Слово фермуар заимствованно из французского языка. Означает понятие – застежка. Оно, в свою очередь образовано от fermer , что переводится как «запирать». Замок состоит из двух дуг. В их верхней части припаяны круглые или овальные бусины. Они могут быть металлическими из драгоценных камней и любого другого прочного материала. Округлые детали находятся на «ножках» под определенным углом друг к другу. Если нажать на бусины, их «головы» сцепляются. При этом дуги фермуара плотно прилегают одна к другой.
В зависимости от длинны и формы дуг, элемент может служить заменой молний на кошельках, футлярах для очков, сумках, косметичках. Корпус фермуара полый изнутри. Это нужно для того, чтобы надеть деталь на ткань. Просунув края изделия в пустоты дуг, надо прикрепить материю к металлу. Некоторые модели замков снабжены специальными отверстиями. Они расположены на длине стежка с лицевой и внутренней сторон. Есть образцы с зазубренной рамой. Чтобы соединить фермуар с кожаным портмоне, к примеру, надо сжать створки. Если дуги гладкие и без прорезей, ткань просто вклеивается в них.
Фермуары используют так же для скрепления альбомов, книг. Французским понятием называют и ожерелья с такой застежкой. В случае украшения для шеи, дуги лежат в зоне декольте, а зажим располагается сзади. В России такие колье появились в 18-ом веке. Шла эпоха Петра первого, который приказал придворным одеваться на западный манер. Дамы затянули себя в корсеты, надели пышные юбки и творения европейских ювелиров. Одним из них и был фермуар.
В Европе его создали еще в средние века. Деталь считалась роскошью. Стоило изделие дороже, чем сумочка или ожерелье, для которых предназначалось. Чтобы вложения не остались незамеченными, дамы носили колье застежкой вперед. Если изделие становилось ненужным, фермуар отсоединяли и переносили на другую вещь.
Видимо, этого не знали похитители колье Александры Фелоровны. Украшение немке подарили, когда она прибыла в Москву, чтобы обвенчаться с Николаем вторым. Девушка получила в дар от семьи Романовых двухметровую нить из крупного жемчуга. Крепежом изделия служил фермуар. Ожерелье сохранилось, когда царской России уже не стало. Последний раз оно украшение было общественным достоянием на выставке в Оружейной палате, состоявшейся в 1967-ом году. В ночь, после открытия экспозиции, неизвестные забрали жемчуг, оставив в витрине лишь фермуар от него.
В силу стоимости, замок приобретали только знатные особы. Это превратило крепление в самостоятельное ювелирное украшение. Круглые бусины, скрепляющие створки, стали делать из алмазов, сапфиров, рубинов и прочих драгоценных камней. Бриллиантами инкрустировали и дуги фермуаров.
Элемент переняли даже в тех странах, где роскошь осуждали. Отказаться от замков французского типа не смогли, к примеру, в Советском Союзе. Многие до сих пор хранят кошельки для мелочи времен СССР. В социалистическом государстве изготавливали фермуары без драгоценных камней, из простых металлов.
Сейчас фурнитуру производят из любых сплавов. Главное, чтобы металл был статичен, не деформировался. Так, чистое золото мягкое, меняет форму при нажатии. А вот желтый металл 585-ой пробы с добавлением меди прочен и тверд, поэтому отлично подходит для фермуаров. В ход идут как драгоценное сырье, так и нет. Если элемент неблагородный, его обычно покрывают слоем, защищающим от коррозии.
Изделия с фермуарами изящны, отлично сочетаются с обликом в ретро-стиле. Последний, между прочим, фаворит подиумов на протяжении нескольких последних лет. Дань женственности отдают «
Dior
», «
Dolce
&
Gabbana
», «
Moschino
», «
Bebe
». Изысканный элемент можно приобрести в интернете. Бывают они и в магазинах с тканями. В некоторых городах есть даже отдельные фермуаровые салоны.
Раньше, наличие фермуара было своеобразным дрес-кодом для светского общества. Хоть стража, следившая за тем, кто проходит на балы, и не называлась фейс-контроль, но выполняла те же функции. Так, княгиня Дашкова отдала приказ сделать фермуар из своего ожерелья с бриллиантами. Вещицу высокопоставленная особа отдала леди Вильмонт. Англичанка была в России в гостях. Чтобы приятельница могла беспрепятственно везде следовать за ней, Дашкова и подарила Вильмонт фермуар.
Классические фермуары отличаются от тех, которые предназначены для сумок больших и средних размеров. Такие рамочные крепежи снабжены ручками. Бусины, выполняющие роль затвора, находятся на них. Там же, где обычно располагается молния, расположены дополнительные створки из металла. Перекрещивая бусины, вы смыкаете и их, и ручки. Последние бывают разных размеров и форм, соответственно изделию, для которого предназначаются. Чаще всего, ручки полукруглых и овальных очертаний. Встречаются так же фермуары с дополнительной цепью, которую можно намотать на руку или перекинуть через плечо.
Не смотря на классические каноны старинного предмета, современные дизайнеры находят способы оживить его. Для юных особ изготавливают фермуары, где вместо округлых бусин применены сердечки, бантики, даже головы Микки-Мауса, выполненные из металла и камней.
Стоит отметить, что слово фермуар употребляется не только по отношению к фурнитуре. Французским понятием обозначают специальное долото для резьбы по дереву. Так или иначе, но оба известных человечеству фермуара связаны с искусством.
Фермуар
ФЕРМУАР а, м. fermoir m . 1 . Застежка, пряжка, напр. на книге, альбоме, кошельке, ожерелье . СИС 1985. Фермуар.. застежка могла представлять чрезвычайно ценное произведение ювелирного искусства, превосходящее ценой само ожерелье.. Фермуар прятали сзади застежку в современных ожерельях, а носили.. на передней части шеи. Кирсанова 245. Комендантша сказывала вчера, что Государь был на в Рязани очень весел и танцовал между прочим, с ея сестрою, у коей, впрочем и жить изволил и по выезде пожаловал ей формуляр (так! По аналогии с более распространенным в это время формуляром). 1824. А. Я. Булгаков - брату. // РА 1901 2 78. Его Величество всем им <киргизским ханам > пожаловал по богатому бриллиантовому перстню - первым двум с шифром, а последним без шифра.. Пожаловал ея Высокостепенству бриллиантовый фермуар. ОЗ 1825 № 59. // ОЗ 2002 6 333. Босоногий пешеход по Везувию принес мне несколько кристаллизаций серных и соляных.. Прочее разошли с обыкновенной тебе аккуратностью: la lave de rubis на ожерелье (из трех ниток, fermoir , sevigné и серги <так>) принадлежат Бравурше. Вероятно, здешний joaillier , знаменитый Зарна, который заказывал для меня сии камни, составит мне и рисунок. 12. 3. 1833. А. И. Тургенев - П. А. Вяземскому. // АБТ 6 171. Я тебе подарила серебряный порт-бонер, я просила Каролину передать его тебе после моего отъезда. Это узенький ободок без фермуара, а ты должен мне обещать носить его всегда, не снимая. Смирнова-Россет Восп. 280. Значение "ожерелье с застежкой" фр. лексикографии 19-20 в. не фиксируется. На рус. почве общее значение "застежка, пряжка на чем-л. (попавшее в ряд словаря рус. яз.) сузилась "нарядная застежка на ожерелье". Корнилаева 203. Жемчужное ожерелье, спускавшееся до пояса и пришпиленное на груди золотым фермоаром, обрисовывало обнаженную шею. БДЧ 1850 104 2 34. Она < Елизавета Ивановна> открыла футляр и вынула из него дикого цвета , представлявший две змеиные головы, соединенные вместе головой Медузы, которая составляла фермуар. 1851. Тур Племянница. // Т. 2 28. Приехал еще какой-то человек, пожилой и очень блестящий: с тремя брильянтовыми пуговицами на манишке, с фермуаром средней величины на галстуке и с большим солитером на указательном пальце. И. Панаев Кошелек. // Альманахи 478. Жемчужное ожерелье, сомкнутое брильянтовым фермуаром, мягким блеском сидит на обнаженной шее. Ближнев Сем. Снежниных. // ВЕ 1871 6 108.
2. Ожерелье с такой застежкой . СИС 1985. Две пары серег самых лучших, полдюжины колец, фермуар - словом, чтобы всё не превышало пятидесяти тысяч и было не дешевле. Дост. //30-6 231.
3. Долото, употребляемое при резьбе по камню, дереву, а также при тиснении кожи . СИС 1954. Еще менее известно рядовым носителем рус. языка омонимичное фермуар "долото скульптора, стамеска". СИС 1937 595. // Корнилаева 204. - Лекс. Толль 1864: фермуар; Джаль: фермуа/р.
Исторический словарь галлицизмов русского языка. - М.: Словарное издательство ЭТС http://www.ets.ru/pg/r/dict/gall_dict.htm . Николай Иванович Епишкин [email protected] . 2010 .
Синонимы :Смотреть что такое "фермуар" в других словарях:
ФЕРМУАР - (фр. fermoir, от fermer запирать). Украшение из драгоценных камней, служащее застежкой к дорогому ожерелью, носимому дамами на шее. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910. ФЕРМУАР ожерелье из драгоцен.… … Словарь иностранных слов русского языка
ФЕРМУАР - ФЕРМУАР, нарядная застежка на ожерелье. Толковый словарь Даля. В.И. Даль. 1863 1866 … Толковый словарь Даля
фермуар - ожерелье, застежка, пряжка; долото Словарь русских синонимов. фермуар сущ., кол во синонимов: 6 долото (16) … Словарь синонимов
ФЕРМУАР - (франц. fermoir) ..1) застежка украшение на ожерелье, альбоме и др2)] Долото, употребляемое при резьбе по камню, дереву, а также при тиснении кожи … Большой Энциклопедический словарь
ФЕРМУАР - ФЕРМУАР, фермуара, муж. (франц. fermoir). 1. Застежка на ожерелье, а также у альбома, книги и т.п. 2. Ожерелье из драгоценных камней с застежкой. 3. Долото, стамеска, употр. в скульптурных работах по дереву (спец.). Толковый словарь Ушакова. Д.Н … Толковый словарь Ушакова
фермуар - а; м. [франц. fermoir] 1. Устар. Застёжка, пряжка на чём л. (ожерелье, кошельке, альбоме), обычно чем л. украшенная. 2. Долото, употребляемое при резьбе по камню, дереву, а также при тиснении кожи. * * * фермуар (франц. fermoir), 1) застёжка… … Энциклопедический словарь
фермуар - а, м. Застежка на ожерелье; само ожерелье с застежкой. Самая большая бородавка на ее шее прикрыта была фермуаром. // Лермонтов. Герой нашего времени //; Марья Алексеевна на другой же день подарила дочери фермуар, оставшийся невыкупленным… … Словарь забытых и трудных слов из произведений русской литературы ХVIII-ХIХ веков
фермуар - род. п. а застежка, ожерелье с застежкой. Из франц. fermoir – то же … Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера
Фермуар
Фермуар - I м. устар. 1. Застёжка особой формы на ожерелье, а также у альбома, книги и т.п. 2. Ожерелье из драгоценных камней с такой застжкой. II м. Долото, употребляемое при резьбе по камню, дереву, а также при тиснении кожи. Толковый словарь Ефремовой.… … Современный толковый словарь русского языка Ефремовой
Книги
- Фермуар последней фрейлины: роман , Александрова Н.Н.. Все началось сто лет назад вместе с историей, которая потрясла мир. Император казнен, в стране переворот, лучшие фамилии, цвет нации, в спешке покидают Россию. Ей, фрейлине последней…
Продолжаю мастер-класс по пошиву сумки с фермуаром, который крепится с помощью стопорных винтов, или шурупов. В прошлый раз я рассказывала и показывала как заготовить подкладку к сумке, и как обработать основные детали сумки перед ее сборкой. Начало мастер-класса можно посмотреть здесь и вот тут.
Складываем донышко и стенку по рассечкам, скрепляем зажимами и стачиваем детали между собой.
Отгибаем донышко и настрачиваем донышко на стенку, давая отделочную строчку по краю донышка на 1 мм. от края. Вот здесь на фото видно, что у меня строчка немного «не дострочена» до конца детали. Это так, я оставила чуть менее сантиметра. Швы стачивания сумки везде 1 сантиметр. А это место — уголок, который потом будет еще раз стачиваться и выворачиваться. Оставила для того, что бы не было жесткого края или рубца. Этот кусочек потом окажется за швом, со стороны припуска, но после выворачивания уголок внутри не будет стоять колом.
То же самое повторяем с другой стороны — стачиваем донышко и стенку, настрачиваем вторую сторону донышка на стенку с лица. Донышко у нас усилено прокладкой из спанбонда. Между прокладкой из спанбонда и донышком из тентовой ткани аккуратно вставляем донышко из кожкартона, уравниваем детали, если необходимо, зажимаем край, что бы детали не сдвинулись во время установки фурнитуры. Переворачиваем сумку на лицо.
Макетным ножом, или ножом-косяком, на донышке, с лица, аккуратно насквозь прорезаем отверстия под ножки. Вставляем ножки в донышко, надеваем усилитель и разгибаем усики ножек на две стороны. После того, как ножки установлены, можно заклеить их сверху кусочком спанбонда. А можно оставить так — потом это все закроется подкладкой.
Стачиваем боковые швы стенок сумки, расклеиваем их. Затем совмещаем линии донышка и нижнюю линию стенок сбоку, и собираем угол сумки внизу. Совмещаем рассечки по центру со швом, стремимся, что бы ничего не сдвинулось и аккуратно стачиваем нижний шов. Тоже самое проделываем с другой стороны. Здесь уголки стачивать не совсем удобно, поскольку сумка уже имеет объем. Но если сложить все правильно, то подобраться можно и это не сложно.
Вот тут шов еще прихвачен зажимами, но видно: что и как сложить и что должно получиться.
После того, как все швы собраны, и уголки застрочены, выворачиваем сумку, подгибаем верхний край на 1 см. и настрачиваем припуск верхнего края сумки, то есть прокладываем строчку на 1 миллиметр от края.
Дело уже близится к финишу. Осталось прикрепить подкладку. Подкладка у нас уже вся обработана и собирать мы ее будем «стаканом». Как-то, в сообществе, меня спрашивали: «что такое собрать подкладку стаканом?» Так вот, «стаканом» — это именно так как я сейчас буду показывать.
Посмотрела сейчас на фотографии. Впору сказать: «Солнце вставало и поднималось, а сумка все шилась». В действительности, погода в течении дня была разная: то выходило солнце, то снова начинался наш любимый питерский дождь, поэтому фотографии хотя и у окна, но, все время, с разным светом, цветом и ощущением.
Теперь достаем отложенную в сторону собранную подкладку сумки вкладываем ее внутрь, подгибаем верхний край на 1 сантиметр, совмещаем края верха сумки и подкладки сумки, ориентируясь на середины и контрольные знаки и прихватываем зажимами, что бы в процессе шитья подкладка и стенка не сдвигались.
Затем настрачиваем подкладку на верхний край сумки, и наша сумка практически готова. Выглядит это вот так. Шов настрачиваем изнутри, со стороны подкладки. Не переживайте, если с лица строчка точно не совпадет с другой строчкой. Этот край весь уйдет под фермуар и назначение этого шва не декоративное, а чисто функциональное — скрепить края между собой для дальнейшей обработки. Теперь осталось прикрепить ручки к сумке, поскольку с фермуаром это уже будет неудобно. Можно так же прикрепить ручки к сумке еще до того, как стачивались боковые швы, это даже удобнее. Почему я поменяла порядок? — Просто до последнего момента раздумывала над длиной ручек: сделать ли их короткими, либо сделать подлиннее, что бы сумку можно было одевать на плечо. Конечно, крутить всю сумку на этой стадии не очень удобно, но хвостик под машину подложить можно. Так что, смотрите сами: можно и так и так, главное, что бы это вам было удобно.
В кольца на стенках продеваем ручки, зажимаем и настрачиваем концы ручек.
Опять повторюсь, что настрочить можно по разному: и так, как у меня, и фигурной строчкой. Можно поставить хольнитены, например, по центру. Я эти места на фотографии обозначила булавками. В общем, здесь вы можете как угодно фантазировать.
Еще раз показываю как выглядит верхний край сумки изнутри. здесь видна разметка под винты.
И еще остался завершающий штрих: установка фермуара. Фермуар у сумки, в данном случае, латунный, с декоративной накладкой снаружи. И внутри фермуар с отверстиями под стопорные установочные винты по всему периметру рамы. Винтики очень мелкие, поэтому лучше их держать где-нибудь в пакетике, или баночке, что бы не потерять в процессе работы. Как рассчитать конструкцию и сделать разметку края сумки под фермуар я рассказывала ранее в другом Мастер-классе здесь.
Начинаем заправлять верхний край сумки под фермуар. На верхнем крае, изнутри, есть разметка под точки установки стопорных винтов. Если все правильно рассчитано, то винты и разметка должны абсолютно совпадать. Устанавливать винты начинаем от центра к краям. Что бы было легче устанавливать винты, можно проколоть отверстия в верхней части шилом. Почему я советую именно наколоть (прокрутить) отверстия — винты очень маленькие, ткань плотная, если немного не рассчитать усилие, можно свернуть резьбу на винте. А так винт пойдет легче, точно в то место которое нужно. Винты стараемся устанавливать, не наклоняя, четко вертикально в отверстие. Опять же, что бы не свернуть резьбу, иначе такой винт выкрутить и поправить будет уже мало возможно.
Вот здесь видно, что для удобства, что бы край сумки не выезжал из фермуара, пока все поправляется, двигается и контролируется перед установкой винтов, можно временно наживить край булавками.
Уделите особое внимание повороту фермуара. Там край сумки нужно выложить ровно, подсунуть внутрь фермуара и изогнуть так, что бы край не собирался на повороте и, в то же время, не выезжал из фермуара. Тут получается что, если слишком натянуть край, — тогда он точно после нескольких раскрытий фермуара вывалится из угла, поскольку длина ткани по углу, и длина фермуара не будут совпадать. Если, наоборот, оставить там наплыв и слабину ткани — то во-первых, в углу будет некрасивые складочки снаружи сумки, во вторых, эта избыточная масса ткани тоже начнет выезжать и выталкиваться через некоторое время. Винты пока нужно наживить, но не закручивать до конца — если потребуется что-то поправить, то это будет легко сделать, пока винты не установлены полностью. В том месте, где половинки фермуара соединяются есть свободный промежуток, где ткань в фермуар не попадает. Если у вас образовалась какая-то слабина под фермуаром по верхнему краю сумки, то ткань можно сдвинуть в ту сторону — эти 2-3 миллиметра слабины совершенно свободно будут уходить в этот промежуток между двумя половинками фермуара. на внешнем виде сумки это не скажется — край из ткани в этом месте итак складывается, когда фермуар закрыт. Но при этом, по всему остальному периметру фермуара верхний край сумки будет лежать ровно без наплывов и складок.
Те же самые манипуляции проделываем с другой стороны фермуара. Снова начинаем от центра и наживляем винты в две стороны последовательно.
Немного остановлюсь на инструменте. Стопорные винты очень мелкие и ставить их, не сказать, что бы удобно и просто. Для тех мужчин, которые будут читать мой мастер-класс, я Америку не открою. А девушкам могу посоветовать использовать отвертку с магнитным концом. На втором фото видно, как винт притянулся к отвертке и его можно легко установить в фермуар без помощи другой руки. Кстати, другая рука в это время занята — приходится держать сразу и край сумки, и раму фермуара, что бы ткань не выезжала.
В итоге, когда все стопорные винты наживлены, можно проверить насколько хорошо вошел верхний край сумки в фермуар. Можно закрыть фермуар, посмотреть снаружи, если что-то нужно — то подвинуть или поправить. После того, как вас удовлетворит результат, стопорные винты надо закрутить полностью, иначе фермуар не будет плотно закрываться.
У меня, тут, пришел главный «проверяльщик» качества. Госприемка, короче.
Проверяем сумку, отряхиваем от ниток, проверяем насколько хорошо встали винты, как закрывается фермуар. Расправляем, открываем, закрываем и вот финал: сумка готова! Можно спеть, станцевать, повертеться с обновкой перед зеркалом. Да, собственно, чего я вас тут учу? — это уже личное дело каждого участника забега. Показываю итог.
И еще, я обещала показать и вторую сумку, которая делалась под фермуар из белого металла. В ходе обсуждения предыдущих частей мастер-класса, возникла тема с объемами сумок и разговор про то, что иногда получается, что у сумки «узкое горло». То есть небольшой фермуар и в сумку особо что не лезет не положишь. Так вот, как раз покажу пример. Фермуар не такой, уж, маленький — около 28 сантиметров в длину. Но потребовалось объема еще больше. Сумка «расклешенная». Как основа сначала строилась именно конструкция с донышком, которое немного шире и изрядно длиннее фермуара. Ну а потом, я еще и стенки решила затейно выгнуть из расчета, что все будет обработано кедером для того, что бы форма держалась. И в итоге получился такой стеганый «рогалик» с фермуаром. И обратите внимание, сумка с «узким горлышком» по сравнению с общим объемом, но напихать в нее можно как в тревожный чемоданчик: и папок, и зонтов, и косметичек, или прочих дамских штучек, и еще много чего — натурально сумка Мэри Поппинс получилась.
Первая фотография — еще раз показываю как «встал» фермуар, это на стадии перед тем как окончательно закрутить винты. В первом мастер-классе я именно на этом фермуаре чиркала маркером и показывала расчеты. Ну а дальше то, что в итоге получилось. Со всех боков, что бы было видно, что объем у сумки очень приличный.
Примечание: Сложность поставила один день. Можно сделать за один день (у меня, на всё про всё, ушел именно день, учитывая, что я еще все досконально все выкладывала на столе и фотографировала). Возможно, у кого-то времени потребуется больше, в зависимости от опыта и навыка.
Приятного всем творчества и разнообразных сумок!
При копировании материалов мастер-класса, пожалуйста, давайте ссылку на этот мастер-класс.
Часть 1. Особенности построения несложных лекал для сумок с фермуаром
Решила немного написать об особенностях построения лекал для сумок с фермуарами. Это такой мини мастер-класс. Он будет предварять мастер-класс по изготовлению сумки с фермуаром, который крепится стопорными винтами (или шурупами).
В сообществе есть несколько мастер-классов, посвященных косметичкам с пришивным фермуаром. Но, видов фермуаров великое множество. Одни крепятся к сумке при помощи прочного шва, то есть являются пришивными. Есть фермуары, которые выглядят как рама, обтягиваются основной тканью сумки и, затем, за припуск пришиваются к верху изделия. Есть фермуары, которые крепятся к сумкам при помощи хольнитенов-заклепок, есть фермуары или рамы, которые просто приклеиваются, есть фермуары, для крепления которых используются стопорные винты (или шурупы). Сегодня я постараюсь немного рассказать о построении конструкций сумок с фермуарами. Отчетливо понимаю, что надо рассказывать подробно и доходчиво. В то же время понимаю, что невозможно кратко рассказать весь курс конструирования. Поэтому буду объяснять обобщенно, постараюсь, что бы было просто, изложить основные принципы и правила, и, образно выражаясь, объяснить все "на кулаках", или "на пальцах". Почему мне спокойно не сидится? А из любви к искусству - вижу много косметичек с фермуарами, иногда попадаются сумки, но, конструкции исключительно одинаковые. Поэтому и решила немного написать на эту тему. Тем мастерам, кто знаком с конструированием швейных изделий, вряд ли я открою что-то новое - они и без меня знаю как построить несложные лекала. А для остальных, возможно, в мастер-классе будет что-то полезное.
Объяснять буду на примере фермуаров со стопорными винтами (шурупами), но применять систему можно абсолютно для любых фермуаров и рам с любыми способами крепления.
Что потребуется:
1 Фермуар (фермуарная рама, саквояжная рама и т.д.)
2 Линейка, гибкое лекало или рулетка, карандаш, циркуль, угольник - в общем, разный чертежный и измерительный инструмент.
3 Бумага для построения чертежей (ватман, миллиметровка, просто большие листы бумаги - что у кого есть под руками. Лично я, для этих целей, использую старые чертежи. У нас их дома великое множество. Они есть в компьютере, а для заказчиков, или исполнителей, их приходится распечатывать. Когда они уже не нужны - я их "утилизую" таким образом и использую для своих леках или всяких почеркушек).
Итак, у нас есть фермуар, или фермуары. Для начала нужно очень тщательно промерить длину дуги фермуара или рамы. Вот такое, типа: тут сейчас приблизительно посмотрим и измерим, а потом, если что, подрежем, или надставим, - это не про наш случай. Что бы сделать качественно, лучше не пожалеть времени и все же построить для себя чертеж. Край у сумки довольно плотный и упругий - его не соберешь на ниточку и не растянешь, если вдруг промахнетесь и не хватит. Итак, измеряем дугу. От этой мерки мы и будем в дальнейшем отталкиваться при построении конструкции. Удобнее использовать металлическую рулетку, но если ее нет, то можно обойтись линейкой. Поскольку фермуар имеет некую толщину и объем, а в последствии край сумки тоже будет иметь объем и, при этом, выгибаться, а промерять нужно точно, то для удобства можно взять маркер и поставить на фермуаре для контроля точки. На фотографии ниже я поставила рядом с отметкой на фермуаре звездочки. В результате фермуар делится на следующие отрезки: длина фермуара и две высоты фермуара по обеим сторонам. Тут у меня сфотографированы два фермуара. Дизайн у них разный, размеры немного отличаются, но, как видите, принцип крепления абсолютно одинаковый. Для мастер-класса по изготовлению сумки с фермуаром я, в дальнейшем, буду использовать латунный фермуар. Но и сумку с металлическим фермуаром тоже потом покажу, как пример.
Итак, мы четко промерили фермуар, вернее половину фермуара, поскольку он у нас симметричный и записали измерение. Эта мерка потребуется нам для построения верхнего края сумки. На конструкции я остановлюсь чуть позже. Допустим, у нас уже есть конструкция. Что бы точно рассчитать точки крепления винтов, необходимо снова взять линейку и измерить все расстояния между винтами, и перенести их на чертеж. В дальнейшем по этим точкам нужно ориентироваться при установке фермуара.
А теперь немного о форме и конструкции сумок.
Сначала самая простая, которая чаще всего встречается и ее используют все. Я бы назвала ее "коробочка" или "ящичек". При полностью открытом фермуаре сумка имеет форму прямоугольной коробки. Донышко по размеру совпадает с размерами рамы фермуара. Я специально не привязываюсь к размерам конкретного фермуара, поскольку фермуары в каждом случае могут иметь свои размеры. Важно понять принцип. Здесь конструкция и развертка не сложная. Строим прямую, откладываем последовательно величину высоты фермуара, длины фермуара и снова высоты фермуара. Это будет верхний край сумки. Затем опускаем перпендикуляры вниз и откладываем величину высоты сумки. И стенка уже построена. Далее, на перпендикулярах обозначающих длину фермуара вниз откладываем ширину донышка (она равна двум высотам фермуара), снова проводим прямую и повторяем построение второй стенки сумки в зеркальном отображении. Это простейшая развертка. Теперь на ней можно построить любые линии членения, обозначить карманы, места прикрепления ручек, другой фурнитуры, и обязательно по обоим верхним краям сумки обозначить места крепления фермуара винтами (у меня на чертеже они обозначены). Эти точки потом буду использоваться для контроля, при установки фермуара. И, после того, как развертка построена, необходимо вычертить все припуски на швы. Конечно, можно кроить и по этому простому шаблону и швы прибавлять на глазок. Но, построить лекала, все же, удобнее и правильнее. Таким образом, все получится четко, - я уже писала, что сумки требуют тщательности и точности.
Но можно сделать донышко длиннее, чем длина рамы фермуара. Тогда конструкция сумки уже будет иметь следующий вид, как на втором рисунке. Иногда требуется увеличить донышко в том случае, когда хочется большего объема сумки, а фермуар недостаточно большой. Например, требуется, что бы в сумку помещалась папка формата А4, или кто-то носит в сумке что-то свое, определенных габаритов. Здесь все, в целом, похоже на предыдущий чертеж развертки сумки. Но донышко в длину больше (то есть увеличивается), и поэтому боковые части стенки имеют некоторый наклон. После того как простроена величина равная длине фермуара, из этих точек опускаются перпендикуляры, затем от этих линий в две стороны симметрично увеличивается длина донышка, и точки верха сумки и точки краев донышка соединяются. В итоге получается равнобедренная трапеция. От этой линии в две стороны откладывается величина высоты фермуара, восстанавливаются перпендикуляры и вычерчиваются боковые части стенки. Таким образом, верхняя линия получается с небольшим углом и уходит вверх. Угол необходимо скруглить, сгладить с помощью лекала. Это место, где ткань будет выгибаться в углу фермуара, и линия тут нужна плавная. Это вообще, правило конструирования: если линия "ломается" в чертеже, потом в конструкции она тоже будет ломаться и никогда не будет лежать плавно. Поэтому обязательно ее немного выправляем, вычерчиваем по новой. Далее, достраивается донышко и симметрично строится вторая стенка в зеркальном отображении. В мастер-классе по изготовлению сумки с фермуаром я буду использовать именно такую конструкцию. С единственным отличием: донышко у меня будет не цельнокроеное со стенками. То есть конструкция будет состоять из двух стенок и донышка. Это удобнее и при раскрое, и технологически, поскольку донышко будет иметь дополнительные усилители. После построения развертки или шаблонов, я так же советую сразу простроить все припуски на швы, и обязательно обозначить все места крепления фурнитуры.
А можно сделать донышко и длиннее и шире фермуара. И тогда внешний вид развертки сумки снова требует некоторых конструктивных изменений. В целом, все похоже на предыдущий описанный случай. Передняя и задняя стенки сумки, так же, получатся в форме трапеции, и боковые стенки тоже будут по форме трапециевидные, поскольку сумка у нас вся "расклешенная". Здесь обязательно нужно проконтролировать углы в месте сочленения стенки и донышка сбоку, и по верхнему краю сумки. (На чертеже у меня они обозначены 1 и 2). Углы у боковых швов стенки и сверху и снизу будут прямыми, угол внизу стенки в том месте, где стенка будет соединятся с донышком будет острым - он получается построением, из точки бокового угла донышка к боковому шву стенки восстанавливается перпендикуляр. Так же как и в предыдущем случае, линию верхнего края сумки нужно слегка прогнуть в месте перегиба фермуара с помощью лекала, что бы линия была плавная.
А можно полностью повторить форму фермуара или рамы. Для монтажа фермуара это проще всего. Правда, сумка, при этом, практически не будет иметь объем.
В случае, когда фермуарчик маленький и то, что будет носится дальше в сумке имеет небольшие габариты, можно на этом и успокоиться. Годится, если в сумке, или косметичке, не требуется носить что-то большее, чем набор карандашей или записную книжку.
А если, все же, требуется объем? Тогда стоит немного доработать конструкцию. Что бы потом не получилось так: сделали сумку, а туда даже рука не помещается. Для этого строим линию и откладываем отрезок 0.1 - 0.2 равный длине фермуара. Вниз, из построенных точек, опускаем перпендикуляры и откладываем отрезки равные высоте фермуара, и отрезки равные высоте сумки. Строим линии проходящие через точки 1 - 2 , и через точки 3 - 4 . Строим произвольный угол (25 - 35 градусов можно и больше - это зависит от желаемого объема, или желаемой толщины сумки сбоку) из точки 0.1 . Такой же угол строим из точки 0.2 . На чертеже эти углы обозначены буквой а . Это будет отклонение высоты фермуара. Такое отклонение линии придаст сумке объем сверху. На линиях углов отмечаем точки 1.1 и 2.2 на расстоянии равном высоте фермуара. Из этих точек опускаем перпендикуляры к линии низа 3 - 4 , получаем точки 3.1 и 4.1 . Получились боковые линии стенки. Углы внизу необходимо скруглить и оформить с помощью лекала. Далее от точек 3 и 4 простраиваем углы в равные углам отклонения высоты фермуара а . Это будет величина вытачки снизу по донышку, за счет которой будет получаться объем сумки снизу. Если оставить этот угол так, то вытачка пойдет слишком вверх, а нам необходимо донышко округлое. Поэтому внизу, в обоих углах, строим биссектрису 3.1 - с и 4.1 - с , которая будет центром вытачки и величину угла в распределяем в две стороны от линии центра вытачки. То есть, получается так: сколько сверху добавили для объема (угол отклонения высоты фермуара), столько же внизу забрали в вытачку. За счет этого сумка будет иметь объем, то есть толщину стенки сбоку. Проверяем длины боковых сторон вытачек, если необходимо уравниваем, поправляем контур сумки по донышку снизу. Все обводим и вычерчиваем полученный контур стенки сумки, который проходит через точки: 0.1 - 1.1 - 3.12 - 3.13 - 3.14 - 3 - 4 - 4.14 - 4.13 - 4.12 - 2.2 - 0.2 . Так же, как и в случаях описанных ранее, вычерчиваем припуски на швы, обязательно обозначаем точки крепления фурнитуры к стенкам сумки. Здесь на чертеже они не обозначены, но обозначить их обязательно нужно.
В моем мастер-классе я использовала в качестве примера фермуары, которые имеют практически прямоугольную форму. Если фермуар имеет скругленную форму, то принципы для построения можно использовать те же самые. Все равно, все начинается с измерений и построений чертежей. В любом случае раму необходимо промерять точно, и использовать эти размеры при построении конструкций. Да и скругленный фермуар так же хорошо можно применять для подобных конструкций.
Это совсем немного про конструкции сумок с фермуарами. Старалась объяснить без сложных построений. В дальнейшем, в следующем мастер-классе, я покажу процесс пошива сумки с фермуаром, который крепится при помощи стопорных винтов (или шурупов) и саму установку фермуара на сумку.
Часть 2. Изготовление сумки с фермуаром, который крепится с помощью стопорных винтов или шурупов
Я некоторое время раздумывала: как лучше все это оформить. С одной стороны, можно красиво рассказать и показать изготовление сумки из кожи, добавить много фурнитуры, сделать кучу украшений. Но потом я подумала, что это не совсем правильно. Ну, я-то, предположим, имею дома много разного оборудования и приспособлений: и машины, и инструмент для установки фурнитуры, и кожу могу подобрать любую, благо в Питере с этим нет проблем. Но, я ведь пишу мастер-класс для широкого круга читателей. Значит, где-то на удалении, у кого-то может не быть такой замечательной возможности перебирать материалы, инструменты, украшения и т.д. И получается, что мастер-класс лучше писать так, что бы любой человек, даже не имеющий особых инструментов, или оборудования, вполне мог воспроизвести написанное и получить такой же результат. И поэтому я остановилась на текстиле. Уж, текстильную-то сумку можно сделать, это куда проще, чем работать с кожей. И пришлось несколько адаптировать технологию. Там дальше, по ходу работы, на каких-то моментах я остановлюсь отдельно. Поэтому будем шить сумку с фермуаром на стопорных винтах из тентовой ткани. Расскажу самое основное и главное, а поняв принцип, думаю каждый сможет доработать идею так как нужно и украсить сумку или проявить творчество в любом направлении. Фотографий процесса получилось много и пришлось разделить мастер-класс на две части. Приготовьтесь, что дальше я буду (долго и нудно) подробно рассказывать и показывать технологию пошива сумки.
На этом моя вводная часть закончена. Перехожу к делу.
Нам потребуются следующие материалы:
1. тентовая ткань (кардура или любая другая ткань для сумок с водоотталкивающим покрытием с изнаночной стороны);
2. Спанбонд. (Нетканая не клеевая прокладка, которую используют в сумках);
3. Подкладка галантерейная (прочная подкладка специально для сумок);
4. Изолон. (можно клеевой, можно обычный, тогда что бы приклеить его к деталям потребуется либо наиритовый клей, либо двухсторонний скотч);
5. Кожкартон (галантерейный или сумочный картон в качестве усилителя донышка);
6. Стропа в тон ткани (хотя стропу можно взять любую - она все равно буде внутри и полностью закрыта тканью);
7. Рулонная молния с бегунками в тон фермуару;
8. Фермуар со стопорными винтами (шурупами)
9. Фурнитура в тон фермуару (здесь: два латунных полукольца и два карабина с полукольцами для длинного ремня и четыре прямоугольных кольца для ручек сумки, ножки для донышка сумки).
10. Прочные обувные нитки (на фото их нет, но я думаю, что все знают как они выглядят);
Кроме того, следующее оборудование и инструменты:
11. Швейная машина;
12. Ножницы;
13. Макетный нож;
15. Наиритовый клей;
16. Двухсторонний скотч;
17. Зажигалка (опаливать концы ниток);
18. Часовая отвертка (либо любая подходящая по размеру отвертка для установки фурнитуры);
19. Маркер для разметки (или мыло, или мел, или карандаш).
Еще, прежде чем вы начнете шить сумку, я должна сказать о машине. Тентовая ткань довольно толстая и с покрытием на изнанке. В некоторых местах ткань будет в несколько слоев и добавится слой спанбонда, с каких-то местах нужно будет настрачивать стропу. Поэтому, прежде чем браться за шитье убедитесь пожалуйста в том, что ваша машина способна справиться с этой задачей. Не буду рассуждать о преимуществах профессионального оборудования. Понятно, что кожевенники и галантерейщики используют соответствующие машины. Для всех остальных могу посоветовать старый добрый "Подольск" - эта машина очень хорошо справляется с любыми тканями. Вообще "Подольск", "Чайка", старый "Зингер", если они у кого-то стоят дома, - самое то, если нет профессиональной промышленной машины. По крайней мере, с тентовой тканью сумки они точно справятся.
Первый этап: разметка кроя, заготовка деталей для дальнейшей обработки.
На донышко наклеивается сначала изолон (он не доходит до швов), затем наклеивается прокладка из спанбонда. Все рассечки и контрольные знаки на всех деталях совмещаются между собой. Немного скажу про изолон. Я использую клеевой, то есть изолон уже с клеевым покрытием закрытым бумажной подложкой. Тем, кто никогда не работал с таким материалом можно взять обычный изолон и приклеить его наиритовым клеем. Почему так говорю о клеевом изолоне - к нему нужно приспособиться. Главное очень тщательно его приклеить на изнанку сумки без пузырей. Липнет он моментально и потом не отдирается. В общем, требуется навык. Поэтому тем, кто сомневается в своих силах - можно заменить изолон на любой другой мягкий уплотнитель. Можно так же использовать тонкий поролон, его тоже можно "пришпилить" с изнанки наиритовым клеем. Можно взять пухлый нетканый материал - все в Ваших руках.
В это же время можно сделать на донышке разметку для установки ножек сумки.
На стенке сумки, с лица, делается разметка для ручек сумки. Тентовую ткань можно размечать шилом: в контрольных точках нужно сделать проколы ткани насквозь - в дальнейшем по этим отверстиям либо будет выполняться разрез, либо строчка, либо будет ставиться фурнитура.
На изнаночной стороне одной из стенок делается разметка под прорезной карман с обтачками.
Затем, на изнанку стенки наклеивается рамка-усилитель кармана из спанбонда.
После того, как на стенке выполнена разметка кармана и ручек, на детали стенки из изолона вырезается прямоугольное отверстие под рамку кармана. Как рассчитать сколько вырезать? - Это не сложно. Спанбонд не должен попадать в отстрочку. Поэтому, если, например, размеры будущей рамки будут 15см * на 1,5 см, то рамку на изолоне со всех сторон нужно увеличить на 3 мм. Отстрочка будет на миллиметр от края, далее будет строчка и еще миллиметр останется для огибания и свободы, что бы строчка случайно не попала в изолон. То есть, на примере приведенных размеров, вырезанная в изолоне рамка, в итоге, будет 15,6 см * 2,1см. После того, как рамка в изолоне будет размечена и прорезана, деталь из изолона нужно наклеить на стенку. Стенки дублируются изолоном полностью, но не дублируются спанбондом, так как тентовая ткань, итак сама по себе, прочная и не тянется.
После того, как стенка будет заклеена изолоном необходимо прорезать линию входа в карман: посередине, немного не доходя до концов рамки, а в концах припуски рамки разрезаются на уголок до самой рамки. Затем припуски рамки можно расклеить или перегнуть - тентовая ткань хорошо сминается на сгибах. Здесь, на фото, видно как будет выглядеть деталь с лица, и с изнанки. Так же, видно проколы шилом - разметка под ручки.
Поскольку, у сумки металлический фермуар, который крепится винтами, необходимо усилить верх сумки изнутри, там где будут потом стоять винты. Кроме того, усилитель необходим еще потому, что подкладка, какая бы крепкая она ни была, очень быстро протрется о металлическую раму фермуара. Поэтому, в верхней части сумки изнутри, со стороны подкладки, будут две обтачки (фальды) из той же тентовой ткани верха сумки, которые предохранят подкладку от истирания о край фермуара, и от расползания в тех местах, где будут винты. На этих обтачках-фальдах нужно сделать по лекалу разметку под винты и приклеить к обтачкам спанбонд.
Далее заготавливается подкладка. В данном случае подкладка цельнокроеная, то есть, донышко и две стенки объединены в одну деталь. Подготавливается декоративная накладная рамка для внутреннего кармана на подкладке сумки. Приклеивается рамка из бумаги на изнанку подкладки, что бы усилить рамку кармана.
Следующая операция: заготавливаем открытый накладной карман на второй стенке подкладки сумки. Подгибаем два раза верх кармана по рассечкам, и настрачиваем припуск подгиба кармана. По разметке прикалываем карман булавками к стенке подкладки. Под верхние углы кармана, с изнанки, подкладываем небольшие лоскутки-усилители и настрачиваем карман на стенку, делая вверху кармана строчку уголками. Усилители с изнанки, и строчка уголками вверху кармана, необходимы для того, что бы в процессе эксплуатации стенка не прорубалась нитками строчки. Так карман будет прочнее и стенка не прорвется.
После того как карман настрочен можно еще раз приутюжить подкладку. На этом этапе можно настрочить на подкладку сумки фирмочку или фирменную ленточку. У меня это выглядит так:
В итоге это выглядит так. Пришлось свернуть подкладку, иначе она вся в кадр не попадала.
Соединяем боковые швы подкладки.
Застрачиваем углы по донышку подкладки сумки. Что бы подкладка не распускалась, и не ползла "усами" во время шитья и носки сумки, припуски швов можно опалить по краю при помощи зажигалки. Здесь подкладка очень плотная, галантерейная, синтетическая, поэтому швы очень хорошо опаливаются и дальше в процессе эксплуатации ведут себя очень хорошо.
И вот подкладка готова. Можно ее отложить куда-то в сторону, что бы она не мешала и не мялась.
Отрезаем молнию по необходимому размеру (это зависит от длины входа в карман + припуски с двух сторон для обработки), надеваем бегунок примерно до середины молнии. Затем хорошо оплавляем концы молнии, что бы зубчики не расходились. Перегибаем пополам обтачки кармана и настрачиваем их на край тесьмы молнии. Ширину обтачек нужно рассчитать таким образом, что бы потом, в готовом виде, они сошлись краями и полностью перекрыли молнию.
Прикладываем молнию с настроченными обтачками к подготовленной и расклееной рамке кармана стенки, и приклеиваем ее к припускам с изнанки рамки кармана.
Подклеиваем с нижнему припуску молнии мешковину кармана из подкладочной ткани.
Прокладываем строчку с лица - настрачиваем нижний край рамки кармана, насквозь, через все слои. Затем отгибаем подкладку вниз и настрачиваем вторую строчку по нижнему краю рамки кармана на 1 мм. от первой строчки.
с изнанки это будет выглядеть так:
приклеиваем с изнанки верхний припуск мешковины кармана к верхней части рамки
Настрачиваем с лицевой стороны контур рамки кармана по боковым сторонам, и по верхней части рамки. Я, ранее, не сказала об этом, но думаю, что всем понятно, что все хвосты ниток нужно перетащить на изнанку и завязать, или опалить.
Боковые швы мешковины кармана нужно стачать и постараться в верхней части подобраться максимально близко к отстрочке рамки кармана, что бы вверху у мешковины не было не зашитых отверстий.
Далее начинаем заготавливать ручки и ручкодержатели для сумки. Наша сумка из тентовой ткани. Эта ткань прочная, но у нее есть один недостаток - она не всегда выдерживает ударные нагрузки и рывки, и прорубается по шву. Поэтому, обратите внимание, что когда шьются рюкзаки из такой ткани, обязательно все усилители и стропы настрачиваются на стенки сплошь от шва до шва. Либо ручки застрачиваются в швы. Это не случайно - такая технология обусловлена именно свойствами ткани. Поскольку сумка дамская, с красивым фермуаром, то, сугубо спортивная стропа на такой сумке будет смотреться, мягко говоря, не очень. В то же время, я отчетливо понимаю, что когда сумка большая, велик соблазн нагрузить ее как следует. Образно выражаясь, положить туда пару кирпичей - ну, у женщин бывает такое: сумка Мэри Поппинс и все там есть, что душа не пожелает, на все случаи жизни. Так вот, поэтому я решила использовать стропу для прочности, но спрятать ее всю внутрь деталей, что бы снаружи ее не было видно.
Итак, переходим к ручкам. Вкладываем стропу внутрь ручек, и внутрь длинного ремня (на фермуаре есть два полукольца, к которым можно прикрепить длинный ремень, что бы носить сумку через плечо, а не в руках), подгибаем припуски и настрачиваем ручки и ремень по краю, по всему контуру.
Получается вот так. На концы готового ремня надеваем кольца с карабинами, на одну сторону надеваем два полукольца, что бы можно было осуществлять регулировку ремня по длине и затем настрачиваем концы ремня. Но фото я показала зажимами где будут у нас строчки. У кого есть возможность поставить здесь фурнитуру, то есть хольнитены (или, в простонародье, заклепки) - пожалуйста, это можно сделать. У кого нет возможности поставить хольнитены или заклепки - можно просто настрочить конец ремня два раза, или крест-накрест, или как еще душа пожелает. Можно настрочить конец ремня и поставить хольнитен. Лучше, все же, настрочить. Поскольку какой бы хороший хольнитен (или заклепка) не был поставлен, он может не выдержать потом веса сумки и вылететь, расклепаться или срезаться. Все же и строчка и хольнитен - надежнее. Но тут не настаиваю - пусть каждый решает сам как ему лучше оформить ручки.
Затем берем отрезки стропы, они по длине равны высоте стенки. Можно отрезать с небольшим запасом, а потом лучше срезать лишнее. И конечно, все концы стропы нужно опаливать, что бы она не распускалась. Отмечаем на стропе места входа ручкодержателя в стенку и место перегиба ручкодержателя под кольцо. Оборачиваем стропу кусочком ткани верха, соединяем концы и делаем закрепку. Эта закрепка потом уйдет внутрь, на изнанку сумки. Она нужна, что было легче обрабатывать ручкодержатели.
Когда все закрепки будут поставлены, оборачиваем край ручкодержателя тканью и, что бы припуски не разгибались прихватываем зажимом и делаем раметку, что бы ручкодержатели в итоге были одинакового размера. Тут, на фото, маркером обозначено место входа в стенку сумки, и место перегиба ручкодержателя под кольцо.
На стенке сумки, очень аккуратно, острым макетным ножом, или обувным ножом-косяком, по разметке прорезаем небольшое отверстие, куда будут заводится ручкодержатели. Размер прореза должен быть немного уже ширины стропы, буквально на 1-2 миллиметра. В дальнейшем этот прорез перекроется, окажется между швами и строчками и снаружи сумки не будет никаких дырок.
На ручкодержатель одеваем колечко. В подготовленное отверстие протаскиваем стропу с обшитым кончиком, ориентируясь на разметку.
Вот так это должно выглядеть:
Ставим две закрепки на ручкодержателе. Место, где должны быть закрепки, на фото обозначены красным пунктиром. Таким образом, у нас получится, что отверстие в стенке сумки уже закрыто. Далее на фото видно как это выглядит с изнанки.
Теперь можно опустить стропу до нижней линии стенки, обрезать лишнюю длину (если она получилась) и опалить край стропы. В дальнейшем эта стропа попадет в шов притачивания донышка и вся нагрузка, и вес сумки, будет перераспределяться, в результате ручки не будут вырываться из стенки, и стенка будет сохранять свою форму и не будет растягиваться под весом. Для удобства нижние части стропы можно настрочить на нижний край сумки - поставить закрепки.
Теперь, с лица стенки перегибаем ручкодержатель и по разметке и настрачиваем его на стенку. Настрачивать можно по контуру, можно сделать фигурную строчку, или строчку крест-накрест, можно поставить в центре ручкодержателя хольнитен (заклепку) - тут я опять оставляю простор для вашей фантазии. Такие же манипуляции проделываем со вторым ручкодержателем. И точно так же обрабатываем ручкодержатели на второй стенке. Опять протаскиваем все хвосты ниток на изнанку, завязываем узлы, или опаливаем.
Часть 3. Изготовление сумки с фермуаром, который крепится с помощью стопорных винтов или шурупов
Складываем донышко и стенку по рассечкам, скрепляем зажимами и стачиваем детали между собой.
Отгибаем донышко и настрачиваем донышко на стенку, давая отделочную строчку по краю донышка на 1 мм. от края. Вот здесь на фото видно, что у меня строчка немного "не дострочена" до конца детали. Это так, я оставила чуть менее сантиметра. Швы стачивания сумки везде 1 сантиметр. А это место - уголок, который потом будет еще раз стачиваться и выворачиваться. Оставила для того, что бы не было жесткого края или рубца. Этот кусочек потом окажется за швом, со стороны припуска, но после выворачивания уголок внутри не будет стоять колом.
То же самое повторяем с другой стороны - стачиваем донышко и стенку, настрачиваем вторую сторону донышка на стенку с лица. Донышко у нас усилено прокладкой из спанбонда. Между прокладкой из спанбонда и донышком из тентовой ткани аккуратно вставляем донышко из кожкартона, уравниваем детали, если необходимо, зажимаем край, что бы детали не сдвинулись во время установки фурнитуры. Переворачиваем сумку на лицо.
Макетным ножом, или ножом-косяком, на донышке, с лица, аккуратно насквозь прорезаем отверстия под ножки. Вставляем ножки в донышко, надеваем усилитель и разгибаем усики ножек на две стороны. После того, как ножки установлены, можно заклеить их сверху кусочком спанбонда. А можно оставить так - потом это все закроется подкладкой.
Стачиваем боковые швы стенок сумки, расклеиваем их. Затем совмещаем линии донышка и нижнюю линию стенок сбоку, и собираем угол сумки внизу. Совмещаем рассечки по центру со швом, стремимся, что бы ничего не сдвинулось и аккуратно стачиваем нижний шов. Тоже самое проделываем с другой стороны. Здесь уголки стачивать не совсем удобно, поскольку сумка уже имеет объем. Но если сложить все правильно, то подобраться можно и это не сложно.
Вот тут шов еще прихвачен зажимами, но видно: что и как сложить и что должно получиться.
После того, как все швы собраны, и уголки застрочены, выворачиваем сумку, подгибаем верхний край на 1 см. и настрачиваем припуск верхнего края сумки, то есть прокладываем строчку на 1 миллиметр от края.
Дело уже близится к финишу. Осталось прикрепить подкладку. Подкладка у нас уже вся обработана и собирать мы ее будем "стаканом". Как-то, в сообществе, меня спрашивали: "что такое собрать подкладку стаканом?" Так вот, "стаканом" - это именно так как я сейчас буду показывать.
Все успели за неделю определиться с фермуарами, тканями и построить выкройки будущей красоты? Тогда приступаем к самому приятному - пошиву кошелечка, косметички, али еще какой штуковины малой или не очень.
Напоминаю, что в итоге должен получиться приблизительно такой толстопуз:
Итак, выкройки подготовлены, счастливые обладатели freezer paper, и я в том числе, аккуратно приутюживают шаблоны к ткани и точно по контуру их обводят:
Если бумаги для заморозки у вас нет, то просто размещаете шаблоны и очень точно обводите их по контуру (это чуть дольше, но ничего страшного, - мы же никуда не торопимся).
В результате появляются вот такие полосы из ткани верха и подкладки (обязательно переносим на ткань точку В на центральных деталях):
Я использую достаточно толстую ткань, которая вполне удержит объем кошелечка. Если же у вас ткань тонкая, то на этом этапе необходимо ее уплотнить. С помощью тех же шаблонов выкроите из дублирина или клеевого объемного флизелина все четыре детали и аккуратно наклейте их на ткань верха, точно положив их на обведенные выкройки. Чтобы было удобнее шить, уплотните только саму деталь, без припусков на швы, поэтому вырезайте объемную прокладку строго по контуру детали.
Вырезаем детали с припуском 1 см.:
Складываем попарно детали друг с другом лицом к лицу:
Скалываем булавками, совместив "вершинки" донышка кошелечка и точки стыковки верха (точку В с острием боковой части):
Поступаем так со всеми деталями:
Прокладываем строчку: донышко деталей сшиваем, не затрагивая припуски на швы и делаем закрепку (верх деталей сшиваем с припусками на шов):
Обрезаем излишки припусков ножницами "зигзаг", чтобы они (припуски, конечно, а не ножницы) не стягивали выпуклые бочка нашего кошелечка:
Теперь сшиваем пары друг с другом. Для этого сначала скалываем детали по точкам верха и донышка (на фотографии пока только три булавки - по количеству точек стыковки):
Я рекомендую прошить первую дугу от верха до низа, сделать закрепку в точке стыковки двух деталей донышка, а потом точно также сшить вторую дугу - от верха к низу. В этом случае проще разложить припуски на шов донышка, которое должно получиться плоским. Вот я прошиваю первую дугу и делаю закрепку внизу:
А вот подбираюсь с другой стороны к этой же точке:
Обрезаю зигзагом излишки припусков и пальцами раскладываю и как бы разутюживаю припуски (кошелечек у меня маленький, утюгом пользоваться не удобно, да и на мою специально обученную подушечку для утюжки объемных шалабушек он не налезает):
Выворачиваем и любуемся:
Вот такое получается донышко (как видите, все детали состыковались, только я еще плохо разутюжила припуски):
Так же поступаем с деталями подкладки:
Сшиваем, на забыв оставить отверстие для выворачивания (совет: старайтесь, по возможности, делать отверстие на максимально прямом участке, т.к. зашивать дырочку по дуге сложнее):
Прикладываем шаблоны ко всем деталям верха и подкладки, проверяя, соблюли ли мы заданные размеры. Не пренебрегайте этим действием, - гораздо печальнее потом все распарывать и перешивать, чтобы уместить верх шалабушки в размер фермуара.
Если нашли расхождение с выкройкой, подпорите неверные участки и прошейте заново. Если все ОК, складываем верх и подкладку лицевыми сторонами друг с другом:
и очень точно и внимательно скалываем детали, совмещая точки стыковки. Сначала по боковым швам:
А потом по всему периметру:
Очень аккуратно прокладываем строчку, раскладывая припуски на швы:
Традиционно отчекрыживаем зигзагом не нужные нам припуски:
Припуски на шов "впуклых" уголков надсекаем:
Очень точно "вымётываем" пальцами края нашего будущего кошелечка. Наша задача: максимально точно воспроизвести линию верха, чтобы не было никаких странных и ненужных складок, заломов и впадин между верхом и подкладкой. Аккуратно утюжим верх и снова любуемся:
Все разы, когда я шила такой кошелечек (а их было аж два), я пугалась размеру входной "дыры". Мне казалось, что фермуар в разы меньше этой разверстой пропасти. Вдоволь побоявшись, я хватала выкройку и снова прикладывала ее ко всем частям этого недошарика - всё сходилось, но я по-прежнему с изрядной долей скепсиса приступала к прилаживанию фермуара. Если вам, как и мне пугливой и трепетной лани пэчворка кажется, что фермуар никогда не наденется на эту раскоряку, проверьте себя с помощью шаблонов и перестаньте впадать в отчаяние: выкройки точно ложатся на сшитые детали - всё сойдется и совпадет, каким бы удивительным вам это не казалось (я, кстати, до сих пор искренне удивляюсь, когда у меня все точно стыкуется).
Товарищи, мы вышли на финишную прямую! Начинаем пришивать фермуар. Для начала считаем количество "дырочек" на желобе. В моем фермуаре их оказалось 23, т.е. "центр композиции" располагался строго на двенадцатой дырке. Находим тот же самый центр на тканевой заготовке и пришпиливаем фермуар к ткани с помощью булавки:
Понятно, что ни о каком жестком крепеже речи в этом случае не идет, но главное для нас - зафиксировать центр. А вот прием, который я узнала на мастер-классе: для того, чтобы было проще пришивать фермуар, несколькими стежками приметаем края рамки к тканевой заготовке. Сфотографировать это достаточно сложно, но надеюсь, вы поняли (обратите внимание на положение ткани - крепление фермуара выравнивается строго в "впуклом уголке" боковой части):
Зафиксировали парой стежков с одной стороны фермуара:
И с другой (на той же дуге):
Теперь берем толстую острую иглу, вставляем в нее толстую же и крепкую нитку, делаем узелок и вводим иголку точно в стык двух тканей (верха и подкладки), а выводим в точке крепления с булавкой (булавка у меня тоже была не маленькая, поэтому на ткани осталась дырочка-ориентир, через которую я и вывела иголку с ниткой на лицо кошелечка):
Начинаем пришивать фермуар простыми стежками (не забывайте плотно заталкивать ткань внутрь желоба фермуара). Сначала влево:
Доходим до последнего отверстия, разворачиваемся и возвращаемся к центру, заполняя стежками "пустые пространства" между дырочками:
Так же доходим до конца рамки, разворачиваемся и продвигаемся к центру. Старайтесь на изнаночной стороне вкалывать иголку точно в конец предыдущего стежка, чтобы создавалось впечатление непрерывного шва (как в шве "гольбейн"). Доходим до центра и выводим иголку на лицевую сторону.