Диафрагма — это просто. В двух словах, диафрагма - это устройство в объективе, которое дозирует количество света .
Устройство диафрагмы в объективе
Для большего понимания работы такого устройства приведу пример из жизни. Когда люди смотрят на солнце - они щурят глаза, то есть уменьшают щель, через которую проходит свет. Если бы люди не щурились, солнце бы сожгло своим сильным светом сетчатку глаза. Ночью нужно делать наоборот — открывать глаза пошире, чтобы захватить побольше света, при этом еще и расширяются зрачки. Глаза с большими зрачками имеют много животных, которым нужно хорошо видеть ночью.
Часто диафрагму называют еще ‘светосилой’ или ‘апертурой’ или ‘относительным отверстием’ или ‘числом F ‘. Эти понятия сильно связаны между собой и для многих фотографов являются синонимами. Но среди них есть небольшие отличия, описанные ниже.
Относительное отверстие объектива — это отношение действующего отверстия объектива к фокусному расстоянию объектива. Величина обратная относительному отверстию называется диафрагменным числом или числом диафрагмы .
Относительное отверстие объектива численно выражается отношением или дробью. Например, возьмем объектив, у которого установлено относительное отверстие в 16 раз меньше его фокусного расстояния, в итоге относительное отверстие численно можно будет записать такими способами: 1:16 или f1/16 или f=1:16 или F 1:16 и т.д. Никакой особой разницы в записи нет и каждый фотограф всегда поймет о чем идет речь.
Если же взять число, обратное относительному отверстию, то мы получим число диафрагмы. Обычно именно под этим числом фотографы непосредственно понимают общий термин ‘диафрагма’ . Если взять тот же объектив, у которого установлено относительное отверстие в 16 раз меньше его фокусного расстояния, то его число диафрагмы будет равно значению 16. А численно его можно будет записать такими способами: F16, F/16, 16 (такое ‘голое’ число диафрагмы указывается на корпусе объектива). Никакой особой разницы в записи нет.
Некоторые объективы имеют на своем корпусе кольцо, отвечающее за управление диафрагмой. На кольце обычно есть разметка, состоящая исключительно из чисел диафрагмы (показано на рисунке ниже). Практически все современные объективы такого кольца не имеют, а управления диафрагмой происходит за счет электроники и органов управления камерой.
Кольцо управления диафрагмой на объективе . С помощью кольца можно установить значения F/2.8, F/4, F/5.6, F/8, F/11, F/16, F/22.
Обычно понятие ‘светосила’ и ‘диафрагма’ являются синонимами, но на самом деле между ними существует определенная ризница. Так, диафрагма отвечает только за геометрическую (отношение линейных геометрических показателей). А за общую ‘настоящую светосилу’ объектива отвечает не только диафрагма, но и множество других факторов: оптическая схема объектива, процент отражения и пропускания света объективом, падение диафрагмового числа при фокусировке на разные дистанции, процент поглощения света фотофильтром и т.д. Детально про разницу между понятиями ‘диафрагма’ и ‘светосила’ найдете в разделе про ‘ ‘.
Диафрагму иногда еще называют ‘Апертурой объектива’ (лат. ‘Apertura’ - ‘Отверстие’). Потому на многих камерах режим замера с называется ‘A ‘ или ‘AV ‘ — ‘A perture V alue’ — ‘Значение Апертуры’. Детально про этот режим описано в разделе ‘ ‘.
Обратите внимание, что величина передней линзы объектива и, собственно, величина переднего светофильтра никакого прямого отношения к светосиле объектива не имеет. Разные объективы с одинаковым фокусным расстоянием и одинаковой максимальной диафрагмой могут иметь абсолютно разные диаметры своей передней линзы. Например, возьмем два объектива класса 50 mm F/1.4: и . У первого диаметр светофильтра крохотный — 52 мм, у второго огромный — 77 мм. Но их (практически — максимальная диафрагма) будет одинаковой.
Какая она, диафрагма?
Под механической частью устройства диафрагмы понимают изменяющееся круглое отверстие в объективе. Обычно отверстие открывается и закрывается с помощью лепестков. Лепестки в таком случае называют лепестками диафрагмы, а саму диафрагму — ‘ирисовой’ (от английского ‘iris’ — ‘радужная оболочка глаза’). От количества и скругленности лепестков диафрагмы зависит то, на сколько будет формируемое отверстие круглым. Чем скругление отверстия диафрагмы сильней - тем лучше. Профессионалы часто диафрагму называют просто ‘дыркой ‘, так как это действительного, своего рода дырка, которая изменяет свои размеры и дозирует количество света.
На что влияет диафрагма:
- На количество света, который может пропустить объектив за какое-то время.
- На управление глубиной резко изображаемого пространства ()
- На яркость изображения в оптическом видоискателе
- На качество изображения, в особенности на его резкость, аберрации, и разные .
Влияние на ГРИП
Как оказалось, диафрагма влияет не только на количество света, но и на глубину резкости. Чем меньше число F - тем меньше и глубина резкости. Чем больше число F - тем больше глубина резкости. Это один из основных приемов в фотографии для управления точкой внимания на фото. Очень важно иметь возможность управлять для портретов, где нужно акцентировать внимание именно на человеке. Макро фотографы прекрасно знают , им приходиться снимать на очень сильно закрытых диафрагмах, чтобы увеличить глубину резкости. Вообще, там где , пишут и про размытый фон. Как лучше всего фотографировать с размытым фоном можете прочитать в моей статье - .
Предварительный просмотр глубины резкости
Обычно современные камеры имеют возможность наводиться на резкость при полностью открытой диафрагме. Когда делается снимок, автоматика камеры закрывает диафрагму до установленного значения. Чтобы посмотреть как будет выглядеть изображения при закрытой диафрагме, иногда можно воспользоваться репетиром диафрагмы. Это позволяет без снимка посмотреть в видоискатель (оптический или электронный) как будет выглядеть картинка, когда камера закроет диафрагму. Можете почитать более детально про .
Диафрагмирование для улучшения картинки
Под диафрагмированием понимают просто изменения значения диафрагмы. С помощью управления диафрагмой можно добиться от объектива более резкого изображения. В основном, самое резкое изображение достигается где-то на средних значениях диафрагмы того или иного объектива. На самом большом значении диафрагмы объективы страдают хроматическими аберрациями и . При закрытии диафрагмы и практически пропадают. На очень маленьких диафрагмах объективы страдают потерей резкости от дифракции. Также, при закрытии (уменьшении диафрагмы) повышается не только резкость, но и контраст снимка. Большая диафрагма позволяет проводить визирование через оптический видоискатель без особых проблем, так как объектив дает много света и через глазок хорошо видно весь кадр. Визировать с диафрагмой ниже F5.6 через оптический видоискатель можно только при хорошем освещении. Также, снимки с бОльшей диафрагмой могут казаться более яркими и насыщенными — такой эффект связан с более плавными переходами на снимках темных областей в светлые.
Боке и диафрагма связаны навек
Диафрагма очень сильно влияет на рисунок . Обычно наилучшее для объектива достигается на максимально открытой диафрагме. При этом само физическое отверстие максимально круглое. При закрытии диафрагмы лепестки диафрагмы вместо круга образуют разные многогранники. Эти многогранники отчетливо видно в зоне нерезкости. Очень часто такие многогранники называют гайками, шайбами и циркулярными пилами .
Так как в дешевых объективах присутствует малое количество лепестков диафрагмы, обычно не больше 5-6, то в зоне нерезкости появляются фигуры точь-в-точь напоминающие «гайки». Ценятся те объективы, которые на закрытых диафрагмах дают правильные круглые светящиеся пятна в зоне нерезкости, например, к ним можно отнести или . В новых объективах очень редко можно встретить большое количество лепестков диафрагмы, но сейчас делают более скругленные лепестки, которые даже при малом их количестве, дают круглое отверстие.
Ниже приведены мои фотографии, полученные с помощью разных фотоаппаратов и объективов и снятые на разных значениях числа F. Параметры съемки () для каждой фотографии указаны в нижней строчке.
Диафрагма в камерах телефонов и других маленьких устройствах
Диафрагма, это механическая часть объектива, ее нельзя сделать программно. Почти во всех телефонах нет физического устройства диафрагмы. Во многих ‘мыльницах’ тоже нет диафрагмы. Как же быть? Обычно камера в таких устройствах дозирует количество света только и вариацией значения ISO, а само значение диафрагмы постоянно зафиксировано на максимальном значении. Для примера, на моей Nokia 7610 указано, что F2.8, потому камера всегда снимает на F2.8.
Как настроить диафрагму в фотоаппарате?
В камерах за диафрагму отвечает число F (число диафрагмы) . Оно показывает в сколько раз диаметр относительного отверстия меньше фокусного расстояния объектива, на объективе это записывается как f1/1.4 или f1/5.6, иногда можно встретить написание f=1:6.3 или 1:5.6, или f/16, f/3.2. Часто, на объективах или камерах указывается только одно диафрагменное число, например ‘1.4’ или ‘16.0’. Обычно число диафрагмы пишется с большой буквой ‘F’ без дробей, например, F 8.0, а относительное отверстие чаще записывают через маленькую букву ‘f’, например f 1:11 (написания могут быть какие-угодно). Проще всего настроить диафрагму, переведя камеру в режим приоритета диафрагмы. На главном колесе управления камерой, либо в меню фотоаппарата, такой режим обозначается ‘А’ или ‘AV’. Чтобы легко запомнить, можно просто произнести: диАфрагмА - значит нужно включать режим ‘А’. Детально про творческий режим приоритета диафрагмы написано .
‘Светлые’ и ‘темные’, ‘быстрые’ и ‘медленные’ объективы
От максимального значения диафрагмы зависит то, на сколько объектив можно будет использовать в плохих условиях освещенности. ‘Светосильными’ или ‘светлыми’ называют объективы с большой диафрагмой, обычно, значение F должно быть ниже 2.8. То есть объективы с максимальными диафрагмами F1.4, F1.8, F2.0, F2.2, F2.5, F2.8 называют светосильными или просто светлыми. Все что ниже F1.4 называют супер светосильными . К супер светосильным объективам можно отнести или . Объективы, которые имеют значение диафрагмы от F/2.8 до F/5.6 называют обычными среднесветосильными объективами, к таким объективам можно отнести или . Объективы, у которых максимальная диафрагма меньше F/5.6 называют слабосветосильными или ‘темными ‘. К таким объективам можно отнести выдержкой). Если зафиксировать значение ISO, то именно от диафрагмы зависит , и чем светлее объектив, тем он быстрее. И чем темнее объектив, тем он медленней.
Разница в светосиле
Разницу в значениях диафрагмы и других фотографических переменных обычно измеряют в стопах. При изменении диафрагмы на один стоп изменится в два раза . Также, при изменении диафрагмы на один стоп можно вместо выдержки изменить ISO в два раза. Очень важное замечание, что разница в значениях диафрагмы не линейная, а квадратичная. Возьмем две диафрагмы F/5.6 и F/2.8, казалось бы, разница в геометрической светосиле составляет 5.6/2.8=2 раза, но это не верно. На влияет площадь круга, сформированного диафрагмой, а не ее диаметр. Число F связано только с диаметром. Для подсчета разницы в площадях нужно брать квадраты диаметров. Потому получается, что разница в светосиле между F/5.6 и F/2.8 составляет (5,6*5,6)/(2,8*2,8)=4 раза. Вот такая вот хитрость. Как это запомнить? Есть два выхода, либо делить квадраты чисел F, либо сначала делить числа F, а потом возводить в квадрат результат. Зачем я утомляю расчетами - а потому, что часто фотолюбители не имеют представления про то, во сколько раз один объектив ‘светлее’ или ‘темнее’ другого объектива.
Также, опытные фотографы знают про так называемый диафрагменный ряд чисел, в котором каждых два соседних числа F отличаются на один стоп.
Ряд чисел F: 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32, 46 и т.д.
Золотое правило:
Диафрагма и выдержка связаны золотым правилом. Чтобы сохранить правильную при одинаковых ИСО нужно либо закрыть диафрагму и увеличить выдержку, либо, наоборот, открыть диафрагму и уменьшить выдержку.
Закрыть, открыть, увеличить уменьшить - не нужно путаться
Все очень просто. Закрыть или уменьшить диафрагму — означает повысить число F. Была диафрагма F2.8, когда ее закрыли, она стала F5.6, закрыли еще сильней, она стала F16.0 и т.д. Например, встречается фраза ‘прикрыл дырку на два стопа’, расшифровывается это так: ‘сделал число F большим и уменьшил площадь отверстия в 4 раза’. Главное не запутаться, когда диафрагма открывается, число F уменьшается. А когда диафрагма закрывается - число F увеличивается. Например, была диафрагма F32.0, когда ее открыли, она стала F8.0, когда открыли еще сильней, она стала F5.6.
Что делать — ничего не понятно
Если у Вас зеркалка, переверните камеру задом наперед, чтобы вы смотрели в объектив, нажмите кнопку спуска (сделайте снимок) и Вы увидите как дырочка в объективе закроется и откроется — вот так и работает диафрагма. Если же вы всматривались в свой объектив и ничего не увидели, то ниже показан видеоролик с замедленным воспроизведением, где отчетливо видно, как работает диафрагма во время съемки. На видео лепестки закрываются до значения F/16 и формируют очень ‘маленькую дырочку’:
Я снимаю в основном на систему Nikon, потому у меня на сайте есть парочка интересных статей про тонкости работы диафрагмы на камерах Nikon:
- E-katalog
или Magazilla
. Много мелочей для фото можно найти на Aliexpress
.
Выводы
Диафрагма — это дозатор светового потока, который влияет на , яркость оптического видоискателя и качество изображения. Вообще, если не поснимаете на разных значениях числа F, не узнаете толком что это такое:)
Диафрагма - специальный механизм, регулирующий размер отверстия в объективе. Диафрагма работает подобно зрачку человеческого глаза. Ведь когда мы выходим на свет - зрачок заметно сужается, пропуская меньше света. Когда находимся в темноте - зрачок расширяется, чтобы в глаз попадало как можно больше света. С диафрагмой - все то же самое. Когда освещение плохое - диафрагму, как правило, необходимо открывать, чтобы в объектив попадало как можно больше света. Когда же съемка ведется на ярком свету - диафрагма закрывается. Выглядит это как-то так.
Величина диафрагмы измеряется в дробных значениях, показывающих отношение диаметра входного отверстия объектива к фокусному расстоянию. Значения диафрагмы обычно записываются вот так: F/2.8, F/5.6, F/11, ну или вот так: F 2.8, F 5.6, F 11. С величиной диафрагмы напрямую связана величина глубины резкости. И правило очень простое: чем больше объектив закрывается диафрагмой, тем больше глубина резкости (ее часто пишут как ГРИП - глубина резко изображаемого пространства).На минимальной диафрагме глубина резкости очень небольшая, и этот эффект используется для создания портретов или для выделения какого-то объекта в кадре (не обязательно, кстати, находящегося на переднем плане). Вот, например, диафрагма полностью открыта, резкость наведена на центральный бокал, а остальные бокалы и фон получились нерезкими, создавая нужный эффект.
Еще один пример резкого объекта на переднем плане и размытого фона.
Этот прием также активно используется при создании художественных портретов: резкость наводится на глаза, предметы сзади получаются не в фокусе и создают нужный эффект.
Вот здесь использовалась диафрагма F 5, чтобы получились резкими и солдат, и мальчик, а фон при этом размылся.
При съемке архитектуры,
пейзажей, многоплановых композиций (например,
людей, находящихся на различных
расстояниях от фотографа) необходимо
использовать большие значения
диафрагмы, например F 5.6 - F 16, чтобы
получить нужную глубину резкости.
Вот, например, многоплановое
фото из Монсерата, где использовалась
диафрагма F 8 для получения нужной
глубины резкости.
Следует иметь в виду, что ГРИП (при
любой диафрагме) тем меньше, чем ближе к
камере объект наведения фокуса. То есть
если объект совсем рядом с объективом, то
даже при больших значениях диафрагмы ГРИП
будет маленькой. А если фокус наводится на
мелкий объект, то даже при полностью
открытой диафрагме ГРИП будет довольно
большая.На некоторых объективах (особенно
старых) нанесена маркировка, которая очень
наглядно показывает ГРИП при использовании
тех или иных значений диафрагмы.Вот у этого объектива, например,
при диафрагме F 22 ГРИП будет примерно от 0,8
метра до бесконечности. А при диафрагме 11 -
от 1,5 метра до бесконечности.
От структуры диафрагмы (количества
лепестков) зависит вид размытия на
заднем плане - фотографы это размытие
называют непроизносимым словом бокэ
.
Вот фото, которое я сделал на Nikon
DF с объективом 50 мм / 1.8.
С диафрагмированием объектива
надо помнить, что "много хорошо - тоже
нехорошо". В том смысле, что сильно
закрытая диафрагма хотя и дает бОльшую
глубину резкости, но в силу различных
оптических законов она может ухудшить
качество снимка, поэтому лучше всего
использовать значения диафрагмы в
диапазоне от 5.6 до 16, не больше.
Следующий параметр, который
очень важен для получения нужного
результата, - это выдержка
.
Выдержка -
интервал времени, на который
открывается затвор фотоаппарата, чтобы
изображение через объектив попало на
матрицу камеры.
В старые времена, когда
фотографии делались на
светочувствительные пластины, величина
выдержки, на которую фотограф открывал
крышку объектива (затворов тогда еще не
было), составляла десятки минут, а то и
час.
В современных камерах выдержка обычно составляет десятые, сотые и даже тысячные доли секунды, что позволяет получать качественные снимки без использования штатива. Чем больше закрывается диафрагма, тем больше должна быть выдержка. И наоборот - чем больше открывается диафрагма, тем меньше должна быть выдержка.При съемке с рук выдержка не должна превышать 1/80 секунды - в противном случае вполне возможно смазывание кадра из-за дрожания рук. Также максимальная выдержка с рук зависит от фокусного расстояния объектива и обычно рассчитывается как единица, деленная на фокусное расстояние. То есть для длиннофокусного объектива в 200 мм выдержка должна быть не больше 1/200. (Ну и тут работают еще несколько факторов: вес камеры, амплитуда дрожания рук и так далее.) Если у камеры или объектива есть стабилизатор, то без смазывания можно снимать и на более длинных выдержках - 1/60, 1/30 и больше. Смазывание изображения может применяться как специальный прием, особенно при ночных съемках: неподвижно стоящие объекты будут резкими, а проезжающие мимо машины с их фарами будут смазываться, создавая интересный эффект. Если фотоаппарат или объект съемки перемещается (съемка из поезда, съемка спортивных соревнований), то выдержка должна быть очень маленькой (короткой), причем тем меньше, чем быстрее движется объект. На этом кадре выдержка была установлена в 1/800, чтобы не смазывались фигуры дельфинов.
Если выдержка подобрана неправильно, то фото может быть испорчено - как на нижеприведенном примере, где 1/30 - слишком длинная выдержка для движения в кадре.
Если освещение плохое и даже на
полностью открытой диафрагме
приходится делать длинную выдержку - вот
тут надо использовать штатив (разумеется,
это касается только статичных сцен).
Вот этот кадр сделан с
выдержкой в 3 секунды со штатива.
И последний важнейший при
фотографировании параметр -
светочувствительность матрицы.
Измеряется светочувствительность в
единицах ISO.
Вот стандартные значения ISO для
различных фотокамер:
100, 200, 400, 800, 1600, 3200.
Изредка встречается ISO 50, ну и также используются различные высокие ISO - 6400, 12800, 24000, вплоть до ISO 102400, хотя на таких высоких ISO могут снимать только очень дорогие камеры. В пленочных фотоапаратах светочувствительность зависела от самой пленки и для конкретной пленки являлась единицей постоянной - под чувствительность пленки фотограф и подбирал соотношение выдержки и диафрагмы, используя для этого специальное устройство под названием экспонометр, ну или просто соответствующие таблицы. Для цифровых камер чисто физически увеличение значения светочувствительности означает усиление сигнала, получаемого с каждого пиксела матрицы. При увеличении сигнала увеличиваются помехи - посторонние сигналы, не относящиеся к объекту съемки. В результате на конечном кадре появляется так называемый "шум" - артефакты в виде точек. Вот фото, сделанное на смартфон, - при этом установлена светочувствительность ISO 2000. Даже по уменьшенному изображению видно, какие сильные там "шумы", помехи.
Ну и вот вырезанный из полного
кадра кусочек в масштабе 1:1. "Шум"
просто ужасный. Но оно и неудивительно.
Величина максимального
рабочего ISO зависит от физического
размера матрицы фотокамеры и от
размеров пикселов этой матрицы.
О размерах матриц мы подробно
говорили в этой
статье , так что понимание в
данном вопросе у вас уже должно быть.
Так вот, для малюсеньких матриц
смартфонов, как правило, картинка
начинает "шуметь" уже на ISO 400-800. То
же касается обычных цифровых "мыльниц",
где матрица ненамного больше.
У хороших беззеркалок и
любительских зеркалок с матрицами с
кропом 1,5-2,7 вполне приличные результаты
получаются на ISO 3200 и даже ISO 6400 (для кропа 1,5).
Полноматричные (Full Frame) камеры
обычно дают хорошее качество на ISO до 12800.
Вот фото, сделанное на камеру с
Full Frame (Nikon DF) с ISO 12800.
Cпециализированные камеры вроде Sony Alpha A7S, где матрица FullFrame содержит 12 миллионов крупных пикселов, вроде бы позволяют снимать на ISO 25600, ISO 51200 и даже ISO 102400, но там одна камера без объектива стоит порядка ста тысяч рублей. Все три параметра - диафрагма, выдержка, ISO - взаимосвязаны между собой. Чтобы получить хорошее качество изображения, ISO желательно делать как можно меньше (будет меньше "шумов"). Однако в плохих условиях освещения даже при полностью открытой диафрагме на маленьких ISO придется использовать очень длинные выдержки, которые приведут к смазыванию изображения при съемке с рук.В результате вам приходится уменьшать выдержку до приемлемых величин, но при этом увеличивать ISO. Если ISO увеличено до приемлемого максимума, а снимок все равно получается очень темный (многие современные аппараты имеют режим Live View, который вам на экране покажет фотографию так, как она должна получиться при съемке) - тут приходится либо увеличивать ISO, рискуя получить заметный "шум" на фото, либо увеличивать выдержку и снимать с упора или со штатива.В принципе нелегкую задачу выставления этих трех параметров может решать автоматика фотоаппарата, чем обычно и пользуются начинающие фотографы.Кроме того, во всех фотоаппаратах есть специальные предустановленные режимы: пейзаж, портрет, спорт и так далее. И для этих режимов программа фотоаппарата выставляет параметры именно так, как мы обсуждали выше: для портрета диафрагму открывает, для пейзажа диафрагму закрывает, для спорта - прежде всего уменьшает выдержку.Однако автоматические режимы подходят только для самых простых типовых сюжетов. Как только вы выходите за рамки бездумного щелканья на кнопку спуска затвора и у вас появляются сюжетные фотографии - вот тут уже нельзя полагаться на автоматику и вам придется контролировать параметры диафрагмы, выдержки и ISO, выставляемые при съемке.Пример. Вы фотографируете играющих детей. Начинающие фотографы выставляют для этого режим "Портрет" и получают нерезкие и смазанные кадры. Дети ведь активно двигаются, так что их нужно снимать с короткими выдержками, как спортивные сюжеты.Еще пример. Вы делаете групповой портрет: несколько человек сидят в первом ряду, остальные стоят во втором ряду. Можно тут выставлять режим "портрет" и открывать полностью диафрагму? Нет, нельзя, потому что глубина резкости будет очень маленькая и у вас резкими получатся лица только одного ряда. В данном случае диафрагму нужно ставить не менее чем на 5.6 - чтобы получить нужную глубину резкости. И это несмотря на то, что вы, по сути, снимаете портрет, хотя и коллективный.Ну и, например, пейзажная съемка. Вы ведете съемку старинного замка, находящегося на противоположном берегу пруда. В кадре на передний план слева и справа попадают камыши, растущие в пруду. Если как следует диафрагмировать объектив, как это обычно делается при съемке пейзажа, камыши на переднем плане станут достаточно резкими и будут отвлекать внимание от замка вдали. Если же диафрагму открыть, как при съемке портретов, то камыши на переднем плане будут размытыми, нерезкими и внимание при просмотре фотографии будет фокусироваться на замке вдали, что нам и нужно.Так что, как видите, далеко не во всех сюжетах автоматика фотоаппарата выставит то, что вам нужно. Она нормально работает только на примитивных сюжетах.Чаще всего фотограф вручную выставляет тот параметр, который для данного сюжета наиболее важен, а остальные параметры позволяет выставить камере. У всех фотоаппаратов есть такие режимы: приоритет диафрагмы, когда диафрагма выставляется вручную, а остальные параметры подбираются; приоритет выдержки, когда выдержка выставляется вручную. Ну и значение ISO фотограф при необходимости может выставлять вручную. Я обычно снимаю на приоритете диафрагмы (A), при этом еще и часто вручную выставляю значение ISO. Также можно снимать в режиме программного автомата (P), при необходимости вручную выставляя нужные параметры (тот же ISO) и контролируя соотношение диафрагмы и выдержки (в режиме P эту пару можно менять в ту или иную стороны).
Правильное использование объектива, которым оснащена ваша фотокамера, имеет намного большее влияние на резкость получаемого изображения, чем выбор собственно объектива. Не имеет смысла искать самый лучший объектив . Его просто нет. Один из самых важных параметров при съемке - это диафрагма. Именно она больше всего влияет на качество изображения. Разница между снимками, сделанными с разной диафрагмой одним и тем же объективом, будет намного заметнее, чем разница между снятыми с одним и тем же ее значением, но разными объективами.
Диафрагма F10, скорость затвора 1/400, ISO 64
Диафрагма F5, скорость затвора 1/400, ISO 64
Что такое аберрация
Как уже было сказано, идеального объектива просто нет. Законы физики никто не отменял и никогда не отменит. А они не позволяют световому лучу следовать именно по тому пути, который ему рассчитали оптики в пределах некой идеальной оптической системы. Именно это ведет к (сферическим, хроматическим и пр.). И инженеры, разрабатывающие объективы, не могут это исправить. В центре линза идеальна. Но ближе к краям она в той или иной мере искажает свет. Чем ближе к краю линзы - тем в большей степени свет рассеивается и преломляется.
При полностью открытой диафрагме на плёнку или матрицу цифрового аппарата попадает свет, который собран со всей поверхности линзы. В этом случае все аберрации объектива проявляются очень наглядно. Когда мы прикрываем отверстие диафрагмы, часть светового потока, проходящая через края всех линз объектива, отсекается. Таким образом, в формировании изображения принимает участие только центр линз, который свободен от искажений.
Всё кажется довольно простым. Чем меньше отверстие диафрагмы, тем, таким образом, выше резкость изображения. Но это не так. При съемке на самых маленьких диафрагмах нас ждет неожиданная большая неприятность.
По мере уменьшения отверстия диафрагмы всё большая часть световых лучей, которые проходят через это отверстие, касается его краёв и немного отклоняются от своего основного пути. Они как бы огибают края. Это явление называется дифракция. При дифракции каждая точка снимаемого объекта, даже если она находится четко в фокусе, на матрицу проецируется не как точка, а как небольшое размытое пятно, которое принято называть диском Эйри. И размеры этого диска тем больше, чем меньше отверстие диафрагмы. И когда диаметр диска Эйри превышает размеры отдельного фотодиода на матрице, то нерезкость изображения становится очень заметной. И чем меньше мы делаем отверстие диафрагмы, тем больше усиливается дифракция.
Разрешение современных объективов настолько высоко, что даже лёгкое размытие изображения, вызванное дифракцией, заметно уже на диафрагме 11 и меньше. А компактные камеры, у которых сенсоры совсем крошечные, не позволяют в принципе использовать диафрагму меньше чем 8. При этом малый размер диодов матрицы делают дифракцию очень заметной.
Имеет значение и фокусное расстояние объектива. Нужно помнить, что такое диафрагменное число. Это отношение диаметра отверстия диафрагмы к фокусному расстоянию объектива. Проще говоря, при одном и том же значении диафрагмы физический размер отверстия в разных объективах весьма различен. Физический размер диафрагменного отверстия тем больше, чем больше фокусное расстояние объектива. Отсюда вывод: в объективах с разным фокусным расстоянием при одном и том же значении диафрагмы дифракция проявляется в разной степени. Например, при диафрагме 22 на широкоугольном объективе она очень заметна, а у диннофокусника - вполне терпима.
Зона наилучшего восприятия
Самое хорошее значение диафрагмы для каждого объектива индивидуально. Обычно это 5,6 - 11, или около этого. Всё зависит от модели объектива. Попробуйте открыть диафрагму пошире - оптические искажения будут заметны в большей степени. А если прикрыть диафрагму поуже - дифракция начнёт размывать изображение. На маленьких отверстиях диафрагмы, например, на 11 - 16, почти все объективы «рисуют» одинаково. Но вот на широких отверстиях у разных объективов качество изображения весьма разнится. Чем объектив лучше, тем лучше и картинка, «нарисованная» им при открытой диафрагме.
Правильный подбор диафрагмы - это некий баланс между общей резкостью и глубиной резко изображаемого пространства. Тут теоретические рассуждения и рекомендации вряд ли помогут. В этом случае нужно довериться своему опыту, четкому пониманию поставленной задачи, и, в конце концов, своему художественному чутью, вкусу. Но, тем не менее, некоторые рекомендации лишними не будут.
Как правильно выбрать диафрагму
- Определите диафрагму, при которой объектив вашей камеры будет давать изображение с наилучшей резкостью, и, по возможности, всегда используйте именно её.
- Если съемка проходит при недостаточном освещении, или вы хотите что-то в кадре выделить при помощи малой глубины резкости, то диафрагму можно увеличить. Но без особой необходимости не открывайте её полностью.
- Если такая необходимость возникла, диафрагму нужно смело открыть. Особенно переживать по этому поводку не стоит. Диафрагма - не самое главное, что влияет на резкость фотографий. Не забывайте про «шевелёнку». Она портит «картинку» намного сильнее всяких аберраций.
- Если по вашему замыслу на снимке требуется большая глубина резкости, диафрагму нужно прикрыть. Но не более чем до 11 у широкоугольников и 16 у длиннофокусных объективов.
- Если вам всё-таки не хватает , то можно снимать широкоугольниками на 16 и длиннофокусниками на 22. Но не более. В противном случае заметно упадет общая резкость изображения.
Вот, собственно и вся нехитрая наука. Теперь вы, зная о слабых сторонах вашей аппаратуры, сможете избегать тех ситуаций, когда они проявляются. И, стало быть, пора выжать из вашего детища все соки.
Диафрагма (aperture) - относительное отверстие объектива, позволяющее регулировать поток света, поступающего на матрицу цифрового фотоаппарата и управлять глубиной резко изображаемого пространства.2. Лепестки диафрагмы
Диафрагма состоит из тонких металлических лепестков, которые закрывают или открывают отверстие для света. В зависимости от модели объектива их может быть больше или меньше. Количество лепестков определяет форму отверстия диафрагмы - она может быть приближенна к кругу, либо иметь форму шестигранника. Чем больше лепестков, тем отверстие круглее, и красивее рисунок у объектива. Например, при съемке на объектив с большим количеством лепестков, в зоне не резкости образуются ровные круглые пятна, а не геометрические фигуры, напоминающие гайки. Современные объективы имеют закругленные лепестки, несмотря на их небольшое количество, обеспечивают мягкое и красивое размытие фона.3. Диафрагменное число, ступени, значения диафрагмы
Диафрагменное число - это отношение фокусного расстояния объектива к диаметру диафрагмы, обозначается как f/x, где x и есть его числовое значение. Диафрагма контролирует поток света, поступающий на светочувствительные элементы матрицы. Чем больше диафрагменное число, тем меньше пропускающее отверстие, и наоборот, чем меньше диафрагменное число, тем больше отверстие, соответственно проходит больше света. Для наглядности: f/16 - закрытая диафрагма, f/1.4 - открытая.Значения диафрагмы измеряются в ступенях.
| 1.0 | 1.4 | 2 | 2.8 | 4 | 5.6 | 8 | 11 | 16 | 22 |
| 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 29 | 32 |
4. Глубина резкости
Глубина резко изображаемого пространства (ГРИП) - это область, находясь в которой объект съемки будет изображен резко, а все, что выходит за ее пределы - размыто.Глубина резкости зависит от следующих параметров:
- диафрагма - чем меньше диафрагменное число (открытая диафрагма), тем меньше глубина резкости, на закрытой диафрагме глубина резкости будет по всей глубине кадра;
- фокусное расстояние объектива - чем меньше фокусное расстояние объектива (например, широкоугольник), тем больше глубина резкости, на длиннофокусных объективах глубина резкости заметно сокращается;
- расстояние до объекта съемки - чем меньше расстояние от фотокамеры до объекта съемки, тем меньше ГРИП, чем больше расстояние, тем больше ГРИП.
Как видно из рисунков, бОльшая диафрагма дает более размытй фон.
5. Формула расчета ГРИП
R1 - передняя граница резко изображаемого пространства; R2 - задняя граница резко изображаемого пространства; R - расстояние в метрах, на которое производится наведение на резкость; f - фокусное расстояние объектива (абсолютное, а не эквивалентное), в формулу подставляется значение в метрах; K - знаменатель относительного отверстия объектива (число диафрагмы); z - диаметр допустимого круга нерезкости, для негативов форматом 24х36 мм равный 0,03-0,05 мм (в формулу подставляется значение в метрах).
6. Управление диафрагмой
Первостепенная роль диафрагмы заключается в управлении глубиной резко изображаемого пространства. Значение диафрагмы выставляется в зависимости от поставленной цели. Например, при съемке пейзажей, когда резкость должна быть по всему полю кадра, оптимальным значением диафрагмы будет f/11 - f/16, при съемке портрета, где необходимо акцентировать внимание на объекте съемки, подойдет значение - f/1.2 - f/2.5, при этом главный объект будет находится в зоне резкости, а фон сильно размыт. При съемке на открытой диафрагме могут возникнуть определенные сложности, учитывая то, что зона резкости составляет всего-лишь милиметры, небольшое изменение угла наклона фотокамеры влечет за собой смещение фокуса. Что следует учесть. На полностью открытой диафрагме могут появиться хроматические аберрации (цветовые искажения), а чрезмерное закрытие диафрагмы приводит к дифракции (потеря резкости).7. Светосила и виды объективов
Объективы, в зависимости от своих технических характеристик, имеют разное минимальное значение диафрагмы. Самыми светосильными являются объективы с постоянным фокусным расстоянием - диафрагменное число от f/1,2 до f/2.8. На объективах с переменным фокусным расстоянием нередко можно увидеть порог значений f, например 18-55 f3.5-5.6. Это значит, что при фокусном расстоянии 18мм минимальное значение диафрагмы будет 3,5, на 55мм - 5,6. Преимущества светосильных объективов: светосильная оптика позволяет работать в условиях плохой освещенности без использования дополнительного оборудования и при низких ISO; небольшое количество линз в конструкции объектива, что обеспечивает лучшее качество изображения; мягкое и красивое боке на открытой диафрагме.Для справки: одним из самых светосильных объективов, которые выпускались на рынок, является Carl Zeiss Planar 50mm f/0.7, выпущенный по заказу агентства NASA для участия лунной миссии Апполона. На земле данный объектив "засветился" в некоторых фильмах Стэнли Кубрика.
Любое дело начинается с теории, затем проверка и закрепление знаний на практике. В этой статье хочется сказать несколько слов как раз о теории. Что такое диафрагма фотоаппарата? Где она расположена, что из себя представляет и на что она влияет?
Итак самое главное- это определение. Диафрагма (от греческого слова перегородка)- это элемент объектива фотоаппарата, позволяющий регулировать количество светового потока поступающего через объектив на матрицу фотокамеры. Если сказать упрощенно- это отверстие в объективе. Обозначается оно, как правило, буквой F. В описаниях к любому объективу вы всегда можете узнать ее значение. Диафрагма является одной из составляющих понятия .
Самое главное понять, что меньшее число означает более широкое отверстие. И соответственно чем больше диафрагма фотоаппарата открыта, тем больше света будет поступать через объектив. Например, при диафрагме со значение f 2.8 будет поступать больше света, чем при f 16. Получается, что увеличивая числовое значение, уменьшается количество света. Вот такая нехитрая основная суть системы работы диафрагмы.
Пример, где выдержка 1/200 и ISO 200 оставались неизменными, а менялось только значение диафрагмы.
На всех профессиональных фотокамерах режим съемки в приоритете диафрагмы обозначается буквой А. когда вы самостоятельно выбираете нужное для вас число, а фотоаппарат автоматически .
Какое отношение диафрагма фотоаппарата имеет к ГРИП?
ГРИП- это глубина резко изображаемого пространства или по-другому глубина резкости. Под пространством подразумевается часть кадра, изображенная перед и за пределами главного объекта съемки. Большая глубина резкости означает, что основная часть кадра будет четкая и детально проработана. Маленькая ГРИП (глубина резкости) соответственно, только одна определенная часть будет в фокусе, остальное все будет размыто.
Приведу пример: F 2.8 = открытая диафрагма = маленький ГРИП. Такая схема прекрасно подходит для фотосъемки портретов, когда нужно размыть задний фон, тем самым сосредоточив основное внимание на объекте съемки, а еще точнее на глазах портретируемого. Мы все знаем, что глаза зеркало души и они являются самым главным в портрете, но об этом немного позже.
Однако диафрагма фотоаппарата со значением F 2.8 не подходит для съемки групповых портретов, как результат многие лица могут оказаться нечеткими. Для такого случая лучшим вариантом будет использование диафрагмы со значением F 8 или в зависимости от условий освещения можно выставить значение больше, тем самым вы обеспечите большую глубину резкости, и лица людей в кадре будут четкими.
Как диафрагма в фотоаппарате влияет на экспозицию?
Экспозиция- это количество света, достигающего матрицы фотокамеры за определенный период времени. Формируется из трех основных понятий:
- диафрагмы
- выдержки
Все эти три понятия в комплексе приводят к правильно экспонированному, недоэкспонированному (слишком темному) или переэкспонированному снимку (чересчур светлому).
Чем шире будет открыта диафрагма (и чем меньше будет значение F), тем больше света будет поступать и соответственно это будет способствовать созданию более светлого изображения.
Диафрагма фотоаппарата. Где и какую применять?
Не существует определенных четких правил для ответа на этот вопрос. Однако есть рекомендации, следуя которым вы добьетесь наилучших для какого-то определенного жанра результатов.
Для фотосъемки пейзажей или архитектуры фотографы часто применяют значение F/16, F/22, что дает большую глубину резкости и полную проработку деталей.
Наоборот в портретной фотографии чаще используются маленькие значения диафрагмы F/2.8, F/2, F/1.8, чтобы сосредоточить внимание на модели и никакие посторонние детали не будут отвлекать внимание. Групповые портреты получаются наилучшим образом при диафрагме F/8, F/11.
И напоследок скажу вам: дерзайте! Все в ваших руках! Возможно в начале будет сложно понять, но помните, что самый лучший способ разобраться до конца и закрепить теорию- это практика. И, конечно, требуется запастись терпением, чтобы все отработать до такой степени, когда техническая грамотность будет способствовать воплощению ваших самых смелых творческих идей.