В последний год периодически вы могли увидеть в моих статьях фотографии звезд. Некоторые задавали мне вопросы, мол, какая диафрагма, какая выдержка и тд. Поэтому, я уже опубликовал сами фото в отдельном посте с их параметрами, а здесь хочу выложить подробное описание того, как фотографировать звездное небо. Давно хотел написать подобную статью, да опыта было совсем мало. Прочитав данный мануал, вы, как минимум, сможете сделать такие же фото, как у меня.
Сразу предупреждаю я не профи в этом деле, и чего-то кардинально нового вы для себя не откроете, особенно, если и сами занимаетесь подобными съемками. Тем не менее, новичкам будет полезно узнать некоторые нюансы, которых и я в свое время не знал.
Я написал ряд статей, связанных с фотографией и рассчитаных на таких же любителей, как и я. Вот их список, можете ознакомится.
Что нужно для съемки звездного неба
- Прежде всего, штатив. Выдержки длинные и без штатива никуда. Важно, чтобы он выдерживал вес фотоаппарата вместе с объективом и не шатался, но при это не был слишком тяжелым, иначе в поездку не захочется его брать, ну если вы не на машине конечно.
- Фотоаппарат с ручными настройками и желательно съемкой в Raw, ибо этот формат дает большие возможности по обработке фото. Так же хорошо бы, чтобы ISO можно было выставить на 800-1600 без особого ущерба для картинки.
- Широкоугольный светосильный объектив для съемки статичных звезд и большого охвата площади звездного неба.
- Пульт для выставления длительных выдержек, в простонародье — тросик.
- Запасной аккумулятор, так как расходуется он достаточно быстро.
Мой набор для съемки звездного неба
Вообще, про наш с женой набор фототехники я уже писал в статье . Но там был весь список, а именно снимки ночного неба на текущий момент я делаю:
- Фотоаппарат Canon 7d
- Широкоугольный и светосильный объектив Tokina 11-16 F2.8
- Программируемый пульт
- Штатив Slik Sprint Pro II 3W CG
Фотографировать звездное небо, я думаю, можно и мыльницей, если она позволяет делать некоторые вещи, такие как: установить выдержку в 30 сек или подключить к ней пульт, прикрутить штатив, выставить повыше ISO без зверских шумов, открыть пошире диафрагму. Иначе в возможностях вы будете сильно ограничены, и вряд ли что получится.
Мои типичные ошибки
Я не так давно начал пробовать снимать звездное небо. Но первые мои фотографии совсем не получались, так как я был уверен, что достаточно будет просто длительной выдержки в 30 сек. Как правило, все зеркалки дают возможность без пульта снимать с выдержкой в 30 сек.
Так вот, для таких выдержек нельзя зажимать диафрагму, хотя и хочется сделать все резким. Света от звезд в этом случае совсем не хватает, чтобы они могли нормально проявится на небе. Наоборот, открывать ее нужно по максимуму! В моем объективе это F2.8, некоторые покупают объективы еще более светосильные. Но не только диафрагму нужно открывать, желательно еще ISO поставить не менее 800-1600.
Варианты, как можно снимать звездное небо
1. Съемка статичных звезд. Выдержка 10-40 сек. Выглядят они как точки, то есть так, как мы их видим обычным глазом.
2. Съемка вращения звездного неба (звезды в виде полосок) или иначе, треков. Длиной выдержка от нескольких минут до нескольких часов. Совершенно нереальные фотографии, но смотрятся забавно.
3. Съемка треков, но другим способом. Делается большое количество фотографий одного и того же участка неба по технологии съемки статичных звезд с промежутком в 1 сек, а далее склеиваются в специальной программе в одну фотографию. Визуально она похожа на вариант 2, но более красочная и с меньшими шумами. При съемке треков по варианту 3 мы получаем и склеенную конечную фотографию, и возможность склепать видеоролик timelapse.
4. Timelapse. Делается большее количество фотографий статичных звезд, а потом сводится в видео. Получаются очень красивые ролики, как движутся звезды по небу.
Как фотографировать звездное небо — статичные звезды
Cтатичные звезды. ISO1600, 11mm, f2.8, 30sec
Выдержка
Ну что же, перейдем к фотографиям и непосредственно съемке. Как вы уже поняли, из-за того, что звезды движутся, они остаются в виде неподвижных точек только до определенной выдержки. А если она будет иметь большее значение, то они превращаются в полоски. И для того, чтобы вычислить то самое критичное значение выдержки существует правило «600».
Нужно разделить 600 на фокусное расстояние вашего объектива и мы получим максимальную выдержку, при которой звезды будут еще точками. Такая формула действительна для полнокадровых камер, кроп-фактор 1:
15 мм — 40 сек
24 мм — 25 сек
35 мм — 17 сек
50 мм — 12 сек
85 мм — 7 сек
135 мм — 4 сек
200 мм — 3 сек
300 мм — 2 сек
600 мм — 1 сек
Чаще всего, все и я в том числе, пользуются не полнокадровыми камерами. А значит, нужна поправка – делим 600 еще и на ваш кроп-фактор. Для камер Canon это 1.6:
10 мм — 38 сек
11 мм — 34 сек
12 мм — 32 сек
15 мм — 25 сек
16 мм — 24 сек
17 мм -22 сек
24 мм — 15 сек
35 мм — 10 сек
50 мм — 8 сек
Очевидно, что полнокадровая матрица и широкоугольные объективы имеют больший запас по выдержке. То есть, снимая объективом 50 мм на кропнутую матрицу, у вас есть всего 8 секунд, а это очень и очень мало, звезд не будет видно. К тому же такому объективу может не хватить угла обзора.
По моим наблюдениям выдержку все-таки можно увеличить раза в полтора. Да, при зуммировании на компьютере звезды уже будут черточками, но на небольших фотографиях (для блога, для распечатки 10х15) этого может быть и не особо видно.
Диафрагма
Диафрагму лучше всего открывать как можно шире. Если объектив позволяет открыть на 1.6-1.8, то можно будет и выдержку не увеличивать выше критичной и ISO не ставить выше 800. Падает резкость, но что поделать.
Ручной фокус
В ночи можно забыть про автоматическую фокусировку, поэтому придется использовать только ручной фокус. Обычно советуют ставить в крайнее положение на бесконечность, ведь звезды же снимаем. Но я столкнулся с тем, что мои объективы почти никогда сами не выкручивают фокус на бесконечность в режиме автомата. Проверял, фокусируясь на луну, на далекие фонари (это, кстати, варианты для автофокусировки в ночи). Оставалось совсем чуть-чуть до крайнего положения, его я и использовал в дальнейшем.
Фокусное расстояние
Еще раз повторюсь, чем больше фокусное расстояние, тем короче должна быть выдержка, звезды ведь ближе становятся, а значит, чтобы не допустить треков, нужно уменьшать время съемки. К тому же, вам может не хватить угла обзора, не будете же вы просто одно небо снимать без всего. Да и плотность звезд уменьшается при приближении.
Как фотографировать звездное небо – вращение неба, треки
Вращение неба. ISO400, 11mm, f5, 1793sec
Треки я снимал пока совсем чуть-чуть и только по второму варианту (без применения дополнительных программ).
Выдержка
От 10 минут и до нескольких часов. Чем она дольше, тем длиннее линии прочерченные звездами. Требуется пульт, чтобы устанавливать такие значения и хороший штатив, чтобы его не качнуло ветром за столько продолжительное время. Учтите только, что при таких выдержках очень сложно рассчитать правильную экспозицию.
Диафрагма
Сложно написать конкретные значения, так как я не знаю, как можно рассчитать экспозицию, скорее всего только опытным путем. И всегда есть риск, что после получаса ожидания, вы получите засвеченный кадр. Я ставлю на глаз, к примеру так — объектив 11 мм, выдержка 30 минут, диафрагма 7.1, ISO 400.
Фокусное расстояние
В данном случае уже нельзя сказать, что оно лучше, когда минимально, ведь уже не так важны драгоценные секунды выдержки, света по-любому хватит, счет идет не на секунды, а на десятки минут. Поэтому, если композиция кадра хорошо получается на обычный, а не на широкоугольный объектив (хватает угла), то это даже лучше, так как ждать пока кадр отснимется, придется гораздо меньше. Но нужно понимать, что звезды будут ближе и их треки станут менее круглыми. Объектив больше 50 мм вам вряд ли понадобится.
Определение центра вращения звезд
Так как звезды на небе вращаются, то их треки представляют собой окружности, у которых, естественно, есть центр. И, если вы выстраиваете определенным образом композицию кадра, то, где этот самый центр, будет полезно узнать. Поэтому в северном полушарии направляем объектив на Полярную звезду, а в южном на Сигму Октанту. Вращаясь, за полчаса звезда образует дугу в 7.5 градусов, и эта дуга тем длиннее, чем звезда дальше от Полярной звезды или от Сигмы Октанты.
В центре вращения — Полярная звезда. ISO400, 11mm, f7.1, 1793sec
Теперь о том, как искать нужные нам звезды. Проще всего найти Полярную звезду посредством Большой Медведицы. Находим созвездие на горизонте, соединяем мысленно две звезды ковша, образующие одну из его стенок, находящуюся напротив ручки ковша, и получаем линию. Мысленно откладываем 5 расстояний по этой линии от ковша (от его верха и далее) и упираемся в Полярную звезду.
Сигму Октанту в южном полушарии, мне кажется, найти почти нереально. Проще руководствоваться созвездием Южного Креста. Находим сначала его на небе, а потом длинную перекладину креста продлеваем вниз на 4.5 расстояния этой самой перекладины. Примерно в этом месте и будет Сигма Октанта.
Как фотографировать звездное небо – треки в программе
Все настройки устанавливаются точно так же как и в первом пункте при съемке статичных звезд. Повторятся не буду. Но на самом деле можно и более длительные выдержки использовать, когда видно чуть-чуть смещение звезд. Все равно в программа все это будет склеиваться воедино. Но в этом случае, как отдельные фото они будут не очень красивы, да и timelapse потом уже не сделаешь.
Софт для склеивания треков
Наверняка есть разные программы, но я знаю только одну — Startrails Version 1.1 , она очень простая и разобраться в ней не сложно. Загружаем файлы и делаем треки. Если они получились слишком длинными, то можно часть фотографий изъять из обработки.
Как снимать timelapse
Timelapse со звездами я делал всего один раз, так как это достаточно длительное занятие. И то, сделав 99 кадров, я вышел из палатки и понял, что небо затянуто, и мне больше ничего не светит, обидно. До этого момента я снимал только timelapse днем, как солнце садится или люди движутся , причем это была видеосъемка на мыльницу (она у меня хорошо это делает), убыстренная потом в Premier. А для съемки неба нужен именно фотоаппарат, видеокамера ночью не сможет снимать с такой длинной выдержкой.
В видео было использовано 99 кадров (ISO1600, 11mm, f2.8, 27 sec) с промежутком в 1 секунду. Суммарно время съемки 46 минут. Этого хватило на 4-7 секунд видео. Если делать его медленнее, то уже будет заметно, как изображение прерывается.
Вот небольшой расчет сколько нужно будет иметь фотографий для 1-минутного видеоролика с вращением звездного неба. Видео содержит в 1 секунде 25 кадров, а если это минута, то это будет уже 25*60=1500 кадров. Мы же снимаем каждую фотографию, допустим, с выдержкой в 30 сек и промежутком между кадрами в 1 сек, а значит для съемки 1500 кадров нам придется потратить 31*1500=46500 секунд, или 775 минут, или ~ 13 часов.
Некоторые нюансы при съемке звездного неба
1. Если на небе ярко светит луна, то звезды будут блеклыми на фоне голубого неба. Поэтому нужно снимать до восхода луны, или в то время и в том месте, где луны не видно, а также в новолуние. Например, в августе в Крыму за 5 дней похода, я так и ни разу не увидел ее, а небо было черное-черное. Но на самом деле и лунные пейзажи могут быть достаточно красивыми, ночное светило очень хорошо освещает все вокруг.
2. Огни большого города точно так же хорошо засвечивают небо, а внутри города снимать звездное небо вообще не реально, нужно отходить на десятки километров. И только, если город виден где-то вдали, то может получится интересная подсветка.
— Нужно учитывать, что ночью есть вероятность запотевания передней линзы. Поэтому, если влажно, то сверхдлительные выдержки и съемка треков не всегда возможны.
3. При длительных выдержках от десятка минут матрица нагревается и на фото появляются жуткие шумы. На счет всех зеркалок не скажу, но в моем Canon 7d это очень заметно — множество разноцветных точек на фото. Но спасает функция подавления шумов при длительных выдержках, они каким-то образом вычитаются из изображения. Есть только такой момент, шумодав работает столько же, сколько длилась выдержка, а значит длительность съемки одного кадра увеличивается вдвое, например, вместо 30 минут, целый час. Вариант съемки треков путем склеивания фотографий в специализированном софте лишен этого недостатка, матрица не успевает нагреться.
4. Просто звездное небо достаточно снять один раз. Далее захочется делать более интересные фотографии, а для них нужны объекты на переднем плане. Поэтому возникает проблема выбора места для съемки, обычное поле или лес смотрятся так себе, нужно экспериментировать и включать фантазию. Лично мне больше всего нравятся горы в этом плане, но так как я там бываю не часто, то и кадров звездного неба у меня не так много.
Интервью с фотографом Юрием Звёздным о том,как фотографировать звездное небо. Что для этого необходимо и какие препятствия существуют.
Продолжаем серию интервью с интересными людьми, которые делятся своими знаниями в различных областях. В прошлый раз мы беседовали с Сергеем Ковтуном о том, как . А сегодня поговорим с профессиональным фотографом, который устремил свой взгляд в небо. Итак, гость нашего выпуска — Юрий Звёздный .
Туманность Киля, NGC 3372 Михаил Роскин : Добрый день, Юрий. Расскажи немного о себе. Откуда появился интерес к звездному небу и фотографии?
Юрий Звёздный : Здравствуй. Любовь к звёздному небу зародилась во мне очень давно. В возрасте восьми лет. С тех пор прошло много времени, но воспоминания живы, как будто это было вчера. Стояла жаркая летняя погода. Я сидел на кровати в деревенском домике. Солнце пробивалось через занавески и подсвечивало летающую по комнате пыль. Передо мной лежала книга«Земля и Небо» Александра Волкова (того самого, который написал «Волшебник Изумрудного Города», он ещё и научно-популярные книжки писал). Эта книга изменила мою жизнь. Из неё я узнал, что мир на самом деле намного больше, чем я представлял до этого. Он не ограничивался моим городом и страной. Оказалось, что все мы живём на каменном шаре, который вращается с огромной скоростью в космическом пространстве вокруг пылающей звёзды по имени Солнце. Но Солнце — лишь одна из бесчисленного множества звёзд, наполняющих Космос. Эти звёзды группируются вместе и образуют галактики, которых больше, чем песчинок на всех пляжах нашей планеты.
Мой разум столкнулся с бесконечностью и изменился навсегда. С тех пор меня стало необычайно сильно тянуть к небу, к звёздам. К тому моменту как я прочитал книгу уже настал август. Похолодало. Я выходил из дома, заматывался в шубу и смотрел на звёзды. Иногда задерживаясь до рассвета. Я смотрел на звёзды и видел теперь не просто мерцающие точки, я видел целые миры. Миры подобные нашему и совершенно непохожие на него. Я видел жителей других планет. Возможно даже один из них сейчас смотрит на нашу звезду, так же как и я смотрю на его звезду. Может он даже обладает разумом? Может быть даже намного большим чем мой? О чём он думает? Может о том же о чём и я?
Где ты, брат по разуму? Может быть на ярком Арктуре? Или на алмазной Капелле? А может вон на той совсем невзрачной звёздочке еле-еле различимой глазом? У неё даже нет своего имени. Почему бы и нет? Это ведь могло бы быть правдой…
Я по уши влюбился в Космос. А в более старшем возрасте появилась страсть к самостоятельным путешествиям и желание исследовать нашу замечательную планету. Эту страсть разделяла моя жена. Поэтому мы подкопили денег, взяли спальники с палаткой и уехали странствовать в Южную Америку на 5 месяцев. Любовь к Космосу и путешествия отлично сочетаются. В диких местах всегда темно. Достаточно вылезти из палатки через час-полтора после захода Солнца и можно увидеть нечто совершенно новое.
Например, руины древнего города инков в джунглях на фоне Млечного Пути
Или звёздный водопад в лесах Патагонии:
Это почти как побывать на другой планете.
Замечательно то, что современные фотокамеры могут видеть ночью значительно лучше наших глаз. Именно благодаря чувствительности их сенсоров и длительной выдержке можно получать подобные фотографии. И в том, чтобы получить такую фотографию нет большого секрета и особых сложностей. Это доступно каждому.
Пылевые и отражающие туманности IC 4603 и IC 4604 Михаил Роскин : Расскажи, как фотографировать звездное небо? Как происходит фотосъемка звезд? Что для этого нужно? Какая техника, какая погода? Что нужно предпринять новичку, чтобы получить первые фотографии?
Юрий Звёздный :Астрофотография делится на три направления: ночной пейзаж, дальний космос и солнечная система. Все три направления существенно разнятся в подходах к используемому оборудованию, методиках съёмки и обработке фотографий.
Астрофотография дальнего космоса и солнечной системы требует значимых материальных затрат, телескопа и астрономического терпения, чтобы во всем этом разобраться. Жанр же ночного пейзажа самый простой и доступный для новичков. Всё, что нужно для первых фотографий звёздного неба, это фотоаппарат, штатив,фонарик (чтобы не заблудится в темноте), а так же жгучее желание сфотографировать звёздное небо, которое выгонит тебя из тёплого спальника/домика в холодную и тёмную ночь.
Вот
простая инструкция как можно сделать первые кадры звёздного неба
:
Во-первых, ваша фотокамера должна позволять делать длительные выдержки вплоть до 30 секунд. Именно в этот режим съёмки её нужно перевести. Сейчас почти все камеры умеют это делать. Значения ИСО нужно выставить повыше, например 1600 или 3200.
Во-вторых, желательно использовать максимально широкоугольный объектив. Для многих объективов это значение составляет порядка 18мм. Диафрагму нужно максимально открыть, чтобы в объектив попало как можно больше света. Очень хорошо, если объектив позволяет выставить значение диафрагмы 2.8 или даже 2.0. Теперь устанавливаем камеру на штатив и настраиваем фокус, ведь нам нужны резкие снимки. Но автофокус ночью работает очень плохо — ему не хватает света. Поэтому придётся переключить объектив в мануальный режим и настроить резкость вручную.
Фокусироваться можно по-разному: по яркой звезде, по Луне, или по огням вышек сотовой связи. Но если ничего этого нет, а звезды видны плохо, то можно просто отнести включенный фонарик метров на 30 от камеры и сфокусироваться по нему. Теперь самое время выбрать кадр и направить камеру в звёздное небо. Больше звёзд будет видно в южной части неба. Именно там располагается Млечный Путь, который хорошо виден в конце лета и осенью в наших широтах, а зимой на юге располагаются одни из самых красивых и ярких созвездий: Орион, Телец, Близнецы, Возничий и другие.
Для планирования съёмок хорошо подойдут программы-планетарии, которые показывают реалистичный вид звёздного на любую заданную дату из любой точки планеты. Самая известная такая программа: Stellarium. Кроме того, она совершенно бесплатна и доступна для мобильных устройств. Далее остаётся только навести камеру на выбранный участок неба и нажать кнопку спуска затвора. Нажимать кнопку нужно аккуратно и плавно, чтобы изображения звёзд не смазались от сотрясания камеры. А ещё лучше выставить задержку спуска затвора на 2, 10 или любое другое количество секунд которое позволяет ваша камера. Это позволит устранить вибрации и получить более чёткие снимки.
И нужно учитывать ещё один момент – звёздное небо движется, ведь наша планета вращается! Поэтому за время съёмки одного кадра (порядка 30 секунд) звёзды будут вытягиваться в чёрточки, но это не страшно и почти не заметно, особенно если снимок уменьшить. Но если звёзды всё же слишком сильно вытягиваются в чёрточки на снимке, то это значит, что выдержку нужно уменьшить и звёзды снова станут похожи на точки. Этого вполне достаточно чтобы сделать первые шаги в ночной фотографии.
Одинокая сосна на плато Демерджи, Крым Михаил Роскин : Какие трудности чаще всего возникают в процессе съемки? Мешают ли люди? Или только погода?
Юрий Звёздный :Трудностей возникает, скажем так, не мало. Чаще всего настроение астрофотографам портит погода (хотя в пейзажной ночной фотографии облака могут очень выгодно вписываться в кадр).
Во-вторых, это искусственная засветка. Любой большой город производит так называемое световое загрязнение. Лампы ночного освещения городов излучают настолько много света, что создают вокруг городов огромные купола засветки, внутри которых снимать практически невозможно.
Например, от Москвы нужно отъехать примерно на 200-250 километров, чтобы увидеть по-настоящему тёмное небо. Хотя, стоит сказать, что лунно-планетная съёмка не боится засветки. Луна и планеты настолько яркие, что им не страшен никакой мегаполис.
И, конечно, ночью нужно быть максимально аккуратным. Выезжая в тёмное место за звёздами нужно соблюдать технику безопасности. В первую очередь это касается людей. Местное население может оказаться не очень радо вашему присутствию. Поэтому лучше выбирать места, которые не просматриваются с дорог и находятся подальше от городов и деревень. И конечно нужно учесть фактор диких животных. Для многих из них ночь – это время активности, поэтому от случайной встречи никто не застрахован. Я неоднократно встречал лосей, кабанов, лисиц и живность поменьше. Как правило животные избегают таких встреч, но многое зависит и от вас. Не стоит останавливаться там, где присутствуют следы активности животных.Например, изрытая земля со множеством кабаньих следов. Весьма вероятно, что они вернуться на это место ночью и скорее всего не обрадуются вашей компании.
Михаил Роскин : На какую технику можно снимать звездное небо? Что для этого нужно? Достаточно ли обычной мыльницы или обязательно иметь крутую зеркалку?
Юрий Звёздный : С развитием цифровых технологий фотографирование звёздного неба становится всё более доступным и популярным. Кто-то даже умудряется фотографировать космос на смартфон. Сейчас, даже в фотоаппаратах начального уровня, зачастую присутствуют все функции, необходимые для того, чтобы получать хорошие фотографии ночного неба.
Конечно, чем «круче» камера, тем больше у неё возможностей и продвинутая зеркалка или беззеркалка смогут увидеть больше, чем простые «мыльницы». Но и это –далеко не предел. Увлеченные любители астрофотографии используют специализированные астрономические камеры. Это весьма тяжелые, сложные и громоздкие инструменты стоимостью порой в десятки тысяч долларов. Более того, когда мы говорим о фотографиях дальнего космоса и планет, то тут уже не обойтись обычным фотообъективом. Здесь нужен полноценный телескоп, специальные устройства — монтировки — которые плавно поворачивают телескоп вслед за звёздами и много чего ещё. Это большая и сложная наука. Но здесь нет ничего сверхъестественного. Астрофотография доступна всем. При должном усердии можно получать результаты мирового уровня даже на весьма скромном оборудовании. Главное тут – терпение и последовательность.
Михаил Роскин : В каких программах происходит обработка и что они делают со снимками? Как много снимков нужно для одного качественного кадра звездного неба?
Юрий Звёздный : Опять же это зависит от жанра съёмки. Если мы говорим о ночном пейзаже, то здесь достаточно и одного кадра. Его можно обработать в любом графическом редакторе, например в Фотошопе, немного увеличив контраст и насыщенность. Хотя некоторые фотографы увлекаются обработкой и из-под их пера выходят совершенно сюрреалистические снимки имеющие весьма отдалённое отношение к фотографии.
Для получения снимков дальнего космоса требуются более продвинутые методики. Здесь одним кадром не обойтись, ведь объекты в космосе очень тусклые и они очень плохо прорабатываются на снимках, их просто не видно за шумами. К тому же сенсор камеры в процессе экспозиции к сожалению регистрирует множество побочных и нежелательных сигналов и шумов. В итоге на одиночных кадрах почти ничего не видно. Поэтому для получения одного кадра с какой-нибудь туманностью или галактикой приходится делать десятки кадров объекта и сотни так называемых калибровочных кадров. Эти кадры используются затем при обработке снимка, чтобы вычислить и уничтожить шумы и дефекты которые присутствуют на исходном материале. Всё это делается в специальных программах таких,как например PixInsight, DeepDkyStacker, Iris и другие. Процесс этот довольно долгий, особенно учитывая нашу погоду. От момента начала съёмки до момента публикации снимка могут пройти недели и даже месяцы.
С лунно-планетной съёмкой проще. Для получения фотографий Луны и планет используется видео-технология. Проще говоря, к телескопу крепится видеокамера и снимается видеоролик с планетой, с Юпитером например. Затем кадры этого ролика сортируются по качеству в специальных программах(например, в таких как RegiStax или Autostakkert!). Размытые кадры отбрасываются, а резкие остаются. Из этих резких кадров потом складывается итоговое изображение планеты с большим количеством подробностей и мелких деталей.
Две Вселенные. Высокогорное плато Лаго-Наки, неподалёку от горы Оштен. Михаил Роскин : Есть ли какие-то профессиональные секреты фотосъемки звездного неба в горах?
Юрий Звёздный : Есть, но это даже не секреты, а скорее опыт. Ночью всё по-другому: известная тропа затеряется в темноте, что-где в меню фотоаппарата находится – забудется, крышка объектива провалится в щель между камней, где-то сзади раздастся странный звук… и при всём при этом будут замерзать пальцы на руках и ноги. А нужно сконцентрироваться на съёмке.
В общем, всё что можно подготовить заранее нужно подготовить заранее: что снимать, откуда снимать, когда снимать. Управление фотоаппаратом в темноте лучше довести до автоматизма, чтобы руки сами знали где-какие кнопки. Одеваться нужно тепло, не по погоде тепло, в перчатки можно положить грелки-самогревы. В горах следует быть максимально аккуратным, не рисковать.Здоровье и жизнь важнее кадра. Лучше ходить не одному, а в компании с кем-то. В общем, аккуратность и максимальная заблаговременная подготовка.
Михаил Роскин : Были ли какие-то необычные, смешные или страшные случаи?
Юрий Звёздный : Постоянно что-то случается. Помимо фотокадров и романтики звёздного неба ночь дарит много запоминающихся событий и адреналина. Однажды во время ночных фотосъёмок в Чили в пустыне Атакама я прилёг вздремнуть. Забрался в спальник на улице, без палатки, и заснул. Когда проснулся обнаружил рядом с собой, прямо перед лицом, ядовитого скорпиона. Всё закончилось хорошо, скорпион не проявлял особого интереса ко мне, но всё же сердце ёкнуло.
Другой случай — я возвращался ночью в палатку после съёмок на развалинах города инков Чокекирао в горах Перу. Шёл по узкой тропе: слева отвесная скала, справа обрыв. Вдруг слышу или вернее чувствую, что навстречу мне приближается топот, земля сотрясается. Инстинктивно прижимаюсь к скалам слева. Мимо меня на встречу пробегает табун лошадей. Вот так встреча!
А однажды разбив палатку ночью на Крымском побережье, с утра мы с женой обнаружили, что находимся неподалёку от военного объекта — радиолокационной станции. Военные с любопытством смотрели на наши лица, высунувшиеся из палатки. Наверное, они были удивлены не меньше нас.
К тому же ночью можно реализовывать всякие странные творческие идеи. Например, у меня давно было желание сделать астроселфи с гитарой в заснеженном поле ночью при свете Луны. Ну вы знаете, иногда хочется чего-нибудь такого) И совсем недавно я такое фото сделал:
Михаил Роскин : Может ли астрофотография приносить деньги? И если да, то какой порядок цен?
Юрий Звёздный : Принципиальная возможность для этого есть. Продажа фотографий, например сферических панорам, может приносить какой-то доход. Но, всё же, астрофотография – это страсть. Это не то занятие, которым стоит заниматься ради денег. Скорее наоборот, астрофотографией обычно занимаются те люди, у которых деньги уже есть. Но сейчас ситуация меняется. Всё больше людей узнают об астрофотографии и знакомятся с Космосом через неё. Есть доступное фотооборудование. Есть энтузиасты. Астрофотография – это ещё одна ниточка соединяющая нас с Космосом. Здорово, что она становится всё более популярной и доступной.
Михаил Роскин : Что вы посоветуете тем, кто только начинает свой путь в астрофотографии?
Юрий Звёздный :Сложно что-то конкретное посоветовать начинающему астрофотографу. Занятие астрофотографией требует большого количества навыков. Нужно стать немного инженером, чтобы построить и настроить астрограф, нужно стать немного физиком, чтобы получать хорошие исходники и нужно стать немного художником, чтобы хорошо их обрабатывать. Для этого требуется время и терпение.
Михаил Роскин : Спасибо большое! Было очень интересно и познавательно. Я даже примерно понял, как фотографировать звездное небо!
Интересуют горящие туры?
Посмотрите, какие варианты есть на ваши даты. Сайт мониторит предложения от 120 фирм. Есть удобная система для поиска и фильтрации предложений. Все цены окончательные. Перелет и проживание уже включены. Цены начинаются от 6 000 рублей с человека.
Для читателей сайта LHTravel есть .
Боитесь остаться без связи в дороге?
Фотографирование ночного неба может показаться недостижимой задачей и стать настоящим вызовом для новичков, но уверяю, все на много проще, чем вы себе это можете представить. Современные настройки камеры содержат невероятные величины ISO, позволяющие фотографам значительно увеличить чувствительность сенсоров к освещению, и использовать свет звезд, как никогда прежде.
В этом ключе я хочу поговорить об оборудовании, которое вам понадобится; как правильно устанавливать камеру; а также немного расскажу о композиции и светописи. Если вы готовы повысить уровень своей съемки звезд, давайте начнем!
Какое оборудование вам понадобится
На самом базовом уровне вам достаточно будет: камеры (зеркалки, беззеркалки, мыльницы) способной фотографировать в мануальном режиме, широкоугольный объектив, и штатив.
Тем не менее, большинство камер любительского класса неспособны качественно снимать на длинных выдержках и не имеют хороший динамический диапазон. Для того чтобы получить потрясающие фотографии Млечного пути, попробуйте инвестировать в технику по классу, которая описана ниже:
Выбор фотоаппарата
Лучшими на рынке для фотографирования ночного неба являются камеры с полнокадровыми сенсорами. Это потому что они способны работать на высоких ISO и при этом получать приемлемый по шумам результат, чего невозможно добиться снимая с какого-то примитивного аппарата. Чем больше вы установите ISO, тем ярче будет выглядеть ночное небо, и вам как раз нужна камера, которая бы снимала чисто, без каких бы то ни было шумов.
Хорошими камерами были бы:
Nikon: D810A, D750;
Эти рекомендации - топовые бренды, и они действительно стоят не дешево, но они совсем не обязательны для получения прекрасных фотографий. Например, фото ниже было сделано на Sony DSC-RX100, который можно купить дешевле чем за 500$. Для выбора камеры нужно определиться, на какой бюджет вы ориентируетесь, и от этого отталкиваться.
Выбор объектива
Так же, как и в пейзажной съемке, вам захочется иметь широкоугольный объектив, способный захватить максимум неба. Чем светосильнее объектив, то есть чем меньше у него диафрагменное число f/ (f/2.8 или меньше - это отлично), тем больше света вы сможете впустить за определеный промежуток времени, чтобы получить хорошую . Лично я предпочитаю Tokina 11-16 f/2.8 (для камер с APS-C сенсорами); за его стоимость, его резкость меня удовлетворяет.
Выбор настроек камеры
Вы начнете замечать, что выбор настроек для длинных экспозиций ночью обычно остается постоянным. Это потому что первое правило съемки ночного неба - найти такое темное место, которое бы нивелировало грязные цвета и позволило камере вытянуть максимальное количество света с неба; для этого характеристики нашей камеры просто увеличиваются до максимума, чтобы получить наилучшее изображение. Правило №1: снимайте в ручном режиме!
Выбор диафрагмы
Становится гораздо менее видимой в ночное время, и для того, чтобы взять как можно больше света, убедитесь, что ваша диафрагма широко открыта.
Выдержка
Эта характеристика очень важна, потому что большинство объективов начинают замечать следы звезд после экспозиции 25 сек. Раньше я снимал с выдержкой 30 сек, но были заметны движения звезд, поэтому чем короче выдержка, тем четче звезды будут выглядеть.
ISO
Выбор величины ISO зависит от того, какая у вас камера, или какую камеру вы хотите купить. Например, Sony a7S снимает с чистой экспозицией, вплоть до 12000 ISO, тогда как мой Canon 6D может снимать до 6400 ISO с минимальным шумом, который потом можно нивелировать в Lightroom.
Фокус
Один из наибольших вызовов, с которыми сталкиваются люди - это фокусировка изображений при ночной съемке. Множеству объективов присущ “фокус на бесконечности” (фокус вручную), являющийся точкой, находящейся на бесконечном расстоянии, на которой объектив будет фокусироваться. Это идеально для ночной съемки, ведь очень сложно увидеть, на чем вы фокусируетесь в темноте.
Композиция и светопись
Как только вы поймете суть процесса создания экспозиции, забавной частью станет создание динамических композиций и использование техники светописи, чтобы оживить предметы на переднем плане.
Подобно пейзажной съемке, вы хотите, чтобы зрители чувствовали себя отдельно от картины. Во время съемки звезд было бы идеально захватить пейзаж вокруг вас, тогда ночное небо смотрится еще более невероятно.
Для этого найдите хорошее место, чтобы можно было сделать акцент на объект на переднем плане. Далее, используя фонарик или даже экран смартфона вы можете “нарисовать” объект, который планировали осветить на своем снимке. Для этого нужно всего несколько секунд, так как отраженный свет очень быстро экспонируется в случае ночной съемки.
Совет: если вы пользуетесь услугами , расположите ее в полной темноте, или снимайте в короткой экспозиции, чтобы она получилась четко. Вы всегда можете наложить 2 экспозиции одна на другую и таким образом смешивать разные диапазоны света.
Что делать после съемки фотографий
Конечно же, обрабатывайте их! Фотографии ночного неба кардинально меняются даже с маленьким колебаниями баланса белого или контраста.
Почти каждую фотографию ночного неба я редактирую дважды (один раз - для неба, один раз для переднего плана), а потом их смешиваю. (Некоторые фотографы используют пульт дистанционного управления, чтобы сделать экспозицию на много длиннее, чем камера способна позволить, и используют это для переднего плана, чтобы добавить туда теней.)
В конце концов наслаждайтесь, и развивайте стиль, уникальный для ваших предпочтений. Возвращаясь домой с фотографиями звезд, испытываешь невероятные ощущения!
Возьмите свой снимок с фф сделанный с определенным объективом. Из него совершенно просто можно сделать в фотошопе снимок с кропа просто вырезав центральную часть с коэфф. 1.5, что будет соотвествовать снимку на кропнутую матрицу. Сравните оба снимка в 100% масштабе. Длинна треков будет совершенно одинаковой. Потому, что это та же звезда, тот же размер пикселя и то же фокусное. Но ЭФР будет разное.
— Так никто и не спорит. Но я не говорю о разглядывании 100% кропов, а говорю о реальном использовании реальных объективов людьми. Возьмите два снимка, сделанные на один и тот же объектив, но на 2 разных матрицы (ФФ и кроп 1.5), распечатайте 20х30 и посмотрите на них. Снимок, который сделан на кропнутую тушку, будет иметь в 1,5 раза меньший угол обзора и в 1,5 раза более заметные треки звезд. При прочих равных, разумеется. Именно поэтому, делая снимок на кропнутую камеру с тем же самым фокусным расстоянием, необходимо укоротить выдержку в 1.5 раза
. И об этом я говорю в своей заметке. Еще раз, я говорю о том, что при прочих равных и при увеличении кроп-фактора выдержку надо увеличивать
.
Кроме того, Вы не учитываете тот фактор, что вместе с кроп-фактором, как Вы верно заметили, разрешение матрицы не уменьшается. К примеру, все современные кропнутые никоны выпускаются с матрицами 24мп (d5300-5300, d7100 и так далее). А что из этого?
Имеем:
2 камеры, кроп 1.5 и 1
1 объектив, 15мм
Делаем два кадра:
iso 800, 30 секунд.
Открываем 100% увеличение того и другого кадра, каждый из которых 24мп
.
Что мы увидим?
А увидим мы то, что на кропе треки заметнее.
Я не баран, чтобы из моих 24мп кадров что-то там вырезать и превращать их в 10,5МП, такого в реальности почти никто не делает. Все выжимают из своих матриц то, на что они способны. А Ваш гипотетический пример про вырезанный фрагмент — все верно, только отношения к реальности никакого не имеет. Так Вы дойдете до того, что не надо вообще покупать, скажем, 135мм, а можно все снимать на 10 мм, потом кадрировать, и никакой разницы не будет. Потому что раз на 10 мм треков почти не видно при 30 секундах, то и на 135 их видно не будет. И плевать что если вырезать из 10мм кадра клочок, соответствующий 135мм, получится аж какие-нибудь 0.3 мп. Распечатайте их на стену 100х60 и радуйтесь.
— В основе того, что у Вас получаются на кропе треки длинее с теми же самыми параметрами, что и на фф лежит п. 2. Производители как правило пытаются сохранить в кропнутых камерах то же разрешение, что и на фф.
Да что вы говорите?
Правда что ли? Вы только что подтвердили собственную неправоту? Или мне показалось, и Вы просто советуете людям, которые пользуются кропнутыми камерами, уменьшать размер готового снимка чтобы избежать смаза? Или, может быть, стоит печатать их в меньшем размере?
А не лучше ли последовать моему совету, укоротить выдержку и получить более короткие треки?
А для того, чтобы вместить в меньшую матрицу столько же пикселей приходится уменьшать их размер. А меньший пиксель - это больший смаз.
Так а кто спорит-то?
Я ему про Фому, он мне про Ерёму! Больше смаз — ну так укорачиваем выдержку и снимаем, какая проблема-то?
Наверное, проблема в том, что я, как человек, делающий картинку, а не занимающийся замером пикселей, ориентируюсь всегда на внешний вид готового кадра, а не на технофетишистов, которым нужны какие-то мифические циферки. Друг, мои советы адресованы фотографам. Тем, кто получает картинку, готовую, цельную, формата 3х2, которая будет распечатана на бумаге, а не будет разглядываться в специальных лабораториях под лупой. И в моем случае эти советы гораздо уместнее, чем теория маленького пикселя, которая актуальна только при разглядывании снимка на 100% увеличении.
© 2018 сайт
Альтаир, Вега и Рас Альхаге
У многих людей, любующихся звёздным небом в ясную ночь, возникает желание сфотографировать увиденное зрелище. К сожалению, далеко не всегда эти попытки увенчиваются успехом, тем более что человеку, привыкшему фотографировать исключительно днём при избытке света, зачастую вообще непонятно с какой стороны подступиться к съёмке в столь, казалось бы, неблагоприятных условиях. Тем не менее, получить красивый ночной снимок с насыщенными цветами, хорошо различимыми созвездиями и белесой полосой Млечного Пути, пересекающей небосклон, проще, чем это может поначалу показаться, и в настоящей статье я постараюсь по возможности доступно осветить практическую сторону вопроса. Замечу, что речь у нас пойдёт не о высокой астрофотографии, а скорее об ординарной съёмке звёздного неба в контексте фотографии пейзажной. Для детальной съёмки объектов глубокого космоса (галактик, туманностей, квазаров и т.д.) требуются весьма специфические навыки и инструменты, в то время как украсить ночной пейзаж общим планом Млечного Пути под силу каждому.
Существует два сорта фотографий со звёздным небом. В первом случае звёзды представлены как отдельные точки, т.е. примерно так, как мы их видим в реальной жизни. Для получения подобных фотографий используются сравнительно короткие (по ночным меркам) выдержки – до 30 с. Во втором случае используются очень длинные выдержки – до нескольких часов (либо же серия коротких экспозиций сшивается в дальнейшем с помощью специальной программы), – и вследствие вращения Земли звёзды успевают прочертить в небе длинные светящиеся следы, закручивающиеся вокруг полюса мира. Такие изображения выглядят весьма необычно, но лично мне больше нравятся фотографии первого типа, как более реалистичные и вместе с тем более художественные. А поскольку они вдобавок ещё и значительно проще в техническом отношении, то именно о получении таких снимков, т.е. изображающих звёзды условно неподвижными, мы и поговорим.
Оборудование
Камера
Вам понадобится фотокамера с большой матрицей (кроп-фактор не более 2) и ручными настройками экспозиции, т.е. зеркалка, беззеркалка или, на худой конец, продвинутый компакт. Мыльница с маленьким сенсором бесполезна даже при наличии ручных настроек, поскольку любые звёзды утонут в шумах, вплоть до полной неразличимости. Мобильный же телефон на ночной фотосессии может пригодиться разве что в качестве фонарика.
Мне неприятно об этом писать, но съёмка звёздного неба – это один из тех редких случаев, когда полнокадровый фотоаппарат обладает объективным преимуществом перед кропнутыми моделями. При прочих равных условиях полнокадровая матрица даёт выигрыш по шуму примерно на одну ступень по сравнению с матрицей формата APS-C, а в условиях острого дефицита света это немало. Впрочем, как показывает практика, умеренно кропнутые аппараты также позволяют получать достаточно неплохие снимки ночного неба – просто картинка будет чуть менее чистой.
Зеркальные камеры предпочтительнее беззеркальных в связи с наличием оптического видоискателя. Электронный видоискатель некоторых беззеркалок порой слепнет в темноте, в то время как традиционный оптический видоискатель позволяет худо-бедно скомпоновать кадр даже при свете звёзд.
Объектив
Возьмите самый широкоугольный и светосильный объектив, который имеется в вашем распоряжении. Широкоугольный, чтобы вместить в кадр побольше неба и уменьшить эффект смазывания звёзд из-за вращения Земли, а светосильный потому, что света будет по-настоящему мало, и возможность открыть диафрагму на лишнюю ступень покажется вам ценной как никогда раньше.
Идеальный вариант – это объектив с фиксированным фокусным расстоянием 20-24 мм (в 35-мм эквиваленте) и светосилой f/1,4 или f/1,8. Зум или фикс со светосилой f/2,8 приемлем, но далеко не так хорош. Однако даже если всё, что у вас есть, это китовый зум 18-55 мм с максимальной диафрагмой f/3,5 в широкоугольном положении, не стоит унывать: сгодится и он.
Обычно я не жалую объективы типа «рыбий глаз», но для съёмки звёздного неба они (при умении ими пользоваться) вполне уместны.
Штатив
Подойдёт любой штатив , способный выдержать вес вашей камеры.
Дистанционный спуск
Пульт или тросик дистанционного спуска удобен, но не обязателен. Мы будем использовать столь длинные выдержки , что любая вибрация, вызванная спуском затвора, займёт лишь небольшую часть от общего времени экспозиции и на резкость конечного изображения практически никак не повлияет.
Фонарик
Фонарик нужен, чтобы в кромешной темноте не свалиться в овраг и не наступить в коровью лепёшку, а также для облегчения фокусировки. Кроме того, фонарик позволяет подсветить элементы пейзажа, если того потребует художественный замысел. Чем мощнее будет фонарик, тем лучше.
Место и время для съёмки
Чем дальше от города, тем меньше засветка от уличного освещения и тем лучше видны звёзды. Световое загрязнение является главной и наиболее трудноустранимой помехой при съёмке ночного неба. Именно из-за него небо на ночных фотографиях вместо чёрного часто выглядит бурым или даже оранжевым. Словом, чем более глухое место вы выберете для съёмки, тем лучше. Желательно, чтобы до ближайшего населённого пункта, имеющего минимальное уличное освещение, было не менее пары километров, а расстояние до крупных городов должно измеряться десятками километров. При желании можно воспользоваться картой Blue Marble , чтобы оценить масштабы светового загрязнения в вашем регионе.
Кстати, лунный свет тоже неплохо засвечивает небо, и потому, если ваша основная цель именно звёзды, а не освещённый луной пейзаж (что, в общем-то, тоже по своему красиво), то снимать стоит по возможности в безлунные ночи.
Очевидно, что небо должно быть ясным, так что не лишним будет ознакомиться с прогнозом погоды, чтобы сплошная облачность не застала вас врасплох. С другой стороны, наличие в небе незначительных полупрозрачных облаков иногда может даже украсить снимок. В сущности, даже световое зарево от лежащих на некотором отдалении городов можно использовать в художественных целях, если уж убежать от него всё равно никак не получается.
Что же касается времени съёмки, то после захода солнца должно пройти не менее двух часов (справедливо для 54° северной широты, где я проживаю). Чем ближе к полуночи, тем лучше (кстати, в Беларуси астрономическая полночь наступает примерно в 1:00). Самые тёмные ночи с яркими, как самоцветы, звёздами обыкновенно случаются зимой. Жаль только, что зимой погода у нас чаще всего пасмурная и звёзд на небе не видно, а редкие безоблачные зимние ночи всегда сопровождаются сильными морозами.
Композиция
Композиция, говорите… Хорошо, если при взгляде в видоискатель вы сможете отличить небо от земли. Впрочем, иногда всё-таки можно что-то увидеть. В этом случае обычно имеет смысл расположить линию горизонта как можно ниже. Земля чаще всего слишком темна, чтобы представлять серьёзный художественный интерес, а вот звёздное небо, ради которого, собственно, всё и затевалось, хотелось бы сделать основной областью интереса. Можно, например, пустить Млечный Путь через весь кадр из угла в угол, можно найти знакомые созвездия, яркие звёзды, планеты (желающим подтянуть свои знания по астрономии рекомендую Stellarium), а если на небе присутствуют отдельные облака, использовать их в качестве структурообразующих элементов. Хорошо работают кадры с вертикальной ориентацией.
Совсем исключать землю из кадра не стоит – снимок станет слишком абстрактным. Лучше поискать объекты, обладающие выразительным силуэтом (деревья, валуны, старые здания), и разместить их внизу или по сторонам кадра. Главное, чтобы они не занимали слишком много места. Если поблизости имеется озеро – прекрасно, – у вас будет возможность показать не только звёздное небо, но и его отражение в воде.
При большом желании, можно подсветить объекты переднего плана фонариком, если вы не боитесь, что они станут отвлекать внимание зрителя от звёздного неба. Как правило, это оправдано, когда ночь не слишком тёмная (мешает засветка или лунный свет) и небо смотрится недостаточно выразительно, чтобы стать основным композиционным центром.
Настройки фотоаппарата
RAW или JPEG?
Отсылаю читателя к соответствующей статье . На мой взгляд, RAW предпочтительнее, поскольку ночные снимки практически всегда требуют достаточно интенсивной обработки, но и снимая в JPEG вы можете получить неплохие (хотя и менее контролируемые) результаты.
Фокусировка
Если вы наведёте фотоаппарат на ночное небо и попробуете воспользоваться автофокусом, ничего путного из этого, скорее всего, не выйдет. Яркость звёзд обычно недостаточна для того, чтобы датчики автофокуса могли за них зацепиться (с планетами бывает, что и срабатывает). Выполнить наводку на резкость вручную традиционным способом также вряд ли получится, поскольку при использовании широкоугольной оптики отдельные звёзды в видоискатель практически не видны. Следовательно, объектив нужно принудительно сфокусировать на фотографическую бесконечность. Как это сделать?
Старые мануальные объективы позволяли навестись на бесконечность вслепую, просто повернув фокусировочное кольцо до упора. У современных автофокусных объективов мало того что отсутствует упор, так ещё и шкала дистанции фокусировки, мягко говоря, не отличается большой точностью. В принципе, такой шкалой можно пользоваться (при наличии фонарика, естественно), но предварительно вам придётся провести своего рода калибровку, изучив, какие значения на шкале соответствуют реальной фотографической бесконечности. При свете дня позвольте автофокусу выполнить наводку на резкость по какому-нибудь максимально удалённому объекту у самого горизонта и, взглянув на шкалу, запомните или запишите нужное значение, чтобы воспользоваться им, когда автофокус окажется бессилен.
У некоторых бюджетных объективов отсутствует даже примитивная фокусировочная шкала. В таком случае придётся всё-таки прибегнуть к помощи автофокуса, даже если он не захочет фокусироваться на звёздах. Поищите вокруг любой достаточно яркий объект, находящийся на максимальном удалении от вас (чаще всего это будут далёкие огоньки какого-нибудь населённого пункта), и попробуйте сфокусироваться на нём. Если всё получилось, выключите автофокус и постарайтесь в дальнейшем не прикасаться к фокусировочному кольцу. Если подходящих источников света по близости не наблюдается (что, в общем-то, неплохо, по соображениям, описанным выше) воспользуйтесь фонариком. Положите включённый фонарик на землю, пенёк или камень, после чего отойдите как можно дальше и выполните фокусировку. Если не страдать излишней педантичностью, то, в среднем, для широкоугольных объективов всё, что находится дальше десяти метров от фотоаппарата, можно считать бесконечностью.
Экспозиция
Толку от экспонометра в темноте ещё меньше, чем от автофокуса, т.е. никакого вообще, в связи с чем камеру следует перевести в ручной режим и устанавливать экспозицию наощупь. Оценка экспозиции будет затруднена по ряду причин. Во-первых, экран фотоаппарата в темноте кажется очень ярким, и потому недодержанные снимки могут выглядеть нормальными, а нормальные – передержанными. Во-вторых, экспонировать по светам (как я обычно советую делать) в данном случае не лучшая идея, поскольку звёзды являются слишком яркими объектами и, пытаясь не допустить клиппинга в светах, вы утопите кадр во мраке. Следовательно, вам придётся смириться с тем, что и тени, и света будут лежать за пределами динамического диапазона камеры. В-третьих, длинные выдержки делают экспериментальный подбор параметров экспозиции крайне трудозатратным процессом.
Ниже я постараюсь показать, как, не мудрствуя лукаво, получить более-менее корректную экспозицию, не прибегая к помощи экспонометра и не занимаясь утомительным подбором.
Диафрагма
Диафрагму откройте до предела, т.е. установите минимальное число диафрагмы, доступное для вашего объектива. Нам сейчас дорог каждый фотон, и это как раз та ситуация, когда ради менее шумной картинки можно немного поступиться резкостью.
Выдержка
Чем дольше будет открыт затвор, тем больше света попадёт на матрицу, что, конечно же, хорошо, но и тем сильнее смажутся звёзды на снимке вследствие вращения Земли, что уже не столь отрадно.
Для таких случаев существует популярное «правило 600», согласно которому, разделив число 600 на эквивалентное фокусное расстояние объектива в миллиметрах, можно получить максимальную допустимую выдержку в секундах. Например, для объектива с фокусным расстоянием 20 мм выдержка будет равна 600 ÷ 20, т.е. 30 секунд. Для более длинного 35-мм объектива понадобилась выдержка покороче: 600 ÷ 35 = 17. Поскольку не всякий затвор отрабатывает 17 секунд, результат можно округлить до 15.
Тем не менее, мой опыт показывает, что даже при использовании выдержек в полтора раза более длинных, чем это продиктовано правилом 600 (назовите это «правилом 900», если хотите), получаются вполне приличные снимки. Да, вблизи небесного экватора при 100 % увеличении звёзды будут немного смазаны, но эффект этот будет столь незначителен, что им с лёгкостью можно пренебречь.
Тем, кто только начинает осваивать ночную фотосъёмку, я бы порекомендовал ещё более простой и либеральный подход: если вы используете широкоугольный объектив (или стандартный зум в широкоугольном положении), установите выдержку в 30 секунд и не морочьте себе голову, тем более что для многих фотоаппаратов 30 секунд – это максимальная выдержка доступная в штатных режимах, а меньшую выдержку вам ставить незачем.
ISO
Если вы, следуя моему совету, установили выдержку в 30 с и полностью открыли диафрагму, то, в зависимости от светосилы вашего объектива, вам следует установить следующее значение чувствительности ISO:
| Диафрагма | ISO |
| f/1,4 | 800 |
| f/1,8 | 1250 |
| f/2 | 1 600 |
| f/2,8 | 3 200 |
| f/3,5 | 5 000 |
| f/4 | 6 400 |
Указанные в таблице значения следует воспринимать как стартовые ориентиры, от которых допустимо отступать в большую или меньшую сторону при возникновении такой необходимости.
Подавление шума
Если камера позволяет, включите подавление шума для длинных экспозиций (Long exposure noise reduction), при том, конечно же, условии, что у вас достанет терпения после каждой экспозиции ждать дополнительные полминуты, пока камера сделает контрольный снимок с закрытым затвором. Фотография, сделанная при высоких значениях ISO, всё равно получится довольно шумной – к этому нужно быть готовым, но если уж имеется возможность хоть немного улучшить качество изображения, этой возможностью не стоит пренебрегать.
Баланс белого, как и стиль изображения, не имеют никакого значения при съёмке в RAW, но на тот случай, если вы снимаете в JPEG, или просто хотите, чтобы ваши снимки выглядели достойно уже на экране фотоаппарата, я позволю себе дать вам ещё пару рекомендаций.
Баланс белого
Автоматический баланс белого при съёмке звёздного неба абсолютно неприемлем, если, конечно, вы не стремитесь сознательно придать небу мутный серо-буро-малиновый оттенок. Можно установить баланс белого для ламп накаливания (Tungsten или Incandescent), т.е. примерно 3000 K, но, на мой взгляд, это делает картинку чересчур холодной. Лучшие из готовых пресетов это, как правило, настройки для люминесцентных ламп, например, «Лампы белого света» (White fluorescent – 3700 K) либо «Лампы холодного белого дневного света» (Cool-white fluorescent – 4200 K). Если ваш фотоаппарат позволяет устанавливать цветовую температуру вручную, то начните с 4000 K и немного сместите Tint в сторону Magenta. Окончательные значения можно подобрать экспериментально.
Стиль изображения
Для звёздного неба наилучшим образом подходит стиль Vivid или какой-нибудь аналогичный, т.е. с максимально насыщенными цветами и высоким контрастом, причём цветовую насыщенность можно дополнительно увеличить, подкрутив параметр Saturation. В отличие от дневных пейзажей, здесь не стоит бояться получить нереалистично насыщенные цвета, поскольку сцена в любом случае будет выглядеть весьма необычно, и дополнительные краски ей никоим образом не повредят.
Спасибо за внимание!
Василий А.
Post scriptum
Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект , внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.
Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.