Признаюсь сразу, никакой секретной техникой я не владею, у меня нет волшебных пресетов, хитрых программ, бубна и тому подобное. Если не нужно заниматься фотомонтажом или собирать картинку из нескольких кадров, то, в среднем, на обработку одной фотографии я трачу меньше минуты. Мой метод обработки простой, быстрый и далеко не самый качественный.
Итак, обо всем по порядку.
1. Первый этап - самый нудный. Удаление плохих и ненужных кадров. Когда есть время, желание и силы, я стараюсь чистить фотографии еще во время съемки (или сразу после) на мониторе фотоаппарата. Это позволяет сэкономить место на жестком диске (особенно актуально в поездках) и время при отборе удачных кадров на компьютере. После копирования фотографий на компьютер, я импортирую их в Лайтрум (Lightroom) и начинаю разбор - помечаю хорошие и неудачные файлы. Потом удаляю плохие фотографии и начинаю обработку. Этот метод не самый быстрый, но я к нему уже давно привык.
Второй этап - обработка изображения. В 99,9% случаев я снимаю в формате RAW и практически все фотографии обрабатываю только в Лайтруме. Половину времени, которое я уделяю фотографии - это удаление пыли с матрицы. Различные чистки уже не помогают, пора менять сам фотоаппарат.
2. Основые инструменты, которыми я пользуюсь, находятся в панеле Basic. Кроме этого я периодически использую вкладку Color для управления отдельными цветами (чаще всего синим), градиентные фильтры и обязательно Lens Correction для устранения дефектов оптических линз объектива.
3. Инструменты кадрирования, удаления пыли и градиентные фильтры.
4. Некоторые фотографии я вообще не обрабатываю и ограничиваюсь только кадрированием (если оно нужно).
5. В других случаях я довольно сильно «растягиваю RAW» в разные стороны. Я не будут рассказывать за какой параметр отвечает какой ползунок (это тема совсем других уроков), поэтому просто выкладываю мои настройки в Лайтруме.
6. В случае съемки зданий, перед цветокоррекцией, я обязательно исправляю перспективу, выравниваю горизонт и устраняю оптические дефекты объектива (дисторсию, виньетирование и хроматические аберрации).
7. В третьем Лайтруме оптические дефекты можно убирать автоматически, если ваш объектив есть в списке готовых профилей.
8. Если в списке нет профиля вашего объектива, все можно исправить вручную, например убрать хроматические аберрации.
9. Дальше я выполняю цветокоррекцию на «свой вкус и цвет». После этого я экспортирую изображение, открываю его в Фотошопе и запускаю сценарий уменьшения и добавление резкости (об этом я расскажу в конце поста).
10.
Теперь несколько различных примеров. Нажимайте на интересующий кадр и смотрите историю обработки.
Вид с самого высокого здания в мире.
11.
Саяно-Шушенская ГЭС.
12.
Каспийское море в Дагестане.
13.
Кубанское море.
14.
Ахштырское ущелье.
15.
Долина реки Ингури в Грузии.
16.
Плитвицкие озера в Хорватии.
17.
Белаз на известняковом карьере в Липецке.
18.
Вечерняя улица в Хиве, Узбекистан.
19.
Калмыкия.
20. Хива.
23.
Метод очень простой и придумал я его сам (хотя уверен, что придумал его я далеко не первым).
В Фотошопе у меня имеется несколько записанных сценариев (actions) под конкретный формат и размер превьюшки в пикселях (левая картинка).
Если развернуть любой сценарий, то все становится ясно:
- уменьшение фотографии до 2000 пикселей
- Unsharp Mask
- уменьшение до 918 пикселей
- снова Unsharp Mask
- запуск сценария добавления копирайта
Сценарий добавления копирайта у меня записан отдельно:
- открытие изображения с копирайтом (файл формата PNG с прозрачностью)
- выделение, копирование, закрытие файла
- вставка в подготовленную превьюшку, равнение относительно нижнего правого края
- уменьшение прозрачности копирайта
24. В Лайтруме есть отличный инструмент для экспорта превьюшек с добавлением копирайта и иногда я пользуюсь им для экономии времени. У этого способа есть два минуса - нет полного контроля над настройками увеличения резкости (только 2 режима на выбор) и нет возможности регулировать степень прозрачности копирайта на каждой фотографии.
Так я обрабатываю 90% всех своих фотографий. Бывает, что приходится собирать изображение из нескольких кадров, сшивать панораму или делать «ручной» HDR, но все эти случаи индивидуальны.
Про склейку панорам я как-то рассказывал:
Спрашивайте, если есть вопросы!
Обновлено: 03.03.2019
Олег Лажечников
17 833
75Добрался я до последней статьи, связанной с фотосъемкой, ура! На тему обработки множество холиваров в сети: и, касательно того, что это нужно/не нужно делать, и касательно того, как конкретно делать. Мой взгляд на эту тему опирается на то, какого результата хочу получить лично я и какой ценой. Уточняю: прежде всего, я снимаю для блога и для своего семейного архива, то есть фотографиями напрямую я на жизнь не зарабатываю. Плюс ко всему, я не могу тратить на них слишком много времени, иначе работать будет некогда, все-таки фотографий приходится обрабатывать много. У меня на сайте выходит 2-3 статьи в неделю, в каждой примерно 20-40 фотографий. С другой стороны, совсем необработанные я тоже выпускать не могу, они блеклые (потому что RAW), часто есть слишком яркие или слишком темные участки, и тд, и такие фото мне самому не нравятся. То есть можно было бы, наверное, любые выкладывать, но это не мой вариант.
Как я обрабатываю фотографии в Лайтруме
Таким образом, я явлюсь сторонником неглубокой обработки из-за отсутствия мотивации тратить на это много времени, да и не вижу пока особой разницы для себя. Конечно, изредка я могу поколдовать подольше, но этот «шедевр» все равно потом некуда девать. Сейчас у меня вся обработка происходит в Lightroom, а другими программами уже и забыл, когда пользовался. Так что, если вы с Photoshop’ом на ты, и предпочитаете довольно сильно обрабатывать фотографии, то в посте вы вряд ли для себя что-то стоящее найдете:)
Как я уже сказал, вся обработка происходит у меня в Lightroom, и она довольно простая. Фактически, я только кадрирую и выравниваю горизонт, вытягиваю тени и затемняю светлые участки, добавляю цвета и резкости.
Импорт фотографий и пресеты
Вставляю флешку от фотоаппарата в кардридер и импортирую фото с переносом на внешний жесткий диск. О хранении фото, напишу ниже. При импорте применяю предварительно созданные пресеты: и . Сейчас использую только последний (у меня Sony A6500), в нем больше настроек под мою камеру и под то, как я снимаю. Есть еще парочка для телефона и второй камеру.
Но пресеты очень похожи, отличаются немного лишь настройками теней, светов и экспозиции и я их постоянно корректирую, так как, то мое мнение меняется, то в очередной раз пытаюсь подогнать настройки под большинство фотографий, чтобы меньше их обрабатывать. Одни из повторяющихся настроек: Clarity +25, Vibrance +25, Sharpening +60, Noise Reduction Luminance +65, Enable Lens Correction. Последняя довольно важная, так как подстраивает фотографию (в основном убираются геометрические искажения) под ваш объектив. Но это в случае, если Лайтрум знает вашу камеру. Например, для Canon G7xm2 мне приходится потом вручную выбирать что-то похоже на него.
Касательно пресетов, сразу хочу сказать, тут нет правильно или неправильно. Ну, если говорить о любителях, у профи все иначе, хотя и у них может быть особый авторский стиль. Поэтому вы можете создать для себя пресет с любыми настройками, как вам нравится, и это будет правильно. Ведь главное, чтобы оно вам подходило, вы же их обрабатываете, просто потому что «я так вижу». Тут, конечно, можно поспорить, я не настаиваю:) Никогда не поздно почитать о профессиональной обработке, о том, как гуру предлагают использовать ту или иную настройку, и изменить свои пресеты.
Файлы не переименовываю, оставляю, как есть.
Прореживание фото
Следующий этап после импорта и перед обработкой — это прореживание. Обычно удаляю: фото, которые смазаны, дубли (когда было сделано штук 20 фото одно и того же объекта), все фото с браком (слишком темные, слишком засвеченные и тд), просто фото, которые не нравятся. Иногда могу и оставить с браком, если нет ничего подобного, а фотка очень нужна.
Но вообще после пару лет фотосъемки стал гораздо меньше тратить времени на прореживание и менее тщательно прореживать, поначалу чуть ли 50% где-то оставлял. Проще жесткие диски менять на более емкие и покупать новые, чем сидеть несколько дней и прореживать. Тем более, мой архив растет не так уж и быстро. Плюс, к тому же не раз уже был такой момент, что вдруг понадобилась удаленная фотография, пусть и бракованная.
Прореживание происходит тоже в Лайтруме, помечаю фото, как Rejected клавишей X, потом удаляю сразу все помеченные.
Кадрирование и выравнивание горизонта
Поначалу кадрирование делал очень часто, потом видимо пристрелялся и композицию выстраиваю нормальную уже на этапе фотографирования. В статье я говорил, что пользуюсь правилом третей, так вот при кадрировании точно так же пользуюсь именно им. Не фанатично.
Баланс белого
Так как всегда фотографирую с автоматическим балансом белого, то подправляю его в программе на глазок рычажками Temp и Tint. В основном пользуюсь первым, вторым реже. Иногда можно использовать Auto, чтобы узнать мнение Lightroom. Кстати, цвета править сложно на обычных мониторах, потому что они не калиброваны, и у самих матриц плохая цветопередача. То есть вы сделаете, как вы считаете нужным, а у других пользователей, будет все видно совсем иначе.
Сейчас у меня Macbook Pro 15″ с экраном Retina. Считаю его, конечно, не эталонным, но очень хорошим по цветопередаче. Также мне вполне достаточно 15 дюймов двойного разрешения для обработки фотографий.
Вытягивание теней и затемнение светлых участков
Так как на многих фотографиях есть некоторые проблемы с динамическим диапазоном, то благодаря обработке можно их уменьшить. Для это высветляю тени рычажком Shadows (двигаю в плюс), потом затемняю слишком яркие участки Highlights (двигаю в минус). Получившийся результат корректирую Exposure (плюс или минус, в зависимости от ситуации) и частенько еще регулировать White и Blacks. Да, и чуть не забыл, прибавляю Contrast, потому что при осветлении теней он теряется, и изредка добавляю еще Clarity (до 50), увеличивая микроконтраст. Хотя обычно контраст и микроконтраст у меня сразу устанавливаются пресетом при импорте в нужные мне фиксированные значения (+10 и +25, соответственно).
Мне лично больше нравятся фото с микроконтрастом, чем с контрастом или с повышенной резкостью. Поэтому я иногда даже увожу Shadows сильно в плюс, а затем еще увеличиваю Clarity. Насколько он смотрибельно получается для вас, вы это сами решайте. Ну и контраст я часто делаю не за счет Contrast, а за счет White и Blacks, так получается более точно его отрегулировать, потому что регулируются с «двух сторон».
Добавление цвета
Раньше я применял 2 пересета: Blue Sky 0.5 (), или Skin toning lighter (). Первый пресет был подсмотрен у Сергея Доли (он назывался Matts Blue Sky 1), но я его чуть переделал, уменьшил изменения параметров в два раза. Второй не помню, где скачал. Так вот, сейчас Blue Sky 0.5 у меня уже «зашит» в пресет при импорте, таким образом, я еще немного сократил свои действия по обработке.
Blue Sky нужен для увеличения синевы неба, но для этого оно не должно быть слишком сильно пересвечено (иначе без толку будет), и для увеличения насыщенности желтых и оранжевых цветов. Важно упомянуть, что иногда нужно Luminance для синего цвета ставить обратно в ноль, иначе синева выходит не естественная.
Skin toning меняет баланс света, делая цвет кожи более похожим на настоящий. Но правда и все вокруг тоже меняет баланс, не только кожа. Так скажем, для любителей теплых оттенков и ламповости.
Увеличение резкости и убирание шумов
Так как все фотографии идут или на блог, или в Инстаграм, то есть фото будут просматриваться только с экрана, причем не в максимальном разрешении, а около 1000 px по ширине, то резкость можно безболезненно задирать в программе. Резкость у меня тоже задается пресетом еще при импорте (+60). В зависимости от фотографии, я могу уменьшить значения Sharpening, во избежание избыточной резкости или шума. Собственно, нейтрализация шумов у меня тоже происходит при импорте и потом я рычажок Luminance (+65) трогаю редко. В основном, приходится уменьшать Sharpening и Luminance для jpeg, полученных с мыльницы или смартфона.
И опять же упомяну тут инструмент Clarity. На самом деле он тоже делает фото более резким.
Использование дополнительных инструментов
Чаще всего из всех представленных использую градиентный фильтр, чтобы осветлить/затемнить часть фотографии, или изменить контраст или баланс белого определенной части фотографии. Иногда лучше вместо этого воспользоваться кистью, которая более удобна в случае, когда нужно изменить сложную область, например, лицо, на котором надо, наоборот, убрать Clarity (иначе оно будет слишком структурным). В последних версиях Lightroom эти инструменты имеют гораздо больше настроек, можно менять у выбранной области все, что угодно.
Реже использую штамп, чтобы убрать какой-то мусор с фотографии.
Экспорт
После того, как я обработал снимок, я ставлю флажок (Set Flag -> Flagged) клавишей P. Это позволит после того, как я закончу со всеми снимками, отобразить только их с помощью фильтра (Filter by flag -> Flagged only), просмотреть еще раз уже только на обработанные снимки и экспортировать их все скопом. Для каждой статьи я обычно обрабатываю около 20-40 фото.
Для экспорта у меня уже создан специальный пресет. В нем выбраны папка для экспорта, размер экспортируемого jpeg (2048×2048), его качество (75%), резкость при экспорте (High), сохранение мета-данных, водяной знак (настраивается и сохраняется тоже, как пресет). Для Инстаграма делаю качество 100%, вотермарк не добавляю.
Конечный результат
Фактически, в примере приведенном выше была некая попытка расширить динамический диапазон (если сильно расширять, то уже будет псевдj HDR). Естественно, не всегда нужно проводить именно такие манипуляции с фотографиями, но обычно они очень похожи: корректировка баланса синий/желтый, высветление теней, затемнение ярких участков, повышения контраста. Просто, когда не такая большая разница между темными и светлыми участками, то и рычажки не нужно будет двигать в крайние положения, а лишь совсем чуть чуть и делается это, конечно на глаз.
Почему Lightroom
Все просто, так сложилось. Я попробовал и мне понравилась эта программа. Она отлично подходит для коррекции фотографий, а не для их глубокого редактирования. Тут все именно для этого и сделано, есть все инструменты. Плюс в ней же у меня находится и вся библиотека фотографий, и можно довольно быстро найти все что нужно: есть куча разных фильтров, можно задавать метки фотографиям (я правда не пользуюсь этим совсем).
Аналогов полно, но пробовать ничего пока не хочется, все устраивает.
Про ресейз в Wordrpess
Не могу не упомянуть вот о такой вещи, которая может быть важной для блоггеров платформы WordPress. Я загружаю на блог фотографии размером 2048px по ширине, но в посте они отображаются в размере 800 px (полный размер по клику, фото показывается в лайтбоксе). Если вы у себя на блоге загружаете полноразмерные фотографии, а движок их сам ресайзит до нужного вам размера, то это так себе идея, если вам, конечно, важно качество. Дело в том, что встроенный ресайз довольно сильно поганит резкость, фото получается замыленными. Впрочем, это мало кто заметит из посетителей, если у вас конечно не портфолио фотографа с предложением своих услуг. Ну, и на хостинге может места не хватить, так как полноразмерный JPG может спокойно занимать 10 мегабайт.
Как вариант, использовать плагин Sharpen Resized Images, он будет добавлять резкости при ресайзе, но делает он это тоже довольно грубо.
Как я храню фотографии
Все фото, видео и другие файлы хранятся на внешнем портативном жестком диске Seagate 4TB, потому что не влезают на диск ноутбука. Данный диск у меня всегда с собой. Фотоархив сейчас занимает около 1.5 TB (на 2017 год), что на самом деле не очень много, если вы фотограф или блоггер, и снимаете много. Структура файлов представлена на скриншоте ниже. Как правило, под каждую поездку идет отдельная папка, внутри которой еще 2-3 папки для каждой из камер. Но если поездка длинная и по разным городам, то под каждый город тоже создается своя папка.
Папки имеют вот такую структуру: Год/Месяц_Число_Название События/Устройство съемки. Структура каталога в Lightroom точно такая же. И что удобно, можно в любую из папок на диске положить фото, а потом в Лайтруме синхронизировать эту папку, и фото появится в программе. По мне, так подобная структура довольно удобна для хранения, и не отнимает дополнительного времени на каталогизацию, один раз сделал и все. Сейчас просто есть тренд сваливать все в одну кучу, и уже потом сама программа распределяет фото по разным критериям. Мне такой вариант, нравится меньше.
Фото храню в оригиналах, то есть в RAW, чтобы иметь возможность в любой момент сделать из фото то, что мне нужно. А в Lightroom у меня в настройках стоит сохранение всей информации о фото в файлы XMP. Ведь при обработке RAW с самим файлом ничего не происходит, вся информация о совершенных действиях хранится в файле каталога. Так вот XMP — это дубль инфы для каждого фото, весят совсем чуть-чуть, поэтому общий объем особо не увеличивают. За счет XMP файлов упрощается перенос фото на другие компы и это некая защита от того, что с файлом каталога что-то случится, уже были преценденты, приходилось его удалять.
Куда бекапить фотографии
Помимо того, как хранить фото, важно куда еще их бекапить. Для начала надо запомнить золотое правило, что бекапов должно быть 2 . Как я уже сказал, все мои фотографии хранятся на внешнем жестком диске, то есть — это основная база, и к ней нужно еще сделать 2 бекапа (копии). Ваша основная база может быть и на жестком ноутбука, это удобнее.
Первый бекап я делаю на еще один внешний жесткий диск. Где-то раз в 3 месяца (и перед каждой поездкой) я делаю полную копию с одного внешнего (основного) на второй (бекапный). Чтобы это не занимало времени, я ставлю копироваться на ночь, и утром уже все готово. Второй жесткий диск я в поездки не вожу, то есть риск его угробить минимален.
Второй бекап я делаю в облако с основного жесткого, указав папку с базой в качестве папки для облака. Пока я использую облачный сервис Мейл.РУ, так как в 2014 у них была акция и они дарили пожизненно 1ТB. Но данного места мне уже перестало хватать, плюс мне не нравится скорость загрузки, и то, что хранилище не очень надежное, уже был случай, когда они часть файлов мне удалили. Поэтому я хочу перейти на , который считается сейчас самым функциональным и безопасным. Там есть неплохой платный тариф без ограничения места. В принципе я им уже пользуюсь, храню важные файлы, но пока бесплатным тарифом.
И еще один важный, как мне кажется, момент. Так как во все поездки я беру только один внешний жесткий диск, где хранится основная база, то есть риск его угробить. Это не страшно, так как дома хранится копия, но можно потерять фото из текущих поездок, если их постоянно перебрасывать с флешки на основной диск. Так вот, я по возможности оставляю на флешке все файлы, а не удаляю их сразу после перебрасывания на жесткий. Да, для этого нужен объем побольше у флешок (или несколько штук), чтобы их хватило на всю поездку, но зато гарантия. Также, если если в поездке есть хороший интернет в отеле, то файлы летят еще и в облако.
P.S. Вот и все, что могу рассказать про обработку фотографий и их хранение. Не густо, но что есть:)
Лайфхак 1 - как купить хорошую страховку
Выбрать страховку сейчас нереально сложно, поэтому в помощь всем путешественникам я составляю рейтинг. Для этого постоянно мониторю форумы, изучаю страховые договоры и сам пользуюсь страховками.
Лайфхак 2 - как найти отель на 20% дешевле
Спасибо, что прочитали
4,76
из 5 (оценок: 63)
Комментарии (75 )
Олег Лажечников
Андрей Лунячек
Александр
Олег Лажечников
Александр
Олег Лажечников
Олег Лажечников
Александр
Евгений
Олег Лажечников
Мария Мурашова
Мария Мурашова
Евгений
Александр
Олег Лажечников
13.06.2014 в 16:15 |
Nick
Мария Мурашова
Екатерина
Татьяна Садыкова
Алексей
В этом уроке я объясню, как легко и просто добавить снег на фото. А так же поделюсь качественными текстурами.
- Подготовьте фотографию в lightroom на свой вкус. Тут я не буду объяснять, как это делать, можете просто скачать зимних пресетов с группы - vk.com/ilovelightroom
- Открываем то, что получилось в фотошопе.
- Открываем текстуру со снегом и накладываем поверх нашей фотографии первым слоем. Я выбрал текстуру №7 из архива :
Для того что бы наложить текстуру по верх, сворачиваем окошко с текстурой:
И инструментом «перемещение» зажимая правую кнопку мыши, перетаскиваем текстуру поверх нашей фотографии:
Теперь нажимаем копку – развернуть окно:
Теперь нам надо растянуть текстуру во всю ширину и высоту фотографии. Для этого перетяните текстуру в левый верхний угол и нажмите ctrl + t:
4. Теперь нам надо установить режим наложения слоя с текстурой в «осветление»:
6. Теперь нам необходимо затонировать текстуру и сбалансировать ее с цветом нашей фотографии. У меня на фото зеленоватые тона и поэтому я буду тонировать в цвет ближе к зеленому. Для этого выделив слой с текстурой, если он не выделен, зажмите кнопку Altи нажмите и создайте корректирующий слой заливку «цветовой тон/ насыщенность»:
ВНИМАНИЕ! Зажимая кнопку alt, и, нажимая на кнопку выбора корректирующего слоя (кружочек, разделенный напополам), правую кнопку мыши не отпускайте, иначе меню с выбором будет пропадать. Не отпуская правую кнопку мыши, выбираете цветовой тон – насыщенность.
У вас появляются вот такие настройки:
Вам нужно поставить галочку «тонирование» и сбалансировать цвет снега под ваше фото. У меня получились вот такие настройки:
7. Теперь нужно удалить снег. Для этого берем инструмент «ластик», устанавливаем мягкую кисть и стираем снег там, где он не нужен. Я стер с лица:
В результате мы получаем красивый снег:
8. Если снега мало можно еще дорисовать кистями снега. Для этого скачиваем такие кисти в гугл. Тут вложить не могу, но их не так сложно найти. Напишите в Яндекс или гугл «кисти снега для фотошоп скачать».
В папке найдете файл с форматом abr, который копируете. Идете в фотошоп, на фотографии нажимаете правую кнопку мыши, выбрав инструмент «кисть», и, нажимаете в правом углу появившегося меню на кружочек со стрелочкой. Далее, в открытом меню нажимаете «загрузить кисти». В открытом окне нажимаете правую кнопку мыши и нажимаете «вставить». И нажимаете ОК. Все кисти загружены в фотошоп. При первой загрузке они будут чуть ниже основных кистей.
Выбираете кисть, устанавливаете размер.
ВНИМАНИЕ! Теперь вам необходимо создать новый слой, поверх всех. Для этого выделите самый верхний слой и нажмите на кнопку – создать слой. Не рисуйте по текстуре, лучше другим слоем рисовать.
Нарисовав еще снега, удаляете его так же инструментом ластик, где он не нужен.
Результат:
Вот и все. Удачи =)
Данный урок написан специально для сайта , копирование разрешается только с указанием активной ссылки на сайт и с полным сохранением авторства! Какие-либо изменения в статье запрещаются!
Сообщить об ошибках в уроке -
Сейчас достаточно много дизайнеров и обычных пользователей выбирают программу Лайтрум (Adobe Lightroom) для работы с фотографиями. Она, во-первых, позволяет производить ретушь и обработку фотоснимков, а во-вторых, может использоваться для быстрой организации каталога изображений. При этом в сети также можно найти специальные и дополнительные инструменты для него, в частности, пресеты. Это своего рода заготовки параметров (контраста, цвета) и эффектов для цветокоррекции и улучшения изображения. Сегодняшний пост посвящен тематике обработки зимних фотографий в лайтруме, а если быть точнее, то рассмотрим специальные .
Данный инструмент позволяет одним кликом быстро поменять облик вашей фотографии. По сути, это очень похоже на . С помощью зимних пресетов для Lightroom вы сможете создавать красивые атмосферные фотографии, меняя освещение, добавляя снег и т.п.
Основные плюсы использования — автоматизация обработки картинок, улучшенная скорость и эффективность работы. Да, вы могли бы без проблем вручную осуществить обработку зимних фото в лайтрум или фотошопе, но сколько времени бы ушло на внедрение 10-20ти вариантов? Именно поэтому функция пресетов зима будь то или любая другая тематика — крайне удобна.
Можно менять акцент на объектах изображения, создавать размытия фона и т.п. При обработке зимних фото в лайтрум часто используется фишка с преобладающими холодными тонами. Это добавляет некий «морозный зимний» эффект картинке.
А если применить здесь еще и изменение яркости картинки… Для некоторых типов фотографий это может быть хорошим решением.
Думаю, разница видна невооруженным глазом. Под каждую свою картинку вы можете подобрать соответствующее решение, делающее ее лучше. Причем внедрение занимает секунды. Вот как выглядит обработка зимней фотографии в Лайтруме на видео (с помощью набора зимних пресетов Lightroom).
Сложного ничего нет. После внедрения одного из эффектов сможете изменять настройки фотографии дабы доработать ее в соответствии со своими требованиями.
Сейчас вы можете заказать набор со скидкой 50% — всего за 790 рублей. Доступны 20 разных вариантов оплаты: банковские переводы, электронные платежных системы и т.п. После оплаты на почту придет ссылка, по которой вы сможете скачать зимние пресеты для Лайтрум. Объем коллекции — 33 Мб .
В качестве бонуса к обычным материалам вы получите:
- набор черно-белых эффектов;
- пресет снега для Lightroom;
- видеоуроки по применению (для новичков).
Последний позволяет создавать «зимнее настроение» практически для любой фотографии.
В общем, как по мне, данный набор — отличное решение, если вам придется обрабатывать зимнее фото в Лайтруме. Более 170 разных эффектов + возможность добавление снега. Совмещаем все это с базовыми возможностями Lightroom и получаем отличный инструмент.
Даже если во время съёмки на землю не упала ни одна снежинка, дело поправимо и снег вставляется в кадр за пару кликов. Хороший пример того, как добавить фотографии "атмосферы" и динамики. Я долго думал что делать с чёрным фоном позади и изначально была идея вшопить туда звёзды (как на съёмка love-story на фоне ночной панорамы Волгограда). Но звёзды в данном контексте прут слаба, да и выглядели они больше как снег который "заморозили" вспышки. И тут решил, снег так снег.)
Со снегом чуть проще чем с дождём, который мы видим явно только при контровом или моделирующем свете. Если светить снег прямым светом "влоб" он будет виден в кадре, хоть и плосковато - но эффект будет точно. Попробуйте даже с мобильника в снегопад. Лучше конечно если снег морозится не прямым светом от камеры. Итак самый резонный вопрос, если не было снега на съёмке, где его взять "в редакторе?"
Можно нарисовать снег с чистого листа, об этом гугл знает множество уроков на русском языке и огромное множество примеров на английском. В идеале конечно снять пару своих заготовок в настоящий снегопад, но куда проще взять готовую текстуру снегопада. Правда если вы делаете супер-мегапроект, лучше конечно рисовать снег с нуля/снимать самому - так никто не обвинит вас, что снег на вашем шедевре есть на тысячи других кадров в сети.)) Но меня это не сильно волновало. Текстуры я содрал отсюда (спасибо Moosplauze). Может есть лучше не знаю, меня устроили эти несколько вариантов которые я впоследствии и комбинировал. Разнообразить снег для нескольких кадров можно инвертируя текстуры по вертикали, горизонтали, переворачивая их и соединяя с другими.
Ниже я покажу и прокомментирую процесс работы с кадром, из предыдущего . Где весь снег - бутафорский.)
Речь пойдёт не только о том как вшопить снег, а о том как я обрабатывал кадр исходника и до финалки.
Исходник. Слева видны параметры съёмки кому было интересно.
Кадрировать сразу при съёмке было нереально, так как объектив цеплялся более менее лишь по центральной точке, да и вообще было мало что видно - снимаешь чисто интуитивно.
Кадрируем, чуть колдуем над ползунками в лайтруме и выгоняем кадр в фотошоп.
В фотошопе чуть чуть убираю насыщенность синего, особенно видно на снегу который больше не синий, а нейтральный. Дальше я открываю волшебный плагин ColorEfex...
Где немного добавляю контраста через TonalContrast. Отлично проявляет контрастную фактуру, в данном случае снега и одежды райдера.
Далее кульминация! Самое главное, ради чего мы сегодня собрались.)
Перетаскиваем текстуру на фотографию, но её надо ещё немножко подготовить.
Делаем её контрастнее, можно кривыми, но мне было удобнее уровнями. Бахаем Ctrl+L (Levels) и правим ползунки.
Ну и финал представления: переводим данный слой в режим наложения Lighten (который пропускает лишь более светлые объекты этого слоя - в нашем случае более светлые снежинки, супротив тёмного неба.)
Далее ещё несколько корректировок, чуть правим текстуру в плане снежинок. Я тупо штампил. Ещё правка контраста и вуаля.)
Я не рассказывал про тонкости работы режима наложения, а так же про тонкости с контрастом (ползунками уровней Levels), обо всём этом очень рекомендую учиться и читать у zhur74 .
Вот и всё, ничего сложного или глобального.
Конечно данный пост не претендует на истину в последней инстанции. Конечно есть ещё тысяча и один способ добавить/нарисовать снег на фото. Конечно можно загорячиться со снег-машиной и снимать со снегом изначально. Да да да...
Вдогонку: конечно можно сделать всё ещё более естественно и натурально, выдрачивая каждую снежинку... но это не тот случай. И напоследок: конечно данный пост можно было написать подробнее/лучше/шире/... но увы, меня хватило лишь на это.
________________________
Это может быть интересно.