светлее получится снимок. Это важно при съемке в условиях плохого освещения, но есть и обратная сторона медали. Большое количество света может сделать снимок засвеченным и дать размытие в кадре. Чтобы получить эффект смазывания, следует поставить выдержку более длинную, если требуется резкость, то время выставляется минимальное . Регулировать выдержку можно в ручном режиме или приоритете выдержки.
Что такое баланс белого
Баланс белого – это корректность отображения цветов на снимке. Как известно, цветовой спектр может иметь более холодные или теплые значения.
Примером может служить фотография человека. При нормальном балансе белого кожа лица будет естественной. Если спектр скатывается к теплу, то кожа будет желтить, если к холодной части, то все фото будет отдавать синевой.
Очевидно, что в зависимости от освещения спектр может меняться, и фото будет иметь неестественные цвета. Солнечные лучи или лампа накаливания имеют теплые тона, а вот лампа дневного освещения делает изображение «холодным». И вот именно в таких ситуациях требуется регулировка баланса белого света.
Все камеры Canon имеют специальную кнопку WB , которая открывает меню настройки баланса белого цвета. Здесь есть вариант выбрать уже предустановленные режимы, которые обозначены схематичными рисунками. Например, солнце означает оптимальные настройки для съемки на улице в дневное время. Аналогичным образом выбираются автонастройки для других ситуаций.
Однако камера дает возможность не только использовать предустановленные варианты, но и осуществить регулировку самостоятельно . Этот процесс аналогичен использованию светофильтров и не подойдет любителям. Для этого необходимо нажать кнопку «menu», выбрать пункт с нарисованной камерой и там найти строку «Сдвиг ББ». Далее на дисплее открывается экран коррекции, который поделен на четыре части двумя прямыми. Каждая из них обозначена буквами:
- A - янтарь,
- M - пурпур,
- G - зеленый цвет.
Сдвиг курсора (на экране отображается, как черный квадрат) приводит к усилению одного из этих цветов или их комбинации.
Как выставить дату на фото
Иногда бывают ситуации, когда требуется, чтобы на фотографии отображалась дата и время снимка. В современных зеркальных фотоаппаратах такой функции уже нет, так как в целом дата портит фотографию, и при особой необходимости ее можно поместить на фото при распечатке снимков. Программа печати извлекает дату и время из информации о фотографии и помещает в угол. В более простых устройствах, например, компактных фотоаппаратах, данная функция есть. Выставить дату можно в меню настроек фотографии . Следует найти пункт «Отображать дату и время на фото». При этом предварительно пользователь сможет настроить формат даты и времени.
Фото с таймером
Сделать селфи на зеркальном фотоаппарате достаточно сложно. Именно для этого производители предусмотрели таймер, который выставляется на несколько секунд и делает снимок по истечению этого времени. Для использования функции фотоаппарат необходимо предварительно надежно установить, в идеале на штатив, выбрать экспозицию, проверить, чтобы все попало в кадр, и после этого выбрать таймер и время срабатывания с помощью специальной кнопки на корпусе. Кнопка отмечена значком часов . Благодаря тому, что устройство издает звуковой сигнал после каждой секунды, можно точно знать через, сколько сработает затвор и успеть занять свое место.
Использование вспышки
Вспышки для фотоаппарата бывают двух типов – встроенная и внешняя . Первая встроена непосредственно в тушку камеры и открывается при необходимости. В автоматическом режиме процесс регулируется самой камерой, в ручном режиме включить вспышку можно с помощью специальной кнопки (молния), которая расположена обычно рядом с самой вспышкой.
Как работает вспышка
Основной момент, который следует знать о работе вспышки – это ее мощность . Очевидно, что светить с одной мощностью она не может, так как уровень освещения может быть разный. По этой причине вспышка работает в три этапа:
- определение уровня освещения;
- экспонирование кадра;
- снимок.
Иными словами, вспышка срабатывает очень быстро три раза подряд. При этом снимок делается на третью вспышку, и около 10% людей имеют высокую чувствительность к свету и замечают первые две вспышки. Таким образом, на фото такие люди получаются с закрытыми или полузакрытыми глазами. Процесс определения и экспонирования называется TTL. Профессиональные фотографы знают, что TTL можно отключить, и тогда мощность приходится подбирать вручную. Это достаточно сложно, но более удобно, и в данном случае можно выбрать оптимальную мощность вспышки.
Особенности внешней вспышки
Внешняя вспышка имеет ряд преимуществ перед встроенной.
- Она более мощная, может быть направлена под углом или сверху, что делает освещение и тени более естественными.
- Еще одно достоинство – дальность действия. Стандартная вспышка может осветить объект в пределах 4-5 метров перед собой.
- Внешняя вспышка обеспечивает более гибкую настройку освещения.
Совет! При настройке вспышки необходимо выставить значение выдержки. Учитывая, что в момент снимка света на объект поступать будет больше, выдержка большая не нужна, кроме случаев, когда это делается для получения необычного эффекта. По мнению опытных фотографов, оптимальное время выдержки при съемке со вспышкой – 1/200-1/250.
Есть два варианта внешней вспышки – беспроводная и проводная. Второй вариант подключается непосредственно к камере через специальный разъем для подключения. Выглядит он как металлическое гнездо на верхней части фотоаппарата. Нередко он закрыт пластиковой заглушкой. Подключить вспышку можно с помощью специального кабеля, который позволит немного отдалить вспышку от камеры. Длина кабеля у компании Canon составляет 60 см. Беспроводной вариант самый удобный, так как фотографу не мешают шнуры. В данном случае в паз для вспышки вставляется специальный передатчик, который отправляет на вспышку сигнал о том, что нужно сработать. На этом передатчике находятся все кнопки управления мощностью.
Что такое синхронизация
В настоящее время синхронизация вспышки потеряла свою актуальность, так как весь процесс является автоматическим. Задача пользователя - просто сделать внешнюю вспышку зависимой от основной. Перед тем, как подключить внешнюю вспышку к фотоаппарату Canon, пользователю нужно в настойках фотоаппарата выставить «главной» его штатную вспышку. Для этого следует несколько секунд подержать кнопку «zoom», далее с помощью колесика прокрутки нужно выбрать надпись «master» и подтвердить выбор нажатием на центральную кнопку. На вспышке нужно аналогичным образом выбрать «slave». Теперь она подчиняется основной и реагирует на ее импульсы.
Подключение микрофона
Для профессиональной съемки на видео праздника обязательно потребуется внешний микрофон. Большинство современных зеркальных фотоаппаратов имеют целый набор необходимых разъемов. Здесь есть аудио-видеовыход, разъем для микрофона, mini-HDM и другие. Соответственно, подключить микрофон к фотоаппарату Canon можно через разъем с надписью «mic». Все настройки в камере сводятся только к тому, чтобы выбрать, в каком варианте нужно писать звук – моно или стерео. Этот пункт находится в меню настроек в разделе видео.
Как проверить пробег фотоаппарата
Пробег фотоаппаратов – это количество срабатываний затвора, что в свою очередь дает понять степень изношенности аппарата.
Для бюджетных устройств нормальным параметром является 15 тысяч кадров, после этого в любой момент можно ждать поломки, хотя это и не значит, что она случится в 100% случаев. У моделей дорогого и среднего сегмента данный параметр достигает 150 и даже 200 тысяч.
Долгое время узнать пробег фотоаппарата Canon можно было только посредством разбора тушки. Очевидно, что способ не самый простой и опасный, ведь разобрать легко, а сделать, как было - не очень. В настоящее время появились более простые способы посмотреть пробег, а именно воспользоваться компьютерными программами.
Информацию о пробеге можно увидеть либо зашитыми в фотографию, либо непосредственно в тушке устройства. Следует сразу отметить, что фирма Canon предпочитает не вставлять такую информацию в фотографии. Есть ограниченное число моделей, которые зашивают данные в фотоаппарат. Таким образом, поможет только проверка самого устройства. Лучшими вариантами в настоящее время являются программы EOSMSG и EOSInfo. Программы распространяются бесплатно и для их использования достаточно только установить их на ПК. После этого камера Canon подключается с помощью USB кабеля. В некоторых случаях ноутбук может не увидеть камеру, тогда потребуется установка драйверов или специальной программы, которая помимо подключения обеспечивает управление фотоаппаратом Canon с компьютера. После подключения фотокамеры к ПК и запуска программы в открывшемся окне нужно найти пункт ShutterCount (ShutCount), который и показывает количество срабатываний затвора.
Некоторые камеры не имеют возможности проверить этот параметр в домашних условиях. В таком случае лучшим решением будет обращение в сервисный центр , чтобы диагностика показала состояние устройства. Так стоит поступить, если планируется приобрести камеру с рук, а никакой информации о предыдущей ее эксплуатации нет. Сервисный центр сможет дать ответ, насколько камера хорошо сохранилась, и сколько еще сможет прослужить.
Основные неисправности и их профилактика в фотоаппаратах Canon
Зеркальные фотоаппараты – это хрупкие устройства, которые могут выйти из строя по самым разным причинам. Чтобы избежать поломки, нужно аккуратно относиться к фотоаппарату и оптике, использовать защитный чехол, чистить поверхности линзы, а также при раздельном хранении оптики и тушки закрывать места соединения специальной крышкой.
- Попадание влаги. Влага является очень опасным веществом для фотоаппарата. Устройству не обязательно попадать под дождь или намокать, чтобы испортиться. Его длительное нахождение во влажном помещении может привести к окислению внутренних деталей и поломке. Если возникли опасения, что произошло что-то подобное, то следует положить устройство в теплое и сухое место, а потом отнести в мастерскую.
- Механические повреждения. Удары и падения не способствуют нормальной работе зеркальной камеры. Самыми хрупкими элементами в ней является зеркало, которое легко может разбиться, а также объектив, в котором может выйти из строя система фокусировки. Если камера не может навести фокус, то в результате удара произошла поломка в объективе. При этом в ремонт нести лучше всего все устройство.
- Попадание частиц пыли . Частые неисправности фотоаппарата Canon связаны с попаданием песка и пыли внутрь камеры. Это может привести к полной поломке, но гораздо чаще к посторонним шумам во время работы объектива (фокусировки) или его блокировке. В данном случае поможет только чистка фотоаппарата, и лучшим решением станет обращение в профессиональный сервисный центр.
- Несоблюдение теплового режима . Любая камера имеет диапазон рабочих температур. При их несоблюдении устройство вполне может выйти из строя из-за сгорания того или иного механизма. Самостоятельно такую проблему решить невозможно.
- Устройство выдает ошибки . Надпись «busy» может появиться при использовании карты памяти с низкой скоростью, в случае, если внешняя вспышка не успела зарядиться от тушки. В целом перевести эту надпись можно, как «занято»: камера намекает, что какой-то процесс еще не завершен, и нужно немного подождать. Если камера не видит карту памяти или отказывается сохранять на нее данные, то следует провести форматирование или посмотреть, не стоит ли на карте блокировка.
Продлить срок службы камеры очень просто. В первую очередь необходимо приобрести чехол, который позволит защитить устройство от ударов и падений.
Совет! Не стоит перевозить камеру и объектив в собранном виде. Лучше всего на момент транспортировки разбирать фотоаппарат.
Если камера долго не используется, то батарею лучше вытащить и периодически ее разряжать и заряжать. Камеру следует хранить в теплом и сухом месте, а также избегать попадания на нее пыли или песка. Для чистки устройства нужно использовать только специальные наборы, которые позволяют бережно удалить пыль и мусор с объектива и прочих узлов техники.
Зеркальная камера – это серьезное устройство, которое требует к себе такого же подхода. Нельзя просто купить камеру и начать снимать. Чтобы понять, как ей пользоваться, разобраться с функциями и настройками, продлить срок службы, не нужно спешить на дорогостоящие курсы. Для начала вполне хватит знакомства с инструкцией, где подробно расписано, что и как можно делать с фотоаппаратом.
Купив новый фотоаппарат можно долго изучать его возможности и постоянно находить что-то новое. Но как не тратить время зря, а сразу освоить основные функции нового устройства и скорее приступить к фотографированию? Данная статья расскажет об основных моментах, которые следует учитывать при освоении новой техники.
Когда новый фотоаппарат только распакован и включен, сразу хочется начать фотографировать, но прежде следует настроить камеру. Мы рассмотрим основные моменты, которые следует изучить, чтобы начать полноценно пользоваться новым фотоаппаратом. Данное руководство подойдет как владельцам зеркальных камер, так и обладателям компактов и беззеркалок.
Перед работой с новым фотоаппаратом и картой памяти, последнюю следует отформатировать. Это даст большое пространство для заполнения его снимками и придаст уверенность в том, что данная карта памяти будет нормально работать на новом фотоаппарате. Форматировать карту нужно периодически. Это позволит ей дольше прослужить в условиях активного использования. Каждый фотоаппарат имеет функцию форматирования. Она находится в меню.
Абсолютно все фотоаппараты сохраняют фотографии в формате Jpeg, но некоторые модели (все камеры полупрофессионального и профессионального класса) дают возможность снимать в RAW.
Формат RAW позволяет сохранить на снимке максимальное количество деталей и позволяет в дальнейшем, при обработке на компьютере более тщательно настраивать параметры снимка. Однако, недостаток данного формата в том, что снимки без обработки выглядят плохо. Каждая фотография, сделанная в RAW, нуждается в обработке на компьютере.
Формат Jpeg - это результат обработки снимка процессором камеры. Камера корректирует снимок согласно пользовательских настроек или автоматически (если задан режим авто). Для преобразования RAW файла TIFF и JPEG используются специальные программы-конвертеры. Они обычно поставляются вместе с камерой на диске или устанавливается софт сторонних производителей. Для этого подойдет Adobe Camera RAW, Adobe Lightroom и многие другие. RAW изображения занимают большой объем данных. Кроме того, их невозможно просмотреть обычными просмотрщиками фотографий. Поэтому RAW обязательно придется конвертировать в Jpeg, если вы хотите отправить снимки по электронной почте или опубликовать в социальных сетях.
3. Размер изображения
Все камеры предоставляют возможность выбирать размер будущих снимков. Этот размер измеряется в пикселях. Чем он меньше, тем меньше весят фотографии, но соответственно качество снимков тоже ухудшается.
Все фотоаппараты имеют несколько режимов экспозиции. правильная их настройка позволяет получить хорошо освещенный кадр.
Автоматический режим может достаточно очно самостоятельно определять режим экспозиции, но с ним вы никогда не сделаете креативный снимок с нестандартной экспозицией. Для этого придется воспользоваться ручными настройками, но всё же, ручные настройки предназначены для точного определения параметров экспонирования кадра. Автоматика иногда допускает ошибки, особенно в условиях плохой освещенности или нестандартных условиях.
Набравшись опыта, можно переходить к более продвинутым режимам съемки - это приоритет диафрагмы и приоритет выдержки. Эти режимы позволяют настраивать один параметр (выдержку или диафрагму), а второй камера подбирает самостоятельно. Существует полностью ручной режим "М" (Manual). Этот режим предоставляет фотографу полный контроль над параметрами камеры.
Светочувствительность сенсора измеряется в единицах ISO. Этот параметр заставляет камеру быть более или менее чувствительной к световому потоку. При нормальных условиях съемки используется значение 100 или 200 единиц. Повышение параметра светочувствительности позволяет получать более светлые снимки Особенно хорошо это заметно при фотографировании в вечернее и ночное время. Но не всё так хорошо, как могло показаться. Увеличение параметра ISO неминуемо ведет к появлению на снимке шума (помех). Неоправданное увеличение светочувствительности может напрочь загубить фотографию.
У различных источников света цвет имеет разнообразный оттенок. Человеческий глаз, а точнее мозг, адаптирует это свечение, превращая его в белый, но камера воспринимает всё как есть. Тоесть, желтый цвет лампы накаливания на снимке будет именно желтого цвета. И вся комната будет иметь желтый оттенок. Чтобы этого не было, камеры имеют настройки баланса белого. Есть автоматический режим, несколько режимов, которые заранее запрограммированы для наиболее часто встречаемых условий освещения, и есть ручные настройки. Фотоаппарату просто нужно показать, какое свечение должно выглядеть белым на снимке.
Для начала работы наиболее приемлемый выбор экспозамера - это Матричный или Мультизонный. В этом режиме фотоаппарат разбивает кадр на много участков и на каждом замеряет экспозицию. Это позволяет получить оптимальную настройку экспозиции. На разных камерах может использоваться различное название этого параметра: оценочный, матричный, мультизонный, или мультисегментый.
Существует два основных режима фокусировки - это автоматический и ручной.
В ручном режиме нужно вращением кольца на объективе или изменением определенного параметра в камере добиваться момента, когда объект съемки станет резким. В автоматическом режиме камера самостоятельно осуществляет фокусировку по определенным точкам или заданному алгоритму (многие компактные камеры распознают в кадре лица и фокусируются по ним).
Существуют различные вариации автоматического режима. К примеру, камера может держать фокус на объекте до тех пор, пока зажата кнопка спуска затвора - это непрерывный автофокус. Существует следящий автофокус. Он следит за движением объекта съемки и постоянно держит на нем фокус.
9. Режим съемки
Обычно камера делает один снимок при нажатии на кнопку спуска затвора, но есть режим, в котором камера непрерывно делает множество снимков, пока кнопка спуска затвора зажата. Такой режим часто используется в сочетании с непрерывной фокусировкой и применяется при съемке спортивных состязаний.
Если на камере или в объективе есть опция стабилизации изображения, ей стоит воспользоваться. Она позволяет компенсировать легкие вибрации и покачивания камеры в руках фотографа. Такая стабилизация дает возможность получать четкие фотографии, даже если во время экспонирования кадра рука дрогнула.
Во многих камерах есть режимы, которые можно в целом озаглавить как Picture Styles или Picture Controls. Эти режимы позволяют получать снимки оптимального качества в зависимости от условий съемки.
К примеру, при фотографировании природы, нужно установить на камере соответствующий режим и фотоаппарат будет делать зеленые и синие цвета более насыщенными. При этом будет слегка повышаться резкость, для получения лучшей детализации и контраст. При этом не следует путать данный режим с сюжетными режимами. Picture Control не влияет на выдержку и диафрагму, а сюжетные режимы влияют.
Камеры имеют встроенные профили цветовых моделей. Чаще всего это Adobe RGB и SRGB. Цветовая модель Adobe RGB дает большой спектр цветов, поэтому снимки получаются красочные и выразительные, но большинство мониторов и печатающих устройств в полиграфии работают с SRGB, поэтому, если вы собираетесь печатать фотографии или делать коллажи на компьютере, лучше использовать SRGB.
На основе материалов с сайта:
Современные камеры от телефонов до зеркалок высокого класса разработаны таким образом, чтобы принимать решение за нас. И по большей части они выполняют эту работу довольно хорошо. Переведите свою фотокамеру в режим Авто, и чаще да, чем нет, вы будете получать довольно четкие фотографии с достойной экспозицией. Если вы всего лишь хотите задокументировать мир вокруг, то так и сделайте, переключитесь. Недостаток таких изображений в том, что они похожи друг на друга – с равномерной глубиной резкости и экспозицией. Если вы хотите выйти за рамки автоматических настроек, то должны хорошо понимать свою камеру, как ее использовать, и самое главное, какое влияние будут иметь измененные настройки на финальное изображение. Здесь описаны пять самых важных настроек камеры, и как они влияют на фотографию.
ISO
Во-первых, аббревиатура ISO ужасна, она в основном не имеет смысла с точки зрения фотографии. Она означает “International Standards Organization” – европейская негосударственная организация, которая гарантирует, что отрасли промышленности используют одни и те же стандарты. Что касается фотографии, то они гарантируют, что 800 ISO на Canon такое же, как на Nikon, Sony или Fuji. Если бы этот стандарт не существовал, то настройки невозможно было бы применить ко всем брендам. Так, если бы я сделал изображение своим фотоаппаратом Canon с настройками 1/100 сек. при f/2.8 и ISO 400, а вы задали те же настройки на свой Nikon, то мы бы не получили одинаковую экспозицию. К счастью, все крупные производители придерживаются стандартов ISO.
Это ночное изображение требовало использования короткой выдержки, чтобы сохранить детали в огне, поэтому мне пришлось использовать высокое ISO (3200). В следующем детализированном снимке вы можете увидеть шум в исходном файле RAW . (Кстати, на этом фото показано, что происходит, если высвободить метан из пузыря во льду замерзшего пруда в северных лесах, а затем поджечь его).
Да, да, но что такое ISO? Это мера чувствительности сенсора цифровой фотокамеры к свету. Чем ниже число, тем меньше чувствительность. Чем выше число, тем больше чувствительность. Если вы фотографируете в условиях низкой освещенности, скажем, в плохо освещенной комнате или в сумерках, значение ISO 100 потребует, чтобы большее количество света проникало на сенсор, как если бы использовали значение 400, 800 или 1600.
Обратите внимание на шум в деталях одежды человека и затемненных участках.
Недостатки высоких значений ISO
Так почему же не фотографировать с высоким значением ISO все время? Есть две причины: 1. Высокое ISO часто создает цифровой шум в изображении (хотя сенсоры камер становятся все лучше и лучше) и 2. Иногда вам нужно использовать длинную выдержку, а в таком случае вам понадобится меньшая чувствительность к свету. Это может быть случай, когда вы хотите запечатлеть размытое движение, например, текущей воды, движения ветра или создать приятное размытие в спортивной фотографии.
- Высокие значения ISO часто создают цифровой шум в изображении (хотя сенсоры камер становятся лучше и лучше).
- Иногда вам нужно использовать длинную выдержку, а в таком случае вам понадобится меньшая чувствительность к свету. Это может быть случай, когда вы хотите запечатлеть размытое движение, например, текущей воды, движения ветра или создать приятное размытие в спортивной фотографии.
Вкратце, ISO является одним из трех инструментов в вашем распоряжении, которые дают возможность управлять экспозицией.
Выдержка
Продолжительность времени, когда сенсор камеры поддается воздействию света называется выдержкой. Многие камеры имеют механический затвор, который открывается и закрывается, позволяя свету попадать на сенсор, другие используют цифровой затвор, который просто поворачивает сенсор на заданный период времени. Выдержка оказывает огромное влияние на финальное изображение. Длинная выдержка создаст размытие движущихся объектов. Как фотограф-пейзажист я часто использую длинную выдержку, чтобы размыть движение воды, экспонировать свет звезд или передать движение ветра.
Для этого изображения я использовал выдержку 0.5 сек, чтобы немного размыть волны, но сохранить детали.
30-секундная выдержка для размытия реки Юкон, чтобы сделать поверхность похожей на зеркало.
Короткая выдержка имеет эффект замораживания движения. Используйте выдержку 1/2000 секунды, чтобы четко передать движение бегуна или велосипедиста.
Это изображение велосипеда сделано с выдержкой 1/500 секунды. Ее было как раз достаточно, чтобы сохранить резкость одновременно с ощущением движения в области колес.
Использование выдержки должно быть осознанным, чтобы создать хорошее изображение. Подумайте о том, какую фотографию вы хотите получить. В ней есть размытые компоненты или она должна быть четкой? Вы хотите зафиксировать или передать ощущение движения? Думайте, экспериментируйте, а затем принимайте решение относительно выдержки.
Диафрагма
Диафрагма или f-число может быть наиболее запутанным аспектом фотографии для многих фотографов, потому что он влияет на изображения неожиданным образом. По существу, диафрагма означает размер отверстия в объективе. Чем меньше отверстие, тем меньше света попадет внутрь; чем больше отверстие, тем больше света пройдет через него. Часто людей сбивает с толку система нумерации: чем меньше число, тем больше отверстие. Так, при f/2.8 открытие больше, чем при f/4, f/5.6, f/8, f/11 и т.д. Объективы с максимально большой диафрагмой (малое число, как f/2) считаются «быстрыми», означая, что они могут пропустить больше света.
Диафрагмы f/11 при 17 мм было достаточно , чтобы сделать все изображение от самого края до скал вдалеке резким .
Но дело не только в свете, и насколько широко может быть открыт объектив. Диафрагма также влияет на резкость изображения. Большинство объективов (осмелюсь ли я сказать, что все?) более резкие несколькими шагами ниже (это называется «sweet spot»). Объектив с максимальной диафрагмой f/2.8 создаст более резкое изображение при f/8, чем при f/2.8. Чем лучше качество объектива, тем меньше это имеет значение, но это заметно у большинства объективов.
Очень малая глубина резкости в этом изображении делает птицу , прячущуюся в кустах , в фокусе , а окружающая среда из ветвей размывается в дымку .
Глубина резкости и применение
Далее, диафрагма также контролирует глубину резкости. Это количество изображения, которое находится в фокусе. Когда объектив широко открыт, например, f/2.8, изображение будет иметь меньшую глубину резкости, чем при f/11.
Как в случае с выдержкой, ваше использование диафрагмы должно быть обдуманным. Хотите получить изображение пейзажа, в котором все в фокусе от переднего плана до заднего? Тогда вам лучше выбрать высокое f-число (как f/11). Как на счет портрета, в котором вы хотите получить чистый, мягкий фон, но очень четкий взгляд? Тогда используйте очень маленькое f-число (как f/2.8 или f/4) и следите за точкой фокусировки.
Диафрагма имеет прямое влияние на выдержку. Большое f-число потребует использования более длинной выдержки, чтобы обеспечить соответствующую экспозицию. Меньшее f-число позволит использовать короткую выдержку. Эти два параметра полностью взаимосвязаны, нет никакой возможности избежать этого, поэтому вам НЕОБХОДИМО понимать оба.
Баланс Белого
Баланс белого, как ISO, относится к сенсору, но в данном случае, он больше взаимодействует с цветом света, а не его интенсивностью.
Разные источники света имеют различный оттенок. Наши глаза зачастую не различают разницу, но вы можете поспорить, что камера различает. Вы когда-нибудь видели фото домашнего интерьера, освещенного мягкими белыми лампами, а также окном? Обычно, интерьер комнаты выглядит естественно, когда свет из окна искусственно голубой. Это баланс белого. Камера (или фотограф) использует свет помещения (лампы теплого оттенка) в качестве нейтрального цвета, а затем естественный свет из окна выглядит голубым.
Когда Баланс белого задан неправильно, цвета искажаются. Они выглядят слишком желтыми, синими или оранжевыми. Когда Баланс белого правильный, все выглядит естественно или так, как видят наши глаза.
Это автоматическая установка Баланса белого камерой. Цвета северного сияния кажутся слишком пурпурными и желтыми
В этом варианте, используя те же настройки экспозиции при постобработке, я задал Баланс белого в более голубом диапазоне, тем самым сделав цвета естественнее и приятнее.
Как на счет автоматического Баланса белого?
Я должен сделать признание. Я практически всегда использую автоматический режим Баланса белого. Камеры довольно хорошо различают оттенки и выбирают подходящий Баланс белого. Когда он определяется неправильно, я проверяю изображение на экране и вношу изменения для следующего снимка. Во-вторых, я снимаю только в формате RAW, а это означает, что я могу вносить корректировки на компьютере. Я больше доверяю изображению на мониторе компьютера, чем на маленьком экране камеры.
Тем не менее, бывают случаи, когда Баланс белого нужно настраивать. Во-первых, если вы снимаете в JPEG. Этот формат не даст вам возможности позже настроить Баланс белого, поэтому он изначально должен быть правильным. Во-вторых, в случае комбинирования изображений для высококонтрастных сцен или панорам. Легкое изменение оттенка при комбинировании снимков в HDR или панорамы сделает это более сложным или невозможным. Вы можете использовать Баланс белого, если намеренно хотите сделать снимок в холодных или теплых оттенках, или, когда используете искусственное освещение. (Теперь ЭТА тема гарантирует отдельную статью…)
Будьте внимательны к балансу белого, изучите, что это означает и как влияет на ваши изображения, а затем решайте, как его использовать.
Компенсация экспозиции
Здесь я использовал Компенсацию экспозиции, чтобы быть уверенным, что изображение будет достаточно ярким, чтобы показать детали на переднем плане, а яркий закат на заднем плане не будет пересвечен.
Эти два изображения показывают насколько полезной может быть Компенсация экспозиции. Изображение ниже было сделано при ярком солнечном свете, но намеренно недоэкспонировано на три шага, превратив горы в черный, но сохранив детали в области неба, тем самым создавая сюрреалистичное изображение.
Хорошо изучите свою камеру
Компенсация экспозиции – это инструмент, который вы должны уметь настраивать, даже не глядя на камеру. Компенсация экспозиции позволяет очень быстро добавить или уменьшить количество света в изображении. Слишком темно? Используйте Компенсацию экспозиции, чтобы добавить свет. Слишком светло? Компенсация экспозиции быстро уменьшит экспозицию. Ее настройка зависит от вашей камеры.
Я зачастую использую режим Приоритет диафрагмы. Это означает, что я выбираю диафрагму, а камера определяет выдержку. Если я задам Компенсацию экспозиции, камера сохранит выбранную диафрагму и просто пересчитает выдержку. Если бы я использовал режим Приоритет выдержки, как я иногда делаю, камера задаст диафрагму. В режиме Авто эти решения за меня принимает камера.
Я постоянно использую Компенсацию экспозиции. Это мой привычный способ тонкой настройки экспозиции во время съемки. На моей зеркалке Canon я могу сделать это простым поворотом колесика. В других камерах Компенсация экспозиции настраивается на передней панели, колесико рядом с кнопкой спуска затвора, или такая же система кнопок на задней панели. Изучите, как работает ваша камера, и научитесь быстро и эффективно ее настраивать. Понимание этих важных инструментов означает, что вы не упустите шанс сделать хороший снимок, работая на природе или в студии.
Заключение
Эти пять настроек наиболее важны для понимания камеры. Экспериментируйте с ними, чтобы знать, как они влияют на финальное изображение, и как изменить их быстро и без излишней суеты. Как только вы сделаете это, станете на путь создания обдуманных изображений.
Своей первой зеркалкой Nikon D5100 я уже владею третий год. В последнее время стали получаться более-менее красивые фотографии. Конечно, шедевров для престижных фотоконкурсов у меня еще нет, но и выставить на всеобщее обозрение свои фотки уже не так стыдно. По своему опыту знаю, как трудно новичкам разобраться с настройками фотоаппарата, понять в каких режимах лучше снимать, чтобы получить классные изображения.
Вот я и решил написать ряд статей с моими объяснениями основ. Думаю, что данный урок фотографии будет полезен не только начинающим фотолюбителям, но и мне лично. Ведь психологи утверждают: «Хочешь лучше усвоить новый материал? Тогда научи полученным знаниям других!»
Итак, вы потратили десятки часов, читая обзоры и тесты разных камер, одолели всех на профильных форумах, задавая вопросы типа: «Профессионалы, помогите сравнить Nikon D5300 и Canon EOS 750D»! «Какая разница между Никон Д5200 и Кэнон EOS 650D»? «Что лучше: зеркалки Canon или Nikon»? И тому подобные вопросы сравнения разных моделей зеркальных и беззеркальных фотоаппаратов. Наконец, вы приняли решение и приобрели свою первую зеркалку. Как только стали снимать, оказалось, что не так-то легко получить красивую карточку. Качество фоток не сильно отличается от того, что получалось на простой мыльнице. Что же делать?
Как научиться фотографировать и улучшить качество своих фотографий?
Ответ на этот вопрос очень сложный, он не уместится в границах одной статьи. Профессиональные фотографы пишут толстенные книги с уроками фотографии о пятистах страницах на эту тему. Сегодня я попробую только кратко систематизировать свои знания по фотоделу и дать некоторые советы начинающим.
На мой взгляд, понятие «качественная фотография» включает в себя две составляющие: техническое качество и художественная ценность.
Чтобы получить технически правильное изображение нужно:
2) Взять в фотоаппарат, руководство по эксплуатации и выйти с ними на улицу. Внимательно прочитать каждый раздел и тут же на практике, проверить, как работают настройки камеры, о которых вы только что узнали из инструкции. Мне повезло: я купил свою зеркалку Nikon D5100 KIT 18-55 VR прямо перед самостоятельным путешествием по Китаю, Гонконгу и Филиппинам. Поэтому я мог ежедневно использовать разнообразные режимы съемки в разных условиях освещения, разных жанрах и сюжетах.
3) Пойти в книжный магазин и купить любую книгу по цифровой фотографии. Тоже досконально ее проштудировать и применять на практике полученные знания.
Как видно из моего отчета о поездке в Китай самостоятельно, научиться получать технически качественное фото на ваш Nikon D5100 или Canon EOS 650D можно за одну неделю отпуска. Чем больше вы будете фотографировать и анализировать результаты, тем быстрее вы сможете совершенствовать свои навыки. Например, во время описываемого путешествия в Поднебесную и по филиппинским островам я отснял более 1500 кадров.
Но сфотографировать резкий кадр с правильной экспозицией - это не значит получить качественный снимок. Вот одна из первых фотографий, снятая на Nikon D5100 KIT 18-55 VR, которую я выложил для обсуждения на профильный форум.
В тот день я прочитал урок фотографии по ночной съемке и поехал вечером снимать со штатива. Смотрел на эту работу и думал: «О, какая резкость! Какие цвета! Суперская фотка!» Знаете, какие были оценки? Ни одного плюса и 25 минусов.
Что с данным фото не так, почему оно не цепляет зрителя?
Снято на 18 мм, а на коротких фокусных расстояниях, если объектив фотоаппарата не направить строго параллельно линии горизонта, возникают сильные геометрические искажения (дисторсия). Видите, как сильно завалилось на бок здание справа?
Два грязных автомобиля совсем не украшают данную фотографию.
Плохой ракурс. Высокие строения лучше фотографировать с возвышенности, когда точка съемки располагается посередине здания или немного выше. Тогда будет меньше искажений и, вообще, кадр будет отличаться от сотен подобных, сфотографированных с традиционного положения «фотик у глаз фотографа на высоте 1,7 метра».
Слишком зажата диафрагма. Пейзажи снимают при апертуре f/(8-11). У меня же здесь - f/22, светочувствительность ISO=100, выдержка 30 секунд.
Как такое изображение можно было снять лучше? Например, отойти подальше, чтобы была возможность снимать на большем фокусном расстоянии (допустим, на 35 мм), когда дисторсия проявляется не так сильно. Включить в кадр на первом плане какой-нибудь предмет (скажем, ветки деревьев) для живописности.
Согласитесь, что вот этот храм в Летнем дворце императора в Пекине, снятый тоже на Nikon D5100 с китовым объективом Nikkor AF-S DX VR Zoom 18-55mm f/3.5-5.6G со следующими настройками (фокусировка по точке, выдержка: 1/100 сек, диафрагма: f/11, ФР: 26 мм, ISO: 200, компенсация экспозиции: 0 eV, вспышка: отключена) смотрится выигрышнее? Хотя, с точки зрения технического качества, тоже не безупречен.
Ну, а кардинально улучшить, как мне кажется, первый кадр с храмом можно было, если снимать не пейзаж, а репортаж или постановку. Например, сыграть на контрасте: на переднем плане - объявление о скупке краденного, на заднем - храм. Рассказать историю: на переднем плане старушка молится на храм, или маленькая девочка с бантиками и косичками любуется чем-то на здании и т.п.
Короче говоря, на томом форуме для фотографов я выкладывал различные свои работы в течение полугода. Прислушивался к комментариям и советам более опытных коллег. И только через шесть месяцев смог сфотографировать кадр, который хоть и не получил одни плюсы, но все же их было больше, чем минусов.
Вот эта фотография впервые получила большинство положительных оценок (18 плюсиков и 4 минуса) и под номером 82 вошла в сотню лучших работ за месяц.
Параметры съемки: выдержка: 1/100 сек, диафрагма: f/10, фокусное расстояние: 55 мм, ISO: 100, компенсация экспозиции: -1.33 eV, приоритет диафрагмы, вспышка: не сработала, время съёмки: 20 октября 2012.
Не думаю, что это какой-то шедевр мирового фотоискусства. Здесь даже недостаточно резкости. Но согласитесь, что данная работа чуть лучше, чем первый пример. Что делает ее привлекательнее? Снята в режимное время, есть четко выраженная многоплановость, благодаря туману в низинах. Не мешало бы немного убавить насыщенности неба и повысить резкость. И просто конфетка бы получилась! ;)
Ой, что-то отвлекся от главной темы нашего фотоурока по настройкам камеры! В начале статьи я давал совет новичкам: «Чтобы научиться качественно снимать на ваш новенький Nikon D5200 KIT, идите в книжный магазин и купите любой учебник по фотографии». Так вы быстро достигните такого уровня, когда ваши фотки друзья не будут критиковать сильно, но и восторгаться никто не будет. Наверное, каждый начинающий фотограф рано или поздно подходит к такой черте. У меня вон полный блог подобных картинок. Вроде, все чётко, главный объект находится в «золотом сечении» по правилам композиции, а работа не цепляет… В статье «Что подарить фотографу», где я отговаривал презентовать книги и курсы фотографии, рекомендовал распечатать замечательнейший учебник под авторством Лидии Дыковой «Беседы о фотомастерстве».
Пособие написано в далеком 1977 году, когда еще не было в ходу «быдлоязыка из зомбоящика» и журналов типа «Metropolitan», а учебники писали для того, чтобы научить, а не чтобы красивыми заголовками заставить покупателя выложить деньги за пустышку внутри и повысить продажи издания… В книге методично рассказывается об основных законах фотографии, которые каждый профессиональный фотограф должен знать и понимать, как отче наш:
Понятие смыслового центра в кадре.
- Принципы заполнения плоскости фотоизображения.
- Что такое композиция. Как ее уравновесить.
- Ритмичность в кадре.
- Свет в фотоискусстве.
- Влияние тональности снимка на его восприятие.
- Как передать пространство в двухмерной плоскости.
- Способы подчеркивания фактуры различных материалов на фотографии.
- Резкость, как художественный прием.
- От чего зависит динамичность на снимке.
Даже по перечислению разделов чувствуете разницу с обычным учебником по фотографии современных авторов. Чаще они обсуждают то, о чем в сегодняшней статье говорим мы с вами: какую диафрагму и выдержку поставить, чтобы снять ночной портрет или салют. И гораздо реже можно найти книгу, в которой бы старались показать вам, как снять художественное фото. К сожалению, «Беседы о фотомастерстве» невозможно сейчас купить в типографском виде - нужно либо распечатывать, либо заказать на Ozon на условиях «print on demand»…
Вы спросите: «Почему же тогда этот умник сам не может снять шедевры на свою зеркалку Nikon D5100?» А потому, что грешен: учебник прочитал, а вот, чтобы выйти и раз в неделю на улице отработать на практике каждый урок, силы воли не хватает… Но, когда-нибудь с понедельника, займусь своим самообразованием… ;)
Мне думается, прочитав данное пособие, вы поймете, как снимать классные фотографии на ваш Canon EOS 1200D или Nikon D3300.
Окей! Сегодня у нас с вами первый урок фотографии для новичков.
Понятие экспозиции. Как на нее влияет выдержка, диафрагма и светочувствительность
Термин «экспозиция» означает количество света, которое успевает попасть на матрицу в течение определенного периода времени. Если экспозиция выбрана правильно, то фотка будет выглядеть отлично. Если света недостаточно - снимок будет тёмным, если его много - светлым.
В фотоделе изменение экспозиции рассчитывают в ступенях. Изменение на 1 ступень означает, что света на матрицу вашей камеры попало в 2 раза больше. Поменять экспозицию можно одним из трех методов: установить другую выдержку или светочувствительность в 2 раза или диафрагму в 1,4 раза.
Обычно, если мы фотографируем в одном из полуавтоматических режимов, фотоаппарат выставляет правильное значение экспозиции самостоятельно, меняя указанные три параметра. Но, когда съемка ведется в режиме «М» и, вообще, чтобы добиться наилучших результатов, мы должны четко понимать механизм регулирования количества света, попадающего на светочувствительный элемент тушки.
Для наглядности возьмем аналогию. Допустим, вы хотите нагреть 2 литра воды в глиняном горшке с температуры 50 (- 1 EV) до 100 градусов Цельсия (0 EV). Чтобы довести воду до кипения ей нужно передать определенное количество тепловой энергии (экспозиция), зависящее от следующих факторов: 1) время нагрева (выдержка); 2) диаметра газовой конфорки (диафрагма) и 3) теплопроводности стенок сосуда (светочувствительность ISO). Тогда поставленную задачу можно решить следующими способами:
Греть воду не 10, а 20 минут при том же диаметре конфорки и материала кастрюли (увеличиваем выдержку в 2 раза при неизменной диафрагме и ISO).
Поставить горшок на конфорку с диаметром в 1,4 раза большим, чем обычно. Тогда вода закипит в течение первоначальных 10-ти минут (выдержка и ИСО остались прежними, а диафрагма поменялась).
Заменить глиняный горшок с низкой теплопроводностью на стальную кастрюльку с высоким уровнем проводимости тепла (изменили светочувствительность, а диафрагму и выдержку оставили неизменными).
На примере выше мы подошли к пониманию того, что для получения технически качественного снимка с одной и той же экспозицией, можно изменить два из трех описываемых параметров съемки: либо диафрагма и выдержка, либо ИСО и выдержка, или светочувствительность и диаметр отверстия в объективе, и т.д. Но об этом позднее.
Да, давайте-ка приведем определение понятий, о которых мы говорим сегодня.
Выдержка - промежуток времени, в течение которого на матрицу вашего фотоаппарата падает свет (момент между открытием и закрытием затвора зеркалки).
Светочувствительность - означает степень восприятия матрицей фотоаппарата падающего на него света. Измеряется в единицах ISO (International Standards Organization). Стандартные значения ИСО изменяются в геометрической прогрессии со знаменателем 2 (если кто плохо учился в школе, это означает, что каждое новое значение в 2 раза выше предыдущего): 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 и т.д.
И выдержка, и светочувствительность являются техническими характеристиками камеры. Вместе они образуют экспозиционную пару (экспопару).
Диафрагма - представляет собой перегородку с отверстием из нескольких лепестков внутри объектива. Конструкция диафрагмы позволяет регулировать диметр этой «дырки». Чем он больше, тем большее количество света попадет на матрицу. Еще в фотоделе используют понятие апертуры, т.е. числа, означающего размер отверстия в объективе. В английских учебниках по фотографии оно обозначается Aperture или f-stop.
Стандартные значения относительного отверстия рассчитаны исходя из условия, что изменение его на 1 позицию приведет к увеличению экспозиции в 2 раза: 1/0,7; 1/1; 1/1.4; 1/22; 1/2.8; 1/4; 1/5.6; 1/8; 1/11; 1/16; 1/22; 1/32; 1/45; 1/64. Обычно при обсуждении данного параметра съемки произносят только знаменатель дроби. Поэтому, когда в уроке фотографии вы встречаете рекомендацию «закрыть диафрагму до 22» — это означает установить апертуру f=1/22 и отверстие будет уже (см. рисунок выше). А когда ваш знакомый опытный фотограф советует для красивого размытия фона «открыть дырку до 2.8», он имеет ввиду, что вы должны установить диафрагму1/2,8 или, иными словами, увеличить диаметр отверстия перегородки в объективе.
В этом месте моего урока фотографии для начинающих фотографов нужно бы сделать еще одно большое отступление и рассказать о том, что величина апертуры влияет не только на экспозицию, но и на ГРИП (глубина резко изображаемого пространства) и гиперфокальное расстояние. Но, чтобы не превращать данный рассказ в толстенную книгу, пока не буду обсуждать эти термины.
Чтобы лучше представить, как влияет изменение одного из обсуждаемых параметров съемки на другие, проведем с вами такой эксперимент. Поставим мою зеркальную камеру Nikon D5100 с объективом Nikkor 17-55/2.8 на штатив, установим фокусное расстояние 55 миллиметров и максимально возможную для него диафрагму f/2.8. Начнем менять сначала светочувствительность при одной и той же апертуре и смотреть, как изменится выдержка. Затем повторим эту процедуру при разных значениях апертуры. Результаты замера сведем в следующей таблице (и запоминать не нужно, так как в каждый момент времени при различной освещенности предмета съемки, они меняются).
Вы спросите: «Какого чёрта этот чувак уже битых полчаса парит мне голову своими кастрюлями, конфорками и непонятными таблицами»?!! «А такого, — отвечу я, — что представленная выше табличка может дать вам ответ на очень важный вопрос»! Я имею ввиду, что часто начинающие фотографы спрашивают: «Почему в моем новом зеркальном фотоаппарате Nikon D5300 KIT 18-140 или Canon EOS 650D KIT 18-135 IS получаются нерезкие, мыльные фотки»? Или, например: «Зачем для съемки свадеб профессиональные фотографы покупают светосильный зум 17-55mm f/2.8G ED-IF AF-S DX Zoom за бешенные деньги? Ведь, при одинаковых фокусных расстояниях он стоит 50 тысяч рублей, а цена штатного КИТ-объектива Никкор 18-55mm f/3.5-5.6G AF-S VR DX Zoom составляет, всего лишь, 2700 рублей. Другими словами, он в 18 раз дешевле.
Ответ на первый вопрос: «По какой причине фотки могут быть мыльные»?
Опыт показывает, что на зеркальных фотоаппаратах с небольшим числом пикселей в матрице (Nikon D3100, D5100 или Никон Д700, Д90 и их аналогах от Canon) минимально возможная выдержка, позволяющая снять неподвижный объект с рук без «смаза» рассчитывается по формуле Вмин= 1/ФР, где ФР - фокусное расстояние на объективе в момент съемки. На более современных моделях зеркалок, как Nikon D5200, D3200, D7100 (и аналогичных Кэнон) это значение еще короче Вмин= 1/2*ФР.
Т.е., если на свой Canon EOS 700D вы нацепите штатное китовое стекло kit EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM, то на широком угле ФР=18 мм у него максимальная диафрагма будет 3,5, а на узком конце ФР=55 мм - самая большая апертура 55 мм. Допустим, что вы хотите снять портрет на 18 мм. Чтобы он был красивее, нужно попробовать размыть фон, т.е. открыть диафрагму на максимум f/3.5. Из моей таблицы видно, что при минимальном ISO 100 единиц выдержка составит 1/100 секунды. Результат должен быть удовлетворительным, так как время экспозиции меньше 1/60 секунды (оранжевая ячейка в табличке).
Но за портрет на 18 мм можно получить и по лицу от портретируемого, так как на широком угле сильны геометрические искажения. Да и фон не удастся заметно размыть, так как на таком фокусном велико ГРИП.
Хорошо, выдвигаем объектив на фокусное расстояние 55 миллиметров. Теперь фон будет лучше размыт (при максимальной диафрагме f/5.6) и нет искажений: нос у фотомодели нормальной формы. Только вот На ИСО 100 снять фотку без смаза будет проблематично. Нужно поднять светочувствительность до 125 единиц. Если же у вас последняя модель Nikon D5300 или Никон Д5200 с огромным количеством пикселей, то чтобы снять резкий кадр с рук, нужно использовать выдержку Вмин= 1/2*ФР, что означает 1/(2*55мм)=1/110 секунды. При максимальной диафрагме f/5,6 чтобы достичь выдержки 1/125 секунды, нужно поставить ISO не менее 200 единиц. Качество современных зеркальных фотоаппаратов таково, что светочувствительность в диапазоне 100-640 и, скрепя сердцем, до 1000 единиц не сильно портят фотографию. Ваш портрет на ИСО 200 будет качественным.
Теперь вы хотите снять в квартире ребенка, играющего с собакой. Модели очень шустрые. Выдержка должна быть значительно короче, предположим, 1/500 секунды. Из таблицы с параметрами съемки видим, что фотографируя на объектив Canon KIT 18-55 нам потребуется установить ISO 640 (при фокусном 55 мм и диафрагме 5,6) или ISO 320 на фокусном 18 мм и f=3.5.
Ответ на второй вопрос: «Зачем профессиональные фотографы покупают светосильную оптику»?
Предположим, вы фотографируете конкурсы для гостей на свадьбе. На штатный китовый объектив KIT 18-55 Nikkor или Canon вы сможете установить минимальную выдержку 1/800 секунды при ISO 1000 и максимальной апертуре 5,6 (см. красную ячейку таблицы). При этом качество фото будет похуже, так как появятся шумы. А если бы у вас был светосильный профессиональный объектив Nikkor 17-55/2.8 или Canon EF-S 17-55/2.8 IS USM, то на длинном конце можно было бы выставить диафрагму f=2,8 и вы смогли бы снимать активные движения гостей с выдержкой 1/1000 секунды при светочувствительности, всего лишь, 400 единиц (см. красную ячейку). Чувствуете разницу?
Еще пример. Я купил для фотоохоты телеобъектив Nikkor 70-300/4.5-5.6. На фокусном расстоянии 200 мм он позволяет установить диафрагму f=5,3. Т.е. при рабочем ISO 250 единиц на нем можно добиться выдержки чуть короче, чем 1/160 секунды. Даже, установив его на штатив для предотвращения смаза, получить качественную фотографию мелких птичек не получится, так как они слишком юркие. А для съемки с рук минимальное время экспозиции должно быть не длиннее 1/200 секунды. Если бы я заплатил в 4 раза больше и купил профессиональный светосильный телевик Nikkor 70-200/2.8, то при тех же 200 мм фокусного, с ИСО 250 и диафрагмой уже f/2.8 (а не 5,3), я мог бы получить В=1/500 секунды. В 3,125 раза короче!!! Вероятность получить резкое фото значительно повышается!
При покупке светосильного объектива нужно обратить внимание на следующие нюансы:
- Покупая дорогой светосильный объектив вы платите не только за возможность установить широкую диафрагму, но и за более качественный материал стекла с небольшими геометрическими искажениями и хроматическими аберрациями, за быстрый автофокус и пыле-, влагозащиту.
- Мы не учитывали в обзоре параметров съемки влияние диафрагмы на ГРИП, гиперфокальное расстояние и размытие заднего фона (боке).
В каких режимах фотографировать, чтобы получить качественные фотографии
Ладно, мы с вами потратили много минут, чтобы понять, зачем в вашей новой камере Nikon D5200 можно самому установить значение светочувствительности и выдержки и диафрагмы на китовом объективе. Но мы не сильно продвинулись к ответу на вопрос: «Какие настройки выставить на фотоаппарате, чтобы снять качественную фотку»?
Давайте зафиксируем то, что мы уже знаем:
ISO влияет на чувствительность матрицы к свету. Это материал нашей кастрюли. Чем светочувствительность выше, тем больше света получит матрица в заданный отрезок времени и шумы тоже, кстати, будут сильнее. Поэтому задача профессионального фотографа - фотографировать при минимально возможных значениях ИСО.
Выдержка - время, когда открыт затвор фотокамеры и на матрицу попадает свет. Эти два параметра регулируют экспозицию и они являются техническими характеристиками конкретного фотоаппарата.
Диафрагма - диаметр отверстия в объективе. Она тоже влияет на экспозицию, но зависит не от тушки, а от модели линзы.
Теперь рассмотрим мою зеркалку Nikon D5100. Мы видим, что на камере есть диск управления для выбора основных режимов съемки: зелененький (автомат), творческие настройки (P,A,S,M) и сценарии (портрет, пейзаж, спорт, дети, макро и т.д.). Если на диске выбрать Scene и покрутить колесико, то можно еще выбрать кучу других режимов: «ночной пейзаж», «портрет ночью», «пляж/снег» и т.п.
Поначалу, когда я не понимал, какие настройки камеры нужно выставлять для съемки разных сюжетов, я просто устанавливал предустановленные заготовки Scenes. Например, почти все фотографии в отчете о самостоятельной поездке в Китай в 2011 году сняты таким образом.
В последнее время я фотографирую, в основном, только в режиме A, S или M. Они дают фотографу больший контроль над ситуацией. Стандартные же настройки удобно использовать при съемке в формате JPEG. «Зеленым фотиком» — полностью автоматическим режимом съемки не пользуюсь никогда, так как в большинстве случаев он выдает фотографии хуже, чем при ручных параметрах.
Судите сами. Вы решили снять сплав по горной реке на катамаранах в непогожий, пасмурный вечер. Вы выставили на камере автоматический режим и навели на то место, где должны появиться спортсмен, чтобы вовремя нажать на спуск и получить захватывающий кадр. Автоматика камеры определяет какой-то плохо освещенный ландшафт, поэтому ставит диафрагму f/5.6; ISO 300, выдержку 1/15 секунды. Но, при таких настройках изображение людей будет смазанным. «Хорошо, — решаете вы, — поставлю я режим «Спорт». Камера ставит способ фокусировки «следящий автофокус», диафрагму f/5.3, но понимает, что для спортивных сюжетов требуется более короткое время экспозиции 1/500 секунды. Чтобы получить такую выдержку, нужно «задрать» ИСО до 640 единиц. Фотка, скорее всего, получится резкая.
А теперь вы захотели при тех же условиях снять соревнования арбалетчиков и получить кадр, на котором стрела вылетает из арбалета. Если вы выберете спортивный режим, как в предыдущем примере, то «заморозить» стрелу не получится. Выдержка должны быть еще короче. Но камера ведь не понимает, снимаете ли вы катамараны или арбалетчиков! В данном примере резкую фотографию можно снять только в режиме M, A или S, когда вы сами настраиваете время экспозиции, диафрагму и светочувствительность.
Давайте пробежимся по основным настройкам зеркальной камеры в «творческой зоне».
A (у некоторых моделей Av от Apperture Priority) - вы выбираете диафрагму, а камера подстраивает ISO и выдержку, чтобы получить правильное значение экспозиции при таком отверстии. Также, в этом режиме, если я вижу, что выдержка получилась слишком длинная, я могу поднять ИСО.
S (бывает Tv от Shutter Priority) - вы говорите камере, каким будет время экспозиции, а фотоаппарат сам изменяет диафрагму и светочувствительность, чтобы выдержать экспозицию.
М (от Manual) - фотограф сам выбирает значения всех настроек фотокамеры.
Предполагается, что режим «S» удобнее использовать при съемке спорта, танцев и других активных событий, «А» — при фотографировании портретов и пейзажей, «М» — и того и другого.
Мой любимый вариант - «А». Даже, если я снимаю спорт, я ставлю «приоритет апертуры», следящий автофокус и проверяю, хватает ли выдержки при данном ИСО. Если время экспозиции слишком длинное, то поднимаю светочувствительность до тех пор, пока меня не устроят параметры съемки.
Режим «P» (от Programmable Automat) - похож на «полностью автоматический режим», только можно вмешиваться в некоторые настройки (ISO, изменить способ экспозамера и т.п.). Я его никогда не использовал.
Какие промежуточные выводы можно сделать, прочитав всю мою предыдущую писанину, которую я назвал громким термином «Урок фотографии по выбору настроек фотоаппарата для начинающих фотографов»? Заключение такое: чтобы снять качественную, красивую фотографию, нужно правильно настроить основные параметры зеркалки: выдержку, диафрагму и светочувствительность. Чтобы сфотографировать шедевральное фото, нужно понимать, зачем нужны и другие настройки (баланс белого, коррекция и режим замера экспозиции, способ спуска затвора и фокусировки, режим зоны автофокуса), уметь правильно настроить фотовспышку и прочитать рекомендованную выше книгу Лидии Дыко «Беседы о фотомастерстве». ;)
Теперь, чтобы понять, какие настройки выставить на вашей новенькой камере Nikon D3100 в разных ситуациях, нужно логически проанализировать табличку, представленную ранее.
Чтобы снять красивый портрет, нам нужно размыть задний фон (открыть диафрагму), при этом удержав в нормальных рабочих значениях ИСО и выдержку.
Камера Nikon D5100, объектив: AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G, выдержка: 1/125 сек, диафрагма: f/5.6, фокусное расстояние: 55 мм, ISO: 200, компенсация экспозиции: 0 eV, режим съёмки: приоритет диафрагмы.
Хотим сфотографироваться на фоне памятника или какой-либо достопримечательности - зажимаем немного диафрагму.
Камера Nikon D5100, объектив: AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G, выдержка: 1/125 сек, диафрагма: f/11, фокусное расстояние: 29 мм, ISO: 110
Снимаем закат над вечерним городом. Здесь объект съемки неподвижен. Главное - резкость. Поэтому также в приоритете апертуры ставим f/10. При ISO 200 картинка имеет мало шумов. Выдержка не имеет значения, так как снимаем со штатива.
Камера Nikon D5100, объектив: AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G, выдержка: 1/80 сек, диафрагма: f/10, фокусное расстояние: 18 мм, ISO: 200
Снимаем ночной пейзаж. Света очень мало. ГРИП нужна большая. Поэтому ставим апертуру не менее f/8. Cветочувствительность для снижения шумов - минимальные 100 единиц. Время экспозиции камера предлагает 25 секунд, но нам все равно, так как съемка ведется со штатива. Наоборот, красиво размылись следы фар автомобилей.
Теперь тоже снимаем ночью, но уже портрет. Люди могут относительно долго стоять неподвижно. Придется открыть дырку в объективе по максимума (f=3.5), «задрать» ИСО, чтобы обеспечить приемлемую выдержку (помните В=1/ФР?).
Камера Nikon D5100, объектив: AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G, выдержка: 1/5 сек, диафрагма: f/3.5, фокусное расстояние: 18 мм, ISO: 800.
В любых правилах бывают исключения. Например, данная фотография снималась со штатива, а мы изо всех сил старались не двигаться. Поэтому, получился резкий кадр при таком большом времени экспозиции.
Готовимся снимать что-то быстро двигающееся, например, великолепного всадника, гарцующего на кобыле в яблоках. ;) Ставим в настройках фотоаппарата приоритет выдержки В=1/500 секунды, небольшую светочувствительность ISO 125 единиц и камера сама установит апертуру f/4.5.
Кстати, фото выше - пример съемки на фотоаппарат Canon EOS 700D KIT 18-135. А еще - это образец не совсем удачной композиции. Если вы знакомы с правилами построения кадра, то поймете, что лучше было снять эту фотографию так, чтобы главный объект находился на линии золотого сечения.
В таком случае появилось свободное место под копытами лошади - ей есть куда бежать. Также есть слева пространство для взгляда гусара, он не упирается в край снимка. Линии дороги образуют направляющие диагонали к главному объекту. А деревья образуют естественную рамку, не дающую выходить взгляду зрителя за пределы изображения. Открытая диафрагма позволила размыть немного задний план и тем самым акцентировать внимание резкостью на персонажах съемки. Чтобы превратить это фото в шедевр, не хватает еще хорошего освещения при закатном солнце.