Применение навыков рабочего проектирования в Photoshop. Рисуем план в фотошопе

Ещё один урок о том, как обработать объекты в Photoshop, используя навыки проектирования.

Для начала Вам нужно найти подходящую картинку, с которой мы будем работать.

Я решил использовать фотографию . Вы также можете свободно использовать свои фото. Открываем нашу фотографию и начинаем её обрабатывать. Первый шаг, который я собираюсь сделать, это удалить все дефекты с поверхности томата (у нас есть поврежденная область в верхней левой части).

Берем инструмент Clone Stamp Tool (Brush: 40 px, Opacity: 100%) и зажимаем кнопку Alt – курсор изменится на цель. Нажимаем на точке, которую Вы хотите использовать, как точку для выборки. Она будет использоваться, как контрольная точка в процессе клонирования. Нажимаем и ведем мышкой туда, куда мы хотим перенести клонированное изображение. Когда Вы рисуете, то на оригинальной области изображения появляется крестик, а там, куда Вы переносите область изображения, – кружок.

Отлично, после удаления дефектов, я хотел бы добавить несколько бликов на поверхность томата. Устанавливаем белый цвет в качестве цвета переднего плана, затем берем инструмент Pen Tool и пытаемся создать такую же область, как Вы видите на картинке ниже.

Растеризуем эту фигуру с помощью Layer > Rasterize > Shape . Затем применяем фильтр Filter > Blur > Gaussian Blur со следующими настройками:

После применения фильтра результат должен быть следующим:

Отлично, устанавливаем непрозрачность на 60%, после этого берем инструмент Eraser Tool и круглую кисть с мягкими краями и радиусом 40рх, чтобы провести работу по очищению.

Добавляем ещё несколько бликов таким же образом. Попробуйте экспериментировать с непрозрачностью слоя для каждого слоя, чтобы получить лучшие результаты.

Производим слияние всех слоев с бликами в один, в некоторых местах блики получились выше листьев, так не должно быть, поэтому просто используйте инструмент Eraser Tool , чтобы убрать блики с области листьев.

Результат должен быть таким же, как на картинке ниже:

После этого я хотел бы добавить отражение от белой поверхности на томате. Для этого эффекта создаем новый слой, затем используем инструмент Brush Tool (кисть с мягкими краями и радиусом 125рх) и рисуем кривую линию белого цвета, как Вы видите на моей картинке:

Затем меняем стиль слоя на Overlay и устанавливаем непрозрачность на 57%.

Выглядит лучше, чем раньше, правда? Переходим к следующему шагу. Пришло время обработать зеленые листья. Производим слияние всех слоев в один и используем инструмент Dodge Tool (Brush: 100px, Range: Midtones, Exposure: 30%), чтобы сделать немного светлее тёмную часть стебля томата, который расположен посередине.

Затем я хотел бы уменьшить длину стебля томата. Используем инструмент Brush Tool и круглую кисть с чёткими краями размером 20рх и удаляем часть стебля, как показано на моей картинке ниже:

Теперь пришло время усовершенствовать глубину цвета, рельеф и текстуру стебля. Будет лучше добавить контрастности между зеленым стеблем и красным томатом. Для этого эффекта используем инструмент Polygonal Lasso Tool , чтобы выделить область стебля.

Затем нажимаем Ctrl + C , чтобы скопировать его на новый слой, где мы теперь можем экспериментировать с зеленым стеблем и листьями. Для начала нам нужно откорректировать баланс и насыщенность зеленого цвета. Используем Image > Adjustments > Levels (или нажимаем Ctrl + L ) и устанавливаем следующие настройки для Зеленого и Синего каналов:

Ваш результат должен быть похожим на мой:

После этого применяем Filter > Sharpen > Sharpen :

Отлично, теперь нам необходимо добавить несколько линий светло-зеленого цвета (# dddd 84 ). Берем инструмент Brush Tool и круглую кисть с мягкими краями и радиусом 1рх, чтобы добавить эти линии на новом слое.

Затем используем инструмент Blur Tool , чтобы немного размыть их, и меняем режим отображения слоя на Overlay . Мы получили контраст в области листьев.

Переходим к следующему шагу. Теперь я хотел бы добавить белый градиент на область листьев. Берем снова инструмент Polygonal Lasso Tool и создаем область, которую Вы хотите обработать, и заливаем её градиентом от белого к прозрачному.

Добавляем ещё градиенты на другие части стебля томата.

Снимаем выделение с помощью Ctrl + D . Выглядит лучше, не так ли? И последний штрих, который мы должны сделать, это добавить тень от нижней части томата. Производим слияние всех слоев в один. Затем снова берем инструмент Polygonal Lasso Tool , чтобы создать выделение, которое Вы можете увидеть на моей картинке ниже, и заливаем его цветом #9 c 2 c 2 c .

После этого снимаем выделение и применяем фильтр Filter > Blur > Gaussian Blur с такими же настройками, как эти:

Создание изображения - это целый процесс и для меня нажатие на спуск - лишь небольшая часть на пути к фотографии достаточного для публикации качества. В этой статье, являющийся частью второй, продолжающей материал , я покажу свой процесс обработки фотографий.

Все фотографы сталкиваются с проблемными сценами с широким динамическим диапазоном. Ландшафтная и архитектурная съемка не является исключением. Я снимаю столько кадров, сколько требуется для охвата всего динамического диапазона кадра. Для архитектуры и интерьеров 3 кадров достаточно для большинства ситуаций.

Фотография выше потребовала 9 фотографий - с брекетингом экспозиции -2, 0 и +2, а также дополнительно серии для нижней половины комнаты и для потолка. Дополнительные снимки также помогают мне избавиться от людей в кадре.

Вы должны не забывать...

Снимать в RAW чтобы сохранить максимальную гибкость исходников; мы же не спортивные фотографы, делающие поток снимков, где JPEG гораздо более уместен.
Держитесь низкого уровня ISO.
Используйте одну настройку баланса белого для всей серии фотографий.
Используйте самый тяжелый штатив и пульт дистанционного спуска, проводной или беспроводной.

Фотография станции метро Кэнэри-Уорф, изображенная выше, составлена из трех кадров. Задачей было получить в этом кадре хорошо экспонированный темный интерьер, яркий металлический эскалатор и удивительно яркий купол. Каждый слой содержит правильно экспонированную часть композиции.

Основная камера

С задачами по архитектурной и пейзажной съемки замечательно справляется моя камера Canon 5D Mark II с тилт-шифт объективом 17mm TS-E. Я применяю брекетинг экспозиции во многом потому, что передняя линза моего объектива выпуклая и не позволяет использовать фильтры. В своей сумке также всегда есть объективы EF24 f/1.4 и EF50mm f/1.2. Мой штатив немного странный - ноги Gitzo с шаровой головой Manfrotto.

Компьютер и монитор

Всю работу с изображениями я провожу на двухъядерном Mac Pro с 24 гигабайтами оперативной памяти. Я часто работаю с изображениями более гигабайта, так что большой бъем оперативной памяти - необходимость. У меня монитор Dell 27″ Ultrasharp, который калибруется с помощью Spyder 3 Elite.

Перед любой важной работой с изображениями я калибрую монитор.

Импорт изображений

Я понимаю, что многие из вас используют различные автоматизаторы, такие как Lightroom, iPhoto, Picassa и другие. Называйте меня луддитом, но я ненавижу оставаться без контроля над процессом, поэтому я использую полностью ручную процедуру импорта.

На локации я сливаю фотографии на 2 жестких диска и по возвращении копирую около 100 гигабайт информации за один раз в заранее приготовленное место. Изображенная слева структура папок служит мне верой и правдой вот уже 10 лет.

Вы можете заметить, что мои готовые файлы имеют в префиксе размер в пикселях для разных сайтов; на 500px - шириной 900 пикселей, а для 1x.com - 950 пикселей. Я также добавляю «bw» в имена файлов с черно-белыми изображениями. Это система наименований облегчает поиск на жестком диске нужных изображений.

Отбор

Из множества установленных у меня фотоприложений, ежедневно я использую Adobe CS5. Это надежная рабочая лошадка для работы с изображениями.

Предварительный просмотр и отбор быстрее всего происходит в Bridge. Справа я выбираю интересующие меня изображения. Удовлетворившись выбором, я использую фильтр на левой панели чтобы показать только отобранное.

Camera Raw

Если вы похожи на меня, то все установки вашей камеры выключены или установлены в 0. Здесь, в Camera Raw, я делаю несколько установок для всех фотографий, предназначенных для составления одного изображения.

Убедитесь, что вы импортируете ваши фотографии в том же цветовом пространстве, как и в камере. В моём случае это Adobe RGB, которое шире, чем стандартное для интернета sRGB. Работайте с максимально качественным исходником, а затем конвертируйте в целевой формат, например для интернета.
Редактируйте фотографии в режиме 16 бит
Выберите лучший и самый правильно экспонированный кадр и установите по нему баланс белого
Если присутствуют горячие пиксели, для их компенсации используйте ползунок «Возврат» (Recovery). Нажмите одновременно + во время его перемещения и вы увидите положение этих точек на черном фоне!
Если ползунок «Возврат» пришлось подвинуть слишком сильно - компенсируйте это ползунком «Экспозиция», вновь нажав одновременно +.
Эту же комбинацию можно использовать при коррекции уровня черного - поднимайте уровень черного так, чтобы не было вылетов.
Затем выделите все изображения и синхронизируйте баланс белого для всех изображений в серии через меню в левом верхнем углу.
Затем откройте все изображения в Photoshop

Работа в Photoshop

У меня довольно строгое рабочее пространство в Photoshop и процесс редактирования довольно прост.

У меня есть ряд действий (actions) под разные задачи, типа изменения размера, цветового пространства и т.п. Отдельные выполняемые мной задачи можно разделить следующим образом:

Объединение изображений с брекетингом экспозиции в один слой
Состыковка составляющих панораму изображений
Сохранение составленного изображения в файл формата Photoshop PSD
Использование масок для выделения частей изображения, требующих отдельной коррекции цвета, контраста или экспозиции. Примером может быть обработка неба отдельно от здания на переднем плане
Сохранение этого изображения со всеми созданными слоями
Объединения слоев и кадрирование при необходимости
Усиление резкости
Сохранение новой версии готового изображения в формате Photoshop PSD
Изменение размера под целевое использование, например до 900 пикселей для 500px.com
Преобразование в цветовое пространство sRGB и глубину цвета 8bit
Сохранение в формате JPEG. Не забудьте добавить префикс "900px" к имени файла для облегчения поиска в дальнейшем.

Ручное смешивание слоев

Во-первых, поместите ваши по-разному экспонированные кадры в один проект в виде слоев. Вы можете сделать это автоматически через меню Файл - Скрипты- Загрузить файлы в стэк (File > Scripts > Load Files Into A Stack).

Многие пользователи Photoshop побаиваются использования масок, выделения и т.п., но на самом деле это довольно просто. Я покажу!

Выберите инструмент для выделения на свой вкус. Я использовал инструмент «Быстрое выделение» (Quick Selection tool), отмеченный слева на рисунке. Затем для добавления выделения нажимайте , а для удаления - . Как видите, я выделил верно экспонированный купол станции метро Кэнэри-Уорф.

Это выделение очень неровное и будет лучше если мы сделаем его более гладким и элегантным. Для этого нажмем на кнопку «Уточнить край» (Refine Edge), также отмеченную в верхней части картинки сверху.

Красная маска очень удобна для просмотра выделенного и невыделенного, но требуется включить эту опцию. Кликните по выпадающему меню «Просмотр» (View) в верхней части диалога «Уточнение края» и выберите «Наложение» (Overlay).

Мы используем кисть (Refine Radius Tool brush), обозначенную слева. Она позволит нарисовать край выделения и Photoshop уточнит границы того, что должно и не должно быть выделено.

Увеличьте размер кисти в опции «Размер» (Size) и щедро «закрасьте» пространство у границы. Пройдитесь вдоль всех границ!

Край маски выглядит гораздо более градиентным теперь! Нажмите «OK» для сохранения этого выделения.

Теперь нам нужно создать маску слоя. Маска сделает часть слоя видимой, а другие части - невидимыми.

Нажмите кнопку «Добавить векторную маску» (Add Vector Mask), обозначенную на рисунке.

Вы можете увидеть черно-белую миниатюру, появившуюся рядом с моей миниатюрой слоя (ниже). Черное невидимо. Всё просто. Все нечерное пропустит изображение соответствующего слоя. На моей картинке, маска купола белая, так что только купол и будет виден. Это хорошо, поскольку расположенные ниже слои останутся видимы в дополнение к куполу из этого слоя.

Я продолжил работу и повторил операции по созданию маски для эскалатора и окружения купола, как можно увидеть на рисунке ниже. Слои при 100% видимости слишком жёсткие, так что я снизил прозрачность слоя с куполом до 80%, а слоя с эскалатором и окружением купола - до 70%. Это занимает чуть больше времени, но является очень гибким методом представить широкий динамический диапазон кадра.

Важный вывод, который можно сделать из этого раздела - это сила и гибкость слоёв и масок. Точно так же я буду обрабатывать цвета и контраст в следующем разделе.

Объедините ваши по-разному экспонированные слои через «Слои -> Объединить слои» (Layer > Flatten Image) и сохраните как документ Photoshop. Теперь у вас есть правильно экспонированная версия вашего кадра. База, к которой можно вернуться. Это полезно, если вы затем захотите преобразовать фото в черно-белое.

Редактирование: цвета и контраст

Я продемонстрирую эту работу с помощью кадра из Колманскопа, Намибия. Я наложил обработанный кадр поверх исходника чтобы показать преимущества формата RAW для обработки.

Если пытаться обработать данный кадр целиком, вероятно была бы каша и улучшение цвета и контраста в одной области ухудшало бы их в другой. Работа с отдельными частями изображения мне ближе и достигается опять же с помощью слоев и масок.

Создание слоев изображения с использованием масок.

Выделите часть основного слоя.
Уточните край
Копируйте выделенное
Вставьте в новый слой, назовите его как-нибудь понятно
Повторите для всех областей, требующих отдельного внимания

Я покажу мой процесс обработки цвета и контраста на примере песка.

Насыщенность

Выберите слой, который вы будете редактировать. Я выбрал слой «Песок». Добавляем корректирующий слой «Цветовой тон/Насыщенность» как на картинке.

Поставьте галочку напротив (Use Previous Layer to Create Clipping Mask) чтобы ограничить ваши правки только слоем «Песок». Вы получите новый слой с небольшой стрелкой, направленной вниз, чтобы отобразить это.

Я выбрал предустановленную опцию «Больше увеличить насыщенность» (Increased Saturation More)

Песок должен стать тепло оранжевым, так что я добавлю еще один корректирующий слой - Фото фильтр (Layer > New Adjustment Layer > Photo Filter), выбрав сначала слой «Песок» и не забыв галочку «Использовать предыдущий слой для создания обтравочной маски» (Use Previous Layer to Create Clipping Mask).

Я выбрал «Теплый фильтр» (Warming Filter) (85), установив его плотность на 50 для более полного эффекта.

Наконец, я добавил слой кривых для контраста. Выберите слой «Песок» и из уже знакомого меню добавьте слой кривых с параметром «Сильный контраст (RGB)» (Layer > New Adjustment Layer > Curves… - select " Strong Contrast (RGB))

В этом месте следует сделать сохранение файла со всеми слоями в формате Photoshop Document.

Выравнивание

У меня есть 2 способа. Использование линейки, изображенной слева, очень удобно и быстро. Достаточно выделить важную горизонтальную или вертикальную линию в изображении. Либо это можно сделать с помощью режима поворота - «Правка» - «Изменение» - «Поворот» (Edit > Transform > Rotate)

Кадрирование

Простая задача, но трудно отменяемая после сохранения изображения. Так что я советую сохранять файл до кадрирования.

Резкость

По вопросу выбора лучшего метода повышения резкости сломано множество копий и я лично перепробовал наверное все методы, но на мой взгляд самым элегантным методом является метод цветового сдвига «High Pass filter». Результат резок, но без артефактов и неровностей. Усиление резкости после изменения размеров я не делаю.

Дублируете слой через «Изображение» - «Дублировать» (Image > Duplicate)…
Примените фильтр цветового сдвига. Радиуса 1.0 достаточно для хорошо сфокусированного изображения порядка 10-20 мегапикселей. «Фильтры» - «Другие» - «Цветовой сдвиг» (Filter > Other > High Pass)…
Установите режим смешивания в «Наложение» (Overlay).

Сохранение

«Объединить слои» в меню «Слои» (Layer > Flatten Image) и сохранить как новый документ Photoshop с соответствующим именем.

Теперь у вас есть отредактированное изображение в полном разрешении. Когда вы будете готовить фотографию к публикации или к участию в конкурсе - то именно к этой версии вы вернетесь для изменения размера, сохранения в формат JPEG и передачи.

Изменение размера

Я уменьшаю файлы JPEG до различных размеров для Блогов, Фликера, сайтов 500px и 1x, а также для конкурсов.

Сохранение

Окончательное сохранение в JPEG требует преобразования в цветовое пространство sRGB и глубину цвета 8 бит. Эти атрибуты стандартны для сети Интернет. Если вы этого не сделаете - ваши изображения просто не будут у других людей выглядеть также как вы подготовили их на своем компьютере.

«Изображение» - «Режим» - «8 бит/канал» (Image > Mode > 8 Bits/Channel)
«Правка» - «Преобразовать в профиль» (Edit > Convert to Profile)…

Вот и всё, таков в общих чертах мой процесс обработки фотографий.

Я собираюсь подготовить часть 3, посвященную профессиональной конвертации в черно-белый, так что следите за обновлениями!

Очень часто для всевозможных проектов нам нужно рисовать здания с нуля. Будь то схемы проездов, тизеры, игровые локации и прочее. В данном уроке я попытаюсь объяснить, как быстро можно нарисовать небольшой изометрический домик в Photoshop

Шаг 1.

Открываем Photoshop, создаем новый файл произвольного размера. Теперь нам нужно сделать направляющие для изометрической проекции. С помощью инструмента Line Tool (L) на новом слое создаем горизонтальную линю.

Шаг 2.

Шаг 3.

Шаг 4.

Дублируем наши линии (Alt+Click) столько, сколько нужно.

Шаг 5.

Итак, мы получили несколько направляющих. Лучше их сгруппировать, и не в коем случае не склеивать, так как их нужно будет перемещать. Теперь переходим непосредственно к рисованию самого домика. Создаем новый, слой берем Polygonal Lasso (L) и по нашим линиям рисуем боковую стену.

Шаг 6.

Заливаем выделение светло серым цветом (это будет освещенная сторона здания).

Шаг 7.

Иногда требуется подправить нижнюю часть стены, для этого кликаем в окне Layers по слою c зажатым Ctrl, чтобы получить выделение. Смещаем его в самый низ, удерживая при этом Shift, и удаляем ненужное через Delete.

Шаг 8.

Добавляем остальные стены нашего здания. Для этого просто продублируем наши первые стены и обрезаем не нужное.

Шаг 9.

Аналогичным образом рисуем крышу и фундамент. Просто дублируем слои со стенами и обрезаем ненужное через выделение Ctrl+click в окне слоев.

Шаг 10.

Затем с помощью все того же Line tool создаем светлые и темные грани на стенах и крыше.

Шаг 11.

Для объема проходимся по крыше и стенам Burn и Dodge Tool’ом.

Шаг 12.

Рисуем окна. За основу, опять же, можно взять наши стены, копируем их и удаляем лишнее:)

В этом уроке я вам покажу, как можно создать разрушенный город. Вы узнаете, как добавить сломанные и поврежденные элементы, используя корректирующие слои, маскировку и кисти.

Так же с помощью моих простых советов, вы сможете сделать сцену грязной, настроить свет и контраст, а также создать темную атмосферу. В этом уроке вы узнаете, как работать с группами, слоями и обращать внимание на детали.

1. Добавляем окружающую среду

Шаг 1

Создайте новый документ размером 2200 x 1500 пикселей с указанными ниже настройками:

Шаг 2

Откройте изображение города. Перетащите это изображение на белый холст, используя инструмент Перемещение (Move Tool) (V).

Шаг 3

Откройте изображение «Небо 1». Используйте инструмент Перемещение (Move Tool), чтобы перетащить изображение в нашу работу и с помощью Свободной трансформации (Free Transform Tool) (комбинация клавиш Control-T), немного поверните его:

Добавьте слой-маску к изображению «Небо 1», нажав на значок, который находится внизу панели слоев - Добавить слой-маску (Add Layer Mask). Используя мягкую круглую кисть черного цвета сотрите часть изображения, чтобы сделать плавный переход между небом и городом, при этом оставив туманный эффект на верхней части зданий. Должно получится, как показано ниже:

Шаг 4

Цветовой тон/Насыщенность (Hue / Saturation), примените его как Обтравочную маску (Clipping Mask) и немного уменьшите насыщенность неба. Перейдите в меню Слой > Новый корректирующий слой > Цветовой тон/Насыщенность (Layer > New Adjustment Layer > Hue / Saturation) и установите значение Насыщенность (Saturation) на -42:

Шаг 5

Вернитесь к слою с городом и добавьте к нему слой-маску. Возьмите кисти «Grunge» и перейдите к настройке, нажав F5. Установите значения, как показано ниже.

Данной кистью нужно будет стереть те части зданий, рисуя по слой-маске, которые вы хотите разрушить. Это, в основном, сверху и по бокам зданий.

Шаг 6
Есть несколько деталей на окнах, которые нужно будет убрать. Создайте новый слой (установите его как Обтравочную маску (Clipping Mask)) и с помощью инструмента Штамп (Clone Tool) (S), удалите эти детали.

Шаг 7

Создайте новый слой (Shift+Ctrl+N), измените режим наложения на Перекрытие (Overlay) с непрозрачностью 100% и залейте 50% серым:

Выберите инструмент Затемнитель (Burn Tool) (O), диапазон установите Средние тона (Midtones), Экспозицию (Exposure) около 15-20%, и затемните здание по краям слева (от зрителя), а также придайте ему загрязненный эффект. Вы можете посмотреть, как я это сделал в обычном режиме наложения на изображении ниже, а также готовый результат уже с режимом наложения Перекрытие (Overlay):

Шаг 8

Создайте корректирующий слой Цветовой тон/Насыщенность (Hue / Saturation) (примените его как Обтравочную маску) и установите значение Насыщенности (Saturation) -45:

Шаг 9

Создайте корректирующий слой Кривые (Curves) и немного уменьшите яркость.

На слой-маске корректирующего слоя Кривых уберите эффект затемнения по бокам и нижней части зданий, используя мягкую и также жесткую кисть.