Как научиться пользоваться зеркальным фотоаппаратом canon. Всегда работаем по сценарию

Фотоаппарат в работе

Эргономика

Первое, что бросается в глаза у Canon EOS 600D – появление вращающегося в двух плоскостях дисплея. Это очень удобно: в сложных условиях съёмки при использовании режима Live View можно компоновать кадр и фокусироваться хоть с рук на съёмке концерта, хоть с земли при макро-съёмке. Такое конструктивное решение, с одной стороны, определённо удобней, но с другой – снижается надежность конструкции. Но при должном обращении проблем быть не должно. Дисплей в походном положении можно сложить экраном «внутрь» камеры, не боясь, что он может поцарапаться.

Камера не крупная и довольно лёгкая, хорошо подойдёт для небольшой и средней величины ладони, а в крупной – мизинцу будет не за что держаться. В любом случае, качественный шершавый пластик и прорезиненные вставки не позволят выскользнуть камере из руки, хват вполне уверенный.

Расположение кнопки включения на моделях камер данной линейки вызывают двойственные ощущения. С одной стороны, включение большим пальцем происходит довольно быстро, но на этом преимущества заканчиваются. Для выключения приходится немного поворачивать нужным образом камеру или привыкать совершать особенные манипуляции большим или указательным пальцем. Управление фотоаппаратом осуществляется, по большей части, аппаратными кнопками с жестко заданными функциями. В том числе, на кнопки навипэда назначены определенные функции, что делает невозможным выбор точек автофокуса напрямую при визировании через видоискатель. Но в режиме Live View это можно сделать. Выбор точек автофокуса возможен после нажатия соответствующей кнопки в правом верхнем углу камеры. К счастью, аппарат позволяет в режиме «ONE SHOT» фиксировать автофокус по предварительному нажатию на кнопку спуска затвора, далее можно просто перекомпоновать кадр, не отпуская палец с кнопки, и затем уже полностью нажать на кнопку спуска. В большинстве случаев это намного быстрее, чем выбирать точку автофокуса. Возможно, мы слишком много хотим от любительских зеркальных камер? Хотя последние тенденции на рынке таковы, что границы между классами камер всё больше размываются, появляется всё больше функций в камерах любительского сегмента, о которых еще лет пять назад и мечтать не приходилось.

Видоискатель нельзя назвать светлым, но при этом в принципе визирование не вызывает затруднений.

Скорость работы и аккумулятор

В целом, камера показала себя достаточно достойно по скорости работы. Автофокус хорошо фокусируется в большинстве случаев. Бывают ошибки при использовании в условиях недостаточной освещённости, при наведении на слабоконтрастные участки. Хотя об этом заранее честно предупреждает производитель в инструкции. Но не будем забывать, что перед нами любительская зеркалка.

Скорость работы интерфейса экранного меню не вызывает нареканий. Не очень понравилась скорость масштабирования и просмотра снимков в увеличенном масштабе – скорости процессора DIGIC 4 субъективно не хватает для плавного просмотра при съёмке в RAW. Оно то и понятно, 18-ти мегапиксельные файлы имеют не малый объём (порядка 25 Мб).

Скорострельность, заявленная производителем в 3,7 кадра/с, выполняется только при съёмке в JPG. При съёмке в RAW или RAW+JPG скорострельность падает до 1-1,3 кадра в секунду (и это при использовании довольно быстрых SDHC-флэшек со скоростью записи 30 МБ/с). Но не стоит забывать, что Canon EOS 600D позиционируется как любительская камера, и репортажная скорострельность здесь просто не нужна.

Лаг затвора практически не ощущается, при спуске затвора камера не создаёт каких-либо значимых вибраций. Звук затвора средний, не тихий и не громкий, на уровне прошлых камер данного сегмента.

Емкости аккумулятора хватает на несколько дней не очень активной фотосъемки. Но расход сильно зависит от частоты использования видеосъёмки и просмотра отснятого материала.

Экранное меню и режимы работы

Компания Canon осталась верна своим традициям и оставила интерфейс меню неизменным – «горизонтальные» кнопки навипэда переключают между страницами, а «вертикальные» кнопки перемещают по параметрам.

Основное меню в режиме съёмки, отображающее параметры съёмки, так же практически не претерпело изменений, хотя интерфейс стал, на мой взгляд, более упорядоченным. Основные параметры съёмки можно менять не только аппаратными кнопками, а так же последовательно, переключаясь между пунктами меню с помощью кнопки Q и используя для изменения навипэд или колесо прокрутки под указательным пальцем.

В камеру так же добавили несколько нововведений, таких как руководство по функциям на экране, творческие эффекты фильтров, система рейтинга фотографий, встроенное беспроводное управление вспышкой (!), четырёхуровневый автоматический оптимизатор освещения (программно пытающийся повысить динамический диапазон).

Примеры творческих фильтров, доступных в пост-обработке снимка:

Canon EOS 600D УСТАНОВКИ: ISO 100, F5, 1/800 с

И эксперты, и фотографы единогласно согласились с тем, что каждый из представленных ниже 44 советов играет важную роль для оттачивания мастерства.

Так что вооружайтесь новыми знаниями о использовании настроек вашей цифровой фотокамеры для достижения новых высот.

Представим ситуацию, в которой перед вами неожиданно предстает интересная картина, и вы хотите ее запечатлеть. Нажимаете на спуск и разочаровываетесь. Потому, что кадр снят с не подходящим значением ISO и т. д. Момент упущен. Избежать этого можно, если каждый раз проверять и сбрасывать настройки вашего фотоаппарата , прежде чем переходить от одной съемки к другой. Выбирайте настройки в соответствии с условиями съемки.

Форматирование карты памяти проделывайте до начала фотосъемки. Быстрое форматирование не стирает изображений. Предварительное форматирование карты памяти сводит к минимуму риск любого повреждения данных.

Прошивка в камере - это программное обеспечение для обработки изображений, настройка целого ряда параметров и даже контроль доступных для вас функций. Зайдите на сайт производителя вашей камеры, чтобы узнать о возможностях обеспечения камеры актуальным программным обеспечением.

Не следует слепо полагаться на то, что батарея в вашем фотоаппарате полностью заряжена. Зарядите ее и убедитесь, что в ней достаточно энергии, если вы запланировали длительную съемку. А в том случае, если предпочитаете много фотографировать, то лучше всего для вас было бы приобрести запасной аккумулятор.

В большинстве случаев камера по умолчанию предлагает съемку с высоким разрешением в не зависимости от того, что вы фотографируете. Но всегда ли вам это нужно? Иногда вам достаточно небольшого изображения. Ведь уменьшение разрешения означает не только то, что на карту памяти поместится больше фотографий. В таком случае вы также можете увеличить скорость съемки. Если вам нравится спортивная фотография, то уменьшенная резолюция поможет вам избежать задержек, пока ваша камера очищает свой буфер.

Если вы собираетесь редактировать отснятые кадры, делать ретуширование, то больше подойдет формат RAW благодаря своей увеличенной разрядности. Но файлы в RAW формате объемные, поэтому камере потребуется больше времени для работы с ними. Кроме того, вы не сможете их распечатать без предварительной обработки.

Если и скорость съемки для вас не играет важной роли, то сложно определиться. Почему бы в таком случае не задействовать оба формата одновременно? Большинство цифровых камер дают такую возможность. И лишь когда изображения окажутся в вашем компьютере определитесь с форматом. Главное не забыть о дополнительной карте памяти.

Когда профессиональные фотографы не заняты целевой фотосъемкой, то они много времени посвящают экспериментам. Это может быть тестирование объектива, чтобы определить, наилучшую для него диафрагму или фокусное расстояния. А также проверка ISO и баланса белого, чтобы увидеть, какие опции дают самые лучшие результаты, или даже тестирование динамического диапазона, чтобы быть в курсе о возможностях датчика.
Вы можете проделать все то же самое со своим фотоаппаратом, чтобы точно знать, где его сильные и слабые стороны. Это не поиск идеального снимка, а эксперимент с оборудованием, чтобы узнать о его потенциале и опробовать новые методы, которые пригодятся в будущей съемке.

Хороший штатив - на вес золота, так что не экономьте бюджет на этом пункте. Лучше купить качественную треногу, которая прослужит вам долгое время. Это долгосрочная инвестиция. И не забудьте брать его с собой, когда отправляетесь на съемку.

Сам факт установки камеры на треногу может замедлить вас. Хотя это поможет вам сконцентрироваться на том, что вы фотографируете, но фиксирование камеры может лишить ваши снимки спонтанности. Приходим к выводу, что лучше всего смешивать оба эти приема, используя их попеременно. Если вы неукоснительно используете штатив, то попробуйте сделать кадры без его применения. Также, если вы обычно работаете без треноги, возьмите ее с собой, чтобы увидеть, различие в результатах фотосъемки.

Советы № 10: Импровизированная поддержка для фотоаппарата

Вам не обязательно применять треногу, чтобы обеспечить устойчивость камеры. Будьте креативны. Можно использовать в качестве поддержки стену или дерево, или даже мешочек риса в качестве платформы. Все это поможет избежать дрожания камеры.

Линия горизонта на фотографии должна выглядеть строго горизонтально, без наклонов. Если в вашей цифровой камере предусмотрен цифровой уровень горизонта, используйте его. Это поможет вам сэкономить время, редактируя снимки позже в Photoshop. Во многих зеркалках есть вспомогательная сетка, которая может быть активирована. Она накладывается на живое изображение и видна на ЖК-экране фотоаппарата. Ориентируйтесь на нее. Горизонт должен совпадать с горизонтальной линией сетки. Кроме того, используйте точки автофокусировки по центру видоискателя, чтобы сделать то же самое.

Это может показаться очевидным, но перепроверьте сумку с камерой, если вы собираетесь фотографировать вдали от дома. В ней может находиться камера, объективы, штатив и аксессуары к нему. Не забудьте переходное кольцо (адаптер-переходник), если вы используете экранные фильтры и тому подобное. Забытая мелкая деталь имеет больше шансов сорвать поездку, чем основные элементы вашего комплекта.

Не следует чрезмерно полагаться на автофокус камеры. В некоторых ситуациях ручная фокусировка подойдет гораздо лучше. Например, чтобы сфотографировать быстро движущийся объект на гоночном треке или детальная фокусировка при макросъемке.

Зеркальные цифровые компакты могут иметь головокружительное количество точек автофокусировки. Но для большинства снимков вам нужна только одна - центральная. Поместите ее за объект, наполовину нажмите кнопку спуска затвора, чтобы зафиксировать фокус, а затем просто измените композицию кадра.

Плохой объектив всегда будет плохим объективом, в не зависимости от того на какую фотокамеру вы его установите. Поэтому, прежде чем вы решитесь поменять фотоаппарат, думая, что вы его "переросли", задумайтесь о приобретении нового объектива. Это может оказаться удачным решением. Несколько лишних пикселей и умные настройки в новой фотокамере могут казаться заманчивой перспективой. Но скорее всего вам больше подойдет максимальная диафрагма и более высокое качество оптики, чтобы улучшить качество снимков при помощи уже имеющегося фотоаппарата.

Со времен 35-мм пленки остались тысячи объективов. Многие цифровые зеркальные фотокамеры имеют с ними "обратную совместимость" (особенно Nikon и Pentax). Они все еще могут найти применение в наш век цифровых технологий. Кроме того, они настолько доступны по цене, что дают прекрасную возможность расширить ваш арсенал фокусным расстоянием. Но есть и обратная сторона. Некоторые объективы работают лучше, чем другие, и единственный реальный способ отсеять хорошие от не очень - это испытать их в действии. В общем, зум-объективы, а также с широкоугольным фокусным расстоянием, как правило, хуже справляются. Кроме того, существует необходимость в ручной фокусировке. Замер экспозиции в камере может быть непредсказуемым и ненадежным. Тем не менее, есть несколько объективов ручной фокусировки, которые действительно могут превзойти современные недорогие zoom объективы в плане резкости.

Широкоугольные объективы могут создать впечатление увеличенного расстояния между ближними и дальними элементами, а телефото объектив визуально приближает объект, сжимает перспективу. Используйте фокусное расстояние ситуативно. Учитывайте удаленность объекта фотосъемки.

Если вы хотите увеличить глубину резкости в кадре при заданном фокусном расстоянии, то выберите ручную фокусировку камеры на гиперфокальное расстояние (ГФР). Так вы обеспечите максимальную резкость изображения от половины фокусного расстояния до бесконечности.

Большинство видоискателей не дают вам 100%-ного охвата, поэтому нежелательные элементы легко попадают в кадр. Единственный способ избежать этого, просто проверьте ЖК-экран камеры после пробного снимка. Если нет ничего лишнего в кадре, измените состав и снова фотографируйте.

Даже при съемке статических предметов, используйте режим непрерывной серийной съемки. Тонкие изменения в освещении, например, при фотографировании пейзажа с плывущими облаками. Или во время съемки портрета, когда заметно изменение в выражении лица. Это примеры съемки, где случаются "прекрасные моменты", которые могут быть упущены, если вы предприняли единичный кадр. Так что снимайте много, а затем выбирайте лучшие кадры.

Серьезные фотографы к этому скептически относятся. Но мы призываем вас не игнорировать полностью предусмотренные в вашей камере режимы экспозиции. Особенно для папарацци. Например, режим «Пейзаж», как правило, устанавливает небольшое световое отверстие и повышает насыщенность. А режим «Портрет» сочетает в себе широкую апертуру с более приглушенными цветами. Оба могут быть использованы за пределами их прямого назначения. Главное – это понимание заданных параметров и их творческое применение.

Нельзя недооценивать режим вашей камеры (P). Его выбор дает эффективное установление наиболее подходящего значения диафрагмы и выдержки для правильного экспонирования кадра в автоматическом режиме. Если вам нужна широкая апертура, просто "переходите" в программу, чтобы получить его. Хотите меньшую скорость затвора? Перекрутите в противоположном направлении.

Если говорить в двух словах, то диафрагма контролирует глубину резкости изображения, а выдержка контролирует скорость затвора, то есть скорость съемки. Не уверены, какой режим съемки выбрать? Решите, над которым из этих двух элементов вы хотите сохранить максимальный контроль во время съемки. Это и будет ваше решение.

Если вы не знаете, каков динамический диапазон сенсора вашего фотоаппарата, вы не сможете определить, когда сцена его превысит. Таким образом, вы потеряете выделения или затененные детали. Есть множество способов измерения динамического диапазона. DxO Labs протестировали многих цифровых камер. Вы всегда можете использовать их данные в качестве ориентира. Посетите www.dxomark.com, чтобы узнать границы диапазона вашей камеры.

Вы можете отрегулировать экспозицию изображения в программе-редакторе. Но в недодержанном кадре увеличиться любой шум, в то время как передержанные снимки в основном невозможно восстановить. Если у вас есть сомнения, примените брекетинг. Вы получите три кадра с разными значениями заданного параметра, один из которых правильно экспонируется. Используйте эту возможность, даже если вы решили снимать в формате RAW.

Не полагайтесь буквально на гистограмму изображения в ЖК-мониторе вашего фотоаппарата. В ярком свете, изображения будут выглядеть темнее, чем они есть на самом деле. А глядя на экран ночью, увидите более яркое изображение, даже если оно немного недоэкспонировано. Поэтому необходимо научиться правильно читать гистограмму. Она является единственным способом для точной оценки общего уровня яркости изображения и позволяет оценить потребность в коррекции параметров съемки. Если гистограмма бьет по правому краю шкалы, рассмотрите возможность снижения воздействия и повторите съемку.

Гораздо легче восстановить детали изображения в затененных областях снимка, чем высветленные моменты. Поэтому, при значительном уровне контраста выдерживайте высокий уровень детализации в ярких областях.

Матричный (оценочный, многозонный) замер экспозиции камеры измеряет уровень освещенности сцены. Также чрезвычайно полезен точечный замер. Это имеет значение, когда вы снимаете в основном яркие или темные сцены. Вы можете использовать его, чтобы выбрать средний тон, к примеру, когда снимаете тротуар или траву.

Точечный экспозамер камеры позволит вам получить точные показания счетчика для определения контраста в сцене. Выберите одну точку из самой яркой области и другую из наиболее затененной. Определите диапазон между ними. Если он превышает динамический диапазон камеры, вам придется прибегнуть к некоторым отсечениям таким как тени, блики. Или рассмотреть возможность съемки для HDR (High Dynamic Range).

Чтобы определить диапазон экспозиции для HDR изображений, необходимо снять показания счетчика из самого темного и наиболее светлого участка сцены. Затем установить в камере режим приоритета диафрагмы. Переключаетесь в ручной режим установки диафрагмы и используете ваши показания, как отправную и конечную точки последовательных изображений HDR. Остановите на время скорость затвора, пока вы не покроете диапазон экспозиции. Воздействия могут быть объединены в такие программы, как Photomatix.

Совет № 31: Использование ND фильтров для сбалансированности экспозиции

Для снимков пейзажей, чтобы сбалансировать экспозицию между небом и землей, используйте ND фильтр (Neutral Density, фильтр нейтральной плотности). Лучше всего иметь набор ND с различной степенью затемнения, чтобы быть готовыми к различным условиям. Кроме того, сделайте два снимка - один для неба и один для переднего плана. Затем смешайте их в вашем программном обеспечении для редактирования.

Совет № 32: Использование ND фильтра для расширения экспозиции

ND (Neutral Density) фильтры довольно тёмные. Если вы хотите продлить выдержку, то они могут стать проблемой для управления диафрагмой. На три ступени ND фильтр позволит вам открыть диафрагму, три ступени, чтобы получить малую глубину резкости. Причем, даже в условиях яркого освещения.

Эффект поляризационного фильтра невозможно воссоздать в цифровом виде. Это делает его незаменимым выбором для наружных фотографов, желающих смягчить или усилить отражение голубого неба. Не экономьте на цене, или вам придется экономить на качестве.

Совет № 34: Черно-белое изображение в камере или на компьютере?

Если вы не знаете наверняка, что хотите распечатать с карты памяти черно-белые изображения, то лучше снимать в цвете. Затем можно преобразовать снимки, используя программное обеспечение для редактирования изображений. Оно даст больше возможностей, чем ваша камера. Если вы решили снимать черно-белые изображения в формате JPEG, не забывайте о фильтре. Красный, оранжевый и желтый фильтры могут добавить драмы тусклому небу. А оранжевый фильтр позволит уменьшить появление веснушек и пятен на портретах.

Так как файлы JPEG обрабатываются в камере во время съемки, для них предпочтительно использовать заданный баланс белого цвета. Выберите из предусмотренных параметров камеры (дневной свет, тень, лампа накаливания и т.д.), а не полагайтесь на автоматический вариант. Хотя автоматический баланс белого считается в какой-то степени "базовым". Если вы снимаете в формате RAW файлов, можете позволить себе установку баланса белого при обработке изображений.

Если вы снимаете в формате JPEG и ваша камера позволяет, попробуйте активацию брекетинга баланса белого. JPEG файлы занимают минимум места на карте памяти, и это может спасти вас от многочасового исправления нежелательных оттенков.

Преднамеренно неправильная установка баланса белого может придать изображениям общий оттенок синего цвета. Это если вы снимаете при дневном свете с балансом белого света в режиме лампы накаливания. А если же вы предпримите съемку под лампой накаливания при балансе белого в дневном режиме, то получите теплый оттенок оранжевого. Во время съемки закатов, автонастройка баланса белого может попытаться изменить общий теплый тон, хотя это именно то, что вы пытаетесь уловить. В таком случае «обманите» свою камеру и задайте режим облачности для баланса белого, который предназначен для разогрева прохладной сцены.

Если вы хотите, чтобы цвета на ваших фотографиях были последовательны от снимка к снимку, задайте цвет в качестве цели в первом кадре последовательности. Когда дело доходит до обработки, установите серые (или черно-белые) точки с помощью рамки целевого ориентира, и ваше программное обеспечение будет соответствовать последующей серии изображений.

Заполняющая вспышка отлично подходит для подъема теней, а также она может помочь в создании драматических образов. Используйте компенсацию экспозиции камеры для снижения общего воздействия на половину остановки, а затем увеличьте компенсацию экспозиции на +1 / 2, чтобы сбалансировать ее. Некоторые камеры позволяют регулировать экспозицию для окружающего света, не влияя на экспозицию вспышки, и в этом случае вам не нужно будет набирать +1 / 2 для вспышки. В результате вы получите кадр, где доминирует хорошо освещенный предмет, выделяющийся на фоне слегка темнеющего фона.

Как и вспышка, встроенная в камеру внешняя вспышка качественно влияет на изображения. Особенно, если вы будете использовать специальную вспышку, которой можно управлять и отражатели для уменьшения резких теней.

Используйте значительно более короткую продолжительность вспышки, чем время выдержки, что позволит «заморозить» высокоскоростные события. Самое простое, с чего можно начать это капли воды. А все, что вам для этого нужно - темная комната, вспышка, и много-много терпения. Попробуйте это осуществить, и вы получите завораживающие изображения с каплями воды. И это лишь первые шаги в съемке с high-speed flash.

Видеосъемку с помощью зеркального фотоаппарата, оснащенного CMOS-датчиком, сопровождает скользящий ставень (rolling shutter). Он может вызвать некоторые специфические явления при съемке видео. Скользящий затвор подвергает каждый видеокадр в определенной последовательности, начиная с верхнего и далее вниз. Это происходит подобно тому, как сканер сканирует документ. Если камера в это время обездвижена, то нет никаких проблем. Но если вы ведете панорамную съемку, особенно горизонтально, то вертикальные линии могут деформироваться. Держа камеру в руках и используя телеобъектив, можно усугубить эффект. Поэтому используйте штатив и / или более широкоугольный объектив. Камеры с сенсором CCD не имеют такого эффекта, поскольку они используют «общий затвор», который предоставляет каждый кадр во всей его полноте как при съемке фотографий.

Большинство зеркальных камер, которые позволяют снимать видео, предлагают широкий спектр частоты кадров. Кстати, в Великобритании стандартной считают частоту 25 кадров в секунду (FPS). Такую скорость и вы можете рассмотреть в качестве «стандартной» для вашего видео, если вы собираетесь показать его на экране телевизора. Однако, если ваша камера позволяет вам, вы можете увеличивать скорость видеосъемки до 50fps. Таким образом создадите эффект замедленного передвижения , когда будет воспроизводиться видео со скоростью 25 кадров в секунду. Оно будет эффектно смотреться с половинной скоростью, потому что каждый второй из отснятого материала будет играть на экране на две секунды дольше. Стандартный уровень для фильма - 24fps. Хотя разница в один кадр в секунду не кажется значительной, этого достаточно, чтобы придать вашим кадрам настоящий киношный вид.

Так много было сказано о попадании мелких частиц пыли, которые могут попасть на сенсор камеры и стать причиной дефекта на изображении, что многие фотографы параноидально относятся к смене объективов. Но ведь это одно из главных достоинств фотографии DSLR! Есть несколько простых мер предосторожности, которых следует придерживаться. Всегда выключайте камеру при смене объектива. Так вы устраните любой статический заряд от датчика, который может привлечь частицы пыли. Оградите фотокамеру от ветра и непогоды и предварительно удостоверьтесь, что у вас есть сменный объектив, готовый к установке. И держите отверстие объектива камеры направленным вниз. Это сведет к минимуму риск попадания инородных частиц при смене объектива.

Вконтакте

Современные камеры от телефонов до зеркалок высокого класса разработаны таким образом, чтобы принимать решение за нас. И по большей части они выполняют эту работу довольно хорошо. Переведите свою фотокамеру в режим Авто, и чаще да, чем нет, вы будете получать довольно четкие фотографии с достойной экспозицией. Если вы всего лишь хотите задокументировать мир вокруг, то так и сделайте, переключитесь. Недостаток таких изображений в том, что они похожи друг на друга – с равномерной глубиной резкости и экспозицией. Если вы хотите выйти за рамки автоматических настроек, то должны хорошо понимать свою камеру, как ее использовать, и самое главное, какое влияние будут иметь измененные настройки на финальное изображение. Здесь описаны пять самых важных настроек камеры, и как они влияют на фотографию.

ISO

Во-первых, аббревиатура ISO ужасна, она в основном не имеет смысла с точки зрения фотографии. Она означает “International Standards Organization” – европейская негосударственная организация, которая гарантирует, что отрасли промышленности используют одни и те же стандарты. Что касается фотографии, то они гарантируют, что 800 ISO на Canon такое же, как на Nikon, Sony или Fuji. Если бы этот стандарт не существовал, то настройки невозможно было бы применить ко всем брендам. Так, если бы я сделал изображение своим фотоаппаратом Canon с настройками 1/100 сек. при f/2.8 и ISO 400, а вы задали те же настройки на свой Nikon, то мы бы не получили одинаковую экспозицию. К счастью, все крупные производители придерживаются стандартов ISO.

Это ночное изображение требовало использования короткой выдержки, чтобы сохранить детали в огне, поэтому мне пришлось использовать высокое ISO (3200). В следующем детализированном снимке вы можете увидеть шум в исходном файле RAW . (Кстати, на этом фото показано, что происходит, если высвободить метан из пузыря во льду замерзшего пруда в северных лесах, а затем поджечь его).

Да, да, но что такое ISO? Это мера чувствительности сенсора цифровой фотокамеры к свету. Чем ниже число, тем меньше чувствительность. Чем выше число, тем больше чувствительность. Если вы фотографируете в условиях низкой освещенности, скажем, в плохо освещенной комнате или в сумерках, значение ISO 100 потребует, чтобы большее количество света проникало на сенсор, как если бы использовали значение 400, 800 или 1600.

Обратите внимание на шум в деталях одежды человека и затемненных участках.

Недостатки высоких значений ISO

Так почему же не фотографировать с высоким значением ISO все время? Есть две причины: 1. Высокое ISO часто создает цифровой шум в изображении (хотя сенсоры камер становятся все лучше и лучше) и 2. Иногда вам нужно использовать длинную выдержку, а в таком случае вам понадобится меньшая чувствительность к свету. Это может быть случай, когда вы хотите запечатлеть размытое движение, например, текущей воды, движения ветра или создать приятное размытие в спортивной фотографии.

1. Высокие значения ISO часто создают цифровой шум в изображении (хотя сенсоры камер становятся лучше и лучше).
2. Иногда вам нужно использовать длинную выдержку, а в таком случае вам понадобится меньшая чувствительность к свету. Это может быть случай, когда вы хотите запечатлеть размытое движение, например, текущей воды, движения ветра или создать приятное размытие в спортивной фотографии.

Вкратце, ISO является одним из трех инструментов в вашем распоряжении, которые дают возможность управлять экспозицией.

Выдержка

Продолжительность времени, когда сенсор камеры поддается воздействию света называется выдержкой. Многие камеры имеют механический затвор, который открывается и закрывается, позволяя свету попадать на сенсор, другие используют цифровой затвор, который просто поворачивает сенсор на заданный период времени. Выдержка оказывает огромное влияние на финальное изображение. Длинная выдержка создаст размытие движущихся объектов. Как фотограф-пейзажист я часто использую длинную выдержку, чтобы размыть движение воды, экспонировать свет звезд или передать движение ветра.

Для этого изображения я использовал выдержку 0.5 сек, чтобы немного размыть волны, но сохранить детали.

30-секундная выдержка для размытия реки Юкон, чтобы сделать поверхность похожей на зеркало.

Короткая выдержка имеет эффект замораживания движения. Используйте выдержку 1/2000 секунды, чтобы четко передать движение бегуна или велосипедиста.

Это изображение велосипеда сделано с выдержкой 1/500 секунды. Ее было как раз достаточно, чтобы сохранить резкость одновременно с ощущением движения в области колес.

Использование выдержки должно быть осознанным, чтобы создать хорошее изображение. Подумайте о том, какую фотографию вы хотите получить. В ней есть размытые компоненты или она должна быть четкой? Вы хотите зафиксировать или передать ощущение движения? Думайте, экспериментируйте, а затем принимайте решение относительно выдержки.

Диафрагма

Диафрагма или f-число может быть наиболее запутанным аспектом фотографии для многих фотографов, потому что он влияет на изображения неожиданным образом. По существу, диафрагма означает размер отверстия в объективе. Чем меньше отверстие, тем меньше света попадет внутрь; чем больше отверстие, тем больше света пройдет через него. Часто людей сбивает с толку система нумерации: чем меньше число, тем больше отверстие. Так, при f/2.8 открытие больше, чем при f/4, f/5.6, f/8, f/11 и т.д. Объективы с максимально большой диафрагмой (малое число, как f/2) считаются «быстрыми», означая, что они могут пропустить больше света.

Диафрагмы f/11 при 17 мм было достаточно , чтобы сделать все изображение от самого края до скал вдалеке резким .

Но дело не только в свете, и насколько широко может быть открыт объектив. Диафрагма также влияет на резкость изображения. Большинство объективов (осмелюсь ли я сказать, что все?) более резкие несколькими шагами ниже (это называется «sweet spot»). Объектив с максимальной диафрагмой f/2.8 создаст более резкое изображение при f/8, чем при f/2.8. Чем лучше качество объектива, тем меньше это имеет значение, но это заметно у большинства объективов.

Очень малая глубина резкости в этом изображении делает птицу , прячущуюся в кустах , в фокусе , а окружающая среда из ветвей размывается в дымку .

Глубина резкости и применение

Далее, диафрагма также контролирует глубину резкости. Это количество изображения, которое находится в фокусе. Когда объектив широко открыт, например, f/2.8, изображение будет иметь меньшую глубину резкости, чем при f/11.

Как в случае с выдержкой, ваше использование диафрагмы должно быть обдуманным. Хотите получить изображение пейзажа, в котором все в фокусе от переднего плана до заднего? Тогда вам лучше выбрать высокое f-число (как f/11). Как на счет портрета, в котором вы хотите получить чистый, мягкий фон, но очень четкий взгляд? Тогда используйте очень маленькое f-число (как f/2.8 или f/4) и следите за точкой фокусировки.

Диафрагма имеет прямое влияние на выдержку. Большое f-число потребует использования более длинной выдержки, чтобы обеспечить соответствующую экспозицию. Меньшее f-число позволит использовать короткую выдержку. Эти два параметра полностью взаимосвязаны, нет никакой возможности избежать этого, поэтому вам НЕОБХОДИМО понимать оба.

Баланс Белого

Баланс белого, как ISO, относится к сенсору, но в данном случае, он больше взаимодействует с цветом света, а не его интенсивностью.

Разные источники света имеют различный оттенок. Наши глаза зачастую не различают разницу, но вы можете поспорить, что камера различает. Вы когда-нибудь видели фото домашнего интерьера, освещенного мягкими белыми лампами, а также окном? Обычно, интерьер комнаты выглядит естественно, когда свет из окна искусственно голубой. Это баланс белого. Камера (или фотограф) использует свет помещения (лампы теплого оттенка) в качестве нейтрального цвета, а затем естественный свет из окна выглядит голубым.

Когда Баланс белого задан неправильно, цвета искажаются. Они выглядят слишком желтыми, синими или оранжевыми. Когда Баланс белого правильный, все выглядит естественно или так, как видят наши глаза.

Это автоматическая установка Баланса белого камерой. Цвета северного сияния кажутся слишком пурпурными и желтыми

В этом варианте, используя те же настройки экспозиции при постобработке, я задал Баланс белого в более голубом диапазоне, тем самым сделав цвета естественнее и приятнее.

Как на счет автоматического Баланса белого?

Я должен сделать признание. Я практически всегда использую автоматический режим Баланса белого. Камеры довольно хорошо различают оттенки и выбирают подходящий Баланс белого. Когда он определяется неправильно, я проверяю изображение на экране и вношу изменения для следующего снимка. Во-вторых, я снимаю только в формате RAW, а это означает, что я могу вносить корректировки на компьютере. Я больше доверяю изображению на мониторе компьютера, чем на маленьком экране камеры.

Тем не менее, бывают случаи, когда Баланс белого нужно настраивать. Во-первых, если вы снимаете в JPEG. Этот формат не даст вам возможности позже настроить Баланс белого, поэтому он изначально должен быть правильным. Во-вторых, в случае комбинирования изображений для высококонтрастных сцен или панорам. Легкое изменение оттенка при комбинировании снимков в HDR или панорамы сделает это более сложным или невозможным. Вы можете использовать Баланс белого, если намеренно хотите сделать снимок в холодных или теплых оттенках, или, когда используете искусственное освещение. (Теперь ЭТА тема гарантирует отдельную статью…)

Будьте внимательны к балансу белого, изучите, что это означает и как влияет на ваши изображения, а затем решайте, как его использовать.

Компенсация экспозиции

Здесь я использовал Компенсацию экспозиции, чтобы быть уверенным, что изображение будет достаточно ярким, чтобы показать детали на переднем плане, а яркий закат на заднем плане не будет пересвечен.

Эти два изображения показывают насколько полезной может быть Компенсация экспозиции. Изображение ниже было сделано при ярком солнечном свете, но намеренно недоэкспонировано на три шага, превратив горы в черный, но сохранив детали в области неба, тем самым создавая сюрреалистичное изображение.

Хорошо изучите свою камеру

Компенсация экспозиции – это инструмент, который вы должны уметь настраивать, даже не глядя на камеру. Компенсация экспозиции позволяет очень быстро добавить или уменьшить количество света в изображении. Слишком темно? Используйте Компенсацию экспозиции, чтобы добавить свет. Слишком светло? Компенсация экспозиции быстро уменьшит экспозицию. Ее настройка зависит от вашей камеры.

Я зачастую использую режим Приоритет диафрагмы. Это означает, что я выбираю диафрагму, а камера определяет выдержку. Если я задам Компенсацию экспозиции, камера сохранит выбранную диафрагму и просто пересчитает выдержку. Если бы я использовал режим Приоритет выдержки, как я иногда делаю, камера задаст диафрагму. В режиме Авто эти решения за меня принимает камера.

Я постоянно использую Компенсацию экспозиции. Это мой привычный способ тонкой настройки экспозиции во время съемки. На моей зеркалке Canon я могу сделать это простым поворотом колесика. В других камерах Компенсация экспозиции настраивается на передней панели, колесико рядом с кнопкой спуска затвора, или такая же система кнопок на задней панели. Изучите, как работает ваша камера, и научитесь быстро и эффективно ее настраивать. Понимание этих важных инструментов означает, что вы не упустите шанс сделать хороший снимок, работая на природе или в студии.

Заключение

Эти пять настроек наиболее важны для понимания камеры. Экспериментируйте с ними, чтобы знать, как они влияют на финальное изображение, и как изменить их быстро и без излишней суеты. Как только вы сделаете это, станете на путь создания обдуманных изображений.

Фотоаппарат – это достаточно сложное устройство, которое требует определенных знаний по эксплуатации. Тем, кто раньше уже пользовался любой фотокамерой, будет значительно проще освоить новую технику. Но люди, которые держат устройство в руках впервые, могут столкнуться с рядом сложностей. Ниже будет подробно рассказано о том, как пользоваться зеркальным фотоаппаратом Canon с момента первого включения и до подключения дополнительных аксессуаров.

Сборка устройства

Любой зеркальный фотоаппарат находится в заводской упаковке в разобранном виде . Если говорить точно, то тушка, объектив и аккумулятор лежат отдельно. В первую очередь следует снять защитную крышку с объектива и самого фотоаппарата. После этого объектив надевается на устройство. Чтобы это сделать, на объективе нужно найти белую точку и совместись ее с белой точкой на тушке. После этого объектив поворачивается по часовой стрелке до щелчка.

Второй этап – установка аккумулятора . Сделать это тоже достаточно легко. Отсек для аккумулятора находится на дне фотоаппарата и открывается специальной защелкой. Ее нужно потянуть вниз, и крышка отсека откинется. Аккумулятор помещается в фотоаппарат стороной с контактами. Вообще перепутать здесь невозможно, так как другой стороной он просто не влезет.

Разъем под карту памяти чаще всего скрывается под крышкой отсека аккумулятора, но у некоторых моделей он может быть расположен с правой стороны. Карта памяти вставляется стороной тоже контактами вперед.

Чаще всего фотоаппарат в коробке будет в разряженном виде, или аккумулятор будет иметь небольшой процент заряда. Перед началом эксплуатации лучше всего его полностью зарядить, чтобы он не сел во время первой настройки. Зарядка в большинстве случае осуществляется не путем подключения всего устройства к сети, а с помощью отдельного зарядного устройства для аккумулятора. Батарею следует извлечь и вставить в зарядку. В процессе будет гореть красная лампа, которая после окончания зарядки загорится зеленым. В редких моделях доступна функция зарядки через USB кабель. Современные батареи не требуют заряжать и сажать их полностью. У них нет эффекта памяти , как это было в старых типах аккумуляторов, поэтому батарея не боится частичной зарядки и разрядки.

Совет! Чтобы зарядить фотоаппарат Canon, стоит использовать оригинальные зарядные устройства. Только так можно продлить срок службы аккумулятора и не испортить его раньше времени.

Первое включение

После того, как аккумулятор заряжен и одет объектив, самое время включить фотоаппарат. Перед началом его использования потребуется первоначальная настройка, во время которой осуществляется выставление даты, часового пояса, языка и других системных параметров. По сути, первоначальная настройка фотоаппарата Canon не требует особых знаний или дополнительных инструкций. Устройство выдает на дисплее информацию, и пользователю нужно просто действовать согласно предложенным действиям.

После того, как первое включение будет закончено, фотоаппарат в большинстве случае попросит отформатировать карту памяти . Если карта новая, то такая необходимость появится точно. Сделать это можно тремя способами:

• с помощью ноутбука или компьютера;
• при непосредственном запросе фотоаппарата;
• через настройки.

Первый вариант подробно рассматривать смысла нет, так как он не самый лучший. Дело в том, что любая техника форматирует носитель под себя, и иногда случается ситуация, что отформатированная в ноутбуке карта памяти не читается фотоаппаратом. По этой причине делать это лучше всего с помощью той техники, в которой карта будет использоваться.

В том случае, когда карта новая, и фотоаппарат не понимает, как с ней работать, он просто напишет на дисплее, что нужно отформатировать носитель, и предложит сделать это прямо сейчас. В таком случае пользователю нужно просто согласиться.

Если карта использовалась ранее или ее просто нужно почистить, то форматирование можно провести с помощью специальной опции в настройках . Для этого на самом устройстве следует нажать кнопку «Menu», после этого выбрать пункт с нарисованным ключом. В этом пункте меню можно менять все системные настройки, например, выставить заново дату, и в том числе отформатировать карту памяти.

Совет! Устройство предложит два типа форматирования: быстрое и обычное. Первый вариант подойдет для новых карт, второй для ранее использованных или тех, которые выдавали ошибки.

Любой фотоаппарат независимо от класса имеет разные режимы съемки. Часть из них автоматические, а вторая половина потребует настроить тот или иной параметр под конкретные условия съемки.

Все режимы фотоаппарата Canon можно увидеть на колесике прокрутки режимов - оно расположено сверху. Выбор режимов осуществляется его вращением. Белая короткая черта отмечает, какой режим выбран, соответственно, для выбора другого нужно прокрутить колесико до нужного варианта. Количество режимов может меняться в зависимости от модели. При этом уменьшиться или увеличиться они могут только за счет автоматических программ съемки. Полуавтоматические режимы неизменны - их всегда четыре.

К автоматическим режимам относятся макросъемка (цветок на колесе), спортивный режим (бегущий человек), портретная съемка (лицо человека), автомат (зеленый пустой прямоугольник) и другие. В этих режимах от пользователя требуется только навести камеру на объект и после фокусировки, которая также осуществляется автоматически, нажать на кнопку затвора.

Полуавтоматические режимы обозначены буквами M, Av, Tv, P. При работе с ними от фотографа потребуется определенное знание и понимание работы с диафрагмой и выдержкой. Однако и снимки здесь получатся более интересными.

Режим Р

Режим P или программный не отличается глобально от автоматики, но дает возможность пользователя регулировать диафрагму в ограниченных пределах. Также здесь есть возможность регулировать баланс белого.

Большинство опытных фотографов считают, что программный режим совершенно бесполезен. Производителя отмечают, что он поможет начинающим пользователям перейти от автоматики к ручным настройкам.

Режим Av

Av – приоритет диафрагмы . В данном случае пользователь сам выставляет размер диафрагмы, чтобы поэкспериментировать с количеством пропускаемого света и конечным изображением. Исходя из размера диафрагмы, камера сама выбирает время выдержки и делает снимок. С помощью данного режима можно влиять на глубину резкости .

С помощью данного режима можно настроить резкость и сделать размытый фон. Чтобы сделать предметы на фото более четкими, нужно выставить меньшее значение диафрагмы, если нужно размыть задний план и сфокусировать на главных объектах, то для выдержки выбирается большое значение.

Стоит понимать, что настройка диафрагмы зависит от объектива, который подключен к камере. Именно поэтому при смене оптики нужно выбрать не только объектив, но и задать под него новые параметры съемки. Еще один нюанс – на разных камерах один и тот же объектив может потребовать новых настроек.

Режим Tv

Tv – приоритет выдержки . В этом режиме пользователь выбирает время, которое диафрагма будет пропускать свет, соответственно сам размер диафрагмы выбирается автоматически. Использование такой функции незаменимо при съемке спортивных мероприятий или движущихся объектов . Также разное время выдержки может дать интересные эффекты, например, фото с проводкой. Режим понравится тем, кто любит фотографировать любое движение, независимо человек это, животное или природное явление.

Режим М

M – ручной режим . С его помощью пользователь получает доступ к одновременной настройке диафрагмы и выдержки. Подходит для тех, кто точно знает, что делает, и чего хочет добиться. Режим особенно хорошо ночью, когда камера из-за темноты не понимает какую диафрагму и выдержку ей следует выставлять. Пользователь может сам выбрать параметры, которые ему нужны. В таком режим чаще всего работают профессионалы. Начинающие пользователю просто не разберутся, как влияет тот или иной параметр на фото.

Системные настройки

Фотокамеры Canon имеют широкий диапазон настроек. Это может касаться непосредственно процесса съемки, а также настроек камеры, например, формата, в котором будет сохраняться снимок, его размера и др. В системных настройках можно поставить таймер, синхронизировать вспышку или отформатировать карту памяти.

Качество и размер фото

Чтобы выставить конкретные настройки фотографии, необходимо нажать кнопку «menu» и выбрать пункт с нарисованным фотоаппаратом. Именно здесь доступны все настройки связанные с фото.

В зависимости от модели пункт, в котором можно выбрать качество фотографии, будет называться по-разному. Чаще всего название говорит само за себя: «качество». В камере Canon варианты обозначены буквами L, M, S1, S2, S3, RAW и RAW+L. Все буквенные варианты (L,M,S) сохраняются в формате JPEG и между собой подразумевают ухудшение качества от L к S3. Меняется не только качество фото, но и его размер, а также то, сколько он занимает на карте памяти. Очевидно, что лучше всего в данном случае выбрать вариант L.

Форматы RAW и RAW+L – это максимальное качество фото и его размер. Снимки сохраняются в RAW и занимают много места. Фото в данном формате напоминают электронный негатив, который несет информацию о фото, но не само изображение. Снимки в этом формате требуют обязательной обработки на ПК.

Преимущество формата заключается в том, что в нем можно получить более гибкие варианты обработки снимка в профессиональном редакторе на компьютере. Минус – занимают много места и не открываются без специальной программы.

Фокусировка изображения

Фокусировка изображения в фотоаппарате может быть ручной или автоматической . В первом случае пользователь все делает самостоятельно с мощью поворотных колец на объективе. Во втором случае работает автоматика. Чтобы переключиться с одного объекта на другой, следует нажать переключатель на объективе AF-MF. Режим AF в свою очередь делится еще на два варианта.

1. AF-S – фокусировка по кадрам . Ее смысл в том, что камера фокусируется на выбранном объекте при легком нажатии на кнопку затвора. Лучше всего он подходит для съемки неподвижных объектов. Чтобы настроить фокус на новый объект, необходимо отпустить кнопку и заново навести фотоаппарат на предмет съемки.
2. AF-C – непрерывная фокусировка . Ее смысл в том, что при нажатии на кнопку камера продолжает следить за объектом, даже если он перемещается. Очевидно, что удобнее использовать такой тип автофокуса при съемке спортивных событий.

Немаловажный момент – выбор точки фокусировки . Современные камеры предлагают от 9 до 50 точек. При этом есть главный объект, на котором осуществляется фокус, остальные точки фокусируются по другим предметам. Когда фотограф смотрит в видоискатель, он видит несколько точек, активная выделена красным цветом. Чтобы сделать активной точку фокусировки, которая совмещена с объектом, нужно использовать маленькое колесико на камере или кнопки навигации. На первый взгляд может показаться, что гораздо проще сместить камеру и таким образом совместить точки. Но есть нюанс: при изменении положения камеры меняется экспозиция, то есть вся задумка может быть испорчена. Используя клавиши навигации, пользователь может сделать несколько снимков одного объекта, но при этом фокусироваться каждый раз на новой точке.

Работа с выдержкой

Выдержка фотоаппарата – это параметр, который измеряется в секундах, а точнее долях секунды. Физический смысл выдержки заключается в том, что это время, за которое свет проходит сквозь диафрагму и попадает на матрицу. Очевидно, что чем больше времени свет попадает на матрицу, тем светлее получится снимок. Это важно при съемке в условиях плохого освещения, но есть и обратная сторона медали. Большое количество света может сделать снимок засвеченным и дать размытие в кадре. Чтобы получить эффект смазывания, следует поставить выдержку более длинную, если требуется резкость, то время выставляется минимальное . Регулировать выдержку можно в ручном режиме или приоритете выдержки.

Что такое баланс белого

Баланс белого – это корректность отображения цветов на снимке. Как известно, цветовой спектр может иметь более холодные или теплые значения.

Примером может служить фотография человека. При нормальном балансе белого кожа лица будет естественной. Если спектр скатывается к теплу, то кожа будет желтить, если к холодной части, то все фото будет отдавать синевой.

Очевидно, что в зависимости от освещения спектр может меняться, и фото будет иметь неестественные цвета. Солнечные лучи или лампа накаливания имеют теплые тона, а вот лампа дневного освещения делает изображение «холодным». И вот именно в таких ситуациях требуется регулировка баланса белого света.

Все камеры Canon имеют специальную кнопку WB , которая открывает меню настройки баланса белого цвета. Здесь есть вариант выбрать уже предустановленные режимы, которые обозначены схематичными рисунками. Например, солнце означает оптимальные настройки для съемки на улице в дневное время. Аналогичным образом выбираются автонастройки для других ситуаций.

Однако камера дает возможность не только использовать предустановленные варианты, но и осуществить регулировку самостоятельно . Этот процесс аналогичен использованию светофильтров и не подойдет любителям. Для этого необходимо нажать кнопку «menu», выбрать пункт с нарисованной камерой и там найти строку «Сдвиг ББ». Далее на дисплее открывается экран коррекции, который поделен на четыре части двумя прямыми. Каждая из них обозначена буквами:

• A - янтарь,
• M - пурпур,
• G - зеленый цвет.

Сдвиг курсора (на экране отображается, как черный квадрат) приводит к усилению одного из этих цветов или их комбинации.

Как выставить дату на фото

Иногда бывают ситуации, когда требуется, чтобы на фотографии отображалась дата и время снимка. В современных зеркальных фотоаппаратах такой функции уже нет, так как в целом дата портит фотографию, и при особой необходимости ее можно поместить на фото при распечатке снимков. Программа печати извлекает дату и время из информации о фотографии и помещает в угол. В более простых устройствах, например, компактных фотоаппаратах, данная функция есть. Выставить дату можно в меню настроек фотографии . Следует найти пункт «Отображать дату и время на фото». При этом предварительно пользователь сможет настроить формат даты и времени.

Фото с таймером

Сделать селфи на зеркальном фотоаппарате достаточно сложно. Именно для этого производители предусмотрели таймер, который выставляется на несколько секунд и делает снимок по истечению этого времени. Для использования функции фотоаппарат необходимо предварительно надежно установить, в идеале на штатив, выбрать экспозицию, проверить, чтобы все попало в кадр, и после этого выбрать таймер и время срабатывания с помощью специальной кнопки на корпусе. Кнопка отмечена значком часов . Благодаря тому, что устройство издает звуковой сигнал после каждой секунды, можно точно знать через, сколько сработает затвор и успеть занять свое место.

Использование вспышки

Вспышки для фотоаппарата бывают двух типов – встроенная и внешняя . Первая встроена непосредственно в тушку камеры и открывается при необходимости. В автоматическом режиме процесс регулируется самой камерой, в ручном режиме включить вспышку можно с помощью специальной кнопки (молния), которая расположена обычно рядом с самой вспышкой.

Как работает вспышка

Основной момент, который следует знать о работе вспышки – это ее мощность . Очевидно, что светить с одной мощностью она не может, так как уровень освещения может быть разный. По этой причине вспышка работает в три этапа:

• определение уровня освещения;
• экспонирование кадра;
• снимок.

Иными словами, вспышка срабатывает очень быстро три раза подряд. При этом снимок делается на третью вспышку, и около 10% людей имеют высокую чувствительность к свету и замечают первые две вспышки. Таким образом, на фото такие люди получаются с закрытыми или полузакрытыми глазами. Процесс определения и экспонирования называется TTL. Профессиональные фотографы знают, что TTL можно отключить, и тогда мощность приходится подбирать вручную. Это достаточно сложно, но более удобно, и в данном случае можно выбрать оптимальную мощность вспышки.

Особенности внешней вспышки

Внешняя вспышка имеет ряд преимуществ перед встроенной.

1. Она более мощная, может быть направлена под углом или сверху, что делает освещение и тени более естественными.
2. Еще одно достоинство – дальность действия. Стандартная вспышка может осветить объект в пределах 4-5 метров перед собой.
3. Внешняя вспышка обеспечивает более гибкую настройку освещения.

Совет! При настройке вспышки необходимо выставить значение выдержки. Учитывая, что в момент снимка света на объект поступать будет больше, выдержка большая не нужна, кроме случаев, когда это делается для получения необычного эффекта. По мнению опытных фотографов, оптимальное время выдержки при съемке со вспышкой – 1/200-1/250.

Есть два варианта внешней вспышки – беспроводная и проводная. Второй вариант подключается непосредственно к камере через специальный разъем для подключения. Выглядит он как металлическое гнездо на верхней части фотоаппарата. Нередко он закрыт пластиковой заглушкой. Подключить вспышку можно с помощью специального кабеля, который позволит немного отдалить вспышку от камеры. Длина кабеля у компании Canon составляет 60 см. Беспроводной вариант самый удобный, так как фотографу не мешают шнуры. В данном случае в паз для вспышки вставляется специальный передатчик, который отправляет на вспышку сигнал о том, что нужно сработать. На этом передатчике находятся все кнопки управления мощностью.

Что такое синхронизация

В настоящее время синхронизация вспышки потеряла свою актуальность, так как весь процесс является автоматическим. Задача пользователя - просто сделать внешнюю вспышку зависимой от основной. Перед тем, как подключить внешнюю вспышку к фотоаппарату Canon, пользователю нужно в настойках фотоаппарата выставить «главной» его штатную вспышку. Для этого следует несколько секунд подержать кнопку «zoom», далее с помощью колесика прокрутки нужно выбрать надпись «master» и подтвердить выбор нажатием на центральную кнопку. На вспышке нужно аналогичным образом выбрать «slave». Теперь она подчиняется основной и реагирует на ее импульсы.

Подключение микрофона

Для профессиональной съемки на видео праздника обязательно потребуется внешний микрофон. Большинство современных зеркальных фотоаппаратов имеют целый набор необходимых разъемов. Здесь есть аудио-видеовыход, разъем для микрофона, mini-HDM и другие. Соответственно, подключить микрофон к фотоаппарату Canon можно через разъем с надписью «mic». Все настройки в камере сводятся только к тому, чтобы выбрать, в каком варианте нужно писать звук – моно или стерео. Этот пункт находится в меню настроек в разделе видео.

Как проверить пробег фотоаппарата

Пробег фотоаппаратов – это количество срабатываний затвора, что в свою очередь дает понять степень изношенности аппарата.

Для бюджетных устройств нормальным параметром является 15 тысяч кадров, после этого в любой момент можно ждать поломки, хотя это и не значит, что она случится в 100% случаев. У моделей дорогого и среднего сегмента данный параметр достигает 150 и даже 200 тысяч.

Долгое время узнать пробег фотоаппарата Canon можно было только посредством разбора тушки. Очевидно, что способ не самый простой и опасный, ведь разобрать легко, а сделать, как было - не очень. В настоящее время появились более простые способы посмотреть пробег, а именно воспользоваться компьютерными программами.

Информацию о пробеге можно увидеть либо зашитыми в фотографию, либо непосредственно в тушке устройства. Следует сразу отметить, что фирма Canon предпочитает не вставлять такую информацию в фотографии. Есть ограниченное число моделей, которые зашивают данные в фотоаппарат. Таким образом, поможет только проверка самого устройства. Лучшими вариантами в настоящее время являются программы EOSMSG и EOSInfo. Программы распространяются бесплатно и для их использования достаточно только установить их на ПК. После этого камера Canon подключается с помощью USB кабеля. В некоторых случаях ноутбук может не увидеть камеру, тогда потребуется установка драйверов или специальной программы, которая помимо подключения обеспечивает управление фотоаппаратом Canon с компьютера. После подключения фотокамеры к ПК и запуска программы в открывшемся окне нужно найти пункт ShutterCount (ShutCount), который и показывает количество срабатываний затвора.

Некоторые камеры не имеют возможности проверить этот параметр в домашних условиях. В таком случае лучшим решением будет обращение в сервисный центр , чтобы диагностика показала состояние устройства. Так стоит поступить, если планируется приобрести камеру с рук, а никакой информации о предыдущей ее эксплуатации нет. Сервисный центр сможет дать ответ, насколько камера хорошо сохранилась, и сколько еще сможет прослужить.

Основные неисправности и их профилактика в фотоаппаратах Canon

Зеркальные фотоаппараты – это хрупкие устройства, которые могут выйти из строя по самым разным причинам. Чтобы избежать поломки, нужно аккуратно относиться к фотоаппарату и оптике, использовать защитный чехол, чистить поверхности линзы, а также при раздельном хранении оптики и тушки закрывать места соединения специальной крышкой.

1. Попадание влаги. Влага является очень опасным веществом для фотоаппарата. Устройству не обязательно попадать под дождь или намокать, чтобы испортиться. Его длительное нахождение во влажном помещении может привести к окислению внутренних деталей и поломке. Если возникли опасения, что произошло что-то подобное, то следует положить устройство в теплое и сухое место, а потом отнести в мастерскую.
2. Механические повреждения. Удары и падения не способствуют нормальной работе зеркальной камеры. Самыми хрупкими элементами в ней является зеркало, которое легко может разбиться, а также объектив, в котором может выйти из строя система фокусировки. Если камера не может навести фокус, то в результате удара произошла поломка в объективе. При этом в ремонт нести лучше всего все устройство.
3. Попадание частиц пыли . Частые неисправности фотоаппарата Canon связаны с попаданием песка и пыли внутрь камеры. Это может привести к полной поломке, но гораздо чаще к посторонним шумам во время работы объектива (фокусировки) или его блокировке. В данном случае поможет только чистка фотоаппарата, и лучшим решением станет обращение в профессиональный сервисный центр.
4. Несоблюдение теплового режима . Любая камера имеет диапазон рабочих температур. При их несоблюдении устройство вполне может выйти из строя из-за сгорания того или иного механизма. Самостоятельно такую проблему решить невозможно.
5. Устройство выдает ошибки . Надпись «busy» может появиться при использовании карты памяти с низкой скоростью, в случае, если внешняя вспышка не успела зарядиться от тушки. В целом перевести эту надпись можно, как «занято»: камера намекает, что какой-то процесс еще не завершен, и нужно немного подождать. Если камера не видит карту памяти или отказывается сохранять на нее данные, то следует провести форматирование или посмотреть, не стоит ли на карте блокировка.

Продлить срок службы камеры очень просто. В первую очередь необходимо приобрести чехол, который позволит защитить устройство от ударов и падений.

Совет! Не стоит перевозить камеру и объектив в собранном виде. Лучше всего на момент транспортировки разбирать фотоаппарат.

Если камера долго не используется, то батарею лучше вытащить и периодически ее разряжать и заряжать. Камеру следует хранить в теплом и сухом месте, а также избегать попадания на нее пыли или песка. Для чистки устройства нужно использовать только специальные наборы, которые позволяют бережно удалить пыль и мусор с объектива и прочих узлов техники.

Зеркальная камера – это серьезное устройство, которое требует к себе такого же подхода. Нельзя просто купить камеру и начать снимать. Чтобы понять, как ей пользоваться, разобраться с функциями и настройками, продлить срок службы, не нужно спешить на дорогостоящие курсы. Для начала вполне хватит знакомства с инструкцией, где подробно расписано, что и как можно делать с фотоаппаратом.

Эта статья предназначена в первую очередь для тех, кто впервые пришел на сайт с желанием научиться фотографировать. Она будет выступать в роли некоего путеводителя по остальным материалам сайта, на которые следует обратить внимание, если вдруг вы решили «прокачать» свой навык фотографа.

Прежде чем перечислять последовательность ваших действий, я скажу, что фотография состоит из двух больших областей - техническая и творческая.

Творческая часть рождается вашим воображением и видением сюжета.

Техническая часть - это последовательность нажатий на кнопки, выбор режима, установка параметров съемки, чтобы реализовать творческую задумку. Творческая и техническая фотографии часть не могут существовать друг без друга, они друг друга дополняют. Пропорция может быть разной и зависит только от вашего решения - какой камерой вы будете фотографировать (зеркалкой или смартфоном), в каком режиме (авто или ), в каком формате (), будете ли потом или оставите как есть?

Научиться фотографировать - это значит научиться определять, какую работу выполните самостоятельно, а какую - доверите технике. Настоящий фотограф не тот, кто снимает только в ручном режиме, а тот, кто знает и умеет направить технические возможности камеры в нужное русло и получить тот результат, который планировал получить.

Понимание слова «Фотография»

Это «нулевой» уровень, без освоения которого нет смысла двигаться дальше. Фотография - это «рисование светом». Один и тот же объект в разном освещении выглядеть совершенно иным образом. Свет актуален в любом жанре фотографии. Сумеете поймать интересный свет - снимете красивый кадр. Причем не важно, что у вас в руках - любительский компактный аппарат или профессиональная зеркалка.

Выбор техники

Для обучения фотосъемке совершенно не обязательно приобретать дорогое оборудование. Сейчас любительская техника развилась настолько, что с большим запасом удовлетворяет требованиям не только любителей, но и продвинутых фотографов. Нет смысла также стремиться купить самую современную модель фотокамеры, так как все что нужно для качественной фотосъемки в фотоаппаратах появилось лет 10 назад. Большинство нововведений в современных моделях к фотосъемке имеют только косвенное отношение. К примеру, огромное количество датчиков фокусировки, управление по Wi-Fi, датчик GPS, сенсорный экран сверхвысокого разрешения - все это улучшает только юзабилити, никак не влияя на качество результата.

Я не призываю покупать «старье», но рекомендую более трезво подходить к выбору между новинкой и камерой предыдущего поколения. Цены на новинки бывают неоправданно завышенными, в то время как количество действительно полезных нововведений может быть не так уж и велико.

Знакомство с базовыми возможностями камеры

Желательно запастись терпением и изучить инструкцию к камере. К сожалению, она далеко не всегда написана просто и понятно, тем не менее, это не отменяет необходимости изучить расположение и назначение основных органов управления. Как правило, органов управления не так уж и много - диск выбора режима, одно или два колесика для установки параметров, несколько функциональных кнопок, управление зумом, кнопка автофокуса и спуска затвора.Также стоит изучить основные пункты меню, чтобы уметь настроить такие вещи как , стиль изображения. Все это приходит с опытом, но со временем для вас не должно остаться ни одного непонятного пункта в меню камеры.

Знакомство с экспозицией

Пришло время уже брать камеру в руки и попытаться с ее помощью что-то изобразить. Для начала включаем авторежим и пробуем фотографировать в нем. В большинстве случаев результат будет вполне нормальный, но иногда фотографии по какой-то причине получаются слишком светлыми или, наоборот, слишком темными. Самое время познакомиться с такой вещью как . Экспозиция - это суммарный световой поток, который поймала матрица за время срабатывания затвора. Чем больше уровень экспозиции, тем светлее получается фотография. Слишком светлые фотографии называют переэкспонированными, слишком темные - недоэкспонированными.Уровень экспозиции можно регулировать вручную, но в авторежиме это сделать нельзя. Чтобы иметь возможность «прибавить или убавить яркость», вам нужно перейти в режим P (программируемая экспозиция).

Режим программируемой экспозиции

Это самый простой «творческий» режим, который объединяет в себе простоту авторежима и в то же время позволяет вводить поправку в работу автомата - сделать фотографии принудительно более светлой или темной. Это делается при помощи коррекции экспозиции. Коррекцию экспозиции обычно применяют, когда в кадре преобладают либо светлые, либо темные объекты. Автоматика работает таким образом, что пытается привести средний уровень экспозиции снимка к 18% серому тону (т.н. «серая карта»). Обратите внимание, когда мы в кадр берем больше яркого неба, земля получается на фотографии более темной. И наоборот, берем в кадр больше земли - небо светлеет, иногда даже белеет. Функция коррекции экспозиции помогает компенсировать уход теней и светов за границы абсолютно черного и абсолютно белого тона.

Что такое выдержка?

Как бы ни был хорош и удобен , он, увы, не всегда позволяет получить качественные фотографии. Яркий пример - съемка движущихся объектов. Попробуйте выйти на улицу поснимать проезжающие мимо автомобили. В яркий солнечный день это, скорее всего получится, но стоит солнцу зайти за тучу, машины будут получаться слегка размазанными. Причем, чем меньше света, тем сильнее будет это размытие. Почему такое происходит?

Экспонирование снимка происходит при открытии затвора. Если в кадр попадают быстро движущиеся объекты, то за время открытия затвора они успевают сместиться и на фотографии получаются чуть размытыми. Время, на которое открывается затвор, называется выдержкой .

Выдержка позволяет получить эффект "замороженного движения" (пример ниже), либо, наоборот, размыть движущиеся объекты.

Выдержка отображается в виде единицы, деленной на какое-то число, например, 1/500 - это означает, что затвор откроется на 1/500 долю секунды. Это достаточно короткая выдержка, при которой едущие машины и идущие пешеходы будут на фотографии четкими. Чем короче выдержка, тем более быстрое движение может быть «заморожено».

При увеличении выдержки, скажем, до 1/125 секунды, пешеходы по-прежнему останутся четкими, но машины уже заметно размажутся.Если выдержка 1/50 и длиннее, возрастает риск получения нерезких фотографий из-за дрожания рук фотографа и рекомендуется устанавливать аппарат на штатив, либо использовать стабилизатор изображения (если он есть).

Ночные фотографии делаются с очень длинной выдержкой в несколько секунд и даже минут. Здесь без штатива обойтись уже невозможно.

Чтобы иметь возможность зафиксировать выдержку, у фотоаппарата есть режим приоритета выдержки. Он обозначается TV или S. Кроме фиксированной выдержки он позволяет вам использовать и экспокоррекцию.Выдержка оказывает прямое влияние на уровень экспозиции - чем длиннее выдержка, тем светлее получается фотография.

Что такое диафрагма?

Еще один режим, который может быть полезным - режим приоритета диафрагмы.

Диафрагма - это «зрачок» объектива, отверстие переменного диаметра. Чем уже это диафрагменное отверстие, тем больше ГРИП - глубина резко изображаемого пространства.Диафрагма обозначается безразмерным числом из ряда 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 и т.д. В современных камерах можно выбирать промежуточные значения, например, 3.5, 7.1, 13 и т.д.

Чем больше диафрагменное число, тем больше ГРИП. Большая ГРИП актуальна для , когда нужно чтобы резким было все - и передний и задний план. Пейзаж обычно снимают с диафрагмой 8 и больше.

Типичный пример фотографии с большой ГРИП - зона резкости от травы под ногами до бесконечности.

Смысл малой ГРИП в том, чтобы сосредоточить внимание зрителя на объекте съемки, а все объекты заднего плана размыть. Этот прием обычно используется в . Чтобы размыть фон на портрете, открываем диафрагму до 2.8, 2, иногда даже до 1.4 - главное меру знать, иначе рискуем размыть и часть лица.

Малая ГРИП - отличный способ переключить внимание зрителя с пестрого заднего плана на главнй объект.

Чтобы управлять диафрагмой, вам нужно переключить управляющий диск в положение режима приоритета диафрагмы (AV или A). При этом вы указываете аппарату, с какой диафрагмой вы хотите фотографировать, а он все остальные параметры подбирает сам. В режиме приоритета диафрагмы также доступна функция коррекции экспозиции.

Диафрагма оказывает обратное влияние на уровень экспозиции - чем больше диафрагменное число, тем темнее получается снимок (зажатый зрачок пропускает меньше света, чем открытый).

Что такое чувствительность ISO?

Вероятно, вы замечали, что на фотографиях иногда присутствует рябь, зерно или, как его еще называют, цифровой шум. Особенно ярко шум выражен на фотографиях, сделанных при плохом освещении. За наличие/отсутствие ряби на фотографиях отвечает такой параметр как чувствительность ISO . Это степень восприимчивости матрицы к свету. Она обозначается безразмерными единицами - 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 и т.д.

При съемке на минимальной чувствительности (например, ISO 100) качество картинки наилучшее, но приходится снимать с более длительной выдержкой. При хорошем освещении, например, днем на улице это не проблема. Но если мы зайдем в помещение, в котором света намного меньше, то на минимальной чувствительности снимать уже не получится - выдержка будет, к примеру, 1/5 секунды и при этом очень велик риск «шевеленки », так называют из-за дрожания рук.

Вот пример фотографии, сделанной на низком ISO с длинной выдержкой со штатива:

Обратите внимание, что волнение на реке размылось в движении и создалось впечатление, что не реке лед. Но шума на фотографии практически нет.

Чтобы избежать «шевеленки» при слабом освещении, нужно либо повышать чувствительность ISO дабы сократить выдержку хотя бы до 1/50 секунды, либо продолжить съемку на минимальном ISO и использовать . При съемке со штатива с длинной выдержкой движущиеся объекты получаются сильно размытыми. Особенно это заметно при ночной съемке. Чувствительность ISO оказывает прямое влияние на уровень экспозиции. Чем выше число ISO, тем светлее будет снимок при зафиксированных выдержке и и диафрагме.

Ниже приведен пример снимка, сделанного на ISO6400 поздним вечером на улице без штатива:

Даже в веб-размере заметно, что фотография получилась довольно шумной. С другой стороны, эффект зерна зачастую используется как художественный прием, придавая фотографии "пленочный" вид.

Взаимосвязь выдержки, диафрагмы и ISO

Итак, как вы уже наверно догадались, на уровень экспозиции оказывают влияние три параметра - выдержка, диафрагма и чувствительность ISO. Есть такое понятие «шаг экспозиции» или EV (Exposure Value). Каждый следующий шаг соответствует экспозиции в 2 раза большей, чем на предыдущем. Эти три параметра взаимосвязаны.

• если открываем диафрагму на 1 шаг, выдержка сокращается на 1 шаг
• если открываем диафрагму на 1 шаг, чувствительность снижается на один шаг
• если сокращаем выдержку на 1 шаг, чувствительность ISO увеличивается на один шаг

Ручной режим

В ручном режиме фотограф имеет возможность контролировать . Это нужно тогда, когда нам нужно жестко зафиксировать уровень экспозиции и не давать камере проявлять «самодеятельность». К примеру, затемнять или высветлять передний план, когда в кадр попадает больше или меньше неба соответственно.

Удобен при съемке в одних и тех же условиях, например, при прогулке по городу в солнечную погоду. Один раз настроил и на всех фотографиях одинаковый уровень экспозиции. Неудобства в ручном режиме начинаются тогда, когда приходится перемещаться между светлыми и темными локациями. Если мы с улицы зайдем, например, в кафе и будем там снимать на «уличных» настройках, фотографии будут получаться слишком темными, так как света в кафе меньше.

Ручной режим незаменим при съемке панорам и все благодаря тому же свойству - сохранять постоянный уровень экспозиции. При использовании автоэкспозиции, уровень экспозиции будет сильно зависеть от количества светлых и темных объектов. Поймали в кадр большой темный объект - получили засветку неба. И наоборот, если в кадре преобладают светлые объекты - тени ушли в черноту. Клеить такую панораму потом одно мучение! Так что, чтобы избежать этой ошибки, снимайте панорамы в режиме M, заранее выставив такую экспозицию, при которой все фрагменты будут правильно проэкспонированы.

Результат - при склейке не будет «ступенек» яркости между кадрами, которые с большой вероятностью появятся при съемке в любом другом режиме.

Зум и фокусное расстояние

Это характеристика, определяющая угол поля зрения объектива. Чем меньше фокусное расстояние, тем более широкий угол охватывает объектив, чем больше фокусное расстояние, тем больше он похож по своему действию на подзорную трубу.

Часто понятие «фокусное расстояние» в обиходе заменяется на «зум». Это неправильно, так как зум - это всего лишь коэффициент изменения фокусного расстояния. Если максимальное фокусное расстояние поделить на минимальное, получим кратность зума.

Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах. Сейчас широкое распространение получил термин «эквивалентное фокусное расстояние», он применяется для камер с кроп-фактором, коих большинство. Его цель - оценить угол охвата конкретной связкой объектив/матрица и привести их к полнокадровому эквиваленту. Формула проста:

ЭФР = ФР * Кф

ФР - реальное фокусное расстояние, Кф (кроп-фактор) - коэффициент, показывающий во сколько раз матрица данного аппарата меньше полнокадровой (36*24 мм).

Таким образом, эквивалентное фокусное расстояние объектива 18-55 мм на кропе 1.5 будет 27-82 мм. Ниже приведен примерный перечень настроек фокусного расстояния. Я буду писать в полнокадровом эквиваленте. Если у вас камера с кроп-фактором, просто поделите эти числа на кроп-фактор и получите реальные значения фокусного расстояния, которые нужно выставить на вашем объективе.

• 24 мм и менее - «широкоугольник». Угол охвата позволяет захватить в кадр достаточно большой сектор пространства. Это позволяет хорошо передать глубину кадра и распределение планов. Для 24 мм характерен ярко выраженный эффект перспективы, из-за чего появляется склонность к искажениям пропорций объектов по краям кадра. Зачастую, выглядит эффектно.

На 24 мм лучше не фотографировать групповые портреты, так как у крайних людей могут получиться чуть вытянутые по диагонали головы. Фокусное расстояние 24 мм и меньше хорошо подходит для съемки пейзажей с преобладанием неба и воды.

• 35 мм - «короткофокусник». Тоже хорошо подходит для пейзажа, а также съемки людей на фоне пейзажа. Угол охвата достаточно широк, но перспектива выражена в меньшей степени. На 35 мм можно снимать портреты в полный рост, портреты в обстановке.

• 50 мм - «нормальный объектив». Фокусное расстояние в основном для съемки людей не самым крупным планом. Одиночный, групповой портрет, «уличная фотография». Перспектива примерно соответствует тому, что мы привыкли видеть своими глазами. Пейзаж фотографировать можно, но далеко не всякий - угол поля зрения уже не такой большой и не позволяет передать глубину и пространство.

• 85-100 мм - «портретник». Объектив на 85-100 мм хорошо подходит для съемки портретов по пояс и более крупным масштабом преимущественно с вертикальной компоновкой кадра. Наиболее интересную картинку позволяют получить светосильные объективы с фиксированным фокусным расстоянием, например, 85mm F:1.8. При съемке на открытой диафрагме "восемьдесятпятник" очень хорошо размывает задний план, тем самым подчеркивая основной объект. Для других жанров объектив на 85 мм если и подходит, то с большой натяжкой. Пейзаж на него снимать уже практически невозможно, в помещении большая часть интерьера находится за пределами его поля зрения.

• 135 мм - «крупноплановый портретник». Фокусное расстояние для съемки портретов крупным планом, на которых лицо занимает большую часть кадра. Так называемый close-up портрет.

• 200 мм и более - «телеобъектив». Позволяет снимать удаленные объекты крупным планом. Дятел на стволе, косуля на водопое, футболист с мячом посреди поля. Неплохо подходит для съемки мелких объектов крупным планом - например, цветок на клумбе. Эффект перспективы практически отсутствует. Для портретов такие объективы лучше не использовать, так как лица получаются визуально более широкими и плоскими. Ниже приведен пример фотографии, сделанной на фокусном расстоянии 600 мм - перспектива практически отсутствует. Близкие и далекие объекты в одном и том же масштабе:

Фокусное (реальное!) расстояние помимо масштаба снимка оказывает влияние на глубину резко изображаемого пространства (вместе с диафрагмой). Чем больше фокусное расстояние, тем ГРИП меньше, соответственно, размытие заднего плана сильнее. Это еще одна причина не использовать широкоугольную оптику для съемки портретов, если хотите получить размытие фона. Здесь же кроется ответ а вопрос - почему « » и смартфоны плохо размывают фон на портретах. Реальное фокусное расстояние у них в несколько раз меньше, чем у зеркальных и системных камер (беззеркалок).

Композиция в фотографии

Теперь, когда мы в общих чертах разобрались с технической частью, пришло время поговорить о такой вещи как композиция. Если очень кратко, композиция в фотографии — это взаимное расположение и взаимодействие в кадре объектов и источников света, благодаря которому фоторабота выглядит гармоничной и законченной. Правил достаточно много, я перечислю основные, те которые нужно усвоить в первую очередь.

Свет — ваше самое главное изобразительное средство. В зависимости от угла падения света на объект он может выглядеть абсолютно по-разному. Светотеневой рисунок — практически единственный способ передать объем на фотографии. Фронтальный свет (вспышка, солнце за спиной) скрадывает объем, объекты выглядят плоско. Если источник света смещен чуть вбок — это уже лучше, появляется игра света и тени. Встречный (контровой) свет делает снимки контрастными и драматичными, но с таким светом нужно сначала научиться работать.

Не пытайтесь поместилось кадр все одновременно, фотографируйте только самую суть. Фотографируя что-то на переднем плане, следите за фоном - на нем часто бывают нежелательные объекты. Столбы, светофоры, мусорные баки, и тому подобное - все эти лишние объекты засоряют композицию и отвлекают внимание, их называют "фотомусором".

Не помещайте основной объект съемки в центр кадра, чуть сместите его в сторону. Оставляйте в кадре больше места в той стороне, куда "смотрит" основной объект. По возможности пробуйте разные варианты, выбирайте лучший.

"Приблизить зумом" и "подойти поближе" — это не одно и то же. Зум увеличивает фокусное расстояние объектива, вследствие чего фон растягивается и размывается — это хорошо для портрета (в разумных пределах).

Портрет снимаем с уровня глаз модели с расстояния не менее 2 метров. Недостаток масштаба увеличением фокусного расстояния (наезд зумом). Если фотографируем детей, не нужно это делать с высоты своего роста, получится портрет на фоне пола, асфальта, травы. Присядьте!

Старайтесь не снимать портрет во фронтальном ракурсе (как на паспорт). Поворот лица модели в сторону основного источника света всегда идет на пользу. Можно попробовать и другие ракурсы. Главное - свет!

Используйте по максимуму естественное освещение — оно более художественное и "живое", чем освещение от вспышки. Помните, что окно — это прекрасный источник мягкого рассеянного освещения, практически софтбокс. При помощи штор и тюля можно менять интенсивность света и его мягкость. Чем ближе модель к окну, тем контрастнее освещение.

При съемке "в толпе" почти всегда выигрышной является высокая точка съемки, когда камера держится на вытянутых вверх руках. Некоторые фотографы даже используют стремянку.

Старайтесь, чтобы линия горизонта не резала кадр на две равные половины. Если больше интересного на переднем плане, расположите горизонт на уровне примерно 2/3 от нижнего края (земли — 2/3, неба — 1/3), если на заднем — соответственно, на уровне 1/3 (земли — 1/3, неба — 2/3). Еще это называется "правилом третей". Если не получается привязать ключевые объекты именно к "третям", разместите их симметрично друг другу относительно центра:

Обрабатывать или не обрабатывать?

Для многих это больной вопрос - считается ли фотография, обработанная в Фотошопе "живой" и "настоящей". В этом мнении народ делится на два лагеря - одни категорически против обработки, другие - за то что в обработке фотографий нет ничего плохого. Лично мое мнение по поводу обработки таково:

• Любой фотограф должен иметь хотя бы базовые навыки обработки фотографий - подправить горизонт, скадрировать, замазать пятнышко от пылинки на матрице, подрегулировать уровень экспозиции, баланс белого.
• Учитесь фотографировать так, чтобы потом не обрабатывать. Это экономит много времени!
• Если снимок изначально получился хорошо сто раз подумайте, прежде чем его как-то программно "улучшать".
• Перевод фото в ч/б, тонирование, зернистость, применение фильтров не делает его автоматически художественным, а вот шанс скатиться до безвкусицы есть.
• Обрабатывая фотографию, вы должны знать, что хотите получить. Не нужно делать обработку ради обработки.
• Изучайте возможности программ, которыми пользуетесь. Вероятно, есть функции, о которых вы не знаете и которые позволят достичь результата быстрее и качественнее.
• Не увлекайтесь цветокоррекцией, не имея качественного откалиброванного монитора. Если изображение выглядит хорошо на экране вашего ноутбука, это не значит, что оно будет хорошо выглядеть на других экранах и при печати.
• Обработанная фотография должна "вылежаться". Прежде чем публиковать ее и отдавать в печать, оставьте ее на пару дней, а потом посмотрите свежим взглядом - вполне возможно, вы захотите многое переделать.

Заключение

Надеюсь, вы понимаете, что научиться фотографировать, прочитав одну статью, не получится. Да я, собственно, и не ставил такой цели - «выложить» в ней все, что я знаю. Цель статьи - только кратко рассказать о простых истинах фотографии, не вдаваясь в тонкости и подробности, а просто приоткрыть завесу. Я пытался писать в сжатом виде и доступным языком, но даже несмотря на это статья получилась довольно объемной - и это только верхушка айсберга!

Если вы заинтересованы в более глубоком изучении темы, я могу предложить платные свои материалы по фотографии. Они представлены в виде электронных книг в формате PDF. Ознакомиться с их списком и ознакомительными версиями можно здесь - .