Настало время поговорить о том, какая техника необходима для пейзажной съемки? Начнем, пожалуй, с фотоаппарата. Если применить творческий подход к съемочному процессу, то снять пейзаж можно практически любой камерой. Разумеется, чем лучше у вас фотокамера, тем качественнее будет результат. В идеале, несмотря на бурное развитие цифровой техники, наиболее подходящими для пейзажной съемки до сих пор считаются пленочные широкоформатные камеры... А как же цифровые зеркальные камеры - неужели не подходят?
Текст: Александр КИЦЕНКО
Дмитрий Богачук. Киево-Печерская лавра,
Nikon D80, Nikkor 18-200 mm f/3.5-5.6, f/9,5, ISO 100, панорама.
Мягкий свет скрасил и без того красивейшее место, придав снимку нужное настроение. Высокая точка съемки позволила эффектно показать масштабность и грандиозность открывающегося вида.
Выбор фототехники
Если вы посещали фотовыставки именитых мастеров, то наверняка отметили, что снимков, сделанных мобильными телефонами, там почему-то нет, и что снимок, распечатанный размером метр и более по длинной стороне, смотрится намного эффектнее, нежели классический 10×15 см…
Профессионально отсканированный широкий слайд дает невероятный запас разрешения для печати на больших форматах, а особый шарм фотографии придают «пленочный» цвет и контраст.
Но применение такой техники требует досконального владения процессами съемки (пленка, тем более слайдовая, не дает права на ошибку, особенно если учесть соотношение количества взятых с собой катушек и душевных порывов нажать на кнопку) и множества денежных знаков (учитывая стоимость пленки, сканирования и др.).
Следующий, наиболее распространенный в настоящее время вариант, — применение цифровой зеркальной камеры. Не буду подробно останавливаться на типах и марках, вкратце скажу так: современные цифровые зеркальные камеры все без исключения позволяют заниматься пейзажной съемкой на вполне достойном уровне, и в неудачных фотографиях может быть виноват только сам фотограф.
Если вопрос о подборе камеры не столь принципиален, то выбор оптики — наиболее трудное и дорогостоящее занятие. Требования к оптике, применяемой в пейзажной съемке, очень высоки, и далеко не каждый объектив может показать нужный результат.
Для фотографов-любителей наиболее подходят зум-объективы средней и высшей ценовых категорий. Самые высокие результаты показывают профессиональные фиксы.
Если обобщить вышесказанное, то лучше приобрести недорогой фотоаппарат и дорогую оптику, нежели наоборот. Ведь рисует свет именно объектив, а не матрица или пленка.
Диапазон фокусных расстояний, применяемый в пейзажной съемке, всеобъемлющ.
Какие объективы и в каких случаях применяются при съемке пейзажей.
|
Объективы |
Предназначение, особенности |
Практическое применение |
|
Сверхширокоугольные и широкоугольные |
обладают широким углом зрения, великолепно подчеркивают перспективу в кадре, за счет малой величины МДФ до мельчайших деталей прорабатывают передний план, отличаются высоким уровнем перспективных искажений |
Когда сюжетно важные элементы находятся вблизи от точки съемки (буквально на расстоянии нескольких метров); Если необходимо подчеркнуть перспективу (пространство) и усилить эффект объема; Для создания визуального эффекта большой глубины резкости (подчеркиваю — только эффекта, на самом деле ГРИП не зависит от величины фокусного расстояния) |
|
Нормальные |
сохраняют геометрические пропорции близкими к тем, что видит глаз человека |
снимаемые объекты (местность) сохраняют привычные формы и масштаб, при этом перспектива передается менее выраженной, чем при использовании широкоугольной оптики, угол обзора в кадре уменьшается (часто применяются в качестве «кадрирующих», т. е. обрезающих ненужные детали) |
|
Телеобъективы |
«приближают» объекты съемки, сжимают перспективу, создают эффект малой ГРИП, геометрические искажения минимальны |
позволяют буквально «вырезать» объекты съемки из общих планов, эффектно отделять их от фона, снимать какие-либо объекты или природные явления, не приближаясь на опасные расстояния (к примеру, вулканы, наводнения, женщины…) |
Следующие немаловажные инструменты для создания качественной пейзажной фотографии — это штатив и штативные головы.
Большинство сложных сюжетов снять без штатива просто невозможно, так как все они требуют или длинной выдержки, или нескольких дублей одного и того же кадра с разной экспозицией. Без хорошей штативной головки бывает очень затруднительно снять панорамные виды (для сведения одиночных кадров в соответствующих программах). Отличным дополнением к штативу будут спусковые тросики и пульты дистанционного управления камерой.
Еще один незаменимый инструмент — светофильтры. Широкое применение в пейзажной фотографии нашли следующие светофильтры:
Поляризационные — убирают блики с неметаллических поверхностей (актуально при съемке мокрой листвы, травы, морского побережья и т. д.), усиливают контраст и частично насыщенность снимков, незаменимы при съемке сюжетов, включающих в себя большую часть неба;
Нейтральные серые — уменьшают количество света, попадающего на светоприемник (пленку или матрицу), позволяют выставить длительные выдержки при съемке, например, морских пейзажей и движущейся воды (для создания эффекта «молока»), в городских пейзажах — для устранения «посторонних» движущихся объектов (машин, людей);
Градиентные — позволяют снимать сюжеты с большим перепадом яркости в кадре: рассветы, закаты и т. д.;
Цветные — предназначены для художественного тонирования фотографии на стадии съемки.
Серьезным фактором успеха является выбор одежды фотографа, ведь от возможности долго находиться в тех или иных условиях напрямую зависит количество сделанных снимков. Я на личном опыте убедился в справедливости сказанного, когда, бегая в летних туфлях по щиколотку в мокром снегу, очень быстро утратил вдохновение и способность творчески мыслить. Аналогичным должен быть подход и к подбору снаряжения.
Технические аспекты пейзажной съемки
Далее предлагаю рассмотреть некоторые приемы съемки, актуальные для пейзажного жанра. Начнем с параметров съемки. Факторами, определяющими параметры снимка, будут величины диафрагмы, выдержки и чувствительности в различных комбинациях.
Диафрагма определяется исходя из сюжета снимка и параметров объектива. В большинстве случаев пейзажная фотография требует применения большой глубины резкости, поэтому диафрагма должна быть прикрытой для достижения большей ГРИП. Если ставится цель выделить снимаемый объект, целесообразно использовать малые величины диафрагмы для размытия фона. Помните, что наиболее качественная картинка получается при средних значениях.
Выдержка зависит от множества факторов, и каждый раз необходимо тщательно оценивать ситуацию перед съемкой. При съемке «стандартного» ландшафта со штатива в безветренную погоду выдержка не играет особой роли, определяющим параметром будет являться диафрагма.
А при ветреной погоде, для «заморозки» колышущейся травы и листьев, следует применять короткие выдержки. В каждом случае величина определяется экспериментально или на глаз, исходя из опыта.
Аналогично устанавливается выдержка при съемке летящего снега или падающей воды: практически никогда не получается с одной величиной выдержки угадать, насколько красивым и эффектным получится снег или водопад.
При съемке без штатива следует помнить простую формулу, что безопасная выдержка для съемки с рук приблизительно равняется 1/F, где F — фокусное расстояние в 35-мм эквиваленте. При наличии стабилизации величина безопасной выдержки может увеличиться.
Чувствительность. Изменением чувствительности мы можем частично решать вопросы правильной выдержки. При съемке на пленочную аппаратуру изменение чувствительности — тема довольно болезненная, так как пока не доснимешь всю пленку, чувствительность не поменять.
В цифровых фотокамерах эта проблема решена, но есть определенные ограничения, ведь, как мы знаем, одним из подводных камней в фототехнике остается существенное понижение качества снимков при увеличении чувствительности — цифровой шум.
В идеале, чем ниже чувствительность, тем меньше будет проявляться шум и тем более высокое качество снимка можно получить. Конечно, это утверждение не касается тех работ, где шум является неотъемлемой частью снимка.
Пейзажи с нашей планеты
Михаил Вершинин, Синяя тайга, (Красноярские Столбы, Россия)
В рождественские морозы, сразу после захода солнца, над Енисеем простирался туман. Наличие переднего плана позволило реалистично передать пространство в кадре, а изгибы склонов добавили снимку изящества.
Вадим Балакин. Оазис, (Долина Смерти, штат Калифорния, США)
Canon EOS 5D, Canon EF 100-400 mm f/4.5-5.6L IS USM.
Ритмичные волны песка, как время, омывают одинокий островок жизни. Огромное значение в кадре сыграл низкий свет, позволив автору сильнее подчеркнуть волнообразную фактуру песка и придать изображению объем.
Вадим Балакин. Когда зажигают звезды (Индиан Бич, штат Орегон, США)
Canon EOS 5D Mark II
, 20 мм, f/11, 25 с, ISO 100, X-PRO Cokin filters: ND4 + Gradual ND8.
Неземной красоты берег живописно дополнен морскими обитателями. Четкое разделение на планы, наличие перспективы в кадре, мягкие теплые тона делают снимок классикой пейзажа.
Выражаю огромную благодарность за предоставленные работы фотографам:
Александру Нестеровскому (Украина), www.nesterovskyi.com
Юрию Голубу (Украина), www.yurybird.com
Михаилу Рейфману (США), www.mikereyfman.com
Михаилу Трахтенбергу (Россия), t_berg.photosight.ru
Михаилу Вершинину (Россия), vershinin.photosight.ru
Вадиму Балакину (Россия), www.vadimbalakin.com
Дмитрию Богачуку (Украина), www.dimitribogachuk.500px.com
December 22nd, 2010 , 04:54 pm
Представьте, что вы смотрите на качественно снятый пейзаж и вдруг он оживает. Сами понимаете такие кадры редкость, и снять подобное задача не из легких.
Сложно передать на плоский лист фотобумаги глубину и ясность пейзажа, но есть вещи, которые в этом нам помогают, сегодня несколько слов о важном звене – про объектив для пейзажной съемки.
Итак, что необходимо?
Идеальный вариант это комплект объективов или одно стекло покрывающее диапазон фокусных расстояний от 24 до 200 мм (в 35-мм эквиваленте), что, с учетом коэффициента увеличения фокусного расстояния, будет соответствовать реальным значениям от 16 до 125 мм.
Понятно, что если мы задались найти качественный вариант, то необходимо брать четыре объектива, три с фиксированным фокусом (24 (28) мм, 35 мм и 50 мм), а также один телезум 70–200 мм.
Для тех, кому таскать подобный комплект лень и для тех, у кого на все это счастье нет денег, можно еще подумать и сузить наш поиск, до тех фокусных которые чаще других используются для съемки пейзажа.
Для фотографов-пейзажистов широкоугольники обычно оказываются более полезными, чем телеобъективы. При съемке широкоугольным объективом мы имеем максимальную глубину резкости, в результате чего все объекты в кадре получаются идеально четкими.
Получается что фикс 24 или 28мм это то что "доктор прописал".
Но давайте вспомним про современные зумы, которые сейчас мало в чем уступают по оптическим характеристикам объективам с фиксированным фокусом. В частности идеальный зум 24-105(с моей точки зрения). Если взять такое стекло, то считайте все основные фокусные, вы закрыли.
Теперь коснемся светосилы стекол, понятно, что у фиксов она будет намного лучше чем у зум-объективов. Но часто ли при съемке пейзажей мы ставим диафрагму шире 4 или 5,6 ? Вам же важна резкость, а значит диафрагма зажимается до 8-16, поэтому гнаться за светосилой не обязательно.
Кроме того, нынешние зум объективы часто снабжены очень полезной функцией стабилизатором, который хорошо помогает при недостатке освещения.
Я попытался обобщить свой опыт в пейзажной съёмке и дать наиболее важные советы начинающим фотографам. Надеюсь, мои советы помогут вам научиться снимать очень красивый, запоминающийся пейзаж.
Пейзажная фотография позволяет сохранить воспоминания о тех редких моментах, помогает мысленно перенестись в любимые места. Но одно дело снимать для себя, а другое – передать атмосферу места людям, которые никогда там не были. Это под силу далеко не каждому.
Мы привыкли жить в городах, среди бетона и стекла. Многим лишь изредка удаётся вырваться на природу, насладиться чистым воздухом, прозрачной водой и пронзительной тишиной. И поэтому каждое свидание с природой кажется особенным, его хочется запомнить надолго.
1. Планируйте поездку заранее
Как ни странно, работа над созданием красивого пейзажа начинается задолго до нажатия на кнопку затвора – начинается она с планирования поездки. Где бы вы ни собирались провести свой отпуск, в горах Алтая или в средней полосе на берегу озера, соберите заранее как можно больше информации об этом месте. Анализируйте спутниковые снимки и топографические карты – по ним, например, можно понять какие горные вершины будут подсвечиваться на закате или рассвете. Найдите фотографии, снятые другими людьми в этой местности – даже если они будут сняты на мыльницу, это поможет вам лучше представить себе место будущей съёмки. Выделите наиболее интересные для вас особенности местности – это может быть красивая горная вершина, или необычное дерево на берегу реки, — и сконцентрируйте своё внимание на этих объектах.
Озеро Поперечная Мульта, Горный Алтай, середина сентября.
2. Изучайте местность
Наверняка многие из вас попадали в ситуацию, когда при виде красок разгорающегося заката человек начинает суетиться и пытается снять хоть что-то, чтобы запечатлеть стремительно ускользающий свет. В такой ситуации вы обречены на неудачу. Чтобы избежать этого, посвятите всё своё свободное время изучению местности. Если вы отдыхаете на берегу озера, обойдите озеро и найдите интересные места на его берегу (например, камни, покрытые пёстрым лишайником или ручеёк, вытекающий из озера).
Прогуляйтесь по лесу или вдоль речки, заберитесь повыше по склону – где-то обязательно найдётся что-то необычное и красивое. Во время таких исследовательских прогулок делайте тестовые кадры, чтобы потом вечером можно было в спокойной обстановке просмотреть их и выбрать наиболее интересные места для съёмки. И когда в очередной раз небо загорится закатными красками, вы должны стоять на заранее выбранной вами точке с камерой наготове.
Эту точку съёмки я нашёл после нескольких часов исследования местности.
3. Пейзаж – это, прежде всего, свет
Большинство любителей предпочитают снимать в полдень, когда солнечный свет очень жёсткий. При этом фотографии, как правило, получаются плоскими, с грязными цветами и чрезмерным контрастом. А между тем солнечный свет наиболее красивый и мягкий в режимное время – на восходе и заходе солнца плюс-минус час. Старайтесь снимать в режимное время, и вы увидите, как ваши фотографии заиграют совсем другими красками.
Во время исследовательских прогулок используйте компас, чтобы понять, где будет восходить и заходить солнце – продумайте заранее, где лучше снимать рассвет, а где закат. Точное время и место (азимут) восхода и захода солнца можно узнать, например, с помощью программы The Photographer’s Ephemeris (http://photoephemeris.com).
Редкой красоты рассвет, снятый мной в полном одиночестве – остальные туристы в это время спали. Проснувшись, они увидели лишь затянутое серыми тучами небо.
4. Фототехника
Всегда используйте штатив. Если стоит выбор: взять с собой штатив или дополнительный объектив, выберите штатив. Штатив способен превратить самую простую камеру в мощный инструмент, позволяющий снимать пейзаж в практически любых условиях. Желательно, чтобы штатив позволял устанавливать камеру на любой высоте от 20 см до 1.5-2 м. Вес штатива не так важен, если вы не собираетесь снимать при штормовом ветре.
Я советую использовать широкоугольный объектив, он наиболее востребован при пейзажной съёмке. Например, если вы снимаете на зеркальную камеру с кроп-фактором 1.5, это может быть объектив с диапазоном фокусных расстояний 10-20 или 12-24; соответственно, для полнокадровых камер – 16-35 или 17-40.
Штатив – мощнейшее оружие пейзажного фотографа.
5. Съёмка с низкого положения
Если вы нашли интересный передний план для съёмки (например, цветы или камни, покрытые мхом), попробуйте опустить камеру на штативе пониже. Это позволит акцентировать внимание на переднем плане и сделает фотографию более выразительной.
Съёмка с низкого положения (40см над землёй) позволила акцентировать внимание на цветах за счёт визуального увеличения их размера на фотографии.
6. Глубина резкости
В пейзаже все участки фотографии должны быть резкими – от травы на переднем плане до заснеженных горных вершин на заднем плане. Для обеспечения нужной глубины резкости обычно используются относительно большие значения числа диафрагмы – от f/8 до f/16. Чем больше число диафрагмы, тем больше глубина резкости. Однако следует помнить, что при больших значениях числа диафрагмы (f/16 и выше) резкость может значительно ухудшиться из-за дифракции.
Диафрагма f/13 позволила сделать резкой практически всю сцену от камней до гор.
7. Динамический диапазон
Динамический диапазон (ДД) – это разность яркостей самого светлого и самого тёмного участков сцены. При съёмке закатов и рассветов камера зачастую не справляется с большим ДД сцены, и на снимке могут появляться белые «пересветы» и чёрные «недосветы». Самый простой способ избежать подобных проблем – не снимать в контровом свете. Например, вместо того, чтобы снимать сам закат, попробуйте повернуть камеру на 90 градусов и снять освещённые последними лучами солнца горы.
ДД этой сцены значительно меньше, чем у заката, который полыхал в это время за моей спиной.
8. Объём
Хороший пейзаж должен обладать объёмом. Наши глаза всегда видят объёмную картинку, поскольку у нас есть два глаза. А вот у камеры только один «глаз», поэтому для того, чтобы фотография стала объёмной, нужно приложить усилия. Ощущение объёма на фотографии создаётся за счёт тональной и пространственной перспективы. Объём может быть усилен за счёт света. Наибольший объём достигается при боковом и контровом освещении пейзажа. Постарайтесь выбирать точку съёмки таким образом, чтобы на фотографии были как близкие объекты (передний план), так и далёкие объекты (задний план). Идеально, если есть плавный переход между различными планами, например, ручеёк, текущий от заднего плана к переднему.
Пространственная перспектива делает фотографию более объёмной. Солнечный свет, освещающий хребет под острым углом, обнажает его фактуру.
9. Вставайте рано, ложитесь поздно
Пожалуй, самый важный совет. Вставайте за час до рассвета и идите снимать вне зависимости от погоды. Я знаю, как сложно бывает встать в 4 утра и вылезти из тёплого спальника на холодный воздух, но поверьте, это стоит того. Аналогично, за час до заката идите снимать вне зависимости от погоды. Помните, что шикарные закаты с радугами бывают только после дождя, и для того, чтобы их снять, нужно изрядно помокнуть.
За час до восхода солнца шёл дождь. Трудно было представить себе, что буквально через полчаса над озером разыграется невероятной красоты светопреставление.
10. Будьте терпеливы
Красивый свет случается нечасто, и чтобы его дождаться придётся запастись терпением. Никакие советы не позволят вам создавать красивые пейзажи десятками в месяц. Даже самые лучшие пейзажные фотографы тратят в среднем 5-10 дней на создание одного кадра — это время уходит на ожидание света. Это нужно учитывать при планировании поездки — если в каком-то месте вы задерживаетесь менее чем на несколько дней, то вероятность снять красивый кадр в этом месте близка к нулю.
Озеро Таёжный Глаз, природный парк Ергаки
P.S. Задавайте свои вопросы в комментариях..
- «техническое» направление фотографии. Если при съемке портретов и стрит-фото иногда уместно прибегнуть к ломографической тактике, то в пейзажной фотографии слишком многое зависит от качества ваших снимков. Конечно, это не означает, что результат в меньшей степени зависит от вас, чем от камеры, не освобождает от необходимости грамотно строить кадр, подбирать композиционное решение. Но оборудование и сам подход к съемке пейзажа приобретают исключительно важное значение…
Какую камеру выбрать - компактную или зеркальную? Цифровую или пленочную? А может быть, складную камеру большого формата? Выбор камеры определяет многое - не только техническое качество и особенности получаемого изображения, но и ваш подход к съемке. Пленочные камеры среднего формата в сочетании со слайдовой пленкой и высококлассной оптикой заставляют задуматься над каждым кадром еще в процессе съемки. Цифровые камеры терпимы к вашим ошибкам: сразу виден результат, нажатие на кнопку спуска не влечет затрат на материал и сканирование. В случае цифровой технологии открывается возможность произвольной обработки изображений в графическом редакторе, тогда как при съемке на пленку она весьма затруднена.
В наши дни пленочные камеры серьезно упали в цене, большинство из них уже сняты с производства. Стоит более пристально изучить рынок б/у-техники. Профессиональный кардан с немецким объективом на eBay.com возможно приобрести за меньшие деньги, чем цифровую зеркалку с зумом. Остается ответить для себя на вопрос, готовы ли вы на серьезные расходы, связанные с покупкой и обработкой пленок. А главное - чувствуете ли силы учиться снимать, а не заниматься выбраковкой цифровых кадров. Тем не менее пленочные камеры среднего и большого формата продолжают использовать 99% современных мастеров пейзажной фотографии. Что неудивительно, поскольку даже с учетом современных технологий такие камеры формируют совершенно иной подход к съемке и позволяют получать иной результат.
Безусловно, можно было бы рекомендовать не ограничивать себя в выборе одной камерой или системой: компактную профессиональную «мыльницу» не заменит ни одна зеркалка, а если речь идет о бескомпромиссном качестве - на помощь придет полевая камера большого формата, высококлассная оптика и слайдовая пленка. Рассмотрим варианты фотокомплектов исходя из особенностей конкретных моделей - различного типа и формата.
| + | - | Возможный комплект | |
|---|---|---|---|
| Graflex Super Graphic | Полевая камера формата 4 x 5”. Металлическое шасси. Хорошие возможности подвижек для коррекции перспективных искажений | Дороговизна листовой пленки. Съемка на закрытых диафрагмах, центрофильтры, сложности с обработкой пленки в фотолабораториях… | Nikkor SW 90 mm f/8 Kodak Ektar 127 mm f/4.7 Kodak Ektar 203 mm f/7.7 |
| Pentax 67 | Зеркалка формата 6 x 7 см. Легендарная надежность. Оптика с пластичным рисунком | Громоздкий, хотя и заметно компактнее Mamiya 67. Нет сменных задников | 45 mm f/4 90 mm f/2.8 135 f/4 Macro (все - SMC-версии) |
| Pentax 645NII | Современная зеркалка формата 6 x 4,5 см. Автофокус, автоматическая перемотка пленки, относительно недорогая оптика с красивым рисунком | Зависимость от источников питания, несменная призма, инсерты вместо полноценных задников (нельзя менять пленку во время съемки) | 45 mm f/2.8 FA 75 mm f/2.8 FA 150 mm f/2.8 FA |
| Mamiya 7 II | Компактная дальномерка 6 x 7 см. Компактная, тихая. Очень резкая оптика, компенсация параллакса | Высокая стоимость оптики | 50 mm f/4,5 80 mm f/4 150 mm f/4.5 |
| Fujifilm GSW690 III | Дальномерка с форматом 6 x 9 см. Резкая оптика, отличный дизайн | Многие экземпляры находятся в изрядно потрепанном состоянии | EBC 65 mm f/5.6 |
| Hasselblad X-PAN | Небольшая 35-мм дальномерка, способная снимать на обычный и панорамный формат (24 x 65 мм). Резкая оптика | Высокая цена. Желательно использовать центрофильтр | 45 mm f/4 90 mm f/4 |
| Contax G2 | Очень компактная 35-мм «мыльница» со сменной оптикой. Оптика Zeiss G-серии - возможно, лучшая среди 35-мм камер | Дальномер с электронной индикацией фокуса. Неудобная ручная фокусировка | Biogon 28 mm f/2.8 T* Planar 45 mm f/2 T* Sonnar 90 mm f/2.8 T* |
| Lochkamera 6 x 9 | Пинхол-камера формата 6 x 9 см. Легкая, недорогая (59 евро на eBay.de) | Специфичный аппарат. Выдержки могут достигать нескольких часов | Отверстие 0,35 мм |
| Canon EOS 5D | Не самая дорогая зеркалка с полноразмерной матрицей. Есть shift-объективы. С переходником можно использовать оптику с резьбой М42 либо байонетом Nikon F | Виньетируют многие «родные» полнокадровые объективы | EF 24 mm f/2.8 EF 35 mm f/1.4 Zeiss Planar T* 85 mm f/1.4 ZS (M42) |
| Недорогая цифрозеркалка с кроп-фактором 1,5x. Высокое разрешение, Live View, стабилизатор. Надежный корпус. Совместимость с MF-оптикой | Фиксы-лимы Pentax слишком хороши, чтобы их не купить. Но весьма недешевы… | SMC DA 21 mm f/3.2 AL Limited SMC FA 31 mm f/1.8 AL Limited SMC FA 77 mm f/1.8 Limited |
|
| Очень карманная зеркалка с улучшенной матрицей, режимом Live View и функцией контрастного АФ, как у «мыльниц» | Объективы-шедевры от Olympus - стоят соответственно. И они довольно крупные, так как это зумы. | Zuiko Digital ED 7–14 mm f/4 Zuiko Digital SWD 12–60 mm f/2.8–4.0 |
|
| «Профессиональная мыльница» с большим сенсором. Технология Foveon, широкоугольный фикс-объектив | Сложности с обработкой файлов RAW. Не русифицировано меню | 28 mm f/4 | |
| Ricoh GR Digital II | «Мыльница» с небольшой 1/1,7” матрицей и великолепным фикс-объективом. Глубина резкости, удобное управление, внушительный дизайн | Съемка только на минимальном ISO. Нет русского языка в меню | 28 mm f/2.4 |
Live View
Функция визирования по дисплею появилась во многих новых моделях зеркалок: Canon 40D, 450D, 1D Mark III; Nikon D300; Pentax K20D; все современные модели Olympus; Sony A300, A350. Данный режим обеспечивает важное для съемки пейзажей преимущество: вы видите именно рабочую область кадра и можете более точно работать над композицией, закрепив камеру на штативе. Однако режим Live View реализован у различных производителей не одинаково, что необходимо учитывать.
Для большинства зеркальных камер возможность фокусировки в режиме Live View обеспечивается за счет основных датчиков автофокуса, поэтому перед совершением снимка зеркало опускается и производится фокусировка. Зеркало срабатывает перед совершением снимка - а значит, данная функция никак не способствует устранению возможной шевеленки. Более того, в этом режиме вы не можете задействовать функцию Mirror Lock-Up, поскольку в процессе визирования зеркало уже поднято. То же относится к новым зеркалкам Sony, где для визирования используется дополнительная матрица, а система фокусировки ничем не отличается от стандартного способа визирования.
Наиболее рационально режим Live View реализован в таких моделях, как Nikon D300 (режим «Штатив») и Olympus E-420/E-520. В обоих случаях зеркало все время поднято, доступна медленная фокусировка по методу контрастной детекции либо ручная, с увеличением фрагмента кадра.
Объектив для пейзажной съемки
Часто выбор оптики осуществляется после того, как выбрана основная съемочная камера. Но это ошибочный подход, ведь сами по себе камеры мало отличаются друг от друга, в то время как многие объективы вообще не имеют аналогов у других производителей. Например, сложно найти умеренный широкоугольник, которой мог бы соперничать с узкопленочным Pentax 31 mm f/1.8 по части красоты рисунка (в том числе и на закрытой диафрагме). Таким образом, нельзя покупать объективы «на сдачу», а вот цифровые зеркалки - можно. Это было бы разумно, учитывая скорость, с которой они устаревают.
Бытует мнение, что для пейзажей необходим широкоугольный объектив. Но в вашем наборе должен быть как резкий стандартный объектив (50-мм в 35-мм эквиваленте), так и умеренный телевик. Стандартный объектив нужен, когда не стоит задача включить в кадр как можно больше объектов, а также в случае сборной панорамы. В этих случаях важны превосходная резкость «полтинников» и отсутствие искажений геометрии.
Наиболее распространенная функция телевика - лунный пейзаж и закат/восход солнца, когда необходимо получить в кадре подчеркнуто большой диск. Телевик может использоваться в более общих случаях, если того требуют композиционные задачи. Но и область применения широкоугольника не ограничивается съемкой «просторов». Используя такой объектив, можно включать в границы кадра объекты переднего плана и передавать их на снимке в более крупном масштабе по сравнению с общим планом.
Поскольку при съемке пейзажей обычно требуется резкость от ближней границы фокусировки до бесконечности, объектив устанавливается на гиперфокальное расстояние, а диафрагма зажимается до максимума, после которого на результат начинает влиять эффект дифракции. Закрытая диафрагма - это не только максимальная детализация, но и резкий передний план, что при съемке пейзажей особенно важно. Почти все объективы имеют шкалу глубины резкости, с помощью которой можно определить ближнюю и дальнюю границы фокусировки в соответствии с выбранным значением диафрагмы.
Бленда Canon EW-83J
Тросик или ИК-пульт - устройства дистанционного спуска, позволяющие избежать смещения штатива в момент спуска затвора. Можно воспользоваться функцией автоспуска, но в серьезной работе настройка автоспуска может отвлекать от более важных задач.
Аккумуляторы, батарейки - не всегда удачный кадр можно повторить на следующий день, вернувшись на то же место со свежим аккумулятором. Поэтому желательно подстраховаться на случай неожиданности, имея полный набор источников питания для всех камер и аксессуаров, в которых они необходимы.
Пейзажная съемка – один из самых сложных видов фотосъемки, своего рода искусство, которое требует знаний, опыта, навыков, таланта видеть в обычном прекрасное и правильно выбранной техники. Важно правильно выбрать не только фотоаппарат, но и объектив.
Основные требования
Главное требование, предъявляемое к объективам используемые для пейзажной съемки, – возможность получения высокой степени детализации изображений. То есть объектив обязан обеспечивать высокую резкость изображения, как при открытой, так и при закрытой диафрагме (при съемке значение должно быть в пределах f/8-f/11). Уровень аберраций должен быть минимальный.
Виды объективов для пейзажной съемки
Начнем с того, что все объективы, в том числе для пейзажной съемки, по конструкции выпускаются двух основных типов:
- фикс-объективы, они же фиксы, с постоянным фокусным расстоянием;
- зумы (Zoom) с изменяемым фокусным расстоянием.
Выбор – дело личных предпочтений и решаемой задачи. Отметим лишь два момента. Первый – фиксы дешевле, чем качественные зумы и дают большую резкость. Второй – зумы более универсальны, благодаря тому, что фокусное расстояние может меняться в зависимости от условий и объектов съемки, и отлично подходят для новичков.
При пейзажной съемке фокусное расстояние имеет очень большое значение. Отталкиваясь от этого критерия, отметим то, что для съемки пейзажа можно использовать любые объективы, классический вариант – широкоугольные и сверхширокоугольные (выбирая такие объективы, не забывайте о дисторсии), также могут успешно применяться стандартные объективы и телеобъективы, как короткие, так и длиннофокусные. Остановимся более подробно на этом моменте.
Широкоугольные и сверхширокоугольные объективы
Данный вид объективов с фокусным расстоянием от 18 до 35 мм, углом поля зрения от 90° и выше, большой резкостью – отличный вариант для начинающих. Они позволяют обеспечить большой охват пространства, подчеркнуть перспективу в кадре, прекрасно проработать передний план и получить при необходимости очень интересные искажения пропорции, что особенно актуально и эффектно при городской пейзажной съемке.
Широкоугольные объективы при пейзажной съемке актуально использовать когда:
- сюжетно важные объекты располагаются в нескольких метрах от места съемки;
- требуется увеличить объем и подчеркнуть перспективу;
- создается визуальный (именно визуальный) эффект большей глубины резкости.
То есть такой тип объективов – классический и наиболее широко распространенный для съемки пейзажей.
Нормальные, стандартные объективы
Объективы с фокусным расстоянием от 50 мм (они же «полтинники) для съемки пейзажей используются реже, но они способны передать геометрические пропорции объектов в том виде, в котором их видит человеческий глаз. То есть объекты и местность сохраняют свой масштаб и формы. Это, конечно, более актуально для архитектурной и портретной съемки, а в ряде случаев используется для пейзажной. Но перспектива менее выражена, чем при применении широкоугольной оптики. К тому же угол обзора в кадре значительно уменьшается. Это тоже надо учитывать.
Телеобъективы
Телевики с фокусным расстоянием от 85 до 135 мм (короткие) и до 200 мм (длиннофокусные) также могут использоваться для пейзажной съемки. Но все условно, когда необходим акцент на определенном объекте, например, заходящем или восходящем солнце. Данный вид оптики очень сильно «приближает» объект съемки, значительно сжимает перспективу, снижает до минимума геометрические искажения и позволяет создавать эффект малой глубины резко изображаемого пространства (ГРИП). То есть такие объективы буквально, что называется, «вырезают» из общего плана определенный объект, очень эффектно отделяя его от фона. Такой вариант необходим, например, когда пейзажная съемка сочетается с повышенной опасностью и нельзя близко приближаться к объекту: при съемке извержения вулкана, наводнения, другого проявления стихии или когда просто физически к этому объекту не приблизиться.
Дополнительные аксессуары
В обязательном порядке для пейзажной съемки могут понадобиться нейтрально-серые фильтры с различными стопами, можно использовать и один ND-фильтр с переменной плотностью. Также в большинстве случаев востребованным является поляризационный фильтр. Так как съемка происходит на природе, то лучше иметь еще и защитный фильтр, например, UV-фильтр с многослойным просветлением. И по желанию, хотя и не обязательно, можно купить градиентный фильтр, но их уже практически никто не использует, заменяя пост обработкой программными средствами.
И упомянем еще такой вид объективов как тилт-шифт, профессиональная, сложная в обращении и дорогая техника, их конструкция позволяет компенсировать перспективные искажения и управлять глубиной резкости, что при пейзажной съемке очень актуально.
Где купить?
Если необходим качественный объектив для пейзажной съемки, остались вопросы и нужна помощь в выборе, обращайтесь в интернет-магазин КотоФото. В магазине представлены модели объективов для съемки пейзажей по доступным ценам, с возможностью доставки, выбора варианта оплаты и возврата товара. С ассортиментом можно ознакомиться по ссылке