Современная электрогитара — сложный музыкальный инструмент, поэтому и стоит довольно дорого. И конечно, не всем под силу ее купить. Многие юные музыканты хотели бы сами попробовать сделать электрогитару. «Да только вот, — пишут они в редакцию, — трудно найти чертежи…»
Сегодня мы предлагаем на ваш суд электрогитару, сделанную москвичом Анатолием Ратмировичем Турахиным. Она мало чем уступает зарубежным образцам — так считают музыканты-профессионалы вокально-инструментальных ансамблей «Самоцветы», «Москвички», «Ровесники», в которых электрогитара «Ария» (так назвал ее автор) проходила испытание. А теперь слово автору.
Работу над электрогитарой начнем с корпуса — ее основного звукообразующего элемента. От его конструктивных и технологических особенностей во многом зависит секрет хорошего звучания инструмента. Как известно, акустическая гитара сполым корпусом, оснащенная звукоснимателем, дает сильный, но быстрозатухающий звук, содержащий мало гармоник высоких частот. А это значит, что такой звук трудно обработать дополнительными эффектами, например преобразователем спектра. Электрогитара-«доска», сделанная из цельной деревянной заготовки, дает ровный «холодный» звук, без естественной тембровой окраски, который также трудно оживить. Корпус гитары «Ария» лишен этих недостатков потому, что имеет две деки: толстую нижнюю и тонкую верхнюю (см. рисунок).
Инструмент с таким корпусом имеет естественную окраску звука, продолжительное звучание струны, содержащее много высоких гармоник. Кроме того, гитара не возбуждается вблизи мощных звуковых колонок, хорошо согласуется с электронными преобразователями. А теперь о технологии изготовления корпуса.
Лучший материал для нижней деки — выдержанная кленовая доска размером 340х440х40 мм. Однако подойдет и березовая или буковая заготовка с продольным расположением волокон. Если нет доски нужной ширины, то склейте заготовку из нескольких брусков. На обструганную со всех сторон заготовку по клеткам перенесите обводы деки, затем лучковой пилой или лобзиком вырежьте деталь. Если у вас нет нужного инструмента то используйте электродрель со сверлом диаметром 6-8 мм.
По контуру деки просверлите отверстия, перемычки перерубите стамеской, а потом обработайте боковую поверхность деки напильником. Сквозные отверстия для переключателя звукоснимателей и для темброблока тоже высверлите электродрелью. А вот пазы для укладки элктропроводов и крепления грифа удобнее фрейзеровать на станке — фрейзерном или сверлильном. Затем в пазу (под гриф) просверлите четыре отверстияпод винты М6, а в середине обечайки — сквозное отверстие для выходного разъема. Как показано на рисунке, нижнюю деку от верхней отделяют обод и распорки. Обод шириной 10-12 мм вырежте из фанеры толщиной 8 мм. Распорки изготовьте из кленовых или березовых дощечек, волокна которых располагаются вдоль их длины. Готовые обод и рапорки приклейте эпоксидной смолой к нижней деке. Распорки должны слегка — на 1.5-2 мм — возвышаться над ободом (в результате после сборки корпуса верхняя дека станет немного выпуклой).
Для верхней деки подберите качественную трехслойную буковую или березовую фанеру. Долевые волокна внешних слоев ее должны распологаться вдоль деки. В заготовке просверлите отверстия для тумблера и сопротивлений темброблока, затем проделайте два прямоугольных отверстия для звукоснимателей. Сразу же верхнюю деку можно отделать шпоном под красное дерево или под орех. Готовую деталь приклейте к ободу и распоркам, прижав ее струбцинами по всему контуру. Как видите, корпус нашей гитары не имеет резонаторных отверстий и внешне кажется цельным. Однако именно наличие между толстой нижней и тонкой верхней деками воздушной прослойки обогощает звучание электрогитары естественными тембрами, а выпуклая, посаженная с напряжением верхняя дека обеспечивает присутствие в звуковом спектре большого количества высоких гармоник. Их легко преобразовывать в протяжный, певучия звук дополнительными приставками. Готовый корпус можно окрасить, предварительно прогрунтовав его нитро- или эпоксидной шкаклевкой. Или отделать шпоном и отлакировать. По контуру корпус неплохо бы оклеить штапом — декоративной полоской из белого целлулоида. Для этого по всему контуру корпуса прорезают небольшое углубление. Приклеивать штап нужно клеем, приготовленным из циллулоида, растворенного в ацетоне.
Несколько слов о фанеровке.
К декам шпон приклеивают обычным способом — под гнетом (грузом). А вот для фанеровки боковой поверхности (обечайки) шпон нужно подготовить. Сначала заготовки (их две) распаривают в течение 2-3 часов в горячей воде. Затем размоченный шпон через полиэтилен прикручивают веревкой к корпусу на сутки, до полного высыхания. Высохнув, шпон принимает обводы корпуса, приклеить его — дело нескольких минут.
Закончив с корпусом, приступаем к изготовлению грифа. Для него нужна выдержанная древесина березы или клена с продольным расположеним волокон. Бук не годится, потому что гриф, изготовленный из этой древесины, при длительном хранении может «повести». Гриф собран из трех частей: головки, основания и накладки. Основание выклеено из дощечек, между которыми вставлен металлический анкерный стержень, делающий гриф более жестким и прочным. Для основания и накладки подберите кленовую или березовую доску толщиной 40-45 мм. Расколите ее топором на три дощечки-заготовки, а потом рубанком доведите их до требуемых размеров. Среднюю заготовку основания распилите на две части, как показано на рисунке, одну часть пока отложите, а вторую склейте с правой и левой частями грифа. Головку грифа вырежте из цельного деревянного бруска и плотно приклейте к основанию. Затем выфрейзеруйте в головке паз для укладки анкерного стержня. В точках А и Б проделайте поперечные углубления для прижимной и опорной шайб стержня. Собранный стержень вложите в паз.
Теперь возмите вторую часть средней заготовки, смажьте ее клеем и вставьте в паз поверх анкерного стержня. Собранный узел стяните струбцинами. Прижатый к основанию грифа анкерный стержень согнется в противоположную натяжению струн сторону. Причем изгиб этот можно регулировать, завинчивая или отвинчивая цилиндрическую гайку.
Когда клей высохнет, снимите струбцины и рубанком или рашбилем обработайте выступающие части средней рейки. На верхнюю поверхность основания приклейте накладку. Лицевую поверхность головки грифа отделайте шпоном красного дерева. Накладку советуем отфанеровать под орех. Для этого шпон в течение нескольких часов проварите в растворе черного анилинового красителя, высушите заготовки, зажав их между двумя плоскими поверхностями.
M/K=Q1; M-Q1=L1,
где M — мензура инструмента, K — коэффициент интервала (K=1,05946), L1 — расстояние от порожка до 1-го лада. На стандартных гитарах мензура равна обычно 630 мм. По формулам определяем L1 — длину первого лада, затем повторяем расчет, вместо M подставив Q1:
Q1/K=Q2; Q1-Q2=L2.
Получаем длину второго лада (в мм). Сложив L1 и L2, находим расстояние от верхнего порожка до второго лада. По такой же схеме определяем расположение третьего, четвертого лада и т. д. У вас должна получиться вот такая таблица (мензура M-630 мм):
| Номер лада | Расстояние от верхнего порожка до лада (в мм) |
| 1 | 35,4 |
| 2 | 68,7 |
| 3 | 100,2 |
| 4 | 130,0 |
| 5 | 158 |
| 6 | 184,5 |
| 7 | 209,5 |
| 8 | 233,1 |
| 9 | 255,4 |
| 10 | 276,4 |
| 11 | 296,3 |
| 12 | 315,0 |
| 13 | 332,7 |
| 14 | 349,4 |
| 15 | 365,1 |
| 16 | 380,0 |
| 17 | 394 |
| 18 | 407,3 |
| 19 | 419,8 |
| 20 | 431,6 |
| 21 | 442,7 |
Рассчитав гриф, берем длинную металлическую линейку и, приложив ее к осевой линии грифа, начиная от верхнего порожка, производим разметку ладов в соответсвии с таблицей. Затем по угольнику из отмеченных точек восстанавливаем перпендекуляры к осевой линии и шлицовкой делаем пропилы в накладке глубиной 1,5-2 мм. После этого 1, 3, 5, 7, 9, 12, 15, 17, 19, 21-й лады нужно отделать инкрустацией. Она не только украсит гриф, но и облегчит игру на гитаре. Инкрустацию набирают из пластинок белой пластмассы, перламутра или целлулоида «под перламутр». Толщина заготовок 0,5-1 мм. На рисунке приведены некоторые варианты инкрустации грифа и его головки (ее желательно отделать штапом).
Тыльную сторону основания грифа обработайте напильником так, чтобы она приняла овальную форму. Положив на прямоугольный брусок наждачную бумагу, обработайте им края накладки, чтобы она получилась в поперечном сечении слегка овальной.
Может возникнуть вопрос: где взять металлические заготовки для ладов? Взять из сломанной гитары. Можно их сделать и самому из латунной проволоки Ж 2,5 мм. Прежде чем вставлять отрезанные по размеру металлические заготовки, выгните их так, чтобы при забивке они приняли профиль накладки грифа. Забивайте лады деревянным молоточком, следите, чтобы наклонные рубчики ладов (имеются в виду покупных) были направлены в одну сторону. Установив лады, к боковым поверхностям накладки приклейте полоски штапа, к торцу же (у головки) прикрепите верхний порожек так, чтобы он выступал над накладкой на 4-5 мм. Изготовить его можно из металла, кости или пластмассы. Нижний торец грифа оклейте пластмассой толщиной 1-2 мм. Отверстия для колков удобнее просверлить после окончательной отделки грифа. Причем в отверстия желательно вставить металлические втулки. Колки купите в музыкальном магазине и после небольшой переделки, связанной с изменением расстояния между ними, установите на головку грифа.
Чтобы гитара хорошо выглядела, ее нужно покрыть нитрокраской или нитролаком типа НЦ222 или, что лучше, полиэфирным лаком, он широко применяется в мебельной промышленности. Этот лак придаст гитаре нарядный «фирменный» вид.
Прежде чем покрывать гитару лаком, нужно хорошо ее обработать наждачной бумагой, а потом проморить морилкой, она придаст дереву приятный оттенок, подчеркнет фактуру древисины. Чаще всего в продаже бывает анилиновая морилка двух цветов: красного и коричнего. Если гитара отделана шпоном красного дерева, используйте морилку красного цвета; если шпоном под орех — коричневого. На древесину морилку наносят тампоном или из краскопульта, аэрографа.
Обработанную морилкой гитару хорошенько просушивают и только после этого покрывают лаком. Обращаем внимание: полиэфирный лак не ложится на загрязненные жиром, маслом, кислотой поверхности. Плохо держится он и на влажной древесине.
Лак наносят методом «полива» (краскораспылитель не годится). Сначала покрывают горизонтальные поверхности — верхнюю и нижнюю деки, а также головку грифа. Для этого пенопластом заделываем в корпусе гитары все отверстия. Затем изоляционной лентой оклеиваем обечайку корпуса и головку грифа так, чтобы лента выступала на 4-5 мм.
После этого кладем корпус на ровную горизонтальную поверхность и готовим полиэфирный лак: составляем две части в таком процентном соотношении. 1-я часть: лак-основа — 100%, ускоритель — 2%, 3%-ый раствор парафина в стироле — 1,7%. 2-я часть: лак-основа — 100%, инициатор — 6%, 3%-ный раствор парафина в стироле — 1,7%. Смешиваем обе части в равных пропорциях и этой смесью заливаем поверхность деки. Точно так же лакируем и головку грифа, предварительно приклеив к ней инкрустацию из целлулоида или пластмассы.
При комнатной температуре (примерно 22-24°C) лак полимеризуется через 20-30 минут. Сложнее покрывать боковые поверхности корпуса и обратную сторону грифа, так как полиэфирный лак здесь плохо удерживается (часть компонентов стекает, а оставшиеся не полимеризуются). Однако и эту проблему можно решить, если знать некоторые тонкости. Дело в том, что у полиэфирного лака есть еще одна стадия полимеризации, назовем ее промежуточной.
Чтобы определить момент ее наступления, проведем такой опыт. В небольшую емкость слейте 1-ю и 2-ю части и, включив секндомер, начинайте помешивать смесь палочкой. В течение 3-4 минут лак будет оставаться жидким, вязкость увеличится лишь незначительно. Затем примерно в конце 4-й минуты смесь начнет густеть и за 20-30 секунд превратится в студенистую массу. Это и есть промежуточная стадия. С этого момента лак будет плавно затвердевать, превращаясь в прозрачное твердое покрытие. Этим свойством мы и воспользуемся. Из хлопчатобумажной ткани сделайте тампон и прикрепите его к палочке. Смешайте обе части лака и включите секундомер. Первые 3-3,5 минуты помешивайте лак, следя за плавным увеличением его вязкости. В начале 4-й минуты обмакните тампон в лак и быстро нанестие его на боковые поверхности корпуса. Под стекающий лак подставьте чашку. Места, с которых он стек, снова покройте. При стекании лак может увлечь за собой и морилку.
Чтобы избежать подтеков, морилку в боковые поверхности гитары следует втирать тонкими слоями тампоном. Если после первого покрытия останутся участки, на которых лак не удержался, не дожидаясь окончательной полимеризации, то есть через 18-20 минут, повторите операцию. Дав гитаре просохнуть 8-10 часов, приступают к полировке корпуса и грифа. Большие приливы затвердевшего лака на кромках корпуса удаляют напильником, плоские поверхности обрабатывают водостойкой шкуркой, смачивая водой. Затем войлоком и полировальной пастой № 290, замешанной на керосине (можно использовать и другую пасту), до блеска полируют отлакированные детали. После такой отделки гриф и корпус готовы к установке механических и декоративных узлов, темброблока и звукоснимателей.
К механическим узлам относят: колки, служащие для натяжения струн, втулки, в которых вращаются валы колков, футороки и винты, крепящие гриф к корпусу гитары. На грифе размещается пластмассовая крышечка в виде колокольчика, закрывющая углубление с анкерным стержнем. На корпусе установлены струнодержатель на регулировочных винтах и футороках, кобылка с регулировочными подпружиненными порожками (она крепится на регулировочных винтах и футороках), рамки звукоснимателей с регулировочными винтами, втулки для крепления ремня. Кроме того, здесь расположены декоративные элементы: пластмассовые кружок под тумблер переключения звукоснимателей и «флажок» (он расположен под струнами), металлическая пластинка с отверстиями под винты (они крепят гриф к корпусу), пластмассовые крышки, закрывающие отверстия под тумблер и темброблок. Чертежи струнодержателя, кобылки и других деталей — на рисунках. Там же представлены и колки (они продаются в музыкальном магазине). На гриф их устанавливают, увеличив немного расстояние между отдельными звеньями.
Подготовив все металлически детали, приступаем к сборке. Сначала ввинчиваем футороки в пятку грифа и, пропустив винты через прокладку, прикрепляем гриф к корпусу гитары. Он должен быть отклонен в сторону задней деки на угол 2°.
Устанавливаем в корпусе футороки под струнодержатель и заднюю кобылку. В середине обечаек прикручиваем шурупами втулки для крепления ремня. Остальные детали и декоративные элементы устанавливают после изготовления звукоснимателей, а также установки и распайки темброблока в корпусе. Если вы хотите иметь хорошую электрогитару, обратите особое внимание на электромагнитные звукосниматели, преобразующие колебания струн в электрический сигнал. Они должны быть помехозащищенными, то есть не создавать фон вблизи силовых электроустановок — иметь высокий уровень выходного сигнала, не «заваливать» высокочастотные составляющие спектра колебания струн. Все это учтено в звукоснимателе, схема которого изображена на нашем рисунке.
Звукосниматель состоит из двух близкорасположенных постоянных магнитов, обращенных к струнам противоположными полюсами, а также двух обмоток, начальные выводы которых являются выводами звукоснимателя (концы обмоток соединены между собой). Такой звукосниматель можно сделать из покупного, недорогого. В этом случае вам придется только подогнать его размеры под указанные на рисунке. (Если же вы будете самостоятельно делать звукосниматель, сообщаем данные его обмоток: провод Ж0,06 мм, общее количество витков — 6000). На намоточном станке разделим обмотку покупного звукоснимателя на две одинаковые — по 3000 витков.
Получившиеся части обматываем тонким полиэтиленом и укладываем вокруг магнитов (схема соединения показана на рисунке). Собранный таким образом помехозащищенный звукосниматель укладываем в спаянный из латуни футляр и, прежде чем запаивать его, проверим правильность сборки. Для этого выводы Н1 и Н2 подлючим к входу осциллографа и, постуквая отверткой или гвоздем по корпусу звукоснимателя, понаблюдаем за уровнем всплесков амплитуды сигнала на экране. При правильной сборке уровень всплеска амплитуды составляет 600-800 мВ, а при неправильной — всего 20-30 мВ. Проверив звукосниматель, окончательно запаиваем футляр, при этом вывод Н1 присоединяем к корпусу футляра (земля), а вывод Н2 — к центральной жиле экранированного провода длиной 25 см (оплетка его припаивается к корпусу звукоснимателя).
Звукосниматель должен подниматься или опускаться относительно струн. Поэтому к его футляру припаиваем кронштейны из 2-мм латуни и подпружиненными регулировочными винтами укрепляем их в пластмассовой рамке. Изготовленные звукосниматели устанавливаем на корпусе гитары и приступаем к распайке темброблока.
Поясним некоторые обозначения: К — переключатель звукоснимателй, R2 и R3 — регуляторы уровня сигнала, R1 и R4 — регуляторы тембра.
Так как описанный выше тип звукоснимателй обеспечивает высокий уровень высокочастотных гармоник снимаемого сигнала, регуляторы тембра работают лишь на уменьшение этого уровня. Переключатель должен иметь три фиксированных положения, при которых на выход подаются сигналы с первого, второго или сразу с обоих звукоснимателей. Такой переключатель можно сделать из тумблера на три фиксированных положения, например, типа П2Т-1. Тумблер нужно разобрать и слегка подогнуть контакты так, чтобы каждый из них в двух положениях переключателя оставался неподвижным, а в третьем — размыкал цепь.
Распаивать схему темброблок советуем прямо в корпусе гитары, предварительно укрепив на верхней деке звукосниматели, тумблер и потенциометры регуляторов уровня и тембра. При этом корпуса потенциопетров не забудьте соединить общим проводом с корпусом звукоснимателей и со струнодержателем заземлив тем самым струны гитары. Пропустив в отверстие обечайки выходной конец экранированного провода темброблока, припаяйте его к выходному разъему, а затем привинтите разъем шурупами к обечайке. Теперь — тоже шурупами — можно крепить крышки на обратной стороне гитары. На верхнем порожке грифа сделайте шлицовкой пропилы под струны (расстояние между ними 8 мм).
Глубина пропилов делается такой, чтобы расстояние от струн до первого лада составляло 0,3-0,4 мм. После этого можноустанавливать струнодерджатель, кобылку и натягивать струны. Настраивают гитару по камертону. Вращая регулировочные винты кобылки, устанавливаем струны на высоте 3-4 мм от последнего лада. Звукосниматели располагают на расстоянии 4-5 мм от струн.
На верхней деке укрепляем декоративный флажок, предохраняющий от царапин полированную поверхность гитары при игре медиатором. Гаечным ключем подтягиваем на грифе гайку анкерного стержня, закрываем углубление декоративным колокольчиком. Перемещая порожки на кобылке, добиваемся настройки струны на 12-м ладу. Окончательную настройку производят по камертону. Гитара готова.
Теперь расскажем, как изготовить преобразователь спектра, гитаристы профессионалы называют его «Дистошн». Обычно этот эффект используют при исполнении соло. Поясним схему «Дистошн».
Сигнал с выхода электрогитары подается на вход преобразователя спектра, а с него на усилитель мощности. Бархатный тембр получается за счет применения на инвертирующем входе 4 микросхемы DА1(К553УД2), корректирующей цепочки C5-R6-R7 и диодного ограничителя VD1-2, который «скругляет» острые углы прямоугольного сигнала, поступающего на вход диодного ограничителя с выхода микросхемы — усилителя входного сигнала. На рисунке мы приводим осциллограммы преобразуемого сигнала. Преобразователь спектра имеет две регулировки. Резистор R7 — регулятор тембра. С его помощью можно получать как мягкое, так и довольно «жесткое», продолжительное звучание струны, содержащее много усиленных гармоник высших частот. Сопротивление R9 — выходной регулятор громкости. Правильно собранная схема не нуждается в наладке. Питается она от батарейки «Крона». При отсутствии указанной микросхеиы ее можно заменить любым другим операционным усилителем с соответствующими цепями коррекции.
«Дистошн» можно собрать на небольшой печатной плате и разместить в корпусе гитары, выведя кнопку включения и два регулировочных сопротивления на верхнюю деку. Это создает дополнительные удобства при игре. Если соединить «Дистошн» с другой приставкой, например «Компрессор», можно получить другой интересный и также часто используемый эффект «Сустэйн», который имеет такую же тембровую окраску, как и «Дистошн», но отличается более продолжительным звучанием.
Как сделать гитару дома своими руками с помощью простых инструментов? Попробуем дать простые ответы и разложить по полочкам все аспекты правильного старта. Правильно поставленная задача, как известно – это залог верного решения.
В качестве маленького предисловия
Я не хочу, чтобы создалось впечатление, что изготовление гитары – это какая-то простая деятельность. Всё очень серьезно. Настройтесь на долгую кропотливую работу. Часто все дела преждевременно заканчиваются именно по той причине, что начаты были неверно.
Я хочу сделать гитару, я же вышивал лобзиком! Где мой перочинный нож, сейчас я сделаю - Земля задрожит! Ой, что вы так щиплитесь! Поучайте лучше ваших паучат! Пойду куплю себя "китай", будем получше вашего кастома!
Быстро сказка сказывается, долго дело делается.
Непоследовательность и спешка - это киты убийцы, на которых стоит поражение на пути к своей гитаре. При всей кажущейся простоте, сделать гитару нельзя за пару недель ножом для бумаги и пассатижами. Или скупить весь инструмент, но не разобраться как им работать и что собственно делать.
Правильная методика обучения гитарному делу
Задача ресурса сайт создать некую основу становления, которая подойдёт как тем, кто только хочет изготавливать гитары любительски, так и тем, кто захочет в последствии стать гитарным мастером.
Совместить эти два направления совсем несложно, так как обучение лучше всего начинать от простого к сложному. Т.е. любительский вариант мы будем развивать как первые шаги гитарного мастера, оставляя за вами право самим выбирать динамику и конечную цель.
Для любителей забежать вперед и посмотреть, что у вас может получиться, если вы присоединитесь к нашему гитарному клубу - фото работы нашего форумчанина. Это первая гитара
Как сделать гитару дома своими руками
Из песни слов не выкинешь, поэтому заголовок параграфа именно такой. Предлагаю разбить это «быть или не быть» на несколько уже прикладных направлений, а именно:
- Что надо знать «рукам», чтобы сделать гитару или минимальные навыки
- Каким должен быть «дом» и простые инструменты, чтобы стать, хотя бы мини-мастерской .
- Найти "как сделать" (чертеж, последовательность работ ), чтобы изготовить именно гитару, а не шкатулку в форме гитары.
Тяжело рассмотреть каждый пункт строго отдельно, придется постоянно запрашивать всякие «а если» в соседние пункты.
Простой инструмент и умение с ним работать
Для того, чтобы начать какие-то работы по изготовлению гитары надо обладать или быть готовым приобрести элементарные знания работы с острым инструментом, со столярным инструментом типа рубанок и стамеска. Приобрести этот инструмент и наладить его. Фактически все просто и укладывается в объём знаний посетителя кружка дома пионеров. Если у вас есть столярный опыт работы, то замечательно, вам многое не надо будет учить.
Классическая испанская технология изготовления гитары максимально проста. Всё можно сделать за обычным столом. Тогда не было электричества, и весь инструмент был ручной, поэтому можно хорошо сделать гитару в простых условиях.
Если же вы не умеете вырезать даже лобзиком, т.е. вы пока не умеете работать руками, то вам надо приобрести хотя бы элементарный опыт. Иначе вы можете просто покалечить себя или испортить материал.
Сформулируем правило правильного старта для профессионального любительства.
Перед тем как сделать свою первую гитару, необходим простой столярный и специальный инструмент. Всё это можно недорого купить. Кое-что сделать самому. Приобрести минимальный опыт работы, используя неценный материал, следуя простым рекомендациям.
Помещение, где можно сделать гитару
Рассмотрим такой случай. Гитарный мастер попадает в ваше помещение и оценивает его с точки зрения гитарных перспектив. Вы думаете, что пунктов будет не счесть? Там у нас будет лента, здесь координатнорасточной станок, тут пилорама…
Но, постойте, давайте правильно зададим гитарному мастеру вопрос в рамках нашей задачи сделать себе гитару. Нам же не нужна гитарная мастерская по производству n-го количества гитар в месяц. Нам нужно спросить гитарного мастера, каким условиям должно соответствовать помещение, чтобы ручным инструментом медленно и аккуратно сделать гитару? Ответ будет простым – в помещении должны помещаться вы с гитарой, и должен соблюдаться режим влажности.
На самом деле правило только одно - режим влажности .
В вашей мастерской должно быть сухо, по разным пожеланиям около 40-50% относительной влажности на момент сборки корпуса.
Создавайте сами свою мастерскую - это увлекательный процесс
При выборе инструмента и способа изготовления, руководствуйтесь опытом нескольких мастеров и отражайте их опыт через призму своих соображений. Это и есть развитие гитарного мастерства, а не просто слепое копирование.
Но прежде, чем начать полноценно анализировать какой инструмент вам нужен, требуется приобрести минимальный багаж и что-то сделать.
Мой учитель на вопрос, каким должен быть набор столярных инструментов, отвечал, что инструмент надо приобретать по мере надобности и формирования предпочтений в работе.
Конечно, можно купить мастерскую под ключ, что дорого и самое обидное, что многое может не пригодиться, даже если это слепок с реальной гитарной мастерской. Инструменты у мастеров разнятся. Разнится последовательность действий.
Непосредственно, как делать
Исходите из своего уровня знаний. Начинайте от простого к сложному.
- Сначала ремонт,
- потом элементы изготовления и наконец
- полностью гитара из массива.
Как же я удивился, когда увидел такую переделку первый раз! Мне показывают гитару, я начинаю рассматривать прекрасно отполированную темно-вишнёвую красавицу. И только через несколько минут меня добивают - вот что можно сделать из обычной советской фабрички. После того как вы сделаете свою первую или десятую палисандровую гитару, то вас уже нельзя будет удивить переделкой, но не откажите себе в удовольствии в своё время.
Сделать гитару СССР по-настоящему - это отличная работа для понимания всех процессов настройки гитары с минимальными начальными вложениями. Для начала просто идеально.
На сайте уже есть дорожная карта как переделать советскую гитару, .
Второй шаг - добавим немного сложности в работе
У фабричек с большим корпусом можно заменить фанерную деку на массив ели или кедра. Попадаются старые гитары фабрики Кремона из Чехословакии или немецкие Музимы. У них всех фанерная дека и дно, приличный гриф, а у некоторых Кремон могут быть даже обечайки из массива бука. Можно провести замену деки и дна на массив дерева. Это уже элементы изготовления, а в итоге деревянная гитара.
Как сделать первую гитару хорошо
После приобретения минимальных навыков и приведения влажности в помещении к необходимому режиму, надо будет приобрести сухой, специально подготовленный материал.
Лучше всего материал для изготовления гитар купить в специализированных магазинах. Есть интернет ресурсы, которые посылают отличный материал для гитар, а также инструменты по всему миру. Информация есть на нашем форуме.
Также, для первого раза можно попытаться найти сухой материал на ближайшей к вам точке реализации массива плотных пород древесины. И ваша первая гитара станет уже не такой мечтой за семью морями. Сделать эти первые шаги под силу каждому из нас.
Не ставьте перед собой слишком сложных или непоследовательных задач. Неудача на старте может навсегда свернуть вас в сторону.
Ответ на вопрос как сделать гитару содержится на страницах этого ресурса. Подпишитесь на форум и рассылку обновлений. Прочтите и перечитывайте статьи самого сайта и темы форума. Через некоторое время у вас сформируется некая целостная картина, как сделать гитару или некий ремонт.
Электрогитара для новичка - это очень дорогое удовольствие. Это практически недостижимая для молодого человека мечта. Но между тем начинающему гитаристу подошла бы электрогитара, своими руками сделанная. И это не химера, это вполне возможно.
Электрогитара своими руками
Основной элемент инструмента - это корпус. На гитарах, сделанных на специализированных предприятиях, он изготовлен из дерева. Для самодельного инструмента этот вариант не подойдет, так как сделать корпус гитары из дерева в домашних условиях очень сложно. Для него нужен будет обойный клей, бумага и опилки.
Дело в том, что корпус особой роли в звучании не играет. Здесь главное - устройство звукоснимателей и цифровой процессор, служащий для создания звуковых эффектов. Для его изготовления делается форма из пластилина. В нее и будет заливаться смесь для производства корпуса. Дно и стенки нужно сделать как можно более гладкими, тогда меньше придется доводить их поверхность после застывания. Вся форма лепится руками (контуры - любые).
Теперь нужно приготовить смесь. Для нее понадобится пара ведер опилок, пара коробок обойного клея. В разведенный обойный клей засыпаются опилки. Все нужно хорошенько перемешать. Должна получиться довольно густая масса, которая и заливается в форму. Форму с массой нужно оставить на неделю на просушку.
После того как смесь высохла, нужно проверить, отделив от корпуса пластилин, нет ли трещин. Если все-таки трещины обнаружатся, их следует замазать той же массой и опять на неделю оставить сушиться. Когда все просохнет, корпус необходимо отполировать с помощью Следующей операцией будет оклейка корпуса старыми газетами в 10 слоев. Применяется для этого все тот же обойный клей. Снова он должен сохнуть неделю. После этого придется еще раз его ошкурить и покрасить. Для этого нужна старая краска (чем старее, тем лучше, так как со временем из краски улетучиваются те вещества, которые портят звук гитары). Это будет последняя операция по изготовлению корпуса.
Изготовление грифа
Электрогитара, своими руками созданная, должна иметь гриф. Для этого берется толстая ветка любого дерева. Она должна быть не меньше 6 см в диаметре. Ее нужно распилить вдоль, а заготовку прострогать рубанком. С помощью стамески и молотка изготавливается голова грифа и его пятка, которой гриф соединяется с корпусом. Берется разрезается на кусочки, и из нее делаются лады. Алюминий лучше всего проводит звук. Проволока приклеивается к грифу клеем "Момент". Под соединение грифа с корпусом в корпусе стамеской делается углубление. Гриф приколачивается к нему гвоздями.
Изготовление акустической части
Колки лучше снять со старой гитары и прибить по бокам к грифу. Порожек для струн делается из гвоздей. Когда струны будут натянуты, гвозди нужно будет забить до конца. Мостик делается из старого шпингалета, для чего с каждой стороны моста забивается по три гвоздя. Два - на одинаковую высоту, а третий - чуть ниже. Два гвоздя с краю не дадут шпингалету соскользнуть. А третий будет опорой. Мостик устанавливается произвольно. Высота струн устанавливается высотой забитых гвоздей. Для закрепления струн позади шпингалета забивается шесть гвоздей, у них нужно откусить шляпки и слегка загнуть назад. Это будет струнодержатель. Чтобы заиграла электрогитара, устройство под названием «звукосниматели» лучше купить в магазине. Но можно попробовать сделать его самостоятельно.
Вот и готова электрогитара, своими руками сделанная.
Статья не претендует на полноту и будет дополняться по мере поступления нового материала. В ней основное внимание уделяется выбору шейки грифа гитары и верхнего порожка.
Многие из вас, дорогие читатели, боятся того, что в ходе изготовления электрогитары своими руками даже самые маленькие ошибки могут привести к неудаче всего проекта и, как следствие, разочарованию. Мечта лопается, а кошелек становится ещё более пустым, чем был до этого).
Шейка грифа гитары
Как гитарист и страстный поклонник хамбакеров с уверенностью могу сказать, что по звукотехническим причинам очень хорошо, что мы рассматриваем в данной статье изготовление гитары Custom Stratocaster.
Кроме вышеуказанных причин, одной из причин является то, что мне как любителю блюза не хватало протяжности звука от моих гитар моделей Les Paul и SG.
Прежде всего, я отверг идею самодельного изготовления отдельных частей электрогитары из-за отсутствия собственного цеха с профессиональным инструментом и достаточного количества времени. Я посетил всемирно известный аукцион Ebay прежде всего для того, чтобы найти соответствующую моим представлениям шейку грифа гитары . А сделать это было совсем не так просто, как кажется.
На нижней картинке очень хорошо видно, что существуют 6 стандартных разновидностей профиля шейки грифа гитары , называемых также формами (по анг. Shaping). Эрик Клэптон (Eric Clapton), к примеру, использует V-образную форму шейки грифа на своей Блэки (Blackie).
После многочисленных испытаний шеек грифа различной формы в местных музыкальных магазинах мне лучше всего подошел C-Профиль. Это помогло мне весьма прилично сузить поиск идеального Стратокастера (Stratocaster). В итоге выбор пал на гриф из клена Fender Allparts , из-за того, что он имел подходящую мне форму, а также по причине того, что я ни разу не держал его в руках (был огромный интерес). Ладовые порожки и точки разметки грифа уже стояли на своем месте.
К счастью, как оказалось позднее, т.к. передо мной возникли проблемы защиты кленовой шейки грифа, которая, как известно, лакируется с тыльной стороны, и со стороны накладки. Операции по самостоятельному наклеиванию ладовых порожков электрогитары и тем более лакированию мной не проводились, так как это была бы на 100% небрежная работа.
Для ускорения игровой пригодности и для комфорта при игре оптимальными покрытиями шейки грифа при самостоятельном изготовлении электрогитары являются специальные воски и масла. Об этом я узнал на музыкальных форумах, посвященных гитаре. К тому же, если посмотреть все старые Стратокастеры профессионалов, очень часто оказывается, что лак на задней стороне шейки грифа гитары практически полностью стирается и, видимо, никому не мешает, а быть может, даже, каким-то образом и помогает.
Верхний порожек
Теперь пришла очередь верхнего порожка, который ведет струны вверх, к головке грифа. К сожалению, очень часто к нему относятся с пренебрежением.
Очень спорным является вопрос о том, какой материал для верхнего порожка гитары
является наилучшим: кость, латунь или графит. Чисто из эксперимента я буду использовать порожек из латуни, который купил без насечек, на месте которых тонким фломастером нарисованы линии, соответствующие расположению струн.
Позднее нам будет важно, что каждая насечка должна быть по глубине в чуть более 0.5 раз больше диметра струны (на 50%).
Прежде всего, нужно проверить правильность изготовления верхнего порожка . Все в порядке, когда порожек точно подходит к пазу, т.е. свободно скользит туда-сюда, но не шатается. После проверки можно вставить порожек на свое место. Лучше всего укрепить его несколькими каплями суперклея и оставить ненадолго в покое. Верхний порожек должен выступать над грифом примерно на 3 мм.
Для справки приведу несколько размеров вам в помощь для грифов Стратокастера (Stratocaster):
Ширина шейки грифа у верхнего порожка - 41 мм.
Вычесть 2 раза по 3 мм = 35 мм. Расстояние между серединами 1-ой и 6-ой насечки.
35: 5 = 7 мм. Расстояние между серединами соседних насечек (расстояние между струнами электрогитары).
6 струн = 5 расстояний между ними.
На сегодня всё! Успехов вам в изготовлении электрогитары!
Подписывайтесь на
Наверняка, у многих обладателей гитары приходила в голову мысль сделать гитару собственноручно, по собственному вкусу и разумению. На мой взгляд, такие мысли чаще приходят к тем, у кого гитара покупная не очень, а на новую денег нет и кто знает, когда будут.
Почему я так думаю? А зачем человеку, у которого есть Фендер, Гибсон или ПРС руки марать?
К сожалению, очень наивно надеяться на то, что первая handmade гитара будет приличной. Как в плане звука, так и внешнего вида. Есть, конечно, люди которые делают шедевры с первого раза! Но чаще первый блин комом выходит.
Для того, чтобы совершать что-то, нужно знать как это делать. Вот и придумали люди книги и учебники, чтобы опытом делиться. И перед тем, как брать в руки топор, обязательно надо провести какое-то время в Сети, посмотреть что мастера пишут опытные, как пионеры делают, какие ошибки совершают и т.д.
У меня нет даже мысли осветить все более-менее подробно, потому что получится толстая книга мудрости, которой, например, является фундаментальный =) труд Мартина Коха. Написанное ниже - куча моих ошибок, недоработок, просто еще одна монета в Вашу копилку знаний, которая, надеюсь, поможет сделать Вашу гитару лучше.
Все начинается с выбора дерева, пару слов о нем.
Очень часто корпуса первых гитар делаются из сосны. «Знатоки» считают, что это полнейший криминал и гордо смотрят на нас сверху вниз. Однако, при наличии хорошей сосновой доски (без сучков, наличием плотных волокон, нужной толщины и просушки) и датчиков рублей по 500, можно извлечь сносный звук: чистый и прозрачный.
Ель была выбрана в качестве материала при серийном производстве для гитар Jolana Diamant.
Это было для тех, у кого финансовые трудности до конца не решены.
Если решены, то можно отправляться в магазин, который торгует всякой экзотикой. Описывать каждую породу не имеет смысла, в сети есть множество FAQ на эту тему. При выборе дерева необходимо смотреть расположение волокон: они должны идти симметрично, без резких изгибов.
Посмотрите и сравните, очевидно, что правый кусок лучше. Хотя бы чисто визуально. Волокна расположены красиво и ровно. Слева дерево темное, той же породы. Это значит, что оно из сердцевины. Такое не подходит. 
Если красивые куски найдены, то их надо простучать, можно перещупать 50 досок, но не одна не будет отзываться одинаково. Какой отзвук больше нравится, тот и следует брать.
Фурнитуру надо брать желательно сразу! Так будет проще довести до ума инструмент сразу, а не мучиться потом уже с готовым, покрашенным и.т.д.
Вот, вроде как вводную часть я написал. Дальше опишу процесс изготовления моей первой гитары, с заметками и дополнениями.
Итак, инструмент:
1. Электролобзик
2. Электрическая шлифовальная машина (желательно не ленточная, а эксцентриковая)
3. Фрезеровальная машинка
4. Электродрель
5. Компрессорная установка (к ней само собой краскопульт и банки с краской или лаком)
Ручной инструмент:
1. Рубанок, шерхебель, скобель.
2. Столярные струбцины, чем больше, тем лучше. (Обычные G-образные не подойдут, в них не зажмешь детали больших размеров).
3. Плоскогубцы
4. Отвертки крестовые
5. Кусачки
6. Молоток
7. Лобзик ручной (единственное, чем мне удалось делать пропил под лады)
8. Нож
9. Напильники
Вот такой небольшой вполне набор.
Для инструментов надо:
1. Для электролобзика пилку с чистым резом и широким полотном, для прямых отрезов и с узким полотном, порядка 4 мм, чтобы выпиливать обводы.
2. Для лентошлифовальной машины ленты разных зернистостей: P36(40), P60, P80, P100. В порядке уменьшения зерен. P40 для грубой шлифовки, Р60 чтобы убрать царапины от грубой, Р80 и Р100 , P320, 500 и т.д.
3. Для фрезера потребуется прямая фреза (желательно одну большую 12.7, а другую 6 мм), если края делать полукруглыми, то еще кромочная калевочная.
4. Для дрели сверла по металлу 9 мм, 6 мм, 3 мм, 2 мм, по дереву 12 мм, 22 мм, 19 мм, 26 мм. Бур по бетону 8 мм.
Условимся, что дерево выбрано, ориентир в звуке есть, форма распечатана.
Я решил делать из сосны, нестандартной формы, с классической стратовской машинкой, хамбакером в бридже и синглом в неке. Гриф из ясеня, без накладки, с закладкой анкера с тыльной стороны.
Одна из самых главных вещей - отсутствие сучков. Их не должно быть ни в коем случае, и у меня их нет.
Первый этап долгого процесса и чуть ли не самый важный: склейка корпуса.
Грамотно и точно подогнать 2 доски, чтобы при склейке не было щелей не так просто.
Вариантов несколько:
1. Соединить их при помощи струбцин «бутербродом» и обработать склеиваемые поверхности как одно целое рубанком.
2. При помощи струбцин соединить их в щит и пройтись фрезером по стыку, что по идее должно обеспечить идеальное (!) прилегание. Это я в ближайшем будущем собираюсь опробовать.
3. Обработка каждой по отдельности и т.п.
Подогнали, склеили: 
Размечаем обводы, чтобы не попадались подлые сучки, вырезаем лобзиком.
Когда доска мокрая и начинает высыхать, она может приобретать изгиб, так у меня и есть. Сначала шерхебелем (грубая обработка), затем на чистовую рубанком и грубой шкуркой Р40.
Пришло время фрезера.
Рисую эфы, переношу на шаблон из фанеры, вырезаю лобзиком, закрепляю на корпусе и прямой фрезой с подшипником вырезаю.
Дальше я делал паз под гриф. Разметку делал при помощи карандаша и линейки, а вырезал без всяких ограничителей, получилось неплохо, но все же далеко не идеально. Выход таков: гриф, по крайней мере его обводы и толщину надо делать до фрезерных работ по корпусу, когда гриф есть, его закрепляют таким вот образом и тогда спокойно и точно вырезают место под него.
У меня на верхнем роге имеется свал с одной и другой стороны, вариантов его создания - масса. Один из них - фрезером делается лесенка и потом сглаживается стамесками.
Затем я скруглил шлифмашиной края на корпусе, целесообразнее и точнее делается это кромочной радиусной фрезой с подшипником.
Голова грифа может быть либо по прямой, либо под наклоном 13-17 градусов. Если по прямой, то необходима установка ретейнеров, чтобы струны все-таки прижимались к верхнему порожку. Обычно, если голова не имеет наклона относительно грифа, то ее делают с ним из цельного куска. Если она имеет наклон, то обычно ее приклеивают из соображений рентабельности, то бишь экономии древесины.
По приклеиванию головы есть целая теория (ну если и не теория, то правила).
Иногда по неким соображениям гриф склеивают по всей длине из нескольких кусков. Но, исключительно продольно, так часто бывает на Ибанезах недорогих, Джексонах или наоборот, на дорогих кастомных гитарах с целью придания красоты визуальной и звуковой.
Я же пошел по пути неверному, склеив гриф из 2-х равных частей бутербродом, а потом еще и приклеив прямую голову неправильной методой, в результате чего при первом натягивании струн, она была попросту оторвана. Замечу, что приклеив ее точно так же обратно, она больше не создавала проблем.
Итак, у меня было 2 доски ясеня и кусок сосны на голову, размечаем, отрезаем, заготовку склеиваем.
Для операций с грифом необходимо извлечь абсолютно все струбцины в доме, чтобы обеспечить хорошую склейку.
Сейчас самое время задуматься об анкерном стержне. Предпочтительнее анкер двойного действия, которому для работы нужен прямой канал одинаковой по всей его длине глубины. Для традиционных стержней Фендер паз должен иметь определенный изгиб в глубину, что сделать не так просто. Но я ограничился простым прутом с резьбой, парой шайб и несколькими гайками, гриф такая конструкция в любом случае будет выгибать, но при определенном стечении обстоятельств, он может принять волнообразную формую, что чревато сами знаете чем.
Паз под него можно делать либо с тыльной части грифа, закрыв кусочком дерева, либо с лицевой, приклеив сверху накладку. Но у меня накладки нет, поэтому был выбран первый путь. На фрезер устанавливается направляющая, чтобы сделать все прямо и ровно. Фреза ставится 6 мм пазовая и вперед! У меня такого диаметра не было, только большего, навыка работы и теории в запасе тоже не было.
Заготовке необходимо придать одинаковое сужение к верхнему порожку с обеих сторон. В принципе, можно сделать это просто лобзиком, что я и сделал. Затем им же вырезал голову, сделал отверстия под колки, приклеил. Итог всех действий:
Так как паз вышел не ровный, а вовсе даже кривой, то об аккуратной вклейке заглушки не может быть и речи. Закладываю ее в паз, сверху кладу кашу из ПВА и опилок, чтобы скрыть изъяны. Сразу видно, «каши» я не жалел:
Все это дело сохнет, можно вернуться к корпусу. На очереди ниши звукоснимателей, темброблок, выборка под тремоло.
Если гитар планируется изготавливать не одну, то лучше сразу сделать шаблоны для фрезера. Этого я не делал, разметив все, взялся за фрезер.
Дальше нужно сделать отверстие под джек и связать все углубления в единую сеть тоннелей =). Через отверстие, просверленное сверлом на 22, с помощью длинного бура вгрызаюсь в породу и выхожу в хамбакере. Через выборку под гриф соединяю сингл с хамбакером.
Остались отверстия под потенциометры и переключатель. Вот что имеем после всех манипуляций:
Прогресс налицо! Пора бы вернуться к многострадальному грифу.
Гриф имеет в поперечном сечении два изгиба. Первый - радиус накладки, второй - профиль грифа. И то, и то - вещи сугубо индивидуальные, зависят от назначения гитары, требуемого звука и т.д. На эту тему есть множество статей, и описывать здесь не имеет смысла. Профиль грифа можно делать следующим образом:
У верхнего порожка создать профиль при помощи напильника, у пятки грифа сделать то же самое и при помощи скобеля это надо соединить друг с другом. Накладка у меня радиуса не имеет для простоты производства, но если решитесь, то радиусный бросок со шкуркой вам в руки. Наиболее тонким во всем действии является процесс разметки ладов, от которого будет зависеть: строит гитара или нет. Разметить необходимо как можно точнее, размеры все есть в Сети для любой мензуры. Для ровных пропилов имеет смысл сделать подобие стусла.
Так же важна еще и толщина пилки, если она слишком толстая, лад держаться не будет, а если тонкая, то вообще его не вгоните. Я все это делал при помощи ручного лобзика, а пропилы расширял при помощи ножа, это далеко не лучший вариант.
Чтобы лады на грифе были ровными, перед забиванием им необходимо придать либо тот же радиус, что у накладки, либо полностью выпрямить в моем случае. С помощью киянки или молотка лад аккуратно забивается, начиная с его конца. Затем скашиваем лады напильником по бокам.
И выравниваем друг относительно друга по высоте с помощью бруска со шкуркой. Последний этап: паз под порожек, вклеиваем.
На этом работа с деревом закончена, можно приступать к покрасочным работам
Работа эта достаточно специфична и требует хорошего навыка работы с краскопультом. Небольшая задержка на одном месте и тут же будет каплевидный подтек на корпусе. Чтобы подтеков не было нужно соблюдать некие правила:
Не проходить на одном слое одно и то же место дважды
Краска должна быть более густой либо жидкой, но количество, подаваемое в струю должно быть мало.
Премудростей всяких множество, как например, определение вязкости краски при помощи палки и секундомера. Все это есть в книгах по окраске автомобилей.
Место для работы должно быть заблаговременно очищено от всего мусора и пыли. Иначе на гитаре будет аппликация песком =). Перед покраской корпус должен быть отшлифован мелкой шкуркой P500-1000, все неровности должны быть убраны.
Самое простая в обращении краска - на нитроцеллулоидной основе, она имеет только один компонент, относительно быстро сохнет, а по прошествии многих лет счастливой эксплуатации неизбежно покрывается замечательной паутиной трещинок.
Первой слой - нитрогрунт. Можно обычный нитролак. Покрыв гитару, дайте высохнуть, затем мелкой шкуркой сведите его фактически в ноль, но не переусердствуйте! Он необходим, чтобы заполнить поры в дереве.
Затем опять слой нитрогрунта, шлифовка мельчайшей шкуркой. И далее наносится нужный цвет. Как правило, еще 3 слоя, а сверху прозрачный лак.
Вот как нужно это делать в двух словах. Мой путь был полностью криминален. Я решил покрыть сразу краской. (А чего мучиться со всякими грунтами?) Да еще и не умея толком работать с краскопультом. Результат соответствующий. Все волокна древесины наяву, держится краска плохо, подтеки и т.д.
Вид более чем отвратительный. В последствии я это все, конечно, отодрал начисто.
Можно условно сказать, что покраску я закончил, следующим этапом надо гитару оживлять! Ставить механику, электронику, регулировать гриф по высоте и т.п.
Сразу же была сделана экранировка всех внутренних поверхностей фольгой. Буквально в процессе написания выяснилась интересная вещь. Фольга сажает звук! Предпочтительнее, хоть и дороже, делан экран при помощи графитового лака.
Поставлены были 2 двойных потенциометра. Каждый потц имел 2 ручки, одна на громкость, другая на тембр. Тут, в принципе, все просто. В Интернете достается необходимая схема и, при помощи паяльника, воплощается в жизнь, главное потенциометры не перегреть.
Чтобы не говорили про сосну, звук мне понравился!
Он не такой «низастый» и немного гнусавый, как на Les Paul. Он кристально чистый, с большим количеством средних и высоких. Чья в этом заслуга: грифа из ясеня или хороших сосновых досок корпуса? Не знаю, но это как раз то, что я хотел. На перегрузе не пердит, не свистит и не пищит, а выдает хороший звук. Отчасти даже как у Deep Purple.
В плане звука меня все устроило, но огромной ложкой, прямо таки ведром дегтя, оказался гриф! Его неправильная разметка. Причиной тому, моя собственная глупость и отсутствие нужной литературы. Межладовые расстояния были сняты с другой гитары, что повлекло за собой ошибки, на первый взгляд небольшие, но изрядно портящие звук.
Когда будет лишнее дерево и время, сделаю наконец хороший гриф и положу гитару в шкаф. Для того, чтобы показывать это чудо моим редким гостям, а затем еще и удивить! Тем, что такое чудо еще и звук издавать может.
В планах создание Страта по всем канонам и правилам. Все уже закуплено, так что ждите следующей главы!