Компания выпускает офисную, промышленную, фото- и видеотехнику. Фотоаппараты и объективы Canon по состоянию на 2010 год занимали 19% мирового рынка фототехники, сделав компанию лидером этого сектора. На рынке цифровых зеркальных камер этот бренд лидирует с долей 44%. В отзывах о фототехнике пользователи отмечают слабые и сильные стороны моделей марки, но то, что чаще покупают именно ее, остается фактом. Современные модели этого бренда имеют два типа байонетов:
- EF. Совместим с фотоаппаратами Canon EOS любого класса - как полнокадровыми, так и "кропнутыми".
- EF-S. Предназначен для APS-C камер с кроп-фактором 1,6 и не подходит для камер Full-Frame.
Любители и профессионалы могут купить объективы Canon следующих видов: зумы, фиксы, длиннофокусные объективы, широкоугольники, сверхширокоугольные объективы, макрообъективы, модели для портретной съемки.
Линейку оптики Canon разделяют на три категории по фактору цены. Бюджетные объективы не оборудованы ультразвуковым мотором, в них установлены простые линзы без особых характеристик. Оптика средней ценовой категории, или USM-оптика, имеет ультразвуковой мотор, стабилизатор изображения, защиту от пыли и влаги, хорошее качество получаемых снимков. Объективы "Кэнон" серии L относятся к профессиональной фототехнике, что, соответственно, отражается на ценах. Для них характерны повышенная механическая надежность, высокая светосила.
Маркировка
В маркировке объективов знаменитого бренда указаны тип байонета, фокусное расстояние, наибольшая диафрагма. Кроме этих характеристик, могут быть указаны следующие индексы:
IS - обозначает наличие в конструкции встроенной системы стабилизации;
- DO - в устройстве установлены дифракционные оптические комплектующие, что повлияло на уменьшенные габариты и вес объектива;
- TS-E - дает возможность корректировать перспективу путем перемещения оптического узла;
- I/R - указывает на внутреннюю фокусировку;
- UD - использование для изготовления линз низкодисперсного стекла.
По отзывам пользователей объективов Canon, интересна оптика AL с применением асферических линз. Она позволяет корректировать аберрации при фокусировке на ближние объекты.
По прошествии некоторого времени после приобретения фотокамеры стандартный объектив начинает надоедать и хочется чего-нибудь нового. Всегда кажется, что другие объективы позволили бы снимать намного более качественные фото, и тогда начинаются поиски кандидата на звание нового, любимого объектива. Зайдя на любой сайт, занимающийся продажей объективов, можно увидеть, что цены на них начинаются от нескольких тысяч рублей и доходят до нескольких тысяч долларов. Конечно же, вы начинаете искать причину такой разбежки в ценах.
В фототехнике существует не писаный закон: «чем дороже - тем лучше».
Однако и тут бывают исключения. Дело в том, что самые дорогие объективы созданы для решения каких либо определенных, специфических задач, к примеру, съемка спортивных соревнований.
Естественно платить за такой объектив огромные деньги нет ни малейшего смысла, тем более что он будет использоваться для обычной съемки, а вес такой штуки не мал. Если говорить короче, не стоит гнаться за самым дорогим устройством. Тем более, что разницы от использования специализированого объектива и обычного полтинника не будет практически ни какой. Стоит заметить, что цены на объективы 50мм довольно не высоки и начинаются от 4-х тысяч рублей.
Так всё-таки, за какие характеристики мы платим деньги и какими свойствами должен обладать современный объектив? Конечно же, дорогой объектив, прежде всего, должен обладать отличными оптическими качествами.
Разрешение объектива
Самое первое, на что стоит обратить внимание - это разрешение. Естественно каждый фотограф желает, чтобы его снимки получались с хорошей резкостью. Понятие резкость является относительным, Логика подсказывает, что чем больше на фотографии деталей - тем больше резкость, однако человеческий глаз воспринимает резкость иначе. Для глаза, чем выше контраст, тем фото кажется чётче. Получается, что если на фотографии не много деталей, но граница между ними четкая и контрастная, глаз воспринимает такое фото как резкое. На основе этого правила работает фильтр Фотошопа Unsharp Mask. Он повышает контраст, делая границы деталей более насыщенными, и это воспринимается глазом ни как иначе, как повышение резкости. Чтобы в дальнейшем избежать путаницы в понятиях обусловимся резкость объектива называть проработкой деталей. Это понимание резкости особенно подходит для портретной фотографии. Ведь в ней очень важно большое количество деталей, чтобы при этом граница между ними была плавной и мягкой. Объектив, обладающий такими особенностями, позволит создавать портреты, которые будут выглядеть восхитительно даже без обработки. Макросъемка же наоборот требует от объектива как можно большего значения локального контраста. Если же таким объективом сфотографировать портрет, тогда обработка кожи неминуема, и она доставит немало хлопот.Светосила
Кроме хорошего разрешения оптика обязана обладать достаточной светосилой. Совершенно ясно, что чем большая у объектива светосила, тем в более темных помещениях можно будет снимать без штатива и вспышки. Можно сказать, что светосила приблизительно равняется отношению диаметра объектива к его фокусному расстоянию. В итоге мы получаем формулу k = f/d. Чем меньше расчетное значение - тем лучше. На самих объективах обычно указывается светосила и фокусное расстояние. Выходит, что надпись 50/1,4 - это 50мм - фокусное расстояние, и 1,4 - светосила. Zoom-объективы имеют несколько другую маркировку. Надпись 18-55/3,5-5,6 означает, что фокусное расстояние объектива изменяется в диапазоне от 18 до 55 мм, а светосила от 3,5 до 5,6 соответственно. Объективы с такой слабой светосилой обычно называют «тёмными». При этом профессиональные зум-объективы имеют светосилу 2,8, а оптика с фиксированным фокусным расстоянием (не зум) - 1,4 или 1,2. Существуют модели объективов со светосилой меньше единицы, но такие устройства стоят очень дорого.Хроматические аберрации
Дешевым объективам свойственно это неприятное явление. Хроматические аберрации присутствуют у любого объектива, но в дешевых моделях они выражены наиболее сильно. Это явление возникает из-за преломления света различной длины волны и проявляет себя в виде разноцветных контуров на предмете съемки. Существует два способа борьбы с хроматическими аберрациями. Первый - это приобрести новый объектив, а второй - фотографировать в формате RAW и убирать нежелательный эффект при конвертировании в jpg.Виньетирование
Еще одно проявление низкого качества объектива - виньетирование. Это переход от нормального цвета к более темному по краям снимка. Особых неприятностей данный эффект не доставляет, однако при сшивании панорамных снимков в ручном режиме могут возникнуть трудности. Вот как выглядит виньетирование на примере серого кадра: 
Дисторсия
Дисторсия - это искривление прямых линий у края снимка. Более всего дисторсия проявляется на широких углах - чем угол шире, тем искажения больше. Если зум слегка подкрутить, дисторсия исчезнет. Для борьбы с этим явлением существует несколько способов:- 1. при съемке отходить немного дальше от объекта и пользоваться зумом. 2. убирать дисторсию программным способом 3. использование более дорогих объективов 4. использование объектива с большей шириной угла
Первый способ вполне понятен. Меньший угол зрения дает меньшие искажения. С обработкой же могут возникнуть трудности. Если на вашем снимке изображены только далекие предметы, тогда спокойно можно пользоваться плагинами для фотошопа. Можно использовать PTLens или рав-конвертер DxO Optics. Однако если на вашем снимке присутствуют как близкие, так и далекие объекты, может возникнуть затруднение в корректировке. Дело в том, что объекты, находящиеся на различном расстоянии от объектива искажаются по-разному. Приобретение более качественного и дорогого объектива не позволит полностью решить проблему. Конечно, дисторсия уменьшится, но не значительно. Единственный действенный способ избавиться от дисторсии - это использование сверхширокоугольного объектива по типу Sigma AF 10-20mm f/4-5.6. На 10 мм дисторсия еще будет заметна, однако на 14 мм её практически будет невозможно разглядеть.
Однако существуют сверхширокоугольные объективы, которые намерено сделаны таким образом, чтобы не устранять дисторсию. Эта оптика называется Fish eye (рыбий глаз). Снимки, сделанные с использованием такого объектива очень необычны. На этом можно закончить описание технических характеристик объективов, но существует еще две оптические характеристики. Их невозможно измерить, однако их стоит описать.
Рисунок и боке
Что же такое рисунок объектива и боке? Это субъективные понятия. Как говорилось выше, их нельзя измерить. Рисунком объектива называется индивидуальная передача того, как объектив может передавать детали. Хороший объектив делает мягкие, пластичные снимки с качественной но не грубой передачей деталей. Боке - это участок зоны нерезкости и то, как он выглядит. Каждый объектив по-разному передаёт боке. Одни создают грубый, механический рисунок с двоящимися объектами, находящимися в зоне нерезкости, а вторые делают размытие мягким и приятным, не отвлекающим от объекта съемки. Боке - это также то, как именно объектив размывает все блики и источники света, которые попали в кадр. Если говорить проще, то рисунку и боке можно дать характеристику как нравится и не нравится, но ни как не плохо и хорошо. Производители объективов в погоне за технологическим совершенством ни как не продвинулись в технологии рисунка и боке. В этом можно найти положительную сторону. За достаточно скромную сумму денег можно купить недорогой объектив с шикарным рисунком и боке и радоваться экономии и качеству снимков. Но это только если остальные параметры объектива вас не волнуют. 
На этом закончим обсуждение технических характеристик объективов и сделаем небольшой вывод. За небольшие деньги купить оптику с отличными характеристиками и простой конструкцией невозможно. Дело в том, что при повышении разрешения объектива теряется рисунок и боке, при увеличении светосилы появляются хроматические аберрации и уменьшается контраст.
Конструктив
Кроме оптических характеристик большое влияние на цену оказывает конструктив. В идеальном объективе должно быть минимальное количество подвижных частей снаружи, пыле и влагозащищенность, тихий автофокус, а его корпус должен быть изготовлен из металла и качественного, прочного пластика. Это всё сделает его надежным и удобным в эксплуатации. Наличие всех вышеперечисленных качеств отличает дорогие объективы от дешевых.Фирма
В народе ходит легенда о том, что Canon намеренно увеличивает цену своих объективов с красным кольцом на $200-300. И это только за само красное кольцо. На самом деле это не совсем так, точнее цена увеличивается не за кольцо. Само кольцо является знаком качества. В этом случае мы платим за бренд и за то качество продукции, которое он нам предлагает. Такой объектив предназначен не только для поднятия вашего статуса в среде фотографов. Дело в том, что производители качественной оптики уверены в своей продукции и как правило они дают гарантию минимум на два года, в отличии от сторонних производителей, которые гарантируют исправность объектива максимум в течении года. Поэтому покупая объективы фирм Nikon или Canon, мы получаем устройство, которое может эксплуатироваться в достаточно агрессивных условиях при гарантии сохранности работоспособности. Вот как выглядят талоны гарантии от Canon:
Выходит что покупая дорогой объектив, мы платим за его оптические характеристики, качество сборки, материалов, конструктив и за бренд. Именно бренд является гарантией качества товара и наличия гарантийных мастерских. Да имя производителя и сервис действительно придется переплатить немалые деньги. Конечно если вы всё же купили объектив «made in Japan», то стоит подготовиться к дополнительным тратам на различные крышки, защитные приспособления и прочие аксессуары. Конечно же, можно найти аналоги, производимые в Китае за треть стоимости оригиналов, но давайте разберемся в этом подробнее. Возьмем, к примеру, фирменную бленду от Canon. Она предохраняет объектив не только от солнечных бликов, но также защищает устройство от оседания пыли в районе оптических элементов и смягчает лобовые столкновения с объектами. Обеспечит ли Китайская бленда такой уровень защиты? Возможно, но уверенности в этом нет. Стоит ли рисковать дорогим объективом из-за разницы в цене на аксессуары всего в пару сотен рублей? Скорее всего, не стоит. Что можно еще добавить? Хорошая зеркалка до поломки затвора при интенсивной работ прослужит два или три года. Потом её можно отремонтировать и она поработает еще немного. Потом выйдет новая модель и через три года поломается и она, а хороший объектив переживет и первую камеру и вторую. Кроме того, качественный объектив никогда не устареет. Через годы он, как и прежде будет выполнять свои функции.
На основе материалов с сайта:
В этой статье Вашему вниманию представлены основные и дополнительные (уточняющие) характеристики объективов.
Основные характеристики объективов
- Фокусное расстояние . Наверное самая важная характеристика объективов. От фокусного расстояния зависит то, что поместится в вашем кадре. Следовательно чем меньше будет фокусное расстояние (например 18 мм) тем больше объектов вы сможете поместить в кадре, и наоборот, чем больше фокусное расстояния, тем меньше объектов вы захватите в кадре. Так же от фокусного расстояния зависят искажения перспективы в кадре. Например, при маленьком фокусном расстоянии объекты могут искажаться. Оптимальное фокусное расстояние, то есть которое максимально близко к тому, как видит мир человек – 50 мм.
- Уровень и характер оптических искажений (аберраций)
- Светосила . Светосила это показатель максимальной диафрагмы объектива и качества оптики. Например, чем меньше отверстие диафрагмы, то есть чем меньше число f (например f/1.4), тем более светосильный объектив. В таких светосильных объективах используется высококачественные стекла и специальные просветляющие покрытия, уменьшающие переотражения. Следовательно светосильные объективы считаются очень качественными.
- Максимальная диафрагма . Максимальная диафрагма это максимально возможное значение диафрагмы для данного объектива. Для разных объективов максимальная диафрагма различна. Для зум-объективов (часто можно видеть на мыльницах) часто указывают диапазон максимально возможной диафрагмы. Например, f/3.5-5.6 для объектива с фокусным расстоянием 18-105 мм означает, что на 18мм максимальная диафрагма будет f/3.5, а на 105мм – f/5.6. Максимальное качество картинки все объективы показывают на средних значениях диафрагмы f:8 – F:16. Как всем известно, чем меньше значение диафрагмы, тем меньше глубина резкости и тем больше размывается фон.
- Разрешающая способность . Разрешающая способность, если говорить простыми словами, это способность объектива раздельно передавать очень мелкие детали снимаемого предмета. Разрешающая способность обычно больше в центре и снижается к краям объектива.
- Тип байонета или диаметр резьбы для крепления к камере . Эта характеристика в основном используется для съёмных объективов. Она указывается на объективе и показывает, фильтры какого диаметра можно использовать с этим объективом.
Дополнительные и уточняющие характеристики объективов
В первую очередь к ним можно отнести такую характеристику, как рабочий отрезок или рабочее расстояние . Используется для сменных объективов. Это расстояние между опорной плоскостью присоединительной оправы и фокальной плоскостью объектива. Рабочее расстояние в большинстве случаев определяется типом байонета, имеет очень важное значение для резьбовых типов крепления.
Следующей дополнительной характеристикой является минимальная дистанция фокусировки (МДФ) или максимальный масштаб макросъёмки . Из одного названия ясно, что эта характеристика используется для макрообъективов (например, 55 мм, 1:1) и оно определяется фокусным расстоянием и конструкцией оправы.
Продолжая тематику линз, стоит отметить такую характеристику, как наличие асферических линз . Асферическими линзами называют линзы, в которых одна или обе поверхности не являются сферическими.
Ну и наверное одним из последних по списку характеристик, но не последнему по значению, является конструкция и особенности оправы и байонета . Рассмотрим пример, «Помповая» оправа - изменение фокусного расстояния и наводка на резкость осуществляется одним кольцом, осевое перемещение которого меняет фокусное расстояние, а поворотом осуществляется наводка на резкость. Но более традиционным является наличие двух различных органов управления, отдельно регулирующих резкость и фокусное расстояние.
Для начала разберемся с фокусным расстоянием. Изначально каждый объектив имел фиксированное фокусное расстояние, которое в соотношении с диагональю кадра и обуславливало его применение.
Стандартным для малоформатных пленочных камер, а теперь и для fullframe-цифровиков считается фокусное расстояние 50 мм. Дело в том, что при таких размерах кадра угол зрения 50-миллиметрового объектива практически равен углу обзора человеческого глаза, то есть с таким объективом камера «видит» подобно человеческому глазу. Но на практике нужно гораздо больше вариантов - так, например, выделился класс портретных объективов , имеющих не только увеличенное (70-90 мм) фокусное расстояние, но и повышенную светосилу: такой объектив акцентирует композицию кадра на центре и фокусе, красиво размывая фон, дает отличную детализацию и малый уровень искажений.
А что делать, когда нужно снимать с удаления? Тут нужен уже телеобъектив - неотъемлемый атрибут фотокамеры репортеров и папарацци, подобные объективы иногда разрастаются до чудовищных размеров: например, редчайший Canon EF 1200mm f/5.6 L USM весит 16,5 килограммов, и при съемке должен сам стоять на прочном штативе. При съемке зданий, напротив, нужно малое фокусное расстояние (менее 35 мм), обеспечивающее поле зрения широкоугольных объективов. Однако такой угол обзора несет и характерные искажения - края кадра «заваливаются» внутрь.
Развитие широкоугольников - «рыбий глаз », где фокусное расстояние минимально (порой всего несколько миллиметров), из-за чего искажения, характерные для широкоугольной оптики, доходят до абсолюта. Минимальное расстояние съемки у «рыбьих глаз» часто меньше, чем у макрооптики, иначе при таком угле зрения в кадр попадет слишком много лишнего.
Для макросъемки используются объективы, схожие по фокусному расстоянию с портретными, но их ключевые отличия - возможность сфокусироваться на сверхмалых расстояниях и прецизионная обработка линз, обеспечивающая наименее возможные искажения.
Но что же делать, если хочется снимать разные кадры, но нет денег на набор оптики? Что ж, зум-объективы изобретены уже давно. В них оптическая система сложнее, зато позволяет менять фокусное расстояние зачастую в широких пределах. Расплата за универсальность - потери в светосиле, рост искажений, особенно в крайних положениях фокуса. Тем не менее, хороший зум-объектив всегда найдется и в кофре профессионального фотографа.
Есть еще один интересный момент. В начале статьи мы упоминали, что оптика Canon, рассчитанная на байонет полноформатных матриц, может работать и на технике с «кропнутыми» матрицами. И тут раскрывается смысл кроп-фактора, указываемого в характеристиках фотоаппаратов. Например, если мы снимем с полноформатника нормальный объектив, то на камере с APS-C (кроп-фактор 1,6) он превратится по полю зрения… в 80-миллиметровый (50*1,6)! Нормальным же для этого фотоаппарата будет уже 30-миллиметровый, который на «старшей» камере будет работать широкоугольником. Теперь Вы понимаете, почему на компактных фотоаппаратах с очень маленькими матрицами такие короткие объективы? На сменной же оптике чаще всего фокусное расстояние указывается именно для полного кадра, так что для меньших матриц его нужно обязательно пересчитывать при выборе по кроп-фактору своей камеры.
Если фокусное расстояние определяет большую часть применимости оптики, то ее светосила - качество и возможности съемки в малой освещенности. Особенно светосила критична для недорогих матриц, у которых приходится часто выставлять светочувствительность до таких величин, что становятся ясно видны шумы. Светосила прямо отражена в минимально возможном относительном отверстии диафрагмы, то есть оптика с f/2.0 светосильнее, чем с f/3.5. Причем характерно, что, чем меньше фокусное расстояние, тем больше светосила - из-за большего угла зрения объектив пропускает больше света в совокупности. Поэтому не стоит считать, что оптика в телеобъективе с f/5.0 хуже, чем в широкоугольнике с f/1.8 - это совсем разные объективы. А вот требования к качеству матрицы фотоаппарата при желании работать с телеоптикой, понятно, выше.
) камеры - почти всегда долгий и, зачастую, нервный процесс. Большинство хороших объективов стоят недешево и хочется, отдавая сумму как минимум с четырьмя нулями, получить взамен какие-то новые возможности, каких не было раньше - лучшую резкость, большую светосилу, красивое боке (желательно, чтобы все это одновременно). Иными словами, уж если отдавать такие деньги за кусок металла, пластмассы и стекла, то выбрать такую модель, которая возместит хотя бы моральный вред, нанесенный пресловутой жабой, которую вы все-таки задушили и решились на покупку:)
Что мы ждем от нового объектива?
Владельцы зеркалок делятся на две группы. Первая группа (обычные фотолюбители) снимает всю жизнь на китовый объектив и "не парится". Вторая (творческие личности) так или иначе пытаются по возможности проапгрейдить свою систему. В первых рядах очереди на апгрейд, как правило, стоит объектив. Причины у всех разные. Кто-то, научившись более-менее сносно фотографировать, "уперся в потолок" и ему уже не хватает зума, светосилы, "рисунка", "пластичности" и т.д. Кто-то просто начитался статей и обзоров в Интернете и загорелся идеей поменять объектив. Только на что менять? Чтобы ответить на этот вопрос, для начала нужно сформулировать четкий перечень претензий - что конкретно вас не устраивает в вашей технике. Лучше, если их будет не меньше трех. Типичный пример - замена китового объектива на светосильный фикс (например, "полтинник 1.8"). Причины могут быть такие:
- Китовый объектив недостаточно хорошо прорисовывает края кадра - темнит их, мылит и хроматит
- Китовый объектив слишком "темный", а я люблю фотографировать без вспышки. Для этого приходится сильно задирать ISO, а потом бороться с шумами.
- Я хочу научиться делать портреты с "профессионально размытым" задним планом, а китовый объектив не дает реализовать эту идею. Размытие на длинном конце слабое, его рисунок скучен, а цвета унылы!
Если это про вас, то вам прямая дорога в магазин за покупкой объектива-фикса на 50 мм. Точно также стоит действовать, выбирая объектив для репортажа, тревел-фото, телефото, макро и т.д. Для начала попробовать поснимать в данном жанре тем, что есть, а если не устраивает - сформулировать перечень требований, расставить приоритеты. Как правило, выбор при этом сужается до 1-2 моделей. Дальше сценарий простой - накопить деньги, пойти в магазин, попробовать и купить тот, который больше понравился. Если же вы просто хотите поменять "китовый" объектив на что-то другое только потому, что "в интернете пишут, что он плохой", можете дальше не читать.
Чем дорогие объективы отличаются от дешевых?
Есть распространенное убеждение, что дорогие объективы намного резче, чем дешевые. Это было актуально лет 5 назад, может даже меньше. Сейчас даже бюджетная оптика здорово выросла в плане разрешающей способности и легко может обойти по детализации "топовые" аналоги 5-летней давности. Но вот беда - детализация вроде хорошая, но как-то все не так - скучная картинка. Самое главное отличие дорогой оптики от дешевой - это ее "художественность". Она не поддается измерению никакими лабораторными тестами. К примеру, топовая "элька" Canon EF 50mm 1:1.2L USM проваливает тесты по разрешающей способности и хроматическим аберрациям на фоне нового "полтинника 1.8 stm", но картинка у нее получается будто "волшебная". Нет в ней дешевой "пластмассовости", как в бюджетном "полтиннике".
Можно провести аналогию с двумя аудиосистемами с одинаковыми характеристиками "на бумаге", но одна из них - пластмассовый бумбокс, вторая - стационарная система с многополосными деревянными колонками. Бумбокс дешевле в несколько раз, но он подходит только для попсы и шансона. Классика и джаз на нем "не звучат". Их лучше слушать на более серьезной аппаратуре. У аудиофилов существует понятие "теплый и сочный ламповый звук", который, на их взгляд, гораздо лучше, чем "сухой транзисторный". Это при том, что 99% слушателей разницу не замечают.
С оптикой - то же самое. "Художественность" объектива задается множеством плохо поддающихся измерению величин. Характер картинки зависит от качества оптического стекла, сложности и сбалансированности оптической системы, формы диафрагменного отверстия, каких-то секретных изысков производителя, которые не афишируются. Даже если две модели идентичны по своим заявленным характеристикам, вполне может быть, что на практике отличия будут все равно заметны. По его техническим характеристикам можно лишь косвенно оценить вероятность того, что объектив будет "художественным". Чтобы полностью "распробовать" объектив, им нужно поснимать в течение длительного срока. Тем не менее, поскольку данные приводятся в описании, попробуем разобраться, что к чему.
Фокусное расстояние - переменное и постоянное
Фокусное расстояние определяет угол поля зрения объектива. Объективы бывают с переменным и постоянным фокусным расстоянием. Их называют "зумы" и "фиксы", соответственно. 
Зум и фикс
Зум-объективы удобны своей универсальностью. Как правило, штатный объектив дает возможность фотографировать широкий спектр сюжетов - пейзаж, интерьер, портрет в обстановке, портрет крупным планом, иногда макро. Но обратной стороной медали, как правило, является компромиссное качество картинки, особенно у объективов с большой кратностью зума. К примеру, на коротком конце объектив охватывает большой угол пространства, что удобно для пейзажной съемки, но при этом "мылит" края и искривляет объекты. В длиннофокусном положении можно фотографировать портреты крупным планом, но рисунок размытия на заднем плане будет не интересным. Зум-объективы с большим диапазоном фокусных расстояний, например, Canon EF 18-135mm F/3.5-5.6 IS STM удобны для путешествий и прогулок, где важно иметь возможность быстро переходить от съемки общих планов к крупным, и наоборот.
Для творческой съемки лучше подходят либо более "короткие" (с небольшой кратностью), но светосильные зумы, либо фиксы. Фиксы чаще всего заточены под какую-то одну определенную задачу. Например, только для пейзажа (широкоугольник, 24 мм) или только для портрета (умеренный телевик, 85 мм). Есть категория универсальных фиксов с эквивалентным фокусным расстоянием 35, 40, 50 мм. Они имеют достаточно широкий угол поля зрения, что позволяет их использовать и для пейзажной съемки и, скажем, для портрета во весь рост. Но для охвата обширных пространств угла зрения не хватает, а для съемки крупных планов угол, наоборот, слишком большой.
Фиксы резче, светосильнее, компактнее, художественнее и почти всегда дешевле зумов, но заметно уступают им в универсальностии
Светосила объектива
Светосила - это характеристика, показывающая какое светопропускание имеет объектив. На практике светосила выражается в значении максимально открытой диафрагмы. Чем больше светосила, тем шире можно открыть диафрагму и с более короткой выдержкой (или низким ISO) фотографировать. К примеру, объектив со светосилой F/2.8 пропускает в 2 раза больше света, чем F/4, во столько же раз можно сократить выдержку. Зависимость чисел F и светопропускания нелинейная - каждое следующее число F из ряда 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11 обозначает в 2 раза меньшее светопропускание, чем предыдущее.
Светосила играет важную роль в области применения объектива. Во-первых, она влияет на способность объектив размывать задний план (например, на портрете). Именно поэтому для профессиональной портретной съемки чаще всего используются объективы со светосилой F/2, F/1.4 и т.п. Во-вторых, объективы с высокой светосилой дают фотографу преимущество в тех видах съемки, где нужно обеспечить короткую выдержку, не задирая при этом чувствительность ISO, например, съемка спортивных соревнований. Объективы с фиксированным фокусным расстоянием почти всегда имеют большую светосилу, чем зумы.
Зумы, в свою очередь делятся на объективы с постоянной светосилой и переменной. К примеру, объектив Canon EF 24-105mm F/4L IS USM позволяет открыть диафрагму до F/4 на всем диапазоне фокусных расстояний, это удобно при съемке в ручном режиме, если нужно вести съемку на открытой диафрагме (например, когда мало света). Более дешевый Canon EF 24-105mm F/3.5-5.6 IS USM в широкоугольном положении позволяет открыть диафрагму до F/3.5, а на длинном конце - только до F/5.6. Это означает, что в режиме "M" придется постоянно корректировать выдержку или ISO, чтобы яркость картинки не "гуляла" при изменении фокусного расстояния. Также постоянная светосила очень важна для видеографов - при "наезде" и "откате" уровень экспозиции картинки остается постоянным.
Следует иметь в виду, что на открытой диафрагме объективы часто дают "мягкую" картинку (на простом языке - "мылят"). Причем, "мылят" края кадра на открытой диафрагме даже профессиональные светосильные фиксы. Однако, для того же Canon 35/1.4L "открытой" является диафрагма F/1.4, но уже на диафрагме F/2 он весьма резок. Более дешевый Canon 35mm F/2 "мылит" на F/2. Ближе к F/4 их резкость становится сопоставимой. Светосильный объектив всегда имеет больший диапазон "рабочих" диафрагм, смещенный в сторону малых чисел. Это значительное преимущество для многих направлений съемки, но наибольший выигрыш - в портретной и репортажной съемке.
Байонет
Байонет - это механизм крепления объектива к камере. На практике эта характеристика говорит о совместимости объектива с определенным семейством камер. Чаще всего у каждого производителя несколько систем, причем, не всегда совместимых друг с другом. К примеру, у Canon есть обратная совместимость объективов EF (полнокадровые) с камерами EF-S (с кроп-фактором). То есть, на тушку с кропом можно установить полнокадровый объектив, а наоборот - нельзя. Если у вас полнокадровая камера, не стоит покупать к ней "кропнутый" объектив - у Canon не подойдет точно, у Nikon и Sony полнокадровая камера работает как кропнутая (смысл тогда в полном кадре?).
Чаще всего объективы имеют металлическое крепление байонета, но у самых дешевых версий оно пластмассовое. Считается, что это плохо. Лично я не могу привести ни одного вразумительного довода против пластмассового крепления байонета у легкого и компактного объектива. Долгое время использовал Canon 18-55, Canon 50/1.8 II с пластмассовыми хвостовиками - ничего не произошло. Может я что-то делал не так? :) Кстати, недавно Canon "порадовал" - помимо объектива выпустил еще и !
Проблема совместимости камер с "неродными" объективами решается при помощи специальных переходников, однако, такая возможность есть не всегда. Самыми "всеядными" камерами считаются беззеркалки. У них короткий рабочий отрезок и на них можно использовать практически любые объективы (через соответствующие переходники). Например, объективы Canon EF можно повесить на беззеркалку Micro 4/3 (но не наоборот!). Работоспособность автофокуса и диафрагмы зависит от возможностей переходника.
Количество лепестков диафрагмы
Форма диафрагменного отверстия оказывает влияние на рисунок объектива в зоне нерезкости (боке). В идеале форма диафрагменного отверстия должна быть круглой, в этом случае диски боке будут иметь идеально круглую форму. На практике отверстие диафрагмы формируется несколькими лепестками, которые перемещаясь относительно друг друга имитируют зрачок. Если лепестков диафрагмы относительно немного, например, 5 или 6, то светлые пятна в зоне размытия будут выглядеть как 5- или 6-угольники. Примерно так...
Боке Canon EF 50mm 1:1.8 II (5-лепестковая диафрагма) Такой эффект называют "гайками". В некоторых случаях "гайки" смотрятся интересно, но если они присутствует на всех фотографиях, то быстро надоедают и хочется поменять объектив такой же, но с большим количеством лепестков диафрагмы, чтобы получать такой результат:
Боке Canon EF 40mm 1:2.8 STM (7-лепестковая диафрагма) У объектива с 7-лепестковой диафрагмой диски нерезкости имеют более правильную форму. Если на приведенную выше картинку посмотреть повнимательнее, то мы видим характерное "закручивание" боке - по краям диски имеют более вытянутую форму, чем в центре. Этот эффект называется "кошачьи глаза" (по форме действительно похожи). Это следствие сферических аберраций, не до конца исправленных асферическими линзами. Формально это является недостатком, но в умелых руках "крученое боке" может стать великолепным художественным приемом.
Оптическая система: элементы и группы
Эта строка часто присутствует в описании объектива - указывается количество элементов и групп. Для неискушенного фотолюбителя это простые цифры, но в общем и целом, чем более линз имеет объектив, тем больше вероятность того, что он даст качественную картинку - производитель очень дотошно подошел к устранению искажений и не пожалел ввести дополнительные элементы.
Хорошим признаком является применение элементов из низкодисперсного стекла - оно снижает уровень хроматических аберраций. Асферические элементы помогают соблюсти правильную геометрию снимка, то есть минимизировать "бочкообразность" и "подушечность" изображения, а также частично избавиться от "мыла по краям" и "кошачьих глазок" в боке (см. ).
Количество элементов связано с диапазоном фокусных расстояний (кратностью зума) и со светосилой. Если объектив имеет фиксированное фокусное расстояние, его оптическая схема может быть относительно простой (меньше 10 линз), но она будет оптимизирована конкретно под данное фокусное расстояние. Благодаря этому, фиксы в большинстве своем резче, светосильнее зумов, а также дешевле и компактнее.
У зумов оптическая схема сложнее, так как объектив должен обеспечивать хорошее качество картинки по возможности на всем диапазоне фокусных расстояний. Приходится вводить дополнительные элементы, чтобы скомпенсировать искажения. Это приводит к увеличению габаритов, утяжелению и удорожанию объектива. Объективы-суперзумы имеют еще более сложную схему, но она зачастую далека от совершенства, особенно если речь идет о бюджетных моделях - там сплошной компромисс между размерами, ценой и качеством, обычно не в пользу последнего.
Как уже говорилось, количество элементов и групп указывается в характеристиках объектива, но есть нюансы... Элементы тоже имеют свои классы и категории - похуже и получше, подешевле и подороже. Естественно, те низкодисперсные и асферические элементы, которые стоят в объективах за 300 и 3000 долларов несколько различаются по качеству (это уже лично мое предположение).
Тип автофокуса
Автофокус - вещь, значительно облегчающая работу фотографа. Практически все современные объективы имеют автоматическую фокусировку, но она бывает разных видов. В зависимости от вида автофокусировки область применения даже вроде одинаковых по остальным характеристикам объективов может различаться. Автофокус приводится в действие при помощи электромотора, которые бывают разных типов.
- "Обычный мотор" - самый простой и дешевый. Он устанавливается в самые дешевые объективы. Как правило, скорость и точность не вызывает претензий, но мотор издает характерный жужжащий звук. Этот звук будет отчетливо слышен, например, на видеозаписи. Бывают ситуации, когда при съемке нужно соблюдать максимум тишины - в этом случае такой автофокус тоже плохой помощник. Впрочем, такие ситуации в повседневной жизни встретятся едва ли, и для простой любительской съемки данный тип привода вполне подойдет.
- Ультразвуковой привод используется на более продвинутых моделях объективов. Они маркируются USM (Canon), SWM (Nikon), SSM (Sony), HSM (Sigma), USD (Tamron). Отличительная особенность - его почти не слышно, при том что объектив фокусируется быстрее, чем с обычным мотором. Во многих моделях объективов с ультразвуковым приводом есть возможность выставлять фокусировку вручную без перехода в режим MF - эта функция называется FTM (Full Time Manual). Она бывает полезной, если автофокусу нужно подсказать, на какой объект ему наводиться. Типичная ситуация - съемка через стекло или забор из сетки-рабицы (в зоопарке, например). Если автофокус наведется на пыль на стекле или на сетку, мы просто подкручиваем колечко, подсказывая, что искать объект нужно в более дальней зоне.
- Шаговый привод оптимизирован для бесшумной фокусировки в режиме видеосъемки. Данный вид привода применяется в беззеркалках и в некоторых зеркалочных объективах, заточенных под видеосъемку. У Canon данные объективы имеют обозначение STM. Автофокус с шаговым приводом самый тихий. В режиме фотосъемки он сопоставим с ультразвуковым, хотя многое зависит от возможностей тушки. При видеосъемке скорость фокусировки не слишком высока, но это сделано специально, чтобы она была плавной, без характерных "дерганий" фокуса, раздражающих зрителя. Кольцо фокусировки в STM-объективах не имеет прямого механического соединения с механикой автофокуса и управляет им "по проводу" - это может требовать привыкания. Полноценное использование шагового STM-объектива на зеркалке возможно только на тушках, которые поддерживают данную функцию. На старых тушках такой объектив будет вести себя как обычный ультразвуковой.
- "Отвертка" - морально устаревший вид автофокуса, тем не менее, он применяется в "топовых" камерах Nikon, Sony, Pentax для обратной совместимости со старыми объективами. Суть его состоит в том, что мотор фокусировки находится внутри камеры, а вращение от него передается объективу при помощи специального штырька ("отвертки"). Объектив при этом не имеет встроенного мотора, а имеет только редуктор, соединяющийся с отверткой при установке объектива в байонет. "Отверточные" объективы можно использовать и с "безотверточными" тушками младших моделей, но при этом фокусироваться придется вручную. Практически все "отверточные" объективы имеют "моторизированные" современные аналоги, которые без проблем работают на тушках без "отвертки".
Не стоит сбрасывать со счетов объективы с ручной фокусировкой. Почти всегда это фиксы сторонних производителей - бывают подороже (Leica, Carl Zeiss), бывают подешевле (Samyang, Zenitar, Helios). Среди них встречаются весьма выдающиеся стекла, не имеющие аналогов. Например, сверхсветосильная Leica Noctilux 50mm F/0.95 (правда стоимость у нее сравнима с небольшой квартирой в пригороде!). Есть и более приемлемые по цене варианты. Например, оптика Samyang. Поначалу ее сообщество фотолюбителей встретило прохладно, но распробовав признало, что по соотношению цена/качество эти объективы практически не имеют равных среди мануальной оптики.
Неавтофокусные объективы пользуются популярностью у профессиональных видеографов, привыкших к ручной фокусировке. Также они могут использоваться в неторопливой творческой фотосъемке. Брать объектив без автофокуса в качестве штатника я бы не стал (и вам не советую) - практика показывает, что процент фото-брака с "мануальным" объективом в повседневной съемке слишком высок, особенно, если у вас фотоаппарат с небольшим по размеру видоискателем (это касается большинства любительских зеркалок), который в принципе не предназначен для работы с неавтофокусной оптикой.
Устранимые и неустранимые недостатки оптики
Известно, что не бывает ничего идеального и абсолютно в любом, даже самом качественном и дорогом объективе есть до чего докопаться. У всех производителей бывают удачные и неудачные модели, и у всех моделей есть удачные и неудачные экземпляры данной модели. Прежде всего определим, каким рискам мы подвергаемся, купив "неудачный экземпляр". Вот основные из них.
- Фронт- или бэкфокус - дефект, следствием которого является постоянный промах автофокуса ("недолет" или "перелет").
- Нарушение центровки . Обычно объектив имеет максимальную резкость в центральной зоне а к краям кадра она снижается. Это нормально. Ненормально, если "пятно резкости" смещено относительно центра и при этом один угол получается резким, другой - заметно размыт.
- Перекос ГРИП . Похожая ситуация, когда в одной части кадра наблюдается фронтфокус, в другой - бэкфокус.
- Неисправности механики - всякие заедания и посторонние звуки, неработающий автофокус или стабилизатор. Эти недостатки легко выявляются при осмотре объектива и такие объективы обычно не покупаются.
Первый недостаток (фронт/бэкфокус) недостаток является устранимым, лечится в сервисном центре во время операции юстировки. Некоторые тушки имеют функцию микроподстройки автофокуса и позволяют юстировку выполнить самостоятельно. Второй и третий недостатки связаны с заводским браком и устранить своими силами их невозможно, только по гарантии. Хотя, если недостаток не является ярко выраженным, заметить его сложно, а доказать в сервисе необходимость замены объектива еще сложнее.
У каждой модели есть и конструктивные недостатки, свойственные всем экземплярам данной модели. Даже, скорее, не недостатки, а особенности.
- Низкая разрешающая способность - обычно она свойственна "суперзумам". Никуда не денешься, не бывает так, чтобы все было хорошо - и качество, и цена, и функциональность. Можно, конечно, попытаться увеличить резкость программно, но картинка от этого "грубеет". Причисляем эту особенность к неисправимым недостаткам.
- Виньетирование - затемнение углов кадра. Особенно часто проявляется на зум-объективах при съемке на коротком конце с открытой диафрагмой. Легко исправить программно.
- Дисторсия - эффект выпуклости или вогнутости картинки. Относительно легко можно исправить программно, если редактор "знает" профиль данного объектива.
Уголки затенены, это виньетирование. Прямые линии выгнуты (см. желтые стрелки) - это дисторсия
- Хроматические аберрации - фиолетовые и зеленые каемки вокруг контрастных объектов, например, веток на фоне неба. Легко удаляются программно.
Зеленые и фиолетовые окантовки - хроматические аберрации
- Фринджинг - хроматические аберрации в зоне размытия. Свойственны всем светосильным объективам, особенно заметны при открытой диафрагме. Программно устранить можно, но сложнее, чем обычные ХА.
- Некрасивое боке - "скучное" или излишне "грубое". Слабое или "скучное" боке свойственно объективам с малой светосилой, например, китовому. При съемке на длинном конце фон на портрете размыт, но слишком слабо, в нем проступают контуры объектов, которые отвлекают внимание. "Грубое" боке - когда вместо круглых дисков в зоне размытия появляются угловатые фигуры, например, "гайки" по форме диафрагменного отверстия. Недостатки боке вызваны конструктивными особенностями объектива и исправить их программно сложно, а зачастую и невозможно.
Таким образом, можно сделать вывод, что неустранимых недостатков не так уж и много! Решающими факторами остаются разрешающая способность и рисунок размытия. Остальное может быть исправлено программно - в Фотошопе или самой камерой (не у всех камер есть такие возможности). Сравнивая разрешающую способность в разделе База данных объективов , следует иметь в виду, что в любой партии объективов есть более резкие и менее резкие. Также существует погрешность измерения разрешающей способности. То есть, разница 2-3% не должна настораживать.
Отдайте предпочтение современным моделям объективов
По мере сбора информации для раздела База данных объективов , я пришел к выводу, что года 3 назад произошли заметные перемены в новых моделях оптики, причем в лучшую сторону. По всей видимости, это связано с тем, что производители на время приостановили "гонку мегапикселей", так как в дальнейшем увеличении не было смысла - оптики, которая сможет прорисовать такое высокое разрешение было реально мало, особенно в бюджетной нише. В итоге, рост мегапикселей приостановился, зато стали появляться обновленные версии старых объективов, которые показывали заметно лучшее качество картинки - очевидно, с прицелом на следующий виток "мегапиксельной гонки".
Если смотреть на Canon, то новый китовый объектив Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM демонстрирует весьма неплохое разрешение и в центре картинки и по краю, превосходя по этому параметру "серьезные", но более старые объективы. Если сравнивать его с самой первой версией Canon EF-S 18-55mm 1:3.5-5.6 (которые мылили картинку даже на 6-мегапиксельных матрицах), то вообще будет небо и земля! То же самое можно сказать про обновленный "полтинник" Canon EF 50mm f/1.8 STM , который по резкости рвет в клочья некоторые "эльки". Новые объективы стоят дороже старых версий, но, чаще всего, разница в цене оправдана.
Не связывайтесь с суперзумами
Под суперзумами в данном случае подразумеваются "супер-универсальные" объективы, которые могут менять угол поля зрения от широкоугольного до мощного теле, например, . Чаще всего возникает соблазн приобрести подобный объектив у бывших владельцев мыльниц-ультразумов , но иногда в погоне за универсальностью суперзум покупают фотографы-зеркальщики взамен китовому объективу. Я общался с многими владельцами подобных объективов, и большинство из них в покупке разочаровались. И вот почему.
- "Рабочий" диапазон фокусных расстояний как минимум в 1.5 раза короче заявленного. Объектив обеспечивает приемлемое качество картинки (сопоставимое с "китовым") где-то до 135-150 миллиметров. Затем идет заметное ухудшение детализации. На длинном конце картинка откровенно "размыленная".
- Сильные искажения геометрии и хроматические аберрации. На коротком конце объектив дает заметный бочонок (картинка выглядит выпуклой), дальше геометрия начинает "гулять" между между "бочкой" и "подушкой". Вокруг веточек заметны зеленые и фиолетовые каемки - хроматические аберрации. Все это можно исправить программно, но трудоемкость обработки возрастает на 2 операции для каждой фотографии. А если фотографий 1000? Современные тушки умеют частично исправлять эти искажения, но только в jpeg.
- Низкая светосила на длинном конце. Это делает объектив практически непригодным для съемки птичек, бабочек, белок и другого зверья. Да, у объектива есть стабилизация, но она не поможет "остановить" взмах крыльев синицы. В итоге получается, что кормушка действительно резкая (насколько это возможно на длинном конце), а вместо птицы - размытое пятно. Чтобы добиться хорошего результата, приходится многократно поднимать ISO.
Примерно такое качество даст "суперзум" на длинном конце (кроп 100%, центральный фрагмент).
Объективы с большим зумом часто позиционируются (маркетологами?) как репортажные. Но я бы посмотрел, как бы у них получилось при помощи данного объектива заснять какой-то "экшн" в полутемном темном помещении концертного зала или ночного клуба, желательно без вспышки...
Суперзумы, особенно дешевые, несмотря на кажущуюся универсальность, технически далеки от совершенства, за что неизбежно приходится расплачиваться качеством картинки. Нужно иметь действительно веские основания, чтобы решиться на покупку объектива типа 18-270 мм. В большинстве случаев все-таки разумнее разделить задачи между 2 объективами - штатником и телевиком.
Оптимальный объектив для путешествий - 5-8-кратный зум
Объектив для путешествий должен быть по возможности легким, компактным и универсальным. Чтобы не таскать с собой тяжелый рюкзак с оптикой, разумным решением будет покупка одного объектива, который может выполнять роль широкоугольника, портретника и умеренного телеобъектива. Такие объективы есть во всех системах. Для Canon это модели , . Для Nikon - , . Те, у которых начальное фокусное расстояние меньше, стоят заметно дороже, но они дают на коротком конце более широкий угол обзора - это становится жирным плюсом при съемке на узких улицах. Данные объективы предназначены только для кропнутых камер.
Тревел-зум позволяет фотографировать и ближние (24 мм) и дальние планы (105 мм). Фото сделаны на "полный кадр". На полном кадре в качестве "тревел-зума" хорошо проявляют себя объективы с диапазоном 24-105 мм (Canon, Sigma), 24-120 мм (Nikon). Бывают версии с переменной (F/3.5-5.6) и постоянной светосилой (F4).
Объективы с постоянной светосилой больше, тяжелее и дороже, но они удобнее для работы в ручном режиме - "полностью открытая" диафрагма не меняется при повороте кольца зума и уровень экспозиции при ней остается постоянным. С переменной светосилой с увеличением фокусного расстояния картинка заметно темнеет - особенно это заметно при видеозаписи. Если вы большую часть снимков делаете в режимах Auto, P, TV (S) или AV (A), принципиальной разницы вы, скорее всего, не заметите, поэтому переплачивать за постоянную светосилу в данном случае большого смысла нет - аппарат сам подбирает выдержку и/или ISO.
Объектив для съемки в помещении должен быть светосильным
Если идет речь о съемке со вспышкой, то большой разницы нет. Плюс-минус два стопа светосилы легко компенсируются мощностью вспышкой, особенно, если вспышка внешняя. Но если вам больше нравится , например, от окна, стоит обзавестись светосильным объективом. Если это зум, желательно, чтобы светосила была постоянная и равнялась F/2.8. Пример такого объектива - . Есть еще оригинальная оптика Canon, Nikon, Sony. Она более "предсказуемая" в плане качества, но стоит раза в 2 дороже "неоригинала".
Светосильный зум-объектив - удовольствие не из дешевых и далеко не каждый фотолюбитель может позволить себе просто так взять и отдать 800-1000 у.е за такое стекло, чтобы фотографировать "для дома, для семьи ". Но есть и более дешевая альтернатива - светосильные фиксы начального уровня, например, . Стоимость этих объективов относительно невысока, но при умелом использовании они вполне способны дать технически качественную и иногда даже художественную картинку.
Светосилы F/2.8 часто бывает достаточно, чтобы обходиться без вспышки На полном кадре в эту категорию попадают зумы семейства 24-70/2.8 (дорогое решение) и фиксы на 35, 40, 50 мм - в основном, намного дешевле. В свое для подобных целей время я приобрел - он прекрасно прижился в моей коллекции до тех пор, как не появилась компактная беззеркалка.
Лучший объектив для портрета - светосильный фикс
Портрет - "ГРИП-зависимый" жанр, поэтому для него лучше сразу брать объектив с большой светосилой. Лучше всего для портретной съемки подходят объективы с фиксированным фокусным расстоянием от 50 мм и больше, светосила при этом не должна быть меньше 1:2. Наиболее типичным портретным фокусным расстоянием на кропе является 50 мм, на полном кадре 85 мм. "Полтинников" на рынке представлено довольно много, как говорится, на любой вкус и кошелек. В бюджетной нише практически бескомпромиссным вариантом является 50 мм 1:1.8 - они есть у всех производителей, стоят они примерно одинаково и дают примерно одинаковую картинку.
Портрет с китовым объективом и со светосильным фиксом
Если есть возможность/желание потратить на портретник тысяч 20-25 и больше, то возникает выбор между объективами 50/1.4 и 85/1.8. Лично на мой взгляд, в большинстве случаев для кропа фокусное расстояние 50 мм является более удобным, чем 85 мм - с "полтинником" можно снимать портреты по пояс не только на улице, но и в помещении. 85 мм лучше использовать для портрета крупным планом - плечевого и close-up (лицо во весь кадр). В небольшом помещении 85 мм использовать проблематично - объектив слишком узкий для кропа.
Если говорить о Canon, то его заметно проигрывает по качеству картинки и точности автофокуса, при том, что стоят они одинаково. Более того, у Canon 50/1.4 практически не осталось никаких преимуществ перед (в 2 раза дешевле), за исключением диафрагмы 1.4, на которой картинка, мягко говоря, не слишком резкая. По Nikon и Sony, к сожалению, подобных данных не имею.
Если выбирается портретник из ценовой категории "выше среднего", то помимо сверхсветосильных объективов Canon и Nikon я бы рекомендовал рассмотреть вариант Sigma 50mm 1:1.4 "Art" - интересное стекло, дает резкую и красивую картинку начиная с открытой диафрагмы. Хоть и уступает по светосиле объективу 50/1.2, но заметно интереснее, чем "оригинальный" 50/1.4.
Оптимальный объектив для пейзажа - широкоугольник
Здесь вариантов великое множество. Если идет речь о любительской пейзажной съемке, интересным вариантом выглядит сверхширокоугольный объектив с эквивалентным фокусным расстоянием от 16 мм (на кропе - от 10 мм). На фотографиях, сделанных при помощи сверхширокоугольника, хорошо передается ощущение простора и пространства. Сверхширокоугольник дает ярко выраженный эффект перспективы - как будто "отодвигает" объекты заднего плана, делая их мелкими, а передний план, наоборот, как будто растягивает. Этот эффект востребован не всегда. Если требуется естественность передачи пространства и правильные пропорции (как на картине с натуры), лучше ориентироваться на фокусное расстояние 35-40 мм (для кропа - около 24 мм). Фотографии, сделанные объективом на 40 мм выглядят так, будто мы смотрим на ландшафт своими глазами.
Агрессивная перспектива (14 мм) и более спокойная (~30 мм) В связи этим, типичные пейзажные объективы для полного кадра имеют диапазон фокусных расстояний 16-35 мм или 17-40 мм. Для кропа это, соответственно, примерно 10-24 мм. Светосила пейзажного объектива - не слишком значимая величина, поскольку съемка чаще всего производится на прикрытой диафрагме (F/8), чтобы обеспечить максимальную глубину резкости.
Фиксы учат фотографировать
По своему опыту знаю, что использование объектива с фиксированным фокусным расстоянием дисциплинирует фотографа и мотивирует более тщательно подходить к компоновке кадра. Когда видишь, что в видоискателе не хватает места, чтобы в кадр вошло все что нужно (или наоборот, все слишком мелкое) и нет возможности просто повернуть кольцо зума (по причине его отсутствия), начинаешь искать более выигрышную точку съемки, пробуешь разные варианты кадрирования, в итоге, больше шансов получить лучшую композицию, чем при съемке "на ходу" с зум-объективом.
Если выбирается фикс "на каждый день", оптимальным на мой взгляд, является фокусное расстояние около 35-40 мм (в полнокадровом эквиваленте). Такой объектив позволит фотографировать большое количество разных сюжетов. Кто-то больше любит "полтинники". Мне в этом плане нравится объектив-блинчик (для кропа есть аналог - ). Эти объективы сочетают в себе компактные размеры и хорошее качество картинки. Расплачиваться за это приходится относительно низкой для фикса светосилой F/2.8, однако для дневной и вечерней съемки этого вполне достаточно.
Стоит ли покупать объекивы Sigma, Tamron, Samyang, Tokina, Yongnuo и прочий неоригинал?
На самом деле, неоригинал неоригиналу рознь. Среди многих фотолюбителей есть стойкое убеждение, что для полноценной работы любого устройства нужно покупать только оригинальные аксессуары. Эта точка зрения действительно грамотная и правильная - оригинальный производитель знает все тонкости и нюансы по части согласованной работы камеры, объектива, внешней вспышки. На практике это находит массу подтверждений. Самые беспроблемные внешние вспышки для камер Canon - это Canon. Для камер Nikon - вспышки Nikon. Об этом вам скажет любой свадебный фотограф или фотограф-репортажник.
Бюджетные объективы "третьих фирм" я настоятельно рекомендую обходить стороной. Особенно это касается "суперзумов" типа Tamron 18-270mm или Sigma 18-250mm. По стоимости они сопоставимы с оригинальной оптикой с примерно в 2 раза меньшей кратностью зума, например, 18-135 мм. Я имел опыт съемки с объективом Tamron 18-270mm и скажу честно, сильно результат разочаровал.
Однако, у Сигмы, Тамрона есть и более старшие линейки оптики. Они позиционируются как профессиональные модели, по своим характеристикам они почти дотягиваются до оригинальных объективов профессиональных серий, но стоят при этом раза в полтора дешевле. К примеру, светосильный телевик Sigma EX 70-200mm 1:2.8 HSM. Сравним его стоимость с оригинальными объективами Canon:
Виджет от SocialMartОригинальный "топовый" объектив в данном сравнении - штука бескомпромиссная во всех отношениях, но и цена у него по карману не каждому. "Светлая" Sigma стоит столько же, сколько "темный" Canon. При прочих равных она выглядит вполне разумным приобретением. Однако, как показывает практика, владельцы Сигмы чаще жалуются на те же проблемы с автофокусом, чем владельцы оригинальных телевиков Canon 70-200 - хоть 2.8, хоть 4. Но есть и те, кого Сигма устроила на все 100%.
Если вкратце охарактеризовать целесообразность покупки неоригинальной оптики, то здесь уместна фраза "как повезет".