Пейзаж - это наверное самый популярный жанр, который используют фотолюбители для приобщения к художественной фотографии. На то есть множество причин.
Во-первых - этот жанр самый доступный. В отличие от постановочной студийной съемки, при которой нужно, как минимум, платить за аренду фотостудии , природа от вас никуда не денется. Если снимок не удался, то можно еще раз съездить в это же место, но, например, в другое время суток или в другую погоду.
Во-вторых - пейзаж не очень требователен к уровню фототехники. Конечно, дешевым компактным аппаратом или смартфоном качественно сфотографировать пейзаж будет сложновато, но любительская зеркалка, беззеркалка или более-менее продвинутая компактная камера способна обеспечить вполне приемлемый результат.
В-третьих - пейзаж не требует спешки в отличие, скажем, от репортажа. Он дает возможность экспериментировать с настройками камеры и точкой съемки, попробовать, наконец отказаться от автоматического режима в пользу ручного. Это в какой-то степени съемка "для души", причем съемочный процесс кому-то доставляет больше удовольствия, чем просмотр отснятого материала.
Исходя из этого может сложиться мнение, что пейзаж - это очень простой жанр, удел чайников и домохозяек (один "пафосный" свадебный фотограф так выразился, не буду называть имени). На мой взгляд, так могут рассуждать только те, кто не пытался вникнуть в тонкости пейзажной композиции, ограничивая свое творчество видами из окна дома или автомобиля. Как тогда объяснить то, что из миллионов пейзажных фотографий, опубликованных в сети Интернет, только единицы вызывают чувство восхищения? Значит, жанр не такой уж и простой...
Что нужно знать, чтобы научиться хорошо фотографировать пейзаж?
Надеюсь, вы понимаете, что тема пейзажной фотографии весьма объемна и уместить ее в рамках стандартной статьи на сайте просто невозможно, поэтому я расскажу лишь о базовых вещах. Этих вещей всего две - экспозиция и композиция.
Экспозиция - это пойманный матрицей за время открытия затвора суммарный световой поток. Этот световой поток дозируется при помощи трех переметров - выдержка, диафрагма, чувствительность ISO. Если не знаете, что это такое, или просто подзабыли, рекомендую приостановить чтение статьи и перейти в Фотоучебник, . Помимо текста и картинок по этой ссылки вы найдете "симулятор" камеры, по которому можно отследить, как настройки экспозиции влияют на получаемое изображение. Правильная экспозиция - это основа технического качества изображения. Еще к техническому качеству можно отнести резкость, но, я думаю, не надо подробно объяснять, что это такое:) Хотя, если есть желание, можете главу Фотоучебника .
Композиция - это взаимное расположение и взаимодействие объектов и источников света в кадре. Если говорить проще - если зрителю понятно, что хотел рассказать и показать фотограф эти снимком, говорят, что композиция есть. Если же фотография представляет собой нагромождение объектов, которые никак друг с другом не связаны, мешаются друг другу и не несут особой смысловой нагрузки, то композиции нет. Или она настолько мудреная, что не каждый может понять, что хотел показать
Давайте не будем пока закапываться в дебри правил построения композиции, а запомним два простых правила:
- Простые композиции из 1,2, максимум 3 ключевых объектов создаются сравнительно легко, а также легко воспринимаются зрителем. Не стоит пытаться вместить в кадр все, что видите - дорогу, холм, лес, одинокое дерево, тучу, забор, козу на лугу, мост вдали. Сконцентрируйтесь на самом важном и главном. В любой фотографии, даже в пейзажной, должен быть сюжет или мотив. Старайтесь не брать в кадр те объекты, которые не имеют к нему никакого отношения.
- Равновесие . Старайтесь, чтобы ключевые объекты были равномерно распределены по полю кадра, не мешали друг другу, не заслоняли друг друга. В этом вам поможет правило третей . Мысленно разделите кадр на 3 части по горизонтали и 3 части по вертикали примерно таким образом:
У многих камер даже можно включить вывод подобной сетки на экран. Старайтесь крупные ключевые объекты "притянуть" к этим линиям, а мелкие - к их пересечениям. Пересечения еще называются зрительными центрами .
Если основной объект в кадре один, старайтесь его поместить как можно ближе к одному из зрительных центров, причем так, чтобы больше пространства оставалось в том направлении, куда "смотрит" объект. Приведу конкретный пример:
Дом "смотрит" на фотографии влево, поэтому именно слева дадим больше простора. А как быть, если ключевых объектов больше? Да все примерно так же - расположите их так, чтобы они "ложились" на линии третей, а их какие-то выделяющиеся части совмещались со зрительными центрами:
Однако, правило третей, как бы оно хорошо ни было, получается применить далеко не всегда. Если к линиям третей и зрительным центрам объекты никак не привязываются, просто расположите их так, чтобы между ними был какой-то намек на симметрию относительно центра кадра.
Приведенный выше снимок никак не укладывается в правило третей даже с натяжкой, тем не менее, в нем есть симметрия и баланс. Убери хоть один элемент, этот баланс нарушится.
У многих возникает вопрос - как разместить в кадре линию горизонта. В середине? Чуть повыше? Чуть пониже? Давайте разберемся более подробно.
Пример 1.
Это композиция с "верхним" горизонтом. Она применяется в том случае, когда нужно подчеркнуть какой-либо некрупный объект на переднем плане. В данном случае - это камень, лежащий в воде. Он расположен как раз в "золотом сечении" (плюс-минус полсантиметра).
А что будет, если в данном случае использовать "нижний" горизонт? Давайте мысленно опустим точку съемки на уровень высоты камня. Получится, что камень будет на фоне темного дальнего берега, то есть, он "потеряется". Потеряется и сбалансированность снимка - его низ будет перегружен деталями по сравнению с верхом.
То есть, на снимке с "верхним" горизонтом ключевым является передний план.
Пример 2
А это композиция с "нижним" горизонтом. Ее следует применять в том случае, если нужно подчеркнуть дальний или средний план. В данном случае ближний план есть (луг на берегу озера), но практически никакой смысловой нагрузки он не несет.
Но давайте мысленно уберем передний план - что мы получим? Да ничего хорошего! Снимок становится плоским - он теряет глубину и объем. Поэтому даже при "низком" горизонте, наличие переднего плана очень желательно.
Однако бывают ситуации, когда приходится отходить от правила золотого сечения. Редко, но бывают.
Пример 3.
Это снимок с "серединным" горизонтом. Такую композицию следует применять в том случае, когда мы имеем дело с отражениями объектов в воде. В данном случае верхняя и нижняя часть снимка друг друга прекрасно дополняют. Но нужно серьезно задуматься, прежде чем применять "серединный" горизонт и по возможности его избегать (за исключением тех случаев, когда он является единственным вариантом реализации идеи снимка). Очень часто неумелое использование этого композиционного приема приводит к тому, что горизонт "режет глаза".
Обратите внимание на картинку справа. Это типичная композиционная ошибка, постарайтесь ее не повторять. Сюжет полностью лишен динамики - зритель водит глазами по линии берега (как будто она его притягивает магнитом) от одного края снимка, к другому и не в силах понять идею автора. Даже непонятно, какой объект в кадре главный. Берег на эту роль не подходит, так как он слишком однородный и монотонный, деталей на нем практически не видно. Единственное, что можно расценить как главный объект - это просветы в между облаками в правой части снимка. Но тогда роль берега вообще не ясна, он мешает, но никуда от него не денешься... Что ни говори - композиция снимка просто никакая! Кстати, это одна из первых моих фотографий :)
Пример 4
Линия горизонта отсутствует! Если быть точным, этот снимок нельзя назвать пейзажным в полной мере. Это что-то вроде минимализма. Красота - в простоте. Но эта "простота" должна быть тщательно выверена, чтобы не было ничего лишнего, кроме того, что вызывает у зрителя какую-то эмоцию. Название работы "Возвращайся...".
Эта работа выигрывает за счет сюжета и внутренней динамики. Немалую роль в этом играет диагональная композиция, подчеркивающая движение. То есть, рыбак на лодке уплывает вдаль (в левый верхний угол), а травинка из правого нижнего тянется за ним, словно говорит "куда же ты???". Кстати, этот снимок был довольно высоко оценен профессиональными фотографами.
Отсутствие горизонта можно очень эффектно использовать в "минималистических" снимках. Обязательное условие - наличие внутренней динамики (то есть снимок должен направлять внимание зрителя в задуманном автором направлении) и сведение объектов к минимуму (объект может быть даже всего один, но расположить его нужно так, чтобы он был не по центру, но снимок не потерял бы уравновешенности). Вообще, про минимализм думаю, что будет отдельная статья.
Тональное решение
Второй очень важной особенностью фотографии является ее тональное (цветовое) решение. Поскольку цвет действует на психику, тональное решение является одной из главных составляющих настроения снимка. Тональное решение может быть нескольких типов.
1. Снимок в светлых тонах
Способствует передаче легкости, спокойствия, умиротворения. Использованы неброские, но приятные тона. Важно, чтобы сюжет был подходящим для такого тонального решения. В данном случае это тихий весенний день. Очень важным техническим моментом является то, чтобы при съемке (или обработке) не "провалить" в белизну светлые области (не допустить потерю информации о плутонах).
2. Снимок в темных тонах
Это главным образом ночные снимки. Справедливости ради стоит отметить, что природу ночью снимать - пустая затея. Передний план у нас будет совершенно черный, а на заднем плане будет достаточно темное небо. На ночные съемки нужно идти в город с его фонарями и светящимися окнами. Очень удачно ночные снимки смотрятся в холодных синих тонах (что достигается при обработке). В данном случае сыграно на контрасте тревожного настроения связанного с общей холодной тональностью и теплого света в окнах, вносящего несущего умиротворение. Вообще, желтый на синем почти всегда смотрится хорошо (но не наоборот!).
3. Высокий контраст
Это тот случай, когда на снимке одновременно присутствуют и темные и светлые тона, причем начиная от абсолютно черного, заканчивая абсолютно белым. Такое агрессивное тональное решение действует на психику возбуждающе. Основная проблема при реализации этого тонального решения - передача полутонов. Динамического диапазона камеры часто не хватает для правильной передачи и светов и теней (приведенный пример - не исключение), поэтому значительную часть поля снимка могут занимать черные или белые области (потеря информации). Но если все же удастся свести эти потери к минимуму, иногда удается получить довольно эффектные снимки.
Перспектива
Когда мы стоим на железнодорожном полотне и смотрим вдаль, то видим, что параллельные рельсы сходятся на горизонте в одну точку. Это и есть перспектива. В отношении к фотографии это понятие можно сформулировать так: перспектива - это отношение угловых размеров одинаковых объектов, удаленных от нас на разные расстояния.
Передача перспективы зависит от фокусного расстояния объектива. Приведу пример.
 |  |
f=80mm | f=200 mm |
Если внимательно присмотреться к этим двум снимкам, то можно заметить, что передний план снят в одинаковом масштабе, а вот задний план с объективом 200мм получился более крупно. Но есть одно "НО". Объектив на 200мм имеет ощутимо меньший угол зрения, чем "полтинник", поэтому пришлось очень далеко отходить от объекта съемки, чтобы поместить его в кадр. Вообще, "пейзажным" диапазоном считаются фокусные расстояния до 80 мм (в эквиваленте). Чаще всего используются фокусные расстояние от 28 до 35 мм. в этом случае мы получаем ярко выраженную перспективу и глубину снимка. При съемке на больших фокусных расстояниях (с телеобъективом), перспектива выражена очень слабо и картинка кажется может казаться плоской.
 |  |
f=28 mm | f=460 mm |
Как мы видим, на фотографии, снятой с широкоугольником (28мм) в поле кадра расположено пространство от 2 метров (песчаное дно) от нас до бесконечности (дальний берег). Перспектива ярко выражена, заметна передача объема. Можно с определенной точностью сказать, какое расстояние от нас до песчаной косы или до дальнего берега.
Фотография, сделанная с телевиком (460мм) перспективы практически не имеет. Очень трудно на глаз определить расстояние от деревьев на переднем плане (на нижней кромке кадра) до кранов на заднем. Снимок выглядит совершенно плоским. На самом деле, расстояние между передним и задним планом более километра!!!
Однако должен заметить, что с и телевиком тоже можно снимать замечательные пейзажи. Но есть один нюанс. Поскольку геометрическая перспектива у телевика практически отсутствует следует использовать тональную перспективу. То есть, когда разделение планов наблюдается за счет разности в их освещенности (или видимости).
Вот наглядный пример, иллюстрирующий понятие "тональная перспектива". При том же фокусном расстоянии 460мм снимок не теряет объема из-за ярко выраженного разделения планов благодаря туману.
Освещение
Оригинальное определение фотографии - "светопись". Красивый свет превращает просто изображение объекта в произведение искусства. Как ни странно, о роли освещения часто незаслуженно забывают. И совершенно напрасно.
В пейзажной съемке у нас только один источник света - солнце, и нам нужно подстраиваться именно под него. Рассмотрим характерные особенности освещения в разное время суток.
1. УТРО
Справедливо считается, что самые лучшие условия освещенности бывают ранним утром сразу после восхода солнца. Солнце не очень ярко светит через пелену утреннего тумана и дает очень нежный и теплый свет. Сам туман, являясь рассеивателем света, предоставляет нам большие возможности по использованию тональной перспективы.
Туман творит чудеса! Обратите внимание, как прекрасно он позволяет передает объем, глубину снимка. А контровой свет, порождающий расходящиеся лучи придает снимку особый шик. А теперь представьте, как будет выглядеть снимок, сделанный в этом же месте, но ярким солнечным днем? Совершенно верно - ничего особенного! Обычные деревья, обычная трава. Тысячи раз такое видели! А при утреннем освещении и тумане можно делать очень интересные снимки практически в любом месте!
А что делать, если солнце низко а тумана нет (например вечером)? Используйте контровой свет .
Очень удачно контровой свет можно использовать, когда на переднем плане есть что-то, что будет подсвечено сзади (при общей темной тональности снимка). Например листья или цветы. Однако при использовании контрового света мы встречаемся с двумя препятствиями.
1. Динамический диапазон камеры. Как видите, на приведенном снимке его не хватило и небо ушло в белизну. (снято кстати тем самым Олимпусом 860, с которым я делал первые шаги в фотографии)
С контровым светом разобрались, а теперь посмотрим несколько примеров того, что хорошего можно увидеть в утренние часы. Это, несомненно, небо.
Очень часто летним утром в хорошую погоду на небе бывают очень красивые перистые облака, подсвеченные солнцем. Но для их съемки нужно: 1. широкоугольный объектив, 2. очень желателен поляризационный фильтр, который увеличивает контраст неба. (более подробно о том, что дает поляризатор читайте ). Первый снимок сделан сразу же после рассвета. Второй - спустя 1 час. Никакой обработки в фотошопе не производилось. Обратите внимание, насколько красиво и необычно смотрятся облака, освещенные низко стоящим солнцем (первый кадр). Второй выглядит более обыденно - почти так же, как снятый солнечным днем.
2. ДЕНЬ
Солнечный день - это на самом деле худшее время для художественной пейзажной фотосъемки. Единственное, что может сделать "дневной" пейзаж интересным - это прежде всего красивое место в совокупности с выверенной композицией. Если утренние фотоснимки больше похожи на картины, то дневные - это "открытки". Да, на них приятно смотреть, но вряд ли они нас "зацепят за живое".
Пасмурный день - тоже не лучший вариант, поскольку свет неинтересный. Нужно очень постараться, чтобы заснять что-то действительно стоящее. Фотографии в большинстве получаются без настроения - те же открытки, но "мрачные". Очень важную роль в художественной ценности снимка при дневных съемках играет небо. Весьма непросто снять нормальный пейзаж, если небо совершенно чистое или затянуто монотонной пеленой облаков. Гораздо более интересно смотрятся фотографии, в композиции которых какую-то роль играют облака (перистые или кучевые).
Как уже говорилось, для придания небу большей выразительности применяется поляризационный фильтр. Перистые облака интересны тем, что они как правило идут с каким-то интервалом, что можно выгодно использовать как основу для реализации ритма, динамики снимка.
Нельзя не упомянуть и то, что много интересного можно увидеть при неустойчивой погоде, когда могут одновременно присутствуют темные грозовые тучи и при этом светит солнце. А если повезет, то можно увидеть совершенно жуткие, но очень красивые явления такие как, например, атмосферные фронты.
Заметив, что с погодой творится неладное - не спешите прятаться ! Вполне возможно, что "армагеддон" будет очень красивый! :) Кстати, явление это очень быстротечно - не более 1-2 минут. Поэтому постарайтесь заблаговременно занять удачную точку съемки (причем такую, чтобы было где спрятаться от дождя :)
3. ВЕЧЕР, ЗАКАТ
Основное, что чаще всего снимают вечером - это закаты. Их снимают абсолютно все и по многу раз! Но почему-то большинство закатных снимков, присылаемых на фотосайты, получают весьма среднюю оценку.) . И немудрено! Закатов зрители уже видели столько, что их трудно чем-то удивить.
Итак, чтобы качественно (с художественной точки зрения) снять закат нужно тщательно обдумать идею снимка. Снимки типа "навел и щелкнул" обречены на неудачу из-за избитой идеи. Итак, основные составляющие успеха:
- Цвета и формы. Имейте в виду, что очень интересные цветовые сочетания закаты имеют во время перемены погоды. Порой на горизонте возникают облака причудливой формы. Цвет неба как правило очень красивый и необычный.
- Динамика. Во что бы то ни стало избегайте статичных сюжетов. Помните, сама идея до ужаса избитая, поэтому ищите то, что способно придать снимку "изюминку".
Поскольку освещение вечером очень скудное, земля как правило получается очень темной. Поэтому чаще всего закаты снимают над водой.
Это один из немногих моих закатных пейзажей, которые я считаю более-менее удачными. Для лучшего восприятия рекомендую посмотреть увеличенный вариант . Что на мой взгляд делает этот снимок удачным?
- Контраст между холодной общей тональностью и теплой полоской на горизонте
- Ритм, который образуют волны на озере и облака на небе.
- Глубина снимка. Есть и четко выраженный передний план (отражение облаков в воде), средний (лес) и дальний (горизонт).
- Лаконичность. Ничего лишнего. По большому счету в кадре всего лишь 2 четко выделенных основных объекта - это солнце (с отражением) и лес на берегу справа.
Еще один пример. Снимок, получивший достаточно высокую оценку.
Это уже снято после заката. Красота - в простоте! На снимке всего лишь один объект, но удачно расположенный относительно заднего плана (образующего, кстати, диагональ) и "золотого сечения". Большую роль сыграла цветовая гамма снимка (опять же контраст между холодными тонами в левом верхнем углу (ЛВУ) с теплыми в правом нижнем углу (ПНУ).
Но давайте не будем зацикливаться на закатах, а повернем наш взгляд в другую сторону и я уверен, что там можно увидеть что-то вполне достойное.
Но для таких съемок уже нужен штатив. Снимки, выполненные ближе к ночи отличаются особым и порой очень ярко выраженным настроением, которое обусловлено преобладанием холодных тонов. Для оригинальности рекомендую поместить в кадр небольшие объекты, каким либо образом контрастирующие с общей тональностью.
4. НОЧЬ
Ночная съемка - одно из самых трудных в смысле техничности. Как уже говорилось, ночью природу снимать бесполезно. Поскольку естественных источников света нет (луна не в счет - слишком слаба). Поэтому на ночные съемки нужно идти туда, где есть искусственный свет. Обязательным является наличие штатива. Общие рекомендации таковы:
- Выгоднее смотрятся лаконичные снимки
- Не злоупотребляйте длинными выдержками. Это все-таки ночь и фотография должна быть в темной тональности.
- Если хотите сделать тонировку в Фотошопе, для прорисовки общего плана используйте холодные тона, для светлых ключевых объектов - ближе к теплым.
- Некоторые снимки в ч/б выглядят интереснее чем в цвете. Имейте это в виду.
Примеры:
Итак, что мы имеем?
Снимок 1. Сыграно на контрасте теплых тонов, даваемых источником света, и общей холодной атмосферой.
Снимок 2. Лаконичная композиция. Ничего не добавить, ничего не убрать. Очень важную роль играют освещенные луной облака - они как бы композиционно связывают луну с засохшим деревом. То есть они ажурные как ветви дерева и в то же время "повторяют" лунный свет.
Снимки 3 и 4. Согласитесь, что без тумана они бы были намного менее интересными!
Несколько технических моментов
ЗАЧЕМ СНИМАТЬ В RAW?
RAW - это ни что иное, как информация, снятая непосредственно с матрицы фотоаппарата и без обработки записанная на флешку. У цифрозеркалок как правило используется 36-битный цвет (12 бит на канал), у компактов - 8-10 бит на канал. В то же время, в формате JPEG (и у зеркалок и у компактов) используется глубина цвета 8 бит/канал. То есть, при обработке информации процессором аппарата мы неминуемо теряем информацию. Какую? Это уже другой вопрос. Рассмотрим пример.
 |  |
Снимки сделаны аппаратом Canon 300D. Слева - JPEG, снятый на автомате. Справа - RAW, снятый при точно таких же условиях, обработанный конвертором из состава Adobe Photoshop CS. По JPEG мы видим, что аппарат ошибся в замере экспозиции (часть неба провалилась в белизну) и в балансе белого (цвета получились холоднее, чем нужно). Исправить эти ошибки, имея в распоряжении только JPEG довольно непросто - информация о цвете неба потеряна, ее восстановить в первозданном виде невозможно.
И здесь приходят на помощь те дополнительные 4 бита на канал (у 300Д RAW 36-битный - R+G+B), которые были потеряны при обработке информации процессором фотоаппарата , который "привел" представление цвета к виду R,G,B. Используя эту информацию, мы можем и подправить баланс белого, и подтянуть тени и даже спасти "пережженные" света (если пересвет не очень сильный).
Кроме того, RAW-конвертор позволяет устанавливать произвольный уровень яркости, контрастности, насыщенности, четкости ихображения , корректировать шумоподавление и даже хроматические абберации (причем эти операции производятся с 36-битным изображением). А при съемке в JPG эти параметры в аппарате можно менять только ступенями (как правило для каждого параметра 5 градаций - -2..-1..0..1..2), да и доступны далеко не все настройки. При обработке JPEG в программе-редакторе мы имеем дело уже не с 36-битным, а с 24-битным изображением, то есть так или иначе не можем использовать всю информацию, которой бы могли располагать, используя съемку в RAW.
А ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ АППАРАТ НЕ ПОЗВОЛЯЕТ СНИМАТЬ В RAW?
Самое главное - не доверяйте автомату. Если в простых условиях освещенности (например солнечный день) он наверняка справиться с задачей, то утром или вечером наверняка (а тем более ночью) придется вручную указывать баланс белого и/или вводить экспокоррекцию. Лучше сделать снимок чуть темнее, чем пересветить - тени "вытянуть" гораздо проще, чем исправить проваленные в белизну света. Самый простой способ - использование инструмента Shadows/Highlights, который присутствует в Photoshop CS (Image/Adjustments/Shadows-highlights)
Вот наглядный пример возможностей этого инструмента. Для вытягивания теней используются регуляторы группы " Shadows". Amount и Tonal Width (перейдите в расширенный режим инструмента) задают степень коррекции теней, а Radius - "размах" инструмента (проще посмотреть, как оно работает, чем объяснять на словах :). По умолчанию Radius=30px и вокруг темных областей могут образовываться светлые ореолы. Рекомендую радиус увеличить.
Итак...
Я пока не закончил! Все то, что было здесь сказано - это не более, чем мое субъективное мнение. Уверен, что через какое-то время мне захочется многое поменять. Но пока это мой сегодняшний взгляд на пейзаж как жанр художественной фотографии - такой простой на первый взгляд и такой сложный, если копнуть глубже! :) Если возникли какие-то вопросы или предложения - отсылайте их на электронную почту, буду рад ответить.
Лето – самое благодатное время года для фотографов-пейзажистов, которые, вооружившись своими любимыми камерами готовы бродить с утра до вечера в поисках удачных кадров. Но если с камерами все более-менее понятно, то споры о том, в той или иной ситуации продолжаются уже долгое время. Точно так же, не прекращаются дебаты о том, что лучше – фикс-фокус или зум-объектив. Наверное, в конечном счете, все зависит от личных предпочтений, но определенные закономерности все же выявить можно. В данной статье рассмотрены достоинства разных объективов Canon применительно к конкретным ситуациям и даны примерные рекомендации по их использованию.
Canon EF 24-105mm f/4L IS
Отличный универсальный объектив для путешествий, съемки пейзажей и живой природы. Прекрасно работает на и EOS-1D Mk IV. Отличается хорошим качеством сборки и обеспечивает достойное качество изображения по доступной цене. Фокусное расстояние и скорость идеальны как для улицы, так и для помещения, хотя стабилизатор изображения только двухступенчатый. Впрочем, Canon обещает выпустить версию Series II с новым покрытием и стабилизатором в четыре ступени.
Canon EF 16-35mm f/2.8L II
Этот объектив идеально подходит для широкоугольной съемки пейзажей на полнокадровые камеры, такие как 1Ds Mk III или . Также он может использоваться в качестве универсального объектива на EOS-1D Mk IV во время путешествия. Отличается исключительной резкостью и скоростью, за счет чего может использоваться в помещениях, где съемка со вспышкой запрещена. Немного не хватает стабилизатора изображения, но его присутствие сделало бы объектив более тяжелым. А тем, для кого важна стоимость объектива, можно порекомендовать Canon EF 17-40mm f/4L.
Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS
Один из лучших объективов линейки EF-S. Идеально работает на EOS-7D, его можно смело использовать в качестве универсального объектива общего назначения. Конечно, стоит он недешево, но сборка и качество изображения заслуживают высшей оценки, а постоянная апертура в рамках всего диапазона фокусных расстояний обеспечивает превосходные результаты в условиях пониженного освещения.
Canon EF 8-15mm f/4L Fisheye
Этот объектив имеет уникальный диапазон фокусных расстояний и является самым широкоугольным объективом «рыбий глаз» из представленных на рынке. Он обеспечивает диагональный угол изображения 180 градусов на всех камерах EOS – от полнокадровых до APS-C и способен производить круглые изображения на полнокадровых аппаратах EOS. С оборудованием AquaTech его можно успешно использовать для подводной съемки. А на суше с его помощью можно получить необычные, эффектные и креативные фотографии природы.
Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II
Этот супер-резкий скоростной объектив идеален для съемки дикой природы и животных с близкого расстояния. Стабилизатор изображения обеспечивает четыре шага коррекции при любом фокусном расстоянии. Особенно хороша последняя версия объектива. Благодаря малому весу, отлично подходит для путешествий. Хорошо работает с 1.4 и 2-кратными телескопическими насадками-экстендерами. Объектив отличается прочной конструкцией и подходит даже для суровых условий эксплуатации.
Canon EF 70-300mm f/4-5.6L IS
Благодаря легкому весу и большому диапазону фокусных расстояний, объектив хорошо походит для путешествий и съемки крупных природных объектов и крупных животных (например, китов) при хорошем освещении. Оснащен превосходным стабилизатором изображения с преимуществом в четыре ступени выдержки. Среди недостатков можно отметить невозможность использования экстендеров и отсутствие крепления для штатива.
Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS
Легкий, универсальный объектив для съемки природы и животных. Для изменения фокусного расстояния используется скоростная система push-pull (вперед-назад), при которой приближение осуществляется не прокруткой кольца, а простым перемещением оправы вперед или назад. Достоинство такой системы – скорость, а недостаток – высокая вероятность попадания пыли на объектив. Хорошо работает с 1.4-кратным экстендером на EOS-1D, обеспечивая достойное качество изображения. По слухам, в следующем году Canon выпустит на смену этому объективу новый EF 100-400mm f/4-5.6L IS II.
Canon EF 28-300mm f/3.5-5.6L IS
EF 28-300mm подходит для ситуаций, когда нет возможности носить с собой несколько объективов или нет времени менять их в процессе съемки. Это универсальный, многофункциональный зум-объектив с большим (10-кратным) диапазоном зуммирования. Минимальное расстояние фокусировки при любом фокусном расстоянии – всего 70 см. На аппаратах формата APS-C он может успешно заменить макрообъектив. Из недостатков можно отметить вес – 1.67 кг.
Canon EF 300mm f/4L IS
Еще один превосходный легкий и компактный телеобъектив, который прекрасно подходит для съемки живой природы. Если скорость для вас не является главным критерием, он заменит даже EF 300mm f/2.8L II IS, поскольку разница в резкости очень невелика, а его вес и цена значительно меньше. Хорошо работает с 1.4-кратным экстендером, а при необходимости – и с 2-кратным на «тушке» EOS-1D (правда, качество изображения падает). Несомненные преимущества объектива – мобильность, отличное качество и встроенная светозащитная бленда.
Canon EF 400mm f/4 DO IS
Пожалуй, лучший объектив Canon для съемки дикой природы. Несмотря на то, что он не самый резкий в линейке Canon, в плане оптимального сочетания скорости, качества и веса ему нет равных. Те, кто проводит за съемкой целые дни, да еще и без штатива, точно оценят его преимущества. Он прекрасно справляется со съемкой движущихся объектов, например, летящих птиц. Хорошо работает с 1.4- и 2-кратными экстендерами, что дает возможность снимать при фокусном расстоянии 1000 мм «с рук», без всякого штатива, обеспечивая невероятную свободу действий. Сейчас ожидается выход в свет новой версии Series II с 4-ступенчатым стабилизатором изображений и инновационным покрытием.
Canon EF 500mm f/4L IS II
Лучший телеобъектив Canon для съемки со штативом. Он является одним из самых резких в линейке Canon и идеально походит для съемки пейзажей и живой природы. К сожалению, сейчас выпуск Series I приостановлен; вместо нее выпускается версия Series II. Это более легкий объектив с улучшенной оптикой, но значительно более дорогой. Если у вас уже есть версия Series I, менять на Series II нет смысла, так как все улучшения не оправдывают завышенную стоимость.
Сегодня поговорим о фотосъемке пейзажа. Я подготовил специальное видео. Любители чтения ниже найдут информацию из видеоролика в текстовом виде.
Всем привет! Съемка в любом жанре имеет ряд особенностей. Пейзажная фотография - не исключение. Сегодня мы поговорим о 7 основных моментах, которые вы должны помнить при съемке пейзажа.
1: Используйте правильный свет
Большинство новичков снимает пейзаж, когда им удобно, и чаще всего это происходит днём. Но такой подход не верен. Профессиональные пейзажисты знают, насколько важна роль света. Именно поэтому они стараются делать свои фотографии после рассвета или перед закатом, в так называемый «золотой час», когда свет от солнца максимально мягкий. Для того, чтобы определить «золотой час», можно воспользоваться приложением на смартфоне - оно покажет и время заката/рассвета, и наилучшее время съемки. Если нет возможности или желания использовать приложение, то достаточно просто узнать, когда будет, например, рассвет и отсчитать от него один час - это примерно и будет «золотым часом». То же самое с закатом - час до него называют «золотым». На самом деле, обычно это чуть больше или меньше часа и это можно увидеть, если использовать точный расчет - на глаз же подойдет и вариант, описанный ранее.
Итак, «золотой час» — наилучшее время для съемки пейзажа. Новички совершают два вида ошибок при выборе времени - снимают днём (в полдень) или снимают после заката/до рассвета (во время сумерек или вообще в темноте). Конечно, так делать не следует. В дневные часы мы имеем слишком жёсткое освещение и проблемы с тенями из-за этого. А в сумерки и в темноте света наоборот недостаточно для съемки пейзажа. Это не значит, что в описанных условиях съемки нельзя получить качественные фотографии - я лишь говорю о том, что это сделать гораздо сложнее.
2: Не забывайте про правило третей
Правило третей - упрощенное правило золотого сечения. Мы делим кадр тремя линиями на равные части по горизонтали и вертикали. В точках пересечения и на линиях рекомендуется размещать объекты съемки для привлечения внимания к ним. Помимо этого правило третей используется для установки корректного соотношения земли и неба в кадре. Обычно это 1 к 2. То есть, либо 1/3 кадра занимает небо, а 2/3 земля, либо наоборот. Это очень простое правило, которое стоит освоить всем новичкам.
3: Не заваливайте горизонт
Серьезно, не стоит. Да, бывают творческие задумки, когда нужно наклонить линию горизонта. Но чаще всего - это неуместно. При этом данная ошибка бросается в глаза при просмотре пейзажа прежде всего - и даже люди далекие от фотографии очень часто замечают данный недостаток.
4: Помните про композицию
Конечно, выйти в поле и сделать снимок неба и леса на горизонте - это святое, но всё-таки стоит внимательнее относится к композиции и построению кадра. Нужно понимать, что хорошие пейзажные снимки редко бывают одноплановыми. Всё дело в том, что если на пейзажном фото только один план, то такое фото выглядит плоским. По мнению ряда профессиональных фотографов на снимке пейзажа должно присутствовать три плана - передний, средний и задний. Тогда фотография выглядит объемной и интересной. Например, при фотографировании моря на передний план можно поставить камень, на среднем будет вода (волны), а на заднем - рассветное небо. Думаю, вы все видели подобные снимки в интернете. Выглядят они интересно и объемно.
5: Используйте корректные настройки камеры
При съемке пейзажа нужно прикрывать диафрагму до значений от 5,6 до 11. Ориентировочно. Потому что наша задача - получить максимальную резкость и детализацию. На открытой диафрагме получить резкость по всему кадру сложнее, да и максимальная резкость на таких значениях у большинства объективов обычно не достигается. То есть, снимать пейзаж на f/1.4 не следует. Также, как и f/32 – потому что качество картинки начинает ухудшаться из-за дифракции. Второй момент - ISO. Рекомендуется выставлять минимальное значение. Обычно это ISO 100. На некоторых камерах - ISO 200.
6: Экспериментируйте с фокусным расстоянием
Многие считают, что нужно снимать пейзаж на минимально возможном фокусном расстоянии, которое доступно у вашего объектива. То есть, если это объектив 18-55mm, то снимать нужно на 18mm. Это совершенно не верно. Выбор фокусного расстояния должен зависеть от композиции и кадра, который вы хотите получить. Тревел-фотографы снимают пейзажи на длиннофокусные объективы (вроде 70-200mm) и получают изумительные изображения с перспективой. Есть пейзажисты, которые снимают пейзажи исключительно на полтинник - так им кажется удобнее. В общем, не стоит зацикливаться на максимально широком угле.
7: Используйте штатив
Я уже говорил о том, что для съемки рекомендуется использовать ISO 100 и диафрагму поменьше. Но как в таких условиях не получить шевеленку, особенно при съемке рассветов/закатов? Всё просто - нужно использовать штатив, без него в пейзажной фотографии никуда.
Заключение
И это всё, что сегодня я хотел вам рассказать о съемке пейзажей. Этой информации достаточно, чтобы вы могли улучшить качество ваших снимков. Если же вы уже знаете обо всём, о чём я здесь говорил и следуете этим правилам, то мне остается лишь вас поздравить - видимо, вы уже неплохо разбираетесь в пейзажной фотосъемке. А на сегодня это всё, обязательно подписывайтесь на наш канал , ставьте лайки, следите за обновлениями в
Всем доброго времени суток. Сегодня я немного расскажу о своем подходе к съемке пейзажей.
Пейзаж для меня, наверное, самый любимый и приятный вид съемки, ведь, фотографируя, я одновременно отдыхаю душой, наслаждаясь той красотой, которую создала природа. Снимать природу невероятное наслаждение - забираясь в тихие ее уголки, получаешь такой заряд энергии и бодрости, которого потом хватает надолго. Ветер в лицо, солнце на губах, подкашивающиеся от усталости к вечеру ноги и наполненное любовью ко всему окружающему сердце - что может быть лучше?
Новичкам, как правило, кажется, что нет ничего проще, чем снять пейзаж. Помнится, один из начинающих фотолюбителей на форуме Фотомонстра написал, что в съемке пейзажей нет ничего сложного, единственная трудность заключается в том, чтобы доехать до места съемки. На первый взгляд да: вот водоем, вот лес, вот дорога, вот небо с плывущими по нему облаками - бери камеру только и снимай. Но, в основном, после первых подобных съемок становится ясно, что найти интересный сюжет не так просто, увидеть необычное в обыденном сложно, даже правильно скомпоновать кадр, сделать правильный акцент не всегда для новичка представляется возможным. Ведь пейзажисту очень важно не просто зафиксировать красоту какого-то живописного уголка, а суметь показать настроение самой природы, ее состояние, гармонию цвета и света - всё вместе это и есть залог успеха пейзажной фотографии.
Оборудование для съемки пейзажей
Итак, начну с того, что необходимо для съемки пейзажей в плане оборудования и чем в основном пользуюсь я. В принципе, снимать можно на любые аппараты, но, конечно, полноформатные камеры в этом плане дают при съемке больше творческих возможностей. Я, как правило, снимаю природу на Nikon D 800 E . Объективы пейзажисты используют разные, вплоть до длиннофокусных - тут главное знать цели и задачи, которые ставятся. Но все-таки чаще пейзажи снимают на широкоугольную оптику - именно она позволяет запечатлеть широту и простор снимаемой природы, и именно она дает так необходимую при подобной съемке резкость по всему кадру.
Изначально я снимала пейзажи на объектив Nikon AF-S 24-70 мм f/2.8G ED. Прекрасный объектив, ничего плохого не могу о нем сказать - многие мои кадры были сделаны именно на него. Например, вот эти:
Постепенно мне стало не хватать угла данного зум объектива, и был приобретен Nikon AF-S 14-24 мм f/2.8G ED. Теперь в основном при съемке пейзажей я пользуюсь именно им - суперрезкий широкоугольный объектив - это именно то, что надо пейзажисту. Вот несколько примеров, снятых на этот объектив:
Теперь немного остановлюсь на штативах. Штатив - неотъемлемая часть оборудования пейзажиста, он дает гораздо больше возможностей для работы с выдержкой и особенно важен при съемке плохо освещенных сцен, таких, как рассвет и закат. Я в своем арсенале имею два штатива и, как правило, в поездки беру их оба (конечно, если эти поездки на машине). Один штатив тяжелый и надежный - Manfrotto 055XPRO3. С ним использую голову Manfrotto 410 Junior - очень удобная компактная 3-х осная штативная головка, имеющая механизм точного позиционирования по трем направлениям; панорамирование, фронтальный и боковой наклоны. Этот штатив обычно использую, если съемка происходит недалеко от машины, на дальние расстояния он становится слишком тяжелой ношей. Поэтому для походов имею еще один штатив, он более легкий, но вполне надежный и ни разу меня не подводил. Речь идет о Fotopro X5IW+52Q. Чем еще мне нравится этот штатив - он легко превращается в монопод и становится незаменимым моим помощником при съемке спорта.
Очень желательно иметь спусковой тросик или пульт дистанционного управления, чтобы избежать шевеления камеры в момент нажатия на кнопку спуска и предотвратить смазы (особенно на длинных выдержках).
О фильтрах. Что, как я считаю, необходимо иметь при выезде на пейзажную съемку. В первую очередь, конечно, это защитный фильтр - без него никуда. Он защитит объектив от пыли, влаги, возможно, при падении убережет линзу (со мной, правда, такого не случалось - я очень бережно отношусь к своему оборудованию, но от подобного никто не застрахован). Так как я снимаю часто в горах, то в качестве защитного фильтра использую UV-фильтры с многослойным просветлением, которые не только защищают объективы от механического и другого воздействия, но и помогают задерживать «мягкий ультрафиолет», а в горах помогают бороться с голубоватой дымкой и снижением контраста.
Второй фильтр, который кладу в свой рюкзак, это поляризационный. Он хорошо помогает бороться с бликами на воде, насыщает фотографию гаммой красок. Раньше я очень активно пользовалась им для затемнения неба, но в последнее время использую гораздо реже - все чаще прибегаю к съемке с брекетингом экспозиции и, если есть необходимость, беру небо с более темного кадра.
Для широкоугольного объектива 14-24 использую все те же фильтры, но через вот такую крепежную систему:
Раньше очень любила экспериментировать с фильтрами Cokin (когда снимала только на объектив 24-70). Вот пример использования оранжевого градиентного фильтра:
Постепенно отошла от применения фильтров Cokin - результат перестал нравиться, фильтры занимают вместе со всей системой крепления достаточно много места в рюкзаке, да и «накрутить» нужные цвета не составляет проблем при постобработке.
Еще пейзажисту, конечно, нужны нейтрально-серые фильтры с разными стопами (в идеале, наверное, нужно иметь один ND фильтр переменной плотности - он позволит заменить целый набор нейтрально-серых светофильтров различной плотности и не займет много места). ND фильтр поможет ограничивать количество света тогда, когда необходимо использование максимально открытой диафрагмы для уменьшения глубины резкости. Наиболее же часто применяют подобные фильтры для удлинения выдержки при съемке воды - для получения эффекта «молочных рек».
Теперь о самой съемке. Чаще пейзажисты снимают при горизонтальном положении фотокамеры - ведь именно в таком положении мы можем создать снимки с широко и далеко простирающимися пейзажами. Однако горизонтальный пейзажный снимок не всегда является обязательным условием получения интересного кадра. Если увиденный сюжет требует вертикальной съемки, то тут откидываются все принятые правила. Например, если объектом съемки становится одиноко стоящее дерево, скала или другой высокий объект - стóит прибегнуть к вертикальному кадрированию. Я не часто делаю вертикальные кадры, но иногда такое случается, как, например, вот на этих снимках:
Композиция в пейзаже - это основа фотографии и, как правило, именно здесь и возникают трудности. Я для себя при съемке пейзажей и создании композиции взяла несколько простых правил.
- Кадр должен быть гармонично заполнен, т.е. он не должен быть перегружен лишними деталями. Еще при кадрировании на месте съемки надо постараться отсечь все ненужные элементы. Края снимка не должны перевешивать друг друга - композиция должна быть уравновешенной.
- Какая бы не была замечательная композиция, но свет при съемке - одно из важнейших условий получения красивых кадров. В пасмурную погоду редко можно получить интересные снимки, поэтому зачастую приходится попросту ждать хорошее освещение. Для получения красивых пейзажных фотографий необходимо, чтобы главные объекты на снимке были выделены освещением - подсвечены. И, конечно же, лучшим временем для съемки пейзажей является утро и вечер, когда солнце не занимает высокое положение - именно в это время оно дает боковые тени, создающие впечатление объема и глубины.
- Компоновать кадр надо, обычно, используя «правило третей». Большинству фотолюбителей оно, конечно же, известно: снимаем в пропорциях 1/3 земля и 2/3 небо, либо, наоборот - 2/3 земля и 1/3 небо.
- Чтобы пейзаж «заиграл», необходим интересный передний план - нужен «мазок», акцент. Таким акцентом может стать камень, дерево, цветок, любая коряга и т.д. Именно наличие переднего плана позволяет более реалистично передавать пространство на снимаемом пейзаже и получать так называемый «эффект присутствия».
- Правило «золотого сечения» применяем для акцентированных объектов - помещаем их именно на точки пересечения. Подчиняться слепо, бездумно этому правилу, как впрочем, и всем другим, не стоит - всегда надо подходить к съемке каждого пейзажа индивидуально, вдумчиво.
- Пейзажный снимок должен быть многоплановым по композиции, т.е. на нем должен присутствовать передний, средний и задний план. При этом фокусировка должна быть обязательно на ближнем плане.
- Использовать игру света и теней - именно это зачастую придает фотографии «изюминку», неповторимость.
Конечно же, все правила, которых придерживаюсь я, не являются догмой или непреложной истиной, но знать их надо и в большинстве случаев они помогают при съемке пейзажей. Но основным помощником для пейзажиста, естественно, будет его собственное восприятие увиденной картинки, его внутреннее чувство построения композиции. Композицию надо научиться «видеть» - если есть у человека хоть немного художественного вкуса, этому можно постепенно научиться.
Большинство фотографов пейзажистов любят снимать природу в «золотые часы», т.е. в рассветное и закатное время. Фотографии, сделанные в эти промежутки времени приобретают абсолютно волшебный вид - солнце находится близко к горизонту, поэтому освещение мягкое, рассеянное, всё вокруг наполняется удивительными цветовыми оттенками от золотисто-желтого до багряно-красного. Не всегда, правда, можно «поймать» красивые краски рассвета и заката, поэтому, если есть возможность, стóит не один раз приехать на то место, которое выбрано для съемки. Например, мне не с первого раза удалось снять красоту рассвета над Бердью - трижды выезжала в 3.00 ночи (дорога не ближняя), но в итоге мне повезло увидеть и заснять красивый восход солнца:
Интересные кадры рассвета можно получить, снимая возле водоемов. В рассветные часы, как правило, ветра нет, на водной глади полный штиль, а необычайно мягкие краски рассвета способны творить волшебство и сделать загадочным даже самый невзрачный пруд или озерцо. Вот такой золотистый рассвет был снят на одном из озер Горного Алтая:
Закаты снимать не менее интересное занятие, чем рассветы. Главное достоинство съемки - не надо вставать посреди ночи и, сломя голову, мчаться, а можно спокойно добраться до нужного места днем и не спеша подготовиться к встрече заката. Закатное зарево иногда просто поражает своим разнообразием и великолепием красок. Сумерки создают абсолютно волшебные картины, обволакивая небо необычайно красивым по цвету и тону освещением, поэтому способны придать пейзажам эмоциональность и выразительность. Кстати сказать, самые интересные и красивые закаты бывают во время перемены погоды, например, кроваво-красный или фиолетовый закат обязательно предшествует ветреной погоде на следующий день. Такой закат мне удалось снять на Телецком озере, эта съемка заката была не запланированной, случайной (своенравный дух Телецкого озера заставил нас долгое время ждать момента, когда можно было выйти на небольшом катере в обратный путь до места нашей стоянки), но мне это только «сыграло на руку»:
Закатные краски бывают так разнообразны и неповторимо красивы, что способны творить чудеса, превращая абсолютно невзрачные дневные пейзажи в интересные картины. Как здесь, к примеру, совершенно ничем не примечательное место возле реки вечером стало интересным именно благодаря закатному свету:
В какое время года лучше снимать пейзажи? Да круглогодично. Конечно, в теплое время это делать гораздо проще и приятнее (особенно в Сибири, где я живу), да и хорошее освещение летом бывает куда чаще, чем зимой, и цвета более насыщены и многообразны, но и в холодное время года тоже можно получить красивые пейзажные снимки - надо лишь дождаться благоприятной для съемки погоды. А кто-то спросит, что значит зимой благоприятная погода, а я отвечу - когда температура на градуснике опускается и, чем ниже, тем лучше. В этом плане я, наверное, ненормальная, но когда синоптики предупреждают о сильном похолодании, и люди в большинстве своем, укутавшись в теплые пледы, попивают дома горячий чай с лимоном, я собираю свое оборудование и мчусь за тысячи километров, чтобы в эти морозные дни успеть снять необычайно красивые зимние сюжеты. Вот, как например, этот пейзаж (на улице минус 30°):
Немного остановлюсь на технических аспектах пейзажной фотографии. Природу снимаю всегда в ручном режиме (М). В своем большинстве пейзажные снимки требуют большой глубины резкости, поэтому для достижения большей ГРИП диафрагму стóит прикрывать. Я обычно пользуюсь при достаточно хорошем освещении значениями f/8-f/11, сильнее зажимаю при съемке рассветов, закатов, когда снимаю солнце в контровом свете, чтобы появились «лучики». Если же ставится задача размыть фон и при этом выделить снимаемый объект, то диафрагму нужно, конечно же, приоткрыть. Выдержка будет зависеть от множества факторов и поставленных при съемке задач. Если съемка происходит в тихую, безветренную погоду, выдержка не столь важна - выставляем нужную диафрагму и, ориентируясь по индикатору экспонометра на камере, задаем нужную выдержку. Если же на улице ветер, то снимать лучше на более коротких выдержках, чтобы так сказать «заморозить» картинку, не дав ветерку возможность «размазать» на снимке листву, траву и т.д. Светочувствительность (ISO) обычно выставляю небольшую, чтобы избежать цифрового шума. Многие рекомендуют применять значение 100 при съемке пейзажей. Но я в последнее время стала все чаще использовать немного бóльшие значения (200-400), это, на мой взгляд, дает лучшую проработку заднего плана фотографии. А вот закаты и рассветы все-таки предпочитаю снимать именно на ISO 100. Еще, что обязательно важно - включить индикатор переэкспонированных участков, так называемый режим «засветки», ну, и, конечно, съемка в RAW (об этом, думаю, даже не стоит говорить).
В заключение хочу сказать, что снимать природу - это, как попасть в другой мир - мир, изумительной, неповторимой красоты, наполненной необычайными красками, которыми так богат окружающий нас мир. Главное, уметь «видеть» эту красоту. Если прекрасный вид природы вызывает у вас восторг, при этом душа поет, а сердце наполнено любовью и вырывается из груди, то это первый шаг к успеху получения красивых снимков. Всем желаю интересных сюжетов и удачных кадров!
Приветствую вас, уважаемые читатели! На связи с вами, Тимур Мустаев. Некоторые фотолюбители считают пейзаж одним из самых элементарных жанров съемки. В какой-то степени я разделяю их точку зрения: ходи себе, где нравиться, да снимай все, что взбредет в голову.
Плюс, в отличие от студийной съемки, которая требует немалых финансовых затрат, природа не исчезнет и не потребует взамен ничего, кроме бережного отношения к ней, да и обстановка меняется в зависимости от времени года, даруя простор фантазии.
Но так ли пейзаж на самом деле прост? Давайте разбираться вместе.
А начнем разбор полетов, пожалуй, с определения данного жанра и его места в человеческой реалии.
Пейзаж в фотографии
Пейзаж – это жанр, в котором центром изображения является природа.
Данное направление зародилось еще в эпоху отсутствия фотоаппаратов, когда известные и не очень художники выезжали на пленер и передавали уведенное с помощью кистей и красок.
Именно поэтому пониманию смысла данного жанра, следует учиться у художников-реалистов.
Картины, как ничто иное, позволяют прочувствовать всю красоту природы, они неразрывно связаны с внутренним миром человека, с его чувствами, настроением и любовью к жизни, в целом.
И в фотографии пейзаж – это не досконально точная перерисовка того или иного уголка природы, а собственное мировосприятие.
Современные пейзажные фотографии довольно разносторонни. Выставки подобных материалов прививают зрителю художественный вкус и развивают воображение, путем проведения ассоциативных параллелей между реальной жизнью и снимками.
Взаимосвязь между фотоискусством и жизнью породило новое направление – городской пейзаж, в котором доминантой становиться не природа, а детище общества – город с его многочисленными улицами, объектами архитектуры, площадями, а также нескончаемым потоком автомобилей и пешеходов.
Городской и классический пейзаж увлекает даже самых скупых фотографов! И этому есть объяснение: снимая в этом жанре можно получить отличные кадры, не используя дорогостоящей техники.
Все что нужно – это желание, терпение, штатив, зеркальный фотоаппарат, и некоторые навыки его использования.
Съемка в этом жанре, как, собственно, и в любом другом, – это, в первую очередь, творческий процесс, сопровождающийся собственным видением происходящего, но, как ни странно, существует множество правил, соблюдение которых избавит от неудач.
Фотосъемка пейзажа
Закройте на мгновение глаза и представьте: перед вами раскинулись небывалой красоты просторы и кажется, что стоит только нажать на спуск, как на дисплее фотоаппарата появится самое прекрасное изображение, которое не видывал свет…
Запечатлейте в памяти данный эпизод и откройте глаза, ваша фантазий так и останется фантазией, и вы никогда не узнаете, как фотографировать пейзаж, если пренебрежете нижеперечисленными правилами.
- Максимальная резкость . Многие фотографы практикуют съемку пейзажа при открытой диафрагме, тем не менее «многие» — не показатель хорошей работы.
Классическим приемом во время пейзажной съемки считается наведение резкости на все изображение (съемка на прикрытой диафрагме).
Обычно достаточно произвести простые настройки камеры, чтобы получилось резкое и в меру экспонированное фото: ползунок в районе f/11-16, а можно доверить автомату, если снимать в . Однако, во избежание шевеленки, лучше проводить съемку пейзажа при помощи или .
- Наличие смысла . Для любого фото важно наличие смыслового центра композиции, чтобы, как говориться, глазу было за что зацепиться. Центром внимания может служить что угодно: интересной формы строение, дерево, гора, корабль посреди мора и т.д.
- Правило третей в общей композиции кадра. Расположение смыслового центра относительно всех элементов и деталей снимка также важно, как наличие резкости.
Эталонное гласит: фото выглядит наиболее выигрышно, когда фотографируемые предметы, условно разделены линиями, которые делят изображение на три части, как вдоль, так и поперек.
- Продуманный передний план . Располагайте смысловые центры на фронтальной части фото, оставляя «воздушное пространство» спереди, таким образом удастся создать эффект легкости и передать глубину.
- Доминирующий элемент . Секрет удачной природной фотографии раскрыт – на снимке должно доминировать либо небо, либо передний план.
Если ваши фотографии не подходят под данное описание, скорее всего, их сочтут скучными и обыденными.
Если случилось так, что небо во время проведения фотосессии неинтересное и однотонное – сместите линию горизонта в верхнюю треть, так вы не позволите ему превалировать над остальным.
Но если создается впечатление, что воздушное пространство вот-вот взорвётся или обрушиться на землю потоками лавы – отведите ему 2/3 кадра и вы увидите, насколько может измениться сюжет происходящего.
- Линии . Существует бескрайнее множество способов отразить красоту природы в полном объеме. Один из них – прием включения активных линий в композицию. С помощью линий можно перенаправлять взгляд зрителя с одной смысловой точки фота в другую, создавая при этом некую замкнутость пространства.
Линии не только создают узоры на фото, но и добавляют объем. Это касается и линии горизонта, за которой постоянно нужен глаз да глаз.
- Движение . Многие считают пейзажные снимки спокойными и пассивными. Но это не обязательно так! Добавить жизни в фото можно при помощи воды или ветра, так например, зафиксируйте зеркальным фотоаппаратом буйство океана или струящийся водопад, дуновение ветра или падение листьев с дерева, взлет птиц или ход людей.
Влияние погоды и времени на качество ландшафтной фотографии
Золотое правило пейзажа: «Сцена и сюжет могут кардинально измениться в одночасье, в зависимости от погодных условий и времени года»
Ошибочно полагать, что лучшее время для природных снимков — солнечный день.
В пасмурную погоду, в плане световых эффектов, снимать одно удовольствие: град, дождь со снегом и гроза могут наполнить зловещим, таинственным настроением любой пейзаж.
Однако есть побочка – вероятность промочить ноги, заболеть и навсегда распрощаться с зеркалкой, поскольку влага может разрушительно сказаться на всей электронике.
Чтобы этого избежать, заранее планируйте свой день, серьезно отнеситесь к сборам: продумайте, что надеть на себя и во что завернуть камеру. Для этих целей лучше всего приобрести водонепроницаемый чехол или хотя бы , защищающую объектив от попадания капель на линзу.
Снимать в дождь не обязательно – это просто один из способов добиться художественности изображений.
Таким образом создается очень мягкий рассеянный свет, придающий снимкам легкость и особый сонный вид.
Лес, затянутый туманом будет выглядеть куда таинственней и привлекательней, нежели в солнечный день.
Хотя если съемка происходит в летний или осенний период, свет пробивающий сквозь листву может создать интересный , на открытой диафрагме.
Во время заката же, используя , можно сфотографировать не менее интересные пейзажи, особенно если передний план будет немного подсвечен сзади.
Чтобы избежать зайчиков используйте бленду или . Данный фильтр в пейзажной фотографии просто незаменим.
Ночная съемка в техническом плане, самая сложная. Снимать природу в полном естестве бессмысленно из-за отсутствия света. Поэтому нужно идти туда, где есть искусственные источники света – город.
Бесперебойно использовать вспышку в данном случае не стоит, поднимите значение до 800-1600 и вперед, навстречу городскому пейзажу!
Краткий ликбез на тему ландшафтной съемки подошел к своей точки не возврата! Надеюсь, данная статья была хоть сколько-нибудь поучительна и полезна. Я думаю, что я донес до вас смысл, как правильно фотографировать пейзаж, чтобы добиться нужных результатов.
Если вы начинающий фотограф, который хочет достичь положительных успехов в фотографии, тогда все в ваших руках. Для начала лучше всего начать с понятия своего зеркального фотоаппарата. А помощником может стать один из видеокурсов ниже. Большинство начинающих фотографов, после изучения данного курса, стали по-другому относится к зеркальному фотоаппарату. Курс поможет раскрыть все важные функции и настройки зеркалки, что очень важно на начальном этапе.
Моя первая ЗЕРКАЛКА — для обладателей зеркалки CANON.
Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для обладателей зеркалки NIKON.
Подписывайтесь на обновления блога, а также делитесь ссылками на статьи с друзьями.
Всех вам благ, Тимур Мустаев.