· 02.06.2017
Текст статьи обновлён: 18.10.2018
Не ошибусь, если скажу, что абсолютно все посетители моего блога имеют опыт съемки на ширик: в смартфонах стоит объектив с эквивалентным фокусным расстоянием (ЭФР) 25-28 мм. Только вот, не у всех получаются шедевры. Предлагаю сегодня проанализировать, как фотографировать на широкоугольную оптику так, чтобы не выходило УГ.
Сначала разберемся с аббревиатурой «УГ» — «унылое г..но». Когда начинающий фотолюбитель приобретает свой первый ширик, он тоннами сваливает в соцсети и на специализированные форумы фотографов приблизительно вот такие кадры.
Что хорошего в этом снимке? Наверное, только линия забора, ведущая взгляд зрителя к СВКЦ (сюжетно-важный композиционный центр, если кто еще не прочитал учебник Лидии Дыко «Беседы о фотомастерстве»). А почему я считаю, что эта фотка УГ? Кто-то скажет: «Потому, что здание снято вблизи и наличествует дисторсия» (в данном случае линии стремятся сойтись в одну точку, хотя наяву они являются параллельными). Почему при съемке на ширик появляется дисторсия, если наклонить ось объектива, подробно и со схемами рассматривается в фотоуроке «Зачем мне нужен полный кадр» (ссылку на эту статью и другие, которые будут упоминаться по ходу разговора, можно увидеть в самом низу).
Но я не согласен, что дисторсия здесь — главное зло. Загружаю изображение в Photoshop, делаю дублирующий слой, выставляю направляющие, в меню «Редактирование – Трансформ – Перспектива — Масштаб». Более-менее выравниваю стены строения. Стало лучше (если бы снимал в анфас, результат был бы чуть качественнее). Все равно УГ…
Значит, причина в другом. Я считаю, что эта фотография некачественная, потому что на ней есть средний план (ближний угол здания), задний (дальний угол и колокольня), но нет переднего. Если бы на ближней плоскости находился какой-нибудь интересный объект, зритель даже не обратил бы внимания на дисторсию.
Хотите эксперимент? Беру исходное фото с кривыми стенами и делаю простенький фотоколлаж.
Бьюсь об заклад, вы даже не сразу обратили внимание, что я в редакторе дополнительно изогнул стены строения…
Особенности широкоугольного объектива
У широкоугольной оптики есть две характеристики, отличающие ее от других типов объективов. Во-первых, ширик растягивает перспективу (усиливает): предметы на переднем плане получаются очень большими, а объекты на заднем – быстро уменьшаются в размерах.
Фото 5. Вагоны поезда, можете мне поверить, тоже имеют одинаковую высоту спереди и сзади, хотя из-за усиленной широкоугольным объективом перспективы, они выглядят не очень реалистично. Зато эффектно… 1/160, -1.67, 8.0, 450, 14.
Во-вторых, широкоугольная линза выдает картинку, которую англоязычные фотографы характеризуют как «inclusive», то есть, «включающая, взаимопроникающая». По-русски, я бы сказал, «затягивающая зрителя во внутрь», или «интерактивная».
Согласитесь, когда смотришь на эти цветы, кажется, они за стеклом стоят, можно до них дотянуться. Необыкновенное чувство. Ни портретник, ни телеобъектив такого ощущения вам не подарят — это «магия» широкоугольной оптики.
Ошибки, которые допускают новички при съемке на широкоугольный объектив
Опытные фотографы выделяют четыре типа недостатков на снимках, полученных любителями на широкоугольные фотообъективы:
- Нет объекта, расположенного близко к объективу.
- Нет четко выделенного СВКЦ.
- Попытка вместить в кадры слишком много объектов.
- Искаженные лица на портретах.
Попробуем проанализировать каждый из этих пунктов.
1. Объект расположен далеко от объектива фотоаппарата
На мой взгляд, первая ошибка – это причина 90% слабых снимков и она тесно переплетается со следующими двумя.
Большинство лучших кадров, снятых на широкоугольный объектив, получены с расстояния менее метра (если говорить о крупных объектах) и даже с нескольких сантиметров (если речь идет о маленьких). Например, цветы на снимке №6 я фотографировал где-то с 10 см.
Чтобы получить интересные кадры, мы должны иметь большую глубину изображения (другими словами, усилить перспективу), то есть, должны подойти к объекту съемки на минимально короткую дистанцию.
Проделаем опыт. Снимем фото с уличной скульптурой на полный кадр Nikon D610 с репортажным зумом Nikon 24-70 mm f/2.8 на широком конце ФР=24 мм. Сначала я приближаюсь на очень короткое расстояние: буквально полметра.
Мне кажется, машина сейчас выпрыгнет с экрана на компьютер! Отхожу чуть дальше, буквально на 50-70 сантиметров и… магия теряется.
Ну, если отдалиться на пару метров, то наш объект совсем теряется на снимке. Шарм исчезает полностью.
Считаю, что в примере выше круг из брусчатки более-менее служит передним планом. Если бы его не было, восприятие изображения еще сильнее ослабилось бы.
Но и для тех, кто ненавидит ширики, приведу пример того же сюжета, но снятого на длинном фокусном расстоянии.
Обратите внимание на размер окон на заднем плане на снимке, полученном на широкоугольный объектив и на телеобъектив. Понятно теперь, почему при фотографировании на фоне горы или памятника, лучше попросить фотомодель отойти от него подальше и для съемки использовать линзу с большим фокусным расстоянием?
В статье с рассказом о том, зачем мне ширик и зачем телевик, я обращал внимание: если на Canon 70-200 mm f/2.8 снять кадр при ФР=200 мм и ФР= 180 мм, то изменение фокусных составит лишь 10% и, скорее всего, не будет заметно зрителю. А на фотографии снятой на Canon 16-35 mm f/2.8 при ФР=35 мм, а затем при ФР=16 мм, несмотря на то, что фокусное расстояние изменилось всего лишь на 19 мм, относительное изменение составило 219%.
Та же самая история с изменением дистанции до объекта съемки: снимаем на телеобъектив – отойдя на шаг, практически не получим изменений в передачи перспективы, на ширик – происходит существенный скачок…
Не нужно забывать, что есть широкоугольные объективы (ФР=24-35 мм для фуллфрейма, и ФР=15-22 мм для КРОПа), а есть сверхширокоугольные (ФР=14-24 мм для FX, и ФР=10-14 мм для DX) – они в разы более чувствительны к ошибкам фотографа, допущенным при построении кадра.
Ситуацию как на фото №12 и №13 профессионалы описывают как «расположение элементов композиции на одинаковом расстоянии от объектива и, как следствие, потеря СВКЦ».
Ну, может быть, здесь я подобрал не очень удачный пример, так как машина на заднем плане расположена в 30 метрах. Если бы она стояла в 5-ти метрах от медведя, то оба субъекта слились бы и казалось бы, что они размещаются почти в одной плоскости…
Как это работает? Читайте фотоурок об отличиях кропа и фул-фрейма — там есть схемы и формулы (ссылка размещена в конце данной статьи).
Здесь же расскажу кратко. Если на фото №11 расстояние до медведя составляет 1 м, а до точно такого же мишки на заднем плане — 5 м, то разница в изменении их линейных размеров изображения на снимке составляет Δ=((5/1)*100%-100%)=400%. Когда же фотограф отходит от первого медведя на 2.5 м, то Δ=((5+2,5/(1+2,5)*100%-100%)=114%…
На практике это значит, что в первом случае перспектива выражена очень сильно: медведь на переднем плане будет на снимке выглядеть в 4 раз крупнее, чем скульптура такого же размера, отстоящая от него на расстоянии 5 м. Во второй ситуации такие мишки будут на снимке отличаться в размерах друг от друга лишь в 1,14 раза.
Это значит, что такой трюк, как отойти подальше, снять на ширик фотографию, а потом вырезать объект, не получится, не потеряв магии широкого кадра. Ведь в таком случае перспектива будет выражена слабее.
Для сравнения восприятия: допустим мы снимали бы эти же сюжеты на телеобъектив с расстояния сначала 20, а затем 22,5 метров. Тогда изменение размеров медведей составило бы в первом случае Δ=((25/20)*100%-100%))=25%, а во втором ((27,5/22,5)*100%-100%)=22,2%. Во-первых, размеры обоих скульптур на снимках телевиком отличаются друг от друга существенно меньше, чем при использовании ширика (сравните 25% и 400%), т.е. перспектива выражена слабее. Во-вторых, изменение расстояния до объекта съемки тоже не приводит к драматическим отличиям: 25%/22,2%=1,13 против 400%/114%=3,51…
Поэтому еще раз: хочешь красивые снимки на широкоугольный объектив, подойди ближе, чтобы усилить перспективу, то есть, разницу в размерах между передним и задним планами. Вот еще практический пример. Я подошел к скульптуре на 30см.
Вроде все нормально, картинка затягивает. А что будет, если дистанцию сократить на 15см?
Отмечу, что примеры здесь подобраны неидеальные с точки зрения композиции. Я тоже учусь и нечасто могу снять шириком свой шедевр. В частности, в данном примере и на кадре с медведями, некрасиво обрезан низ. В фотоотчете я, наверное, оставил бы предыдущее изображение, чтобы плита на земле полностью вошла в кадр. Ну, еще парные кадры для демонстрации постулата: на широкоугольную оптику лучше фотографировать с малой дистанции.
2. Нет четко выделенного объекта в кадре при съемке широкоугольным объективом
Требование иметь в кадре СВКЦ, которое обращает внимание зрителя, взаимосвязано с предыдущим пунктом: чуть отошел подальше – зритель «потерялся».
Дорогой читатель, уж извините, если мой тон получился несколько поучительным. Еще раз повторяю, я тоже не умею снимать шириками, только учусь. А в блоге выкладываю свои «конспекты лекций». Я знаю, что часто бывает, что этот СВКЦ трудно найти и обозначить, что иногда нет возможности приблизиться и т.п.
Чтобы оживить такой кадр, жизненно важно найти что-то, что будет цеплять глаз зрителя: камень, надпись, трещина на переднем плане.
Думаете, зачем я в путешествие по дальним странам езжу с женой? Она мне нужна, чтобы привнести «человеческий элемент» («human element») в композицию.
Моя теория здесь в следующем: на этих кадрах главный объект не человек, а окружающая его среда, и она, как и нужно, располагается близко к фотографу.
3. Попытка разместить на снимке слишком много
Ширик имеет очень большой угол обзора. Это помогает, когда мы хотим показать, например, среду обитания нашего объекта. Но это и мешает строить композицию, так как на снимке может оказаться слишком много второстепенных деталей, отвлекающих от главного. Тут только один совет: знать меру и быть осторожным, выбирая границу кадра.
4. Съемка портретов на широкоугольный фотообъектив
Наверняка, вы много раз встречали строгие рекомендации: на ширик портреты людей не снимают, так как сильно искажаются пропорции лица и тела.
Первый кадр сфотографирован с расстояния 15 см, второй – с 30 см.
Я бы здесь внес уточнение. Когда вам пишет девушка, фотомодель: «Уважаемый фотограф, снимите, пожалуйста, мне портфолио», — наверное, лучше взять портретник Canon 50mm f/1.4 или Canon 85mm f/1.4. А если вы идете по улице и снимаете стрит-фото, можно получить очень интересные снимки на широкоугольный объектив с эффектом вовлечения зрителя.
Заключение
Подведем итоги. Без широкоугольного объектива очень трудно, а иногда и невозможно, снять профессиональный репортаж со свадьбы, Дня рождения, вечеринки и путешествия. Хотя бы потому, что нужен установочный кадр с общим планом, дающим зрителю понимание, где происходит событие (смотри урок «Как фотографировать фотоисторию»).
Чтобы фотки с ширика не были УГ, нужно следовать простым правилам: 1) подойти близко; 2) показать зрителю четко, кто главный объект; 3) не делать «мешанину» из тысяч субъектов, быть проще; 4) если хочется естественных пропорций тела человека, используются большие фокусное расстояние, но для стрит-фото и юмора не стоит стесняться снимать на ширик.
Понимаю, что я не авторитет в фотографии, но попробуйте внимательно обдумать те тезисы, что я здесь изложил. Затем зайдите на сайт Mywed и проанализируйте лучшие кадры – 30% свадебных фотографий сняты на ширик. Затем наберите в Гугле фразу «Коммерсант, лучшие фотографии года». Там тоже треть сюжетов получены на широком угле. Проанализируйте каждое фото, сравните с тем, что есть в вашем портфолио, и тогда тоже станете снимать шедевры на широкоугольный объектив. Удачи друзья!
Также хочу добавить, что всё вышеизложенное не значит, что мы всегда должны использовать ширик, и бывают исключения, когда мы не следуем описанным в статье правилам. Еще обращаю внимание, что в фоторепортаже желательно чередовать кадры, сделанные разными типами объективов: если все снимки будут сняты на широкоугольный объектив, зритель заскучает.
Обратили внимание, что при съемке на этот тип оптики чрезвычайно важное значение приобретают линии в кадре? Почти везде они очень цепко «захватывают взгляд» и ведут зрителя туда, куда нужно фотографу. Нужно быть очень внимательным при построении композиции.
В этой статье мы видели фотки, снятые на сверхширокоугольный объектив Samyang 14mm f/2,8. У такой линзы есть родственник:
Для фотографа - пейзажиста нет ничего лучше, чем запечатлеть гармонию и красоту природы. Будь то водопад, лес или покрытая листвой поляна. О великолепии природы можно рассказать через фотографию, но для этого нужно подобрать правильный объектив.
Иными словами, за каждым хорошим пейзажистом стоит качественный широкоугольный объектив. Более того, когда дело касается съемок природы, объектив - это самая важная деталь камеры. Сегодня на рынке доступно огромное количество качественных широкоугольных объективов, о которых мы и поговорим. От Микро 4/3 к APS-C и Фуллфреймам, возможности сейчас практически безграничны.
Угол обзора
Если говорить в общем, широкоугольные объективы - это объективы с полнокадровым фокусными расстоянием шире чем 35мм. Конечно, это - не строгое правило, поскольку многое зависит и от перспективы. Если, к примеру, снимать лес с расстояния в несколько метров, лучше всего использовать 14мм объектив, чтобы все поместилось в кадр. А если снимать тот же лес с расстояния в несколько километров, и понадобится уже объектив 50мм. В общем, с помощью большинства широкоугольных объективов можно получить угол обзора от 114 до 122 градусов. Чуть больше и объектив уже заходит на территорию фишай-стекол, а меньше 110 градусов - стандартных.
Кроме того, тип матрицы в камере определит что именно будет считаться широким углом для конкретной камеры. Мы возьмем четыре стандартных типа матрицы для камер со сменными стеклами - полнокадровую, APS, микро 4/3 и дюймовую (в порядке уменьшения размера). APS делится на APS-H (для некоторых камер Canon), APS-С и APS-C для Canon.
Тип матрицы/ увеличение
- Полнокадровая - x1
- APS-H (Canon) - x1.3
- APS-C - 1.5x
- APS-C (Canon) - 1.6x
- Микро 4/3 - 2x
- Дюймовая - 2.7x
Если взять объектив, который рассчитан на полнокадровую матрицу и поместить на APS-C, то часть света, проходящего через объектив будет перекрыта. Таким образом, создается и увеличение фокусного расстояния. Объектив, рассчитанный на 35мм получит кроп от x1.3 до x1.6 в зависимости от типа APS-C матрицы. Соответственно, полнокадровое стекло 24мм на APS-C будет эквивалентно 36мм объективу. Из-за этого фактора, фокусное расстояние объектива на камере может из полнокадрового стать стандартным. Если это отлично помогает тем, кто снимает на телеобъективы (300мм превращается в 450мм), это совсем не подходит для широкоугольных линз.
К счастью, к каждому типу камер имеется очень большой выбор различных объективов. Нужно учитывать, что поскольку матрица на APS-C меньше, и фокусное расстояние отличается, производители как правило, указывают все расстояния в характеристиках объектива. Широкоугольная Sigma 8-16мм f/4.5-5.6 DC HSM для APS-C камер, к примеру, на фуллфрейме получит расстояние 12-24 мм.
Чем меньше матрица, тем больше кроп-фактор. Микро 4/3 - это половина полнокадровой матрицы, поэтому объектив 8мм для Микро 4/3 будет иметь фокусное расстояние 16мм, 12мм - 24мм и так далее.
Что до дюймовой матрицы (например, на камере Nikon 1), ее кроп-фактор равен x2.7. То есть объектив 8 мм будет равен 21.6мм. Точно так же, эквиваленты фокусного расстояния для полнокадровой матрицы производители указывают в инструкции.
Структура объектива
Каждый, кто смотрел на цены объективов, замечал, что они сильно различаются для дешевых и дорогих моделей. Если говорить в общем, то цена обусловлена качеству и ценности объектива. Но это совсем не значит, что нельзя найти бюджетные качественные объективы и не лучшие образцы дорогих.
Многие детали как внутри линзы, так и снаружи, влияют на ее производительность. Надо отметить, что по конструкции даже зум объективы отличаются от объективов с постоянным фокусным расстоянием. И зум-объективы состоят из гораздо большего количества элементов как в прямом, так и в переносном смысле: часто в описании к объективу можно прочитать “состоит из 14 элементов в 12 группах. Три асферические линзы, четыре LD и 2 ELD”.
Последние аббревиатуры являются оптическими функциями, которые направлены на усовершенствование светопередачи. Самые распространенные, которые попадаются в том числе и в названии объектива - это LD (низкая дисперсия), ELD (ED) (экстра низкая дисперсия), SLD (спец. низкая дисперсия) и UL (ультра низкая дисперсия), HRI (сильнопреломляющая) ASP (асферическая). У некоторых производителей есть и свои термины, которые характеризуют те или иные свойства объектива. Линзы одного типа собирают в группы, а группы разных, как правило сосуществуют в одном объективе, успешно покрывая несколько функций сразу.
Структура, качество и цена объектива зависит и от других факторов. Например, скорость объектива. Чем быстрее объектив, или чем шире его максимальная апертура тем, как правило, лучше. Однако, не всегда можно гарантировать, что f/2.8 окажется качественнее чем более дешевая f/4. Это нередко зависит от внутренней конструкции.
Существует два типа зум-объективов - с фиксированной и переменной апертурой. В первом случае, максимальная апертура остается неизменной на каждом фокусном расстоянии. Во втором она, соответственно, меняется. Более дорогими, при этом, являются объективы с апертурой фиксированной.
Ну а выбирать объектив, как всегда, приходится исходя из требований, бюджета и камеры. К счастью, есть из чего выбирать.
Canon EF 16-35мм f/2.8L III USM и Canon EF 24-105мм f/4 IS II USM
Эти объективы - это отличное продолжение линейки объективов Canon для полнокадровой матрицы. Первый объектив состоит из 16 элементов, включающих асферическую линзу. Особенным преимуществом является покрытие из фторопласта. Кроме того, объектив имеет фиксированную апертуру f/2.8.
Вторая модель аналогично имеет фиксированную апертуру, но f/4, потому и стоит она немного дешевле.
Эти объективы являются отличным выбором для съемки природы, поскольку позволяют получить качественные снимки с великолепными насыщенными цветами.
Fujifilm’s XF 16мм F1.4R WR
Для камер Fujifilm этот объектив подходит лучше остальных. С фокусным расстоянием, эквивалентным 24мм он состоит из двух асферических и двух ED элементов. Благодаря нано покрытию стекла, корректируется рефракция и убираются блики и отражения. Минимальное фокусное расстояние этого объектива - меньше 6 дюймов, кроме того, он имеет быстро фокусирующийся мотор.
Summaron-M 28mm f/5.6
Легендарная Leicа тоже получила обновление для цифровых камер серии М. Нужно отметить, что впервые этот объектив попал на рынок в 1955 году и только современная его версия адаптирована под современные камеры с М байонетом. Фокусируется этот объектив примерно на расстоянии 90 см. Симметричная оптика - это шесть элементов в четырех группах. Знаковым является для этого объектива и эффект виньетки, который сделал популярной его оригинальную модель.
SL 24-90мм f/2.8-4 ASPH
Для тех, кто снимает на Leica серии SL, идеально подойдет именно SL 24-90мм f/2.8-4 ASPH. Он состоит из 18 элементов в 6 группах, включая 4 асферических элемента. 11 из 18 элементов созданы из стекла, которое уменьшает хроматические аберрации. Цена этого объектива около 280 000 руб.
AF-S NIKKOR 24-70мм f/2.8E ED VR
Этот объектив включает в себя все самые новые технологии, то есть четыре шага стабилизации изображений, электромагнитная апертура (для постоянного поддержания апертуры при серийной съемке), ASP/ED элементы и покрытие линзы, снижающее отражения и блики. Более бюджетный вариант для пейзажной съемки от Nikon - AF-S NIKKOR 24мм f/1.8G ED. За счет диафрагмы f/1.8 и асферических и элементов и ED - элементов с экстра низкой дисперсией.
Для DX Nikon - камер с матрицей APS-C отлично подходит AF-P DX NIKKOR 18-55мм f/3.5-5.6G VR . Этот объектив предоставляет фокусное расстояние 27-83мм и имеет встроенную стабилизацию изображений. Шаговый мотор обеспечивает более гладкую и тихую работу автофокуса. Немного дешевле (примерно на 2500 руб.) можно приобрести вариант без VR, но лучше все же не экономить.
Olympus M.Zuiko Digital ED 12-100mm f/4.0 IS Pro
С фокусным расстоянием 24-200мм на полнокадровой матрице и постоянной апертурой, этот объектив состоит из 17 элементов в 11 группах. Линза покрыта нано покрытием, объектив имеет встроенную стабилизацию, защищен от погодных условий. Объектив лучше всего подходит для серии OM-D.
Panasonic Leica DG Vario-Elmarit 12-60mm F2.8-4.0 ASPH Power OIS
Несмотря на название, этот объектив вовсе не рассчитан на камеры Leicа, но он является результатом сотрудничества компаний Panasonic и Leica, рассчитанным на матрицы Микро 4/3. На полнокадровой матрице он даст фокусное расстояние 24-120мм, тем самым позволяя адаптироваться к любым ситуациям. Плюс, объектив защищен от погодных условий и способен работать при температуре -10 градусов С.
Lumix G Leica DG Summilux 12mm f/1.4 ASPH
Еще один продукт сотрудничества Panasonic и Leica -на Микро 4/3 фокусное расстояние этого объектива будет равняться 24мм и с апертурой f/1.4 объектив позволяет снимать при крайне низком освещении. Тело объектива защищено от капель воды и пыли, он включает как асферические, так и ED и UED элементы. Плюс, он включает диафрагму из девяти лепестков для гладкой расфокусировки фона.
HD PENTAX-D FA 15-30mm f/2.8 ED SDM WR
Для камер с системой Pentax K-1 этот объектив идеально подходит при пейзажной съемке. Конструкция включает линзы ED, покрытие, поглощающее блики и позволяет быструю фокусировку со стабилизацией изображения, которая идеально работает с K-1 и имеет пять шагов.
Samyang 20mm f/1.8 ED AS UMC
Практически для любых байонетов существует вариант этого объектива (Sony Уб Sony A, Canon, Nikon, Pentax, Микро 4/3 и Fuji X). Все модели объектива работают на ручном фокусе и состоят из 13 элементов в 12 группах. Минимальное фокусное расстояние - около 30 см.
Sigma 12-24mm f/4 DG HSM Art
Это - один из топ объективов Sigma, который имеет варианты для камер Canon и Nikon. Объектив включает высококласные асферические линзы, которые обеспечивают яркость и четкость изображения. Элементы имеют FLD дисперсию и объектив фокусируется на расстоянии до 20 см при фокусном расстоянии 24мм.
Для камер Sony подойдет Sigma 30mm f/1.4 DC DN, которая оснащена асферическими и двусторонними асферическими элементами. Объектив имеет 9 лепестков диафрагмы и фокусируется на расстоянии до 30см.
Sony FE 24-70mm F2.8 GM
Объектив с нано покрытием, защищающим от бликов и отражений, XA элементами и девятью лепестками диафрагмы для создания гладкого боке. Отдельным плюсом является беззвучный механизм.
Tamron 18-200mm f/3.5-6.3 Di II VC
Для Canon, Nikon и Sony подойдет и этот бюджетный объектив от Tamron. Он является одним из самых легких зум объективов и отлично подходит для пейзажной съемки.
Под сверхширокоугольным в рамках данной статьи будем подразумевать любой объектив с фокусным расстоянием менее 20 мм (в пленочном эквиваленте). Под эту категорию попадают два вида объективов - обыкновенный сверхширокоугольник и "рыбий глаз". В статье речь пойдет не о технических возможностях данных объективах, а о возможностях творческих - "сверхширик" открывает нам возможность видеть мир в совершенно непривычном ракурсе, что, несомненно является благодатной почвой для различных творческих экспериментах.
"С широко открытыми глазами"
У меня есть опыт работы с двумя сверхширокоугольными объективами - рыбьим глазом Зенитар 16/2.8 (на кропе и на полном кадре) и с объективом Samyang 14mm f/2.8 . Сразу скажу, что оба эти объектива наилучшим образом проявляют себя на полнокадровом фотоаппарате, однако, в продаже есть "сверхширики" специально для кропа - их фокусное расстояние составляет 8-10 мм на коротком конце, что в пересчете на полный кадр дает 12-16 мм, поэтому мой опыт будет вполне применим и к этим объективам. Тем не менее, давайте сразу договоримся, что далее я буду оперировать именно "полнокадровыми" фокусными расстояниями.
В чем коварство сверхширокого угла?
На первый взгляд может сложиться впечатление, что широкий угол дает огромное преимущество при съемке архитектуры и других крупных объектов с близкого расстояния. Было бы очень удобно фотографировать во время экскурсий! В то время как владельцы стандартных объективов вжимаются в стены, чтобы уместить в кадр весь объект целиком, вы совершенно спокойно фотографируете архитектурные ансамбли и интерьеры соборов и музеев. Но за удобство приходится платить... Для начала, приведу два примера фотографии некого объекта, которые сняты при помощи объективов 14 мм и 50 мм так, чтобы масштаб был примерно одинаковым.
Насколько сильно отличаются фотографии одного и того же объекта! Как вы уже, наверное, догадались, левое фото было сделано на 14-мм объектив практически в упор. Возможно, для подобных "креативных" объектов, такой стиль съемки приемлем, но при фотосъемке классических архитектурных композиций столь агрессивная перспектива быстро начинает раздражать.
На левая фотография сделана на 14-мм объектив, правая - на 16-мм "рыбий глаз".
Конечно, при помощи Adobe Photoshop Lightroom можно частично скомпенсировать эффект перспективы...
Но при этом объекты получаются с жутко искаженными пропорциями - неправдоподобно вытянутыми вверх и сплющенной по бокам! К тому же для сохранения пропорций кадра пришлось его ощутимо обрезать. Таким образом, пострадало разрешение фотографии.
"Выпрямить" фотографию с Зенитара16 в Lightroom тоже можно, применив к ней профиль объектива Canon 15mm f/2.8 fisheye . Получится примерно то же самое, но с ощутимым размыливанием углов (собственно из-за этого я поменял фишай на обыкновенный сверхширокоугольник, дающий изначально "ровную" картинку).
Сверхширокоугольник для архитектуры - а вы уверены, что это хорошая идея?
Часто на сайтах с обзорами объективов, в частности на photozone.de , сверхширокоугольники позиционируются как чуть ли не специальные объективы для съемки архитектуры. Лично мне эта идея кажется не очень хорошей.
Как уже говорилось, если фотографировать здания с близкого расстояния и с низкой точки при помощи широкоугольного объектива, они получатся "падающими" назад. Еще один пример:
Перспективу можно выровнять в Photoshop, но это далеко не всегда получается качественно - при сильной компенсации эффекта здорово пострадают форма и пропорции объектов в верхней части кадра.
Если вам нужно получить действительно качественные фотографии объектов архитектуры, по возможности не используйте сверхширокоугольник. Ищите такую точку съемки, с которой объект поместится в кадр при использовании "нормального" объектива (40-50 мм) или даже телеобъектива. Линия горизонта - чем ближе к середине кадра, тем меньше перспективные искажения.
Вот пример фотографии объекта архитектуры, сделанной на фокусном расстоянии 105 миллиметров с большого расстояния.
Никаких падающих стен, кривых линий и искажения пропорций! Согласитесь, смотреть такие фотографии архитектурных объектов намного приятнее, чем такие:
Или такие:
Разумеется, использовать длиннофокусный объектив для съемки архитектуры получается не всегда. Часто бывает, что архитектурные объекты расположены очень неудачно - их закрывают деревья, рекламные щиты, другие здания. Тут уже делать нечего - спасение только в широкоугольнике. Но все же, старайтесь снимать на максимально возможном в данных условиях фокусном расстоянии.
p.s. Речь не идет о художественных фотографиях, в которых перспективные искажения играют роль художественного приема.
Съемка природы
Пейзажная съемка - вот истинный конек сверхширокоугольной оптики! Угол поля зрения 14-мм объектива на полном кадре составляет около 120 градусов по горизонтали -это примерно соответствует тому, что человек видит двумя глазами.
При съемке природы, в отличие от городского пейзажа, сильное искажение перспективы не столь уж критично, как при съемке зданий. Наоборот, агрессивная перспектива придает снимку дополнительную динамику и глубину.
При компоновке кадра с "верхним горизонтом" в кадр попадает большое количество объектов переднего плана (иногда даже ноги фотографа). Это заставляет более ответственно подходить к выбору точки съемки. Зато у фотографа есть возможность одним кадром передать все великолепие пейзажа во всех подробностях - от травы или воды под самыми ногами до линии горизонта.
При съемке пейзажа со сверхширокоугольником объекты заднего плана получаются очень мелкими - такова уж специфика столь малого фокусного расстояния, однако часто это превращается в огромное достоинство. Особенно хорошо со сверхширокоугольником получаются пейзажи с облаками. Если с обычным объективом облака являлись лишь фоном, дополняющим композицию, то со сверхширокоугольником они, зачастую, становятся полноправными ключевыми объектами.
А вот такая фотография получилась на 24-мм объектив:
Согласитесь, с 14-мм объективом получилось интереснее!
Даже если передний план как таковой отсутствует, "облачный рисунок", чуть усиленный в Фотошопе, сделать основным мотивом в пейзаже.
Разумеется, при таком ракурсе мы столкнемся с завалом вертикальных объектов из-за эффекта перспективы. Исходный вариант данной фотографии выглядел так:
Перспективные искажения в нижней части снимка кажутся катастрофическими! А что вы ожидали? Законов оптики никто не отменял. Про то, как исправить подобную беду без обрезки краев картинки (как на фото с колокольней), вы можете задать мне вопрос на Фотокурсах , я вам охотно все расскажу и покажу. Возможно, в обозримом будущем появятся видеоуроки.
Горизонт посередине - отступление от общепринятых правил композиции или полезный художественный прием?
Возможно, вам уже приходилось читать или слышать, что следует любыми способами избегать горизонта посередине кадра. По крайней мере, во многих учебниках серединный горизонт характеризуется как недостаток в композиции. Но, фотография - не физика и не математика! От правил можно и нужно отступать. Но, все же делать это следует с осторожностью, тщательно взвесив все за и против.
Долгое время я был противником серединного горизонта в пейзаже, однако, относительно недавно изменил свое мнение на этот счет. Основным поводом для этого стало пополнение моего арсенала сверхширокоугольным объективом с фокусным расстоянием 14 мм. За небольшой промежуток времени с этим объективом было сделано немало удачных фотографий, горизонт на которых располагался, как будто в насмешку над всеми правилами и канонами, ровно посередине кадра. Вот несколько примеров:
Гороховец, вид с Лысой горы:
Вечер в Ворсме (1):
Вечер в Ворсме (2):
Я пытался понять, почему серединный горизонт на этих фотографиях абсолютно не режет глаз, а наоборот, обеспечивает некий эффект присутствия? И, похоже, выяснил это...
Объектив 14 мм на полном кадре имеет угол поля зрения, сопоставимый с углом зрения человека (2 глазами, с учетом периферийного зрения) - 115-120 градусов. В обычном состоянии мы держим голову прямо и, совершенно очевидно, что линию горизонта мы привыкли видеть посередине! Вот и вся разгадка. Именно поэтому, на фотографиях, сделанных с таким широким углом охвата линия горизонта, делящая кадр пополам - вполне разумный композиционный ход.
Из этого можно сделать смелый вывод, что классические правила композиции (пришедшие в фотографию из живописи) на сверхширокоугольных объективах не так уж незыблемы! Все равно что геометрия Евклида и геометрия Лобачевского, либо классическая механика и квантовая:)
Заключение
В заключение хочу сказать, что фотографировать сверхширокоугольный объектив не так легко, как может показаться на первый взгляд. Вам почти всегда будут сопутствовать такие сложности. Многие разочаровываются в подобной оптике, из-за ряда ее особенностей:
- Сильные искажения перспективы (нужно учиться их исправлять в редакторе, либо использовать в качестве творческого приема)
- Дисторсия (относительно легко правится в Adobe Lightroom)
- Недостаток динамического диапазона (из-за угла большого поля зрения в кадр будут попадать объекты хорошо освещенные, а также объекты в глубокой тени - осваивайте HDR)
- При использовании мануальных объективов нужно привыкать к ручному режиму
Если же вы успешно освоите сверхширокоугольник и "проникнетесь" им, вам откроются огромные творческие возможности!
Основываясь на своем опыте, мы собрали основные советы и рекомендации по съемке широкоугольным объективом, которые позволят сделать ваши фотографии более интересными и узнаваемыми как в композиционном, так и содержательном плане. К слову сказать, во всех смартфонах установлены именно такие объективы, а значит, эти советы будут полезны всем любителям мобильной фотографии.
Пейзаж, архитектура, узкие пространства и улочки старых городков, путешествия, уличная фотография и даже портретная съемка. Применение широкоугольника возможно в любом жанре и направлении. Однако, фотосъемка на «ширик» может стать для вас как кошмаром, так и удовольствием в зависимости от того, научитесь ли вы правильно применять приведенные ниже советы и трюки.
Что такое широкоугольный объектив
Прежде всего, в фотографии нет четкого справочного соотношения между категорией объектива и его фокусным расстоянием. Есть некие условные границы, которые каждый фотограф может в некотором роде «подогнать» под себя лично. Если взять небезызвестного Кена Роквела, то он выделяет для себя целых три категории только под широкоугольные объективы :
В данной статье для простоты восприятия предлагаем все упростить и остановиться на следующем: под широким углом будем понимать любой объектив с фокусным меньше 24 мм (в полнокадровом эквиваленте). Когда вы захотите купить себе один из таких объективов, рекомендуем ознакомиться с нашим выбором лучшего широкоугольника для Canon и выбором лучшего широкоугольника для Nikon. В каждой статье мы выбираем основных претендентов в интересующей нас категории, подробно анализируем их слабые и сильные стороны, что позволяет в конечном счете рекомендовать вам определенную модель для покупки.
#1. Выберите интересный передний план
Широкоугольник способен поместить в фотографию значительное расстояние, находящееся перед вами и чтобы зрителю было интересно рассматривать ваше фото, чтобы он не заскучал от огромного пустого пространства – ему нужно что-то показать на переднем плане. Это особенно полезно для пейзажной фотографии.
#2.Снимайте на минимальной дистанции фокусировки
Как правило «ширики» позволяют вам фокусироваться намного ближе, чем стандартные, а тем более телеобъективы. Реально близко! В среднем это 20-24 см и это расстояние считается не от передней линзы, а от матрицы вашего фотоаппарата, т.е. до фотографируемого объекта будет дистанция около 10 см. Получается что-то вроде широкоугольного макро, да еще зачастую с размытием заднего фона.
#3. Используйте искажения в свою пользу
При компоновке кадра во время съемки убедитесь, что искажения, характерные широкоугольным объективам, будут работать в плюс вашей будущей фотографии и вашему замыслу. Чем ближе к краям кадра и ближе к объективу находятся объекты, тем большим искажениям они подвергаются. Сильнее всего это будет бросаться в глаза для человеческих фигур.
Это вовсе не значит, что портрет на широкоугольник невозможен. Как раз наоборот, можно получить очень интересные и эффектные снимки. Если вы захотите сохранить нормальные пропорции фотографируемого, просто поместите человека в центр кадра.
#4. Используйте сходящиеся линии
Сходящиеся линии это очень сильный и часто применяемый композиционный прием. Линии заставляют зрителя переводить взгляд туда, куда нужно именно вам и в итоге оказаться в задуманной точке или на задуманном объекте съемки, который является центральной смысловой точкой вашей фотографии. Очень часто этот прием можно встретить на свадебных фотографиях, снятых внутри помещения или на городских улицах.
Широкоугольный объектив еще больше усиливает перспективу, вытягивает все линии и, немного потренировавшись, вы сможете находить их практически везде. Кстати, линии не обязательно должны быть прямыми, к примеру, тропинка, стволы деревьев, берега реки или ручья так же прекрасно подходят.
#5. Меняйте точку съемки
Этот совет прекрасно сработает и для всех остальных объективов. Меняя точку съемки, у вас есть шанс показать зрителю непривычную ему точку зрения, а это всегда интересно и заставляет остановить взгляд. Попробуйте сделать несколько кадров уровня земли, потом поднимите камеру высоко над головой, еще пару кадров, а затем посмотрите на результат. Обратите внимание, что линии, присутствующие у вас в кадре и о которых мы писали чуть ранее – удлинились еще сильнее.
#6. Следите за экспозицией
Так как в кадр попадает большое пространство, в котором могут быть как темные, так и светлые области, фотоаппарату бывает очень сложно понять, что же является главным объектом съемке. Эта часть полностью ложится на фотографа, у которого не так уж много выходов из этой ситуации.
- Внести поправку экспозиции, тем самым пересветить\недосветить определенный участок на фото и потом попытаться выправить его в редакторе.
- Скомпоновать кадр по-другому, исключив из него выбивающийся по экспозиции объект.
- Если речь идет про съемку пейзажа, то появляется вариант 3 – необходимо использовать градиентный фильтр, который снизит яркость неба на фотографии. В этом варианте вы еще раз скажите нам спасибо, т.к. в своих статьях при выборе лучшего широкоугольника ( и ), мы обращаем внимание на объективы, передняя линза которых не вращается при фокусировке.
- Снимать в режимное время, сразу после рассвета или незадолго до заката. Кроме того, что вы получите прекрасный слабо-рассеянный свет, который будет отлично смотреться на фото и который все так любят, это еще и приведет к снижению в разнице экспозиции земли и неба.
#7. Солнечных зайчиков заказывали?
Широкоугольники довольно сильно подвержены такого рода засветке, когда вы снимаете против источника света (так называемый контровой свет). В результате чего на вашем фото достаточно легко может появиться солнечный заяц, убрать который при постобработке будет почти нереально.
Если зайцев на своей фотографии вы видеть не желаете, то убирать его нужно в момент съемки и сделать это достаточно просто. Необходимо понемногу изменять угол съемки и он пропадает сам собой. Если источника света в кадре нет, то можно попытаться закрыть от него объектив свободной рукой. Однако помните, что этот прием в виде зайца можно использовать и себе на пользу, все зависит от того, нравится ли вам этот эффект и будет ли он уместен на фото.
#8. Где ваша тень?
Когда вы фотографируете при источнике света у вас за спиной (а это больше половины всех ваших фото), то очень легко не заметить тот факт, что ваша собственная тень будет присутствовать на каждой фотографии. За этим нужно обязательно следить и менять точку съемку при необходимости.
#9. Учитывайте глубину резкости
Еще одна из особенностей широкоугольных объективов это очень большая глубина резкости, т.е. ГРИП – глубина резко-изображаемого пространства. К примеру, возьмем любительские серии камер Nikon или Canon (серии Nikon D3000+, D5000+, D7000+; серии Canon 1000D+, 550D+, 70D+ и так далее), оденем широкоугольник и выставим фокусное расстояние в 16 мм, диафрагму на значение f/5,6 и сфокусируемся на предмет, находящийся от нас на расстоянии в 2,5 метра. Глубина резкости будет начинаться уже с 1,2 метра и доходить до бесконечности! Если хотите поиграться самостоятельно с глубиной резкости – просто напишите в поисковике слова «калькулятор ГРИП», а лучше всего убедиться в этом на настоящем объективе.
Друзья, в заключение хочется еще раз обратить ваше внимание на то, что все перечисленные выше приемы и советы могут как навредить и испортить фотографию, так и быть использованы для создания атмосферы, эффектности снимков и большего вовлечения зрителя. Результат вашей съемки широкоугольным объективом будет полностью зависеть от вас, от вашего опыта и вашего творческого видения.
Если вы знаете какой-либо полезный прием и мы забыли его упомянуть, вы хотите рассказать и обратить на него внимание – обязательно напишите о нем в комментариях.
У вас есть друг или подруга, которые любят фотографировать? Поделитесь этими советами, используя кнопки шаринга.